Пробивает бронепровода ваз 2107 инжектор

Обновлено: 19.05.2024

Авто - ВАЗ-21074, БСЗ. Как можно, хотя бы косвенно, проверить силиконовые ВВ провода? Какое у них должно быть сопротивление?

Есть подозрение на пропуски зажигания ("попукивания" из выхлопной трубы). Свечи NGK-BPR6E (V-line 2), свежие (около 3-тык), синие силиконовые ВВ провода Jan Mor (прошли около 7 тык) были заменены на старые красные Питерские (тоже силиконовые, около 15 тык) - стало чуть получше. В темноте свечения проводов нет. Могут лт "попукивания" из выхлопной свидетельствовать о пропусках зажигания?

С уважением, Park.

У силиконовых проводов сопротивление почти в 10 раз больше, чем у штатных красных. Причем красные пичат при прозвонке, а силикон - нет.

Вообще, кроме подпердывания есть какие-либо нарекания? Может глушить пробит?

Когда пропуски в зажигании машина не тянет, дергается при разгоне и на холостых.

Нифига не в 10 раз. КСЗшные провода 3-5кОм на метр. БСЗшные 19-24кОм на метр. Реальное сопротивление силиконовых (не погонное) 4-6кОм нормальное.

Я сравнивал штатные краснык и синюю Тесла. Разница на порядок. Точно не помню, но 4-6 и 19-25 похоже.

Конечно, может не в 10 раз, но другой диапазон омметра приходится включать.

поменять на заведомо исправные :-))) там еще иногда колпачки неплотно на свечах и трамблере сидят, в зазор попадает или грязь или вода - соответсвенно не вся энергия в свечу уходит.

Попукивание это догорание смеси в выхлопе. Или открытие клапанов в момент когда сгорание еще не завершилось.
Пропуски зажигания это потряхивание двигателя.
Причин этого может быть масса.
Например перелив карба, цепь вытянулась, НУОЗ ушел.

Даже не знаю, где рыть > Или открытие клапанов в момент когда сгорание еще не завершилось.
> Пропуски зажигания это потряхивание двигателя.
> Причин этого может быть масса.
> Например перелив карба, цепь вытянулась, НУОЗ ушел.

Клапана регулировались 1.5 месяца назад, тогда же была подтянута цепь. Через пару дней заменян игольчатый клапан (ДААЗ в черном пенале - куплен в Авто-49), выставлен уровень в ПК, выставлен НУОЗ по стробоскопу и отрегулировано СО-СН. Пробег 78 тык, цепь заводская. Имеет ли смысл превентивно цепь поменять? Тем более, из-под передней крышки двигателя масло по немногу давит.

С уважением, Park.

В первую очередь смотрим то что менялось. Т.е. начнем с игольчатого клапана и уровня в ПК.
Очень много подделок ремкомплектов ДААЗ.
Насчет цепи не знаю, смотреть надо насколько износилась, насколько вышел шток натяжителя.

Выяснилось, что за 15 тык НУОЗ убежал > Т.е. начнем с игольчатого клапана и уровня в ПК.
> Очень много подделок ремкомплектов ДААЗ.
Для проверки игольчатый клапан поменяю - благо не сложно и не дорого. Уровень в ПК вроде выставлял по мануалу. По крайней мере, исчезли провалы при нажатии на педаль газа при ускорении. Старая игла начала пропускать. Кстати, тоже ДААЗ, отходила чуть больше года.

> Насчет цепи не знаю, смотреть надо насколько износилась, насколько вышел шток натяжителя.
Склоняюсь к мысли, что результат ухода НУОЗ-а - вытянувшаяся цепь. Сколько примерно ходят цепи, поставленные на конвеере?

С уважением, Park.

Ну при БСЗ естественно что цепь основной источник ухода НУОЗ.
А вот сколько она будет ходить заводская - не знаю.
В мануале написано - цепь снять, проверить вытяжку, при превышении норматива - заменить.
Практически цепь эксплуатируют дольше.

Как всегда, педантичен, но прав :) Привет, Миш.

В моем конкретном случае был сбит УОЗ, который в карбюраторной палатке на Окской скорректировали НУОЗ-ом. Но причина ухода УОЗ-а, кмк, может быть в вытянувшейся цепи. Вот если бы точно знать, что цепь вытянулась, тогда было бы проще - заменил и все. А если замена цепи ничего не даст, и, более того, новая цепь будет хуже старой?

С уважением, Park.

Давай вспоминать, что такое УОЗ или его производная- момент пОджига.
Это расстояние поршня до ВМТ при котором происходит пОджиг.
Как мы контролируем момент пОджига? Угу, по некоторому углу положения шкива КВ
от метки, собственно- метки ВМТ.
Дальше. Чем задаётся сам момент пОджига? Угу, положением бегунка распределителя.
А кто его бегает? Угу, поросёнок! А кто поросёнка погоняет, цепь? Не-ееее.
Тогда КТО.
ЗЫ Найди эту сволочь и она тебе всё раскажет про НУОЗ и фазы газораспределения :-)

Сорри, оговорился! Дальше. Чем задаётся сам момент пОджига? Угу, положением бегунка распределителя.
читать как-
Дальше. Чем задаётся сам момент пОджига? Угу, моментом размыкания контактов КГ распределителя.

Далее понятно по контексту :-)

А если в этот момент сбита фаза открытия клапанов? А это напрямую зависит от состяния цепи. Или я не прав?

С уважением, Park.

Во! Вот это другое дело, но совсем. Итог-
- момент пОджига и фазы ГРМ никак не влияют друг на друга.
- и то и другое напрямую влияют на работу ДВС
- факт того, что сбито и то и другое, может иметь место, но имеет разные причины.

Примерно засеки время когда пукать перестанет и перед тем моментом выверни свечи. Должны быть одинаковыми.
Вообще, вполне похоже на то, что плохо отрегулированы клапана. Попробуй после
регулировки прокрутить КВ раз 10 и снова проконтролировать зазоры.
Если уйдут, то ревизируй рокера и РВ.
Смотри внимательно! посадочное место рокеров должно иметь блестящий поясок,
а не полусферу. Если полусфера, то рокер может болтаться на регул.винте из стороны в сторону,
это руками чувствуется. Тогда меняй и рокера и винты вместе. Что делать с РВ решай сам,
я за то, что-б и его менять вместе с вышеперечисленным.

Можно попробовать порыть в системе выпуска У меня примерно такое было. В ЭКСИ дедушка Николай Иванович объяснил, что чем менее герметична система выхлопа, тем более вероятность вспышек-минивзрывов несгоревшего топлива в ней.

После осмотра выпускной системы она была целиком приговорена к замене. После замены выпускной системы эффект полностью прекратился.

Выпуск полностью заменен пару месяцев тому назад Поставил все от АвтоВазАгрегат. Из негерметичности - капает конденсат через прожженный шов под выпускной трубой. Я тут как-то жалилися, что в Авто-49, видимо, впарили некондицию.

С уважением, Park.

Если наружу капает конденсат, то внутрь может попадать воздух. Внутрь попадает воздух - происходят вспышки несгоревшего топлива.

ИМХО нужно менять бракованную трубу.

Впрочем, желательно, чтобы кто-то опытный послушал звуки и дал своё заключение о причинах. В зависимости от причин звуки принципиально разные.

У меня жаба не настолько ручнайа :) > внутрь может попадать воздух. Внутрь попадает воздух - происходят вспышки несгоревшего топлива.
Шов немного прожжен непосредственно под выхлопной трубой. Капает примерно раз в 5 секунд.

> ИМХО нужно менять бракованную трубу.
Как вспомню цену, аж вздрогну. Блин, задняя банка глушителя от АвтоВазАгрегат дороже, чем оригинальная на Нексию. Дожили :(

С уважением, Park.

Разных производителей у нас тоже есть И цены на них тоже разные. Я говорил про бану глушителя производства АвтоВазАгрегат - 3600 руб в Авто-49.

Высоковольтные провода служат для передачи высокой энергии от катушки зажигания к свечам. Напряжение, которое через них проходит, может доходить до нескольких десятков киловольт. Работая при таких высоких напряжениях, они не редко выходят из строя. При этом расход топлива двигателем увеличивается, и могут наблюдаться отказы одного или нескольких цилиндров.

У высоковольтных проводов может быть две неисправности.

1. Изоляция высоковольтных проводов должна выдерживать высокое напряжение, которое они через себя пропускают. Если в каком либо месте произойдет пробой, то искра может не дойти до свечи, а стечь на массу. При этом на холостом ходу двигатель может работать нормально, но если открыть дроссельную заслонку, то он начнет захлебываться. Происходит это потому, что при открытии дроссельной заслонки увеличивается давление в цилиндре, это за собой влечет повышение пробивного напряжения, а так как искра всегда ищет путь с наименьшим сопротивлением, то она может уйти через пробитый высоковольтный провод на массу. По этому, при резком открытии дросселя пробой может проявить себя.

2. Напряжение в системе зажигания зависит от сопротивления во вторичной цепи. При увеличении сопротивления напряжение тоже повышается. Высоковольтные провода входят во вторичную цепь, и по этому, их сопротивление оказывает сильное влияние на работу всей системы в целом.

При увеличении сопротивления высоковольтных проводов напряжение в системе зажигания возрастает, это может стать причиной межвиткового пробоя в катушке зажигания.

Для того что бы определить исправность высоковольтных проводов нужно их проверить двумя способами.

Проверка сопротивления высоковольтных проводов мультиметром.

На мультиметре нужно выставить предел измерения 20 киловольт.

Сопротивление высоковольтных проводов должно находиться в пределах 5-8 килоом. Оно зависит, от длины провода. Чем больше длина, тем выше сопротивление. Но есть провода с меньшим сопротивлением, например в 1 килоом. Они предназначены для работы в контактной системе зажигания.

Проверка проводов на пробой.

Для того чтобы убедиться в том, что изоляция высоковольтного провода не пробита можно сделать прибор как на фото.

С помощью него можно определить пробой следующим образом. Нужно закрепить провод с помощью крокодила на массе двигателя, а виток надеть на высоковольтный провод.

Далее нужно завести двигатель и провести витком по всей длине высоковольтного провода. Если в каком либо месте есть пробой, то появится искра и двигатель начнет троить. Таким же образом можно проверить высоковольтные колпачки.

Привет ребята! на моей 10-ке случилась такая проблема, заменил бронепровода в месте с свечами зажигания на новые, ночью открыл капот внимательно присмотрелся увидел свечение т.е пробивают, поехал за новыми вв проводами купил поставил вечером пошел смотреть опять так же, что делать. подскажите пожалуйста может кто сталкивался с этим. пробой происходит не на блок, а на саму свечу из под колпачка на кольца прокладки..

2 Ответ от сергей ваз 2111 2014-04-11 14:58:44

Замени эту свечу. Попробуй между собой поменять. Если опять будет именно эта свеча пробивать то меняй её.

3 Ответ от Egor_ka-92 2014-04-11 16:33:35 (2014-04-11 16:39:51 отредактировано Egor_ka-92)

спасибо)))))))) т.е дело в свечах а не в вв проводах. просто у меня все 4 так светятся(((((((((((

4 Ответ от сергей ваз 2111 2014-04-11 16:49:45

У меня было такое. но там всего одна свеча пробивала. я просто поменял её. Поставь одну совсем другую свечу.Попробуй.

Симптомы неисправности высоковольтных проводов

При разрыве изоляции или повреждении пластмассовых колпачков начнется утечка тока, что приведет к следующим проблемам:


Трудности с пуском двигателя;

  • Неустойчивая работа мотора в режиме холостого хода;
  • Повышенное содержание углеводорода в выбросах;
  • Радиопомехи, которые могут приводить к неисправной работе мультимедиа системы, электронного блока управления и других приборов.

пробой высоковольтных проводов

Ну по крайней мере официально и те и те были представлены как оригинальные. Первые были в коробке GM с голографической наклейкой, вторые — в пакете. По конструкции практически одинаковые, разве что качество исполнения у коробочных по моему было выше чем у тех, что из пакета. На тех, что из пакета, когда тянул за экран, с двух проводов вытянул резинку изолирующую (сам наконечник провода оставался на свече, снимал плоскогубцами). В общем по качество пакетных есть сомнения. Внешне провода одинаковые, только у коробочных сам провод серый, а у пакетных черный.

Почему пробивают высоковольтные провода

Линии электропередач переносят электрический ток с очень большим напряжением: от десятков до нескольких сотен тысяч вольт. Естественно, даже на расстоянии в несколько метров, между проводами действуют силы, стремящиеся перенести электроны через воздушный промежуток. При нормальных условиях им этого сделать не удается. Точнее, обмен электронами все же имеет место, но сила тока в нем слишком мала для образования короткого замыкания и появления разряда.
Если же скачкообразно увеличить напряжение или уменьшить сопротивление проводника, что бывает при повышенной влажности воздуха, коммутационных перегрузках или появлении инородного тела в промежутке, образуется пробойный пучок электронов. Если его энергия достаточно велика, чтобы выбить из молекул кислорода несвободные электроны, произойдет нагрев обеих частиц и дальнейшее смещение заряда. При этом температура повышается до нескольких тысяч градусов и между проводниками на короткую долю секунды образуется ствол плазмы, проводящей электрический ток. Сторонний наблюдатель может видеть это в виде мгновенного электрического разряда, называемого пробоем воздушного промежутка.

Функции и задачи

Модуль подает через ПВН высокое напряжение на свечи зажигания. ПВН — это провода высокого напряжения. Перед полноценной сменой модуля убедитесь, что не требуется замена высоковольтных проводов на автомобиле ВАЗ 2114. Иначе вы зря потратите деньги.


При работе модуля, ток подается на свечу. Их, как известно, в автомобиле две. Если на одну подается рабочая искра, то на вторую — холостая. Рабочий заряд предназначен для 1 и 4 цилиндра, а холостой — для 2 и 3. Подобная схема позволяет искре оказаться в необходимом цилиндре во время совершения соответствующего такта двигателя.

Как часто нужно менять ВВП?

Согласно рекомендациям Авто-ВАЗа, замена высоковольтных проводов ВАЗ 2114 должна производится каждые 30 тысяч километров пробега. На практике же автомобилисты редко соблюдают эти сроки замены, поскольку если провода не имеют никаких механических повреждений, они могут отъездить порядка 100-150 тысяч км.

При превышении эксплуатационного ресурса растет внутреннее сопротивление ВВП, что негативно сказывается на передаче электрического импульса. Отсюда возникают проблемы с зажиганием и динамикой разгона, поскольку при задержке подачи тока на свечи зажигания сбивается нормальный такт работы двигателя.

Меняйте провода каждые 25-30 тыс. ка и все будет в норме

Замена модуля

Замена — это достаточно распространенное решение проблемы неисправного модуля зажигания. Выполняется процедура следующим образом:

  • Найдите модуль зажигания. Если что, от свечей к нему идут провода высокого напряжения. Не ошибетесь;
  • С аккумулятора снимите минусовую клемму;
  • Отключите колодку с проводками от модуля зажигания;
  • Отключите высоковольтники;
  • Демонтируйте модуль и извлеките его;
  • Поставьте на место старого устройства новую катушку, точнее модуль, и выполните сборку в обратной последовательности;
  • Убедительная просьба не перепутать расположение проводов высокого напряжения на модуле, иначе придется покупать новый компонент;
  • Не лишним будет в целях профилактики заменить и старые провода. Особенно, если на кончиках свечей и на самих проводках имеются желтые полосы. Это яркое свидетельство того, что элементы подлежат обязательной замене.

Демонстрация замены на примере ВАЗ 2112

Если вы не хотите полностью менять модуль, его можно попробовать вернуть к жизни путем ремонта. Задача не слишком сложная, потому выполнить ее самостоятельно более чем реально.

  1. Вооружитесь торцевыми ключами на 17, 13 и 10 миллиметров, отверткой, паяльником, флюсом на алюминий, лаком для ногтей, многожильными проводами и шестигранным ключом на 5.
  2. Наиболее слабое место модуля зажигания — контакты.
  3. Заведите автомобиль, подергайте контакты. Это позволит определить, действительно ли проблема кроется в плохих соединениях.
  4. Заглушите мотор, извлеките модуль. Как это делается, мы рассказали вам в предыдущем разделе.
  5. Откройте модуль, просто поддев корпус плоской отверткой.
  6. Внутри располагается плата с силиконовой пленкой. Зачистите ее.
  7. Уберите алюминий от контактов ВВ.
  8. Теперь наступает наиболее тяжелый этап — работа с паяльником. Задача состоит в том, чтобы припаять новые проводки к месту, где только что вы удалили стары.
  9. Очистите поверхности от налета, поставьте плату на плиту и прогрейте до 200 градусов примерно. Определить нужный уровень нагрева можно по небольшому запаху.
  10. Начинайте пайку. Концы проводков соединяют с модулем.
  11. Полученные новые контакты обработайте обычным бесцветным лаком для ногтей.
  12. Соберите модуль в обратной последовательности, включите зажигание.
  13. Если все работает хорошо, вооружайтесь герметиком и клейте все максимально прочно.
  14. Если вышел из строя транзистор или коммутатор, чинить их будет невозможно. Данные элементы подлежат только полноценной замене. Но не переживайте, поскольку их цена составляет примерно 200-300 рублей. То есть покупка новых элементов обойдется в общей сложности в 500 рублей максимум.

Но опять же, все зависит еще и от используемого двигателя. Если для 1,5-литрового старого мотора используют конкретно модуль, то на двигателях 1,5 и 1,6 литра новой генерации устанавливают катушки.

Проверка работоспособности

Чтобы точно определить, пришло ли время менять высоковольтные провода ВАЗ, необходимо проверить их работоспособность мультиметром.

Данная операция займет у вас не больше 15 минут.:

  • Выключаем зажигание;
  • Снимаем провода: первый конец отсоединяем от модуля зажигания, второй от цилиндра;
  • Переводим тестер в режим омметра и подсоединяем щупы мультиметра к контактам провода.

Если высоковольтные провода на ВАЗ 2114 находятся в нормальном техническом состоянии, мультиметр покажет сопротивление в пределах величины, указанной на изоляции провода, если показания отличаются — требуется замена бронепроводов на ВАЗ 2114. Повторить процесс необходимо на каждом проводе по очереди.

Если проверка показала неутешительные результаты, существует возможность того, что проблема возросшего сопротивления кроется в окислившихся контактах. В таком случае ВВП можно попытаться реанимировать, протерев контакты ВД-40 либо жидкостью для очистки карбюраторов.

Также причиной возникновения проблем с зажиганием может стать пробой ВВП. Определить его можно визуально в темное время суток — возьмите фонарик и откройте капот четырнадцатой, найдите и осмотрите бронепровода, если вы заметите легкое искрение на изоляции — ВВП пробиты и их нужно менять.

Основная задача Высоковольтных проводов – передача импульса тока от катушки зажигания к свече.

От качества передачи тока зависит своевременное и гарантированное воспламенение топлива в цилиндре, что влечёт нормальную, правильную работу двигателя.

Высоковольтные (ВВ) провода по разным причинам могут не проводить вообще или проводить лишь малую часть импульса тока от зажигания к свече. Основными причинами неисправности ВВ проводов являются следующие моменты:

– утечка тока (пробой через изоляцию)

– сопротивление выше нормы

– плохой контакт со свечёй

– разрыв токопроводящей жилы

С неисправными ВВ проводами двигатель работает прерывисто и издают посторонние вибрации, т.к. в каком то цилиндре возгорание смеси происходит с опозданием.

Проверка высоковольтных проводов

Для проверки нам понадобится мультиметр в режиме омметра.

Чтобы не перепутать провода, удобнее их проверять поочерёдно, т.е. снимаем провод с 1-го цилиндра и снимаем другой конец этого провода с модуля зажигания.

  1. Выключаем зажигание
  2. Снимаем один конец провода с цилиндра
  3. Другой конец провода снимаем с модуля зажигания (как на рисунке)
  4. Подсоединяем оба конца к омметру и смотрим показания.
  5. Проводим такую же операцию на всех проводах.

У исправных проводов сопротивление должно варьироваться от 3,5 до 10 кОм в зависимости от производителя (написано на изоляции проводов). А допустимый разброс составляет 2-4кОма. Если разброс больше, то провода нужно заменить (Замена высоковольтных проводов ВАЗ).

Коды ошибок

При диагностике автомобиля на станции технического обслуживания или при наличии у вас соответствующего оборудования, можно определить некоторые неисправности модуля зажигания.

Есть несколько кодов, которые будут для вас очень полезны:

  • Если произошел обрыв катушки 1 и 4 цилиндров, прибор выдаст ошибку Р0351 ;
  • Если обрыв на 2 и 3 цилиндрах, код ошибки будет Р0352 ;
  • Код Р3000-3004 свидетельствует о многочисленных пропусках зажигания.

Не лишним будет полноценно проверить модуль зажигания. Самая простая диагностика включает в себя измерение мультиметром сопротивления между проводками 1 и 4 и 2 и 3 цилиндров. Предварительно переведите устройство в режим омметра. Если показатель составил 5,5 единиц. тогда с вашим модулем все хорошо.


Хотя есть еще три способа проверки:

  1. Проверьте колодку проводов. Отключите ее и проверьте вольтметром. Щуп направляется на контакт А, а второй — на массу двигателя. Заведите мотор, и проверьте показатели. Хороший показатель — это около 12В. Если напряжение отсутствует, катушка может оказаться неисправной.
  2. Изучите состояние высоковольтных проводов омметром. При неправильной установке высоковольтников модуль попросту сгорит.
  3. Подергайте немного колодку с проводами, постучите по ней. Контакты при этом пропадать не должны. Если происходит наоборот, это говорит о плохих контактах, которые способны полностью оборваться в с самый неподходящий момент в самое ближайшее время.

Высоковольтные провода ВАЗ 2115

Подключение

Порядок подключения высоковольтных проводов должен быть строго последовательным, поскольку каждому цилиндру движка соответствует определенное гнездо на модуле зажигания. Учитывая, что на корпусе модуля зажигания присутствует нумерация гнезд, риск что-либо перепутать минимален.

Порядок подключения высоковольтных проводов ВАЗ 2114 инжекторного типа зависит от года выпуска вашего автомобиля. На четырнадцатые до 2004 года устанавливались 4-ех контактные модули зажигания, на автомобили после 2004 года — 3-ех контактные катушки.

Схема подключения высоковольтных проводов ВАЗ 2114 к модулю зажигания (до 2004 г.в) выглядит следующим образом:


Схема подключения для ВАЗ-2114 с катушками зажигания (после 2004 г.в):


На картинках вы можете увидеть номера посадочных гнезд. К каждому номеру должен быть подключен соответствующий цилиндр (нумерация цилиндров считается слева на право).


Чтобы правильно поставить высоковольтные провода на ВАЗ 2114 придерживайтесь следующего алгоритма действий:

— Выключаем зажигание. Открываем капот и снимаем клеммы питания с АКБ;

— Снимаем старые ВВП с посадочных гнезд на модуле и цилиндрах;

— Вспоминаем расположение высоковольтных проводов ВАЗ 2114 и подключаем новые ВВП согласно схеме. Не лишним будет перед заменой эту самую схему от руки изобразить на бумаге, чтобы ничего не перепутать;

— Подключаем питание к АКБ и что бы проверить, все ли мы сделали правильно, заводим движок.

Выполняя монтаж проводки не пытайтесь соединить отдельные ВВП друг с другом пластиковыми хомутами, для этого необходимо использовать гребенчатый держатель, который идет с ними в комплекте. Тонкий хомут может с легкостью перетереть изоляционное покрытие. Также следите, чтобы ВВП не перегибались.

Подключение бронепроводов на ВАЗ 2115 и 2113 выполняется аналогичным образом.

Как снять высоковольтные провода?

Выключаем зажигание Открываем капот Вытаскиваем провода с модуля зажигания и с двигателя.

Как подключить высоковольтные провода?

Подключать ВВ провода нужно в определённом порядке. Каждый провод идёт на определённый цилиндр, и на определённый разъём в модуле зажигания (катушки зажигания). Маркировка есть как на проводах, как и на модуле зажигания. Но без снятия модуля, маркировки не увидеть, поэтому смотрите фото ниже.

Схема подключения высоковольтных проводов:

Нумерация цилиндров с лева на право. Нумерация модуля зажигания: первый цилиндр – левый нижний отсек модуля зажигания

Второй цилиндр – левый верхний отсек

Третий цилиндр – правый верхний,

Четвёртый цилиндр – правый нижний отсек модуля зажигания.

Расположение

Поэтому устанавливайте высоковольтные провода должным образом, как показано на рисунках выше.

Отсоедините высоковольтные провода от свечей и катушек зажигания. Очистите и проверьте целостность изоляции высоковольтных проводов. Проверьте внутренние поверхности контактов высоковольтных проводов на отсутствие коррозии или нагара.

Бронепровода. надо запомнить, а то я их как в школе учили, называют высоковольтными. -).

Как узнал что пробиваю? Что в темноте светятся. Машина троит? Свечи сырые? Если пробивали Вы бы машину не завели бы.

Мы постоянно добавляем новый функционал в основной интерфейс проекта. К сожалению, старые браузеры не в состоянии качественно работать с современными программными продуктами. Для корректной работы используйте последние версии браузеров Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge или установите браузер Atom.

Читайте также: