Пропала тяга на газу газель

Обновлено: 05.07.2024

Газ(газель) 406 двигатель с ГБО, плохо едет на бензине

406 двигатель, Микас 7.1, Имеется ГБО
На газу вроде как едет и разгоняеться, но при переключении на бензин начинает тупить, при резком нажатии на педаль идёт серия провалов и троения(свечи проверяли под давлением) и очень плохо разгоняеться при полностью нажатой педали экселератора.
По сканеру была ошибка ОЗУ, затёр и боьше она не появлялась.
Бензонасос стоит новый, думал РДТ, но пережимал обратку и симптомы не исчезли.
В чём может быть дело, не разу не связывался с машинами имеющими ГБО?

PS: Клиент говорит что были хлопки на впуске, но проехавши с ним квартал ничего такого не услышал.

Расходомер воздуха скорее всего от хлопков помер. Попробуйте со снятым разъемом. Вот на всякий случай типовые параметры:

Отключать ДМРВ разбём пробовал, без изменений.
Но сравнил с вашими параметрами у вас на холостом 20 кг расход, у меня на сканере он всего 16кг был, но повторюсь с отключенным ДМРВ ехал так же плохо.

Ещё клиент говорил что на холодную вроде как более мение едет на бензине, а когда двигло нагрееться свыше 50-60 градусов, начинает так тупить.

[quote="HOSTING"]406 двигатель, Микас 7.1, пережимал обратку и симптомы не исчезли.
/quote]

То есть, вы пробывали проехаться с пережатой обраткой?

да, немного проехались, что бы исключить РДТ.
Я бы замерял манометром, да у меня нет таких переходников.

Немаловажным моментом является то, что через некоторое время работы на газе бензиновые компоненты - форсунки, бензонасос, РДТ неизбежно выходят их строя - автомобиль уже не способен нормально работать и на бензине.

А поддерживаеться ли прошивка двухрежимной прошивой Скан-мастером?
Меня смущает то что клиент говорит, на холодную машина нормально едет, только нагрееться начинает тупить, может стоит промыть без снятия форсунок? Каково ваше мнение?

PS: А без перепрошивки на двухрежимку под ГБО разве можно ездить? И подскажите пожалуйся как проверить стоит ли двухрежимка
?

HOSTING писал(а): А поддерживаеться ли прошивка двухрежимной прошивой Скан-мастером?
Меня смущает то что клиент говорит, на холодную машина нормально едет, только нагрееться начинает тупить, может стоит промыть без снятия форсунок? Каково ваше мнение?

Ну во первых, какого поколения стоит ГБО? Если ГБО 3, то смотри на подсосы воздыха (между дросельной заслонкой и анти-хлопком).
1. Не спали трубочки с клапана обратки и под впускным коллектором?
2. Без перепрошивки ездить можно, но клапана погорят быстро.
3. Если нету эмулятора форсунок и ДК, значит машина прошита. Если же стоят эмуляторы, то не прошита.
4. Скан-мастером можно шить двух-режимку.

P.S. Когда поставлена ГБО? Сколько наездил на ней? Если нет подсосов, попробуй отсоедени шланг подачи газа, заткни штуцер подачи газа и заведи движек. Возможно при переключении на бензин идет подача газа (не держат клапана).

Насчёт поколения честно говоря незнаю т. к. плохо разбираюсь в ГБО, между дроселем и воздушным патрубком стоит смеситель как я понимаю на него подаёться газ с редуктора-испарителя(газовых форсунок нет), на смеситель надета резиновая муфта(как я понял это анти-хлопок?) под которой круглые отверстия(когда приехал клиен эта муфта была задрана)
1) Из-за чего эти трубочки могут сгореть?(трубочки бензо или газо?)
3)Значит из-за прошивы быть такого поведения не может, ведь стоит либо прошива либо эмулятор?(где их обычно ставят, где их можно увидеть)

Если подсоса нет, значит можно смело ставить на промывку? или могут быть ещё какие нюансы?

HOSTING писал(а): Насчёт поколения честно говоря незнаю т. к. плохо разбираюсь в ГБО, между дроселем и воздушным патрубком стоит смеситель как я понимаю на него подаёться газ с редуктора-испарителя(газовых форсунок нет), на смеситель надета резиновая муфта(как я понял это анти-хлопок?) под которой круглые отверстия(когда приехал клиен эта муфта была задрана)
1) Из-за чего эти трубочки могут сгореть?(трубочки бензо или газо?)
3)Значит из-за прошивы быть такого поведения не может, ведь стоит либо прошива либо эмулятор?(где их обычно ставят, где их можно увидеть)

Если подсоса нет, значит можно смело ставить на промывку? или могут быть ещё какие нюансы?

Если была задрана резинка на анти-хлопке, вот тебе первая причина плохой работы на бензине (воздух сосет). А те трубочки не згорают. Они воздушные. То есть воздух по ним идет. Если они пропускают воздух, то вот тебе другая причина.
Пока все не проверишь, мыть форсы не надо. Иначе время потеряешь и .
Да. Перепрошивка улучшает работу и продлевает срок службы двигла. Ведь горение газа и бенза разное.
Да. У него стоит ГБО-3.

Дело было так: При езде закончился газ, перешел на бензин и до заправки ехал на бензе примерно 60км. Заправился и сразу при выезде с заправки приизошла потеря мощности и двигатель не реагировал на изменение положения акселератора в среднем секторе, т.е. нажимаешь на педаль газа допустим до половины - идет разгон а потом как будто перестает поступать газ (по ощущениям как будто прицепили прицеп) при этом обороты не падают. Далее при нажатие на педаль газа нет ни какой реакции мотора, при полном нажатии (до упора) машина просыпается и набирает скорость. На бензине все отлично, т.е. при этом провале нажимаю на кнопку откл. газа и машина прет как бешеная. ГБО 4го пколения SEC, редуктор Томасетто, форсунки Рейл (синие). Сначала думал что газ плохой, докатал баллон заправился на другой заправке, эффекта ноль, эатем еще на другой - тоже самое. Поменял свечи Бриск сильвер - непомогло, затем поменял газовый фильтр - ноль. Заехал на сервис, подключили комп и сказали что все настройки ок. Что можете посоветовать еще сделать самому? Не дает покоя то что этот дефект не развивался постепенно, а сразу все перестало ехать. До этого все было ок.

slava Пн авг 25, 2008 9:00 pm

Нужно в движении посмотреть что происходит в этот момент. Возможно забился клапан и не пропускает больше определенного количества газа, происходит падение давления . а при полном нажатии происходит переход на бензин которого ты не видишь. Проверяй клапан и мультиклапан

FantikoF Вт авг 26, 2008 6:28 pm

Клапан этот как я понимаю стоит сразу перед входом в редуктор. У меня он производства Lovato. Так его надо разобрать и там промыть или продуть фильтр? Или можно его поменять?

slava Вт авг 26, 2008 10:28 pm

Да тот что перед редуктором. Разбери клапан и почисть его можно и фильтр в нем поменять если грязный.

FantikoF Чт авг 28, 2008 2:22 pm

Промыл - ничего не помогло. Поехал сегодня с утра в сервис, настроили комп, сразу поехала как надо. Теперь проблема в следующем: после снятия аккума сбрасывался комп, так же не тянула, но в течении дня все приходило в норму. Так было раза три. В этот раз не восстановилось, причем сбросил комп настройки как я писал в начале топикапри нажатии кнопки откл. газа и езды на бензе порядка 60км. Значит получается комп все же может сбрасывать настройки, хотя в сервисе заверяют что такого не может быть, но факт на лицо, при чем не однократный. Как с этим бороться? Может у кого есть инструкция по настройке компа SEC. Не ездить же после каждого снятия аккума и длительной езды на бензе в сервис и программировать комп. Или мож еще что посоветуете?

slava Чт авг 28, 2008 9:09 pm

Все похоже на то что не газовый комп, а штатный блок управления двигателя адаптируется под газ . А при отключении аккамулятора происходит сброс адаптации как и при длительной езде на бензине. Подключаться нужно и смотреть что происходит.

FantikoF Вт сен 02, 2008 10:14 am

ww Вт сен 02, 2008 11:20 am

FantikoF Вт сен 02, 2008 12:35 pm

Rus54 Вс дек 21, 2008 12:53 pm

FantikoF писал(а): Дело было так: При езде закончился газ, перешел на бензин и до заправки ехал на бензе примерно 60км. Заправился и сразу при выезде с заправки приизошла потеря мощности и двигатель не реагировал на изменение положения акселератора в среднем секторе, т.е. нажимаешь на педаль газа допустим до половины - идет разгон а потом как будто перестает поступать газ (по ощущениям как будто прицепили прицеп) при этом обороты не падают. Далее при нажатие на педаль газа нет ни какой реакции мотора, при полном нажатии (до упора) машина просыпается и набирает скорость. На бензине все отлично, т.е. при этом провале нажимаю на кнопку откл. газа и машина прет как бешеная. ГБО 4го пколения SEC, редуктор Томасетто, форсунки Рейл (синие). Сначала думал что газ плохой, докатал баллон заправился на другой заправке, эффекта ноль, эатем еще на другой - тоже самое. Поменял свечи Бриск сильвер - непомогло, затем поменял газовый фильтр - ноль. Заехал на сервис, подключили комп и сказали что все настройки ок. Что можете посоветовать еще сделать самому? Не дает покоя то что этот дефект не развивался постепенно, а сразу все перестало ехать. До этого все было ок.

Призаправке интересуйтесь какое соотношение пропана и бутана в смеси. чем больше бутана тем меньше давление в баллоне.

ww Пн дек 22, 2008 2:01 pm

FantikoF Вс янв 11, 2009 4:14 pm

конфигурация оборудования 10.01.2009/15:55:14
Версия программы PC SEC - V 1.30a
Версия устройства d.3
количество цилиндров 5-6cyl.
програмное обеспечение устройства в версии S.35
серийный номер 65535
информация о автомобиле
Дата монтажа : яяяя/яя/яя
номерной знак автомобиля : яяяяяяяяяяяя
расположение циллиндров : рядовой
количество циллиндров : 6
объём двигателя : 2,50 L
диаметр сопла форсунок : 2,20mm
дополнительная опись яяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя
конфигурация :
Вид форсунок rail РАМПА
Тип системы зажигания 6 cyl.6 цил.
максимальное время впрыска газа 28,2 [ms]
минимальное раскрытие впрыска газа 3,2 [ms]
Темп переключения на питание газом 45 [°C]
Обороты перехода на питание газом 650 [obr./min]
Налож. фаз(г+б)–колич. совм. цикл. 1 [cykle]
Обогащение смеси газа +21 [%]
карта с нагрузкой
Попр. врем. впр. на холосном ходу +1,97 [ms]
Макс. обороты двигателя 6500 - выключенные [obr./min]
Тип датчика уровня OMB-20 кОм
Обновление датчика резервы 15,0 [sek]
Зонда лямбда 1 0 - 1V
Зонда лямбда 2 отключена
датчик температуры редуктора S
Разрежение редуктора отключено
Тип впрыска бензина 1 [ms]
Давление возврата на бензин 1,06 [Bar]
Задержка возврата на бензин 1,00 [sek]
Звуковая сигнализация низкого давления 1,11 [Bar]
Разогревание форсунки включено - маленькое разогревание
Выкл. при низкой темп. газа gazu нет
Выкл. при низкой темп. газа reduktora нет
Опоздание перехода на питание газом 3,00 [sek]
полное раскрытие впрыска 4,00 [ms]
процентная поддержка 40,0 [%]
задержка перехода с газа на бензин 2,00 [ms]
Фильтрование давления обычно
включеный
добав. поправка времени впр. на холосном ходу +0,00 [ms]
Дельта обор./мин

ww Вс янв 11, 2009 9:23 pm

Начну с того , что время впрыска 28 м/с очень большое, скорее всего большое падение давления,что и следовало ожидать от Tomasetto ))). Начни с этого.Поменяй редуктор, поставь более мощный, что бы не было падения давления. Подбери форсунки, что бы при диф давлении в 1 Бар время впрыска было 3.5 м/с. Потом настраивай.

Как правило, в процессе длительной эксплуатации транспортного средства практически каждый водитель рано или поздно замечает, что двигатель плохо тянет. Другими словами, силовой агрегат с трудом справляется с нагрузками, отмечается потеря мощности, агрегат нужно раскручивать до высоких оборотов для поддержания привычного темпа, машина хуже разгоняется с места, медленно набирает скорость и т.п.

При этом мотор во многих случаях работает ровно, не троит, нет повышенных вибраций, посторонних звуков, стука или шума во время работы ДВС. Сразу отметим, существует достаточно широкий список возможных причин, по которым не тянет прогретый двигатель, отмечается потеря мощности мотора на холодную и/или на горячую.

В этой статье мы поговорим о том, почему не тянет двигатель, а также рассмотрим наиболее распространенные неисправности, которые проявляются в виде потери тяги силового агрегата.

Мотор не тянет: основные причины снижения мощности двигателя

Итак, если никаких других симптомов, кроме потери тяги, не обнаружено, тогда сразу необходимо обратить внимание на качество топлива, исправность работы системы зажигания и питания.

Как показывает практика, больше половины случаев снижения отдачи от ДВС связаны с горючим. Двигатель не тянет по причине того, что в бак может быть залито некачественное или неподходящее для данного типа мотора топливо (например, 92-й бензин вместо 95-го).

В ряде случаев после заправки могут также возникнуть проблемы с запуском мотора, появляется детонация двигателя. Для решения указанной проблемы бывает достаточно разбавить имеющееся горючее более качественным. Реже возникает необходимость полностью сливать топливо из бака, после чего производится дополнительная промывка системы питания.

Также владельцы бензиновых моторов могут самостоятельно определить качество бензина по свечам зажигания и их внешнему виду. Для проверки свечи нужно выкрутить из двигателя. Нарушение процесса сгорания топливно-воздушной смеси в цилиндрах, а также наличие примесей в горючем можно выявить по нагару на свечах зажигания и его цвету.

Например, если в топливе много сторонних металлсодержащих присадок и добавок, тогда юбка и электроды могут покрываться красноватым нагаром (кирпичного цвета). Черный нагар укажет на то, что топливо сгорает неполноценно и т.д. В любом случае, сбои в процессе сгорания рабочей смеси приводят к тому, что двигатель перестает тянуть.

Следующим шагом при диагностике становится проверка свечей зажигания. Снижение эффективности работы данных элементов также сопровождается падением мощности силового агрегата.

Свечи могут оказаться грязными, также не следует исключать того, что их ресурс подошел к концу. Чтобы устранить данную проблему, можно произвести чистку свечей или сразу заменить весь комплект на новый.

При этом важно учитывать, что если новые свечи правильно подобраны для конкретного двигателя по калильному числу и другим параметрам, но все равно быстро загрязняются, тогда причина потери тяги не в них. Образование нагара в этом случае указывает на проблемы со смесеобразованием или сгоранием топливного заряда в цилиндрах.

В результате двигатель теряет мощность, то есть не тянет под нагрузками. В подобной ситуации достаточно заменить указанный фильтрующий элемент. Что касается воздушного фильтра, проблема похожа на фильтр топлива, однако в этом случае в составе топливно-воздушной смеси отмечена нехватка воздуха.

Это приводит к тому, что топливо без достаточного количества кислорода сгорает неполноценно. Мощность мотора в подобных условиях закономерно падает, в камере сгорания образуется нагар, усиленно загрязняются свечи и т.д. Для решения проблемы воздушный фильтр двигателя также необходимо заменить.

Неисправности системы питания, зажигания и нарушенное смесеобразование

Если неполадки со свечами зажигания и фильтрами можно определить прямо на дороге, то более серьезные проблемы, связанные с системой питания и зажигания, диагностировать и устранить на месте намного сложнее. В случаях, когда двигатель не набирает обороты, а также отмечены рывки и провалы при нажатии на педаль газа, необходима проверка и настройка карбюратора или инжектора.

Давайте заострим внимание на более распространенном электронном впрыске. В списке основных неисправностей современных инжекторных ДВС выделяют:

неполадки, снижение производительности или загрязнение фильтра-сеточки бензонасоса;
неисправности инжекторных форсунок;
проблемы с датчиками ЭСУД или ЭБУ;
неисправности системы зажигания;
подсос воздуха и негерметичность топливных магистралей;

Если говорить о системе зажигания, кроме свечей следует также проверить УОЗ, высоковольтные провода, катушки зажигания и т.д. Что касается топливоподачи, на начальном этапе следует замерить давление в топливной рампе (рейке). Параллельно проверяется и регулятор давления в топливной рампе.

Зачастую на многих авто неполадки связаны с топливным насосом, который находится в бензобаке, а также с указанным регулятором. Для замера давления топлива к рейке подключается манометр, полученные значения сравниваются с рекомендуемыми для конкретного двигателя. Если давление ниже нормы, тогда виновником может оказаться как бензонасос, так и регулятор давления.

Задачей регулятора является сброс лишнего топлива в обратку в тот момент, когда давление выше нормы. Если настройки сбились или сам регулятор течет или неисправен, тогда топливо будет сбрасываться в обратку раньше времени. Чтобы это проверить, компрессором или насосом накачивается воздух, давление в рейке растет. Если регулятор сработал раньше того показателя давления, который рекомендуется, элемент нужно отрегулировать или заменить.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему двигатель дергается при разгоне. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах рывков двигателя при резком нажатии на газ, а также о способах определения данной проблемы и ремонта.

В том случае, если бензонасос не качает бензин или нужное давление не создается, необходимо извлечь устройство из бака, почистить или заменить сеточку на насосе. Если ситуация не меняется, тогда насос неисправен и нуждается в ремонте/замене.

Что касается инжекторных форсунок, указанные элементы должны не только своевременно открываться и закрываться, но и подавать топливо в цилиндры в полном объеме. Также важна форма факела распыла. По этой причине форсунки нужно проверять и регулярно чистить от загрязнений, чтобы топливо распылялось равномерно.

Датчики ЭСУД (ДМРВ, датчик давления воздуха и т.п.) посылают сигнал на ЭБУ, благодаря чему контроллер учитывает, сколько воздуха расходует двигатель. На основании этих данных блок определяет, сколько топлива нужно подать через форсунки для образования нужной топливно-воздушной смеси с учетом того или иного режима работы ДВС.

В том случае, если датчики работают некорректно, ЭБУ может подавать неправильное количество топлива. В результате двигатель не тянет и машина не едет так, как нужно. Для проверки датчиков можно воспользоваться мультиметром, однако оптимальным способом является проведение компьютерной диагностики двигателя.

Другие причины сниженной отдачи от двигателя

На мощность мотора также большое влияние оказывает состояние выпускной системы. Дело в том, что для защиты окружающей среды от вредных выбросов во время работы ДВС в выпуске устанавливаются каталитические нейтрализаторы.

Также при снижении мощности двигателя необходимо отдельно проверить установку ремня или цепи ГРМ по меткам, чтобы исключить вероятность сбоя фаз газораспределения. Иногда бывают ситуации, когда ремень может перескочить на один зуб, цепь растягивается и т.п.

Рекомендуем также прочитать статью о том, какие признаки указывают на неисправности регулятора давления топлива. Из этой статьи вы узнаете о симптомах неполадки, а также о способах диагностики и устранения неисправностей РДТ.

В этом случае синхронная работа клапанного механизма по отношению к тактам работы ДВС может быть нарушена. Это приводит к различным сбоям, нестабильной работе агрегата и снижению мощности.

Еще добавим, что износ двигателя и определенные неисправности также влияют на мощность мотора. Как правило, изношенные ДВС с пробегом обычно теряют около 10% заявленной мощности.

Если же водитель ощущает, что потери больше, тогда в двигателе нужно промерить компрессию. Низкая компрессия по цилиндрам может возникать в результате износа стенок цилиндров, поршневых колец, прогара клапанов или неполного их закрытия и т.д.

Так или иначе, любые неплотности в камере сгорания будут приводить к тому, что расширяющиеся газы во время сгорания топлива будут прорываться из цилиндра. Это означает, что давление этих газов на поршень снизится, а сам ДВС будет плохо тянуть и нестабильно работать.

Напоследок отметим, что также причиной того, что автомобиль потерял в динамике, может быть не двигатель, а трансмиссия. Другими словами, силовой агрегат развивает достаточно мощности, но она не полностью передается на колеса.

Обычно это проявляется так, что двигатель ревет, обороты высокие, но машина не едет или разгон очень медленный на пониженных передачах. Зачастую такие проблемы связаны со сцеплением или пробуксовками АКПП, а также с подклиниванием тормозной системы. Для проверки тормозов достаточно разогнать автомобиль на ровной дороге, затем включить нейтральную передачу.

Если при движении накатом заметно, что машина сразу стала замедляться, тогда проблема очевидна, колеса немного блокируются. Если же проблем с тормозами не выявлено, тогда необходима диагностика АКПП. Указанную процедуру лучше доверить опытным специалистам, доставив автомобиль в сервис.

Назначение, особенности конструкции, место установки регулятора давления топлива инжекторного двигателя. Признаки неисправностей РДТ, проверка устройства.

В результате чего появляются рывки и провалы при наборе скорости, машину дергает в движении на переходных режимах. Причины и устранение неисправностей.

Самые распространенные причины, по которым двигатель не развивает полную мощность. Почему они возникают, частые проблемы бензиновых и дизельных двигателей.

Почему двигатель может не набирать обороты: бензиновый мотор, дизельный агрегат, автомобиль с ГБО. Диагностика неисправности, полезные советы.

При резком нажатии на педаль газа двигатель дергается, появились рывки и провалы, авто не набирает скорость: основные причины неисправности и диагностика.

Признаки неработающего цилиндра (троение и вибрации) дизельного двигателя. Поиск неисправности: компрессия, дизельные форсунки, свечи накала, ТНВД и другие.

Тогда Вам только нормальная диагностика поможет, с проверкой наддува , прошивки , давления в рампе , и т.д и т.п.
Может у Вас неитрализатор сплавился , сопротивление выпускных газов на выхлопе ?
Хотя если чек желтый негорит и незагорался , скорей всего какая то механическая неисправность .
В москве много кто занимается камминсами газелевскими , по интернету нереально поставить диагноз ., что к дилеру не обращаетесь ?

Что то у Вас снова расход большой был. У меня снова расход был и есть от 12.3 до 14.6 . Если только против ветра до 16л. доходило .

Читайте также: