Проставки рама рессора уаз своими руками

Обновлено: 05.07.2024

Изготовление и установка проставки рессора-мост для лифта задней подвески УАЗ Патриот своими руками. Лифт УАЗ .

Особое инвестиционное предложение только для клиентов нашей компании! Инвестируйте в развитие компании .

В борьбе с проседанием рессор я решил попробовать лифтануть проставками типа рама-рессора. Самодельные .

Как мы в домашних условиях и максимально дёшего сделали лифт подвески ресора- мост из подручных средств.

Лифт кузова на 60 мм, лифт подвески на 40 мм на УАЗ Буханка. Комплекты лифта кузова и подвески, удлинители .

Да сейчас расскажу про заднюю подвеску к шуму чего сделана из себя там просто вто стоит проставка 40 миллиметров .

Отбойники делать проставки в 4 сантиметра поскольку все это подняли ну вот продолжаю сейчас буду защищать вернее .

▫ Крупнейший поставщик запчастей на автомобили УАЗ. Доставка по всеми миру. Помощь специалистов. Тысячи .

Добрый день, возможно кого то заинтересует лифт отечественного внедорожника более бюджетным способом.

Передний мост все поставили рессоры поставили все проставки подключили даже сапуны со полный все подключили .

Сделал разборные хомуты для рессор. Теперь можно смазать и заменить сломанные листы не снимая всю рессору, .

Сегодня все почистили рессоры сняли там почистили все вновь анапа висит у нас завтра начнем собирать поставим на .

Не секрет, что на новых Патриотах с завода стоят очень слабые двухлистовые рессоры. Многие ставят третий лист, .

Отворачивает два оставшихся болта снимаем вышку рессоры. Есть кусок грязи и песка опустим немного стойку.

Друзья приветствую всех на канале сегодня тема про у вас про лифт лифт лифт уаза буханка это дальше спускаемся вниз .

Проставка рессора мост УАЗ 469 для изменения угла положения хвостовика моста относительно раздаточной коробки.

Как всем известно существуют разные виды лифтовки уаза.
1) Проставки между рамой и кузовом (бодилифт)
2) Проставки между башмаком рессоры и рамой
3) Удлинённые серьги (от Газели)
4) Проставки между мостом и рессорой.
5) Срезать пороги по петли дверей и убрать штатные баки.
Если сделать все эти пункты то Уазка вырастет примерно на 30 см.
А теперь скажите мне какой лифт лучше всего и какие последствия могут возникать после лифтовки.
Если можно то просьба по пунктам.
Если есть какие-то знакомые или ссылки то можно всё сюда

А нахера вообще лифтоваться?
Лифт - это смещение центра тяжести и ухудшение устойчивости/управляемости.

лифтуют только под резину обычно, а не просто так.
1. Боди лифт, один из самых простых и надежных, требуются только проставки, удлинненные болты, и переделка черепахи, т.к. рычаги не будут перемещаться как положено. ну и подрезать по месту отверстие в кузове (в перегородке между салоном и подкапотным пространством) под рулевую колонку.
2. Проставки тоже много кто такие ставит, но тут нужно не забыть и проставки для отбойников, и нужно думать об удлиннении амортов, если говориться о больших проставках. как вариант можно использовать проставки 3-4 см и аморты от газ 53.
3. многие говорят что на таких серьгах гуляет мост, сам не пробовал не знаю, но и не рассматриваю этот вариант вообще.
4. между мостом и рессорой тоже проставки нежелательны, тем более если речь идет о военных мостах, изза бортовых редукторов там появляется сила, которая стремиться изогнуть рессоры буквой S, ставя проставки мы увеличиваем только рычаг, и ресоры так изогнуть этой силе будет проще.
5. Срезают пороги для увеличения геометрической проходимости, и для того чтобы поставить силовые подножки, если кузов не резать, то силовые подножки тоже можно сделать, но они будут висеть ниже рамы, что не есть хорошо для геометрической проходимости.

советую вариант такой (для примера у меня 35е катки): сделать боди лифт 7см и обрезать колесные арки. этим методом лифтовки я только увеличил центр тяжести, а ширина нынешних колес компенсирует этот прирост в высоту, и по опрокидываемости моя машина примерно равна стандартному УАЗу. а при лифтовке с помощью пунктов 2,3,4 говорят изменяется управляемость, в худшую сторону. я не в давался в глубокие подробности об этом, но у монстрохода все хорошо расписано. monstrohod точка ру

Всмысле я имел ввиду, зачем лифтоваться чрезмерно :)
Лифт нужен, если колеса не встают после одной только подрезки крыльев.
Кстати, лифт кузова - наименьшее из всех зол, центр тяжести поднимается на меньшую высоту, чем при лифте подвески.

Существует множество способов лифтануть УАЗ, к ним относится:
— установка газелевских серьг;
— установка проставки между креплением серьг и рамой;
— установка проставок рессора-мост,
а так же комбинация этих способов .
Так вот при использовании первых двух способов происходит к уходу моста вперед, что приводит при значительном лифте к касанию передней части арки колесом при работе подвески на сжатие и как следствие повреждение самого колеса.

Способом этого избежать может быть резка арки, либо с сверление новых дырок в накладках рессор или установка кронштейнов рессор ( не очень популярный способ т.к. требует больших усилий при его выполнении).
После таких мероприятий мост возвращается на свое место и можно со спокойной душой ездить по отечественным говнам.
Я для себя решил пойти последним способом. Купив кронштейны и запасясь терпение приступил к работе.
для начала необходимо удалить старый кронштейн, у меня это получилось с помощью болгарки т.к. выбить его не получилось, далее выполняется примерка, разметка и сверление дырок.

Для крепления с боку использовалась два болта прочность 10.9 и самоконтрящиеся гайки.

Приветствую подписчиков и гостей!
Пока был снят передний мост, а позже планы на задний, решил перетряхнуть пачки рессор.
Рессоры 8 листов (перед) из 80х выглядели печально. В гараже, в нейтральном положении моста, они были ровные. При этом лифта кузова хватало, чтоб сафари 33 не терли арки.
Метал еще тех времен, решил попробовать проковать, взбодрить и если снова сядут, то заменить их уже будет не жалко.

Разобрал, коренной лист в разобранном виде был 11,5см от пола. При этом собранная пачка по коренному была 12,5см.

Шлифанул шубу ржавчины, спилил углы, снял острые как бритва фаски, ступеньки сточил и потом проковал коренной до 18см от пола.

Каждый следующий лист ковал, пока он не упрется краями в предыдущий лист. Убежден, чтобы все листы рессоры работали, они должны упираться не по очереди, а все вместе).
Края уперлись, а просвет между листами по болту делал 10мм.
Ковал в одного, кувалдой 6кг на листе металла 10мм. Звон в ушах и грохот сводил с ума всех соседей))) а мне в бирушах нормально было)). Потом положил "ударный" лист металла на сырую замороженную чурку и дело пошло ловчее, она притопилась в чурку и не убегала после каждого удара. В гараже не топил…при минус 10 в рубахе было жарко))
Между листами вставил 5 прокладок из металла 1,5мм. Резал полосы по 10см. Между короткими не ставил.
Переделал по новой стяжки-стремянки листов, старые сгнили.
Мазал жирно листы с двух сторон ШРУСом (валялась банка уже давно, нашлось применение! Стянул листы болтом и ахирел…пачка вздыбилась до 21,5см по нижнему листу.

Старые втулки были как бы еще нечего… но засохли от времени и стали деревянные. Закупил прозрачные полиуретановые. Как всегда в магазине дали на патриота, длинее на 3мм…пришлось спиливать.

Установка на место прошла без заморочек, все встало, серьги на месте, НОоо…лифт получился 11см!
Были еще фото…но телефон замерз и флешка слетела. На видео видно немного хода.

Итог:
После сборки получился дикий лифт на 11см. При этом от пола до юбочки на морде стало 88см, между колесом и аркой 90мм, а капот сровнялся с грудью))) Ход моста из нижнего положения (висящего с колесом) до отбойника чуть больше 22см… это дичь!
Они, конечно, должны дать осадку, но на сколько и когда — было не известно.
Стандартные стремянки 165мм оказались короткими, пришлось взять на 205мм.
Рессоры получились намного мягче, они стали работать как пружинки — это хороший результат, которого я добивался.

Решение:
— Удлинил ухо стандартных амортов на 7см (срезал ухо, наварил на корпус аморта трубу 50мм и к ней это же ухо);
— Поставил проставки кардана 2х20мм. Тут вымерял долго. Вывешивал мост в крайние положения и замерял ход кардана. В крайнем дальнем положении моста кардану не хватало в крайнем вытянутом положении 30мм, а в крайнем близком состоянии 11мм, т.к. у кардана ход 55мм, а работать он должен явно не в конце хода, а гдето в среднем положении — проставка на 40мм.

Вывод:
— Чтоб получилось без проставок, надо ковать коренной лист до 14-15см;
— После первых покатушек, рессоры приработались и все присели ровно на 20мм. Месяц спустя и 3 боевых выезда, больше пока не садятся.
— Чехол из арм.скотча на месте без повреждений.
— Приготовился убрать одну проставку кардана.

PS: Возможно кому нибудь пригодится информация:

24 апреля в 23:21 Привет! Расскажи как правильно проковать рессоры? Ни когда этим не занимался и не видел даже как и что делать.

24 апреля в 23:46

Привет.
Для начала попробуй понять принцип на гвозде)) Кладешь гвоздь на наковальню, простукиваешь молотком по нему и он гнется по дуге)) С рессорными листами также, стучишь и лист заворачивается, радиус уменьшается. Ничего нового, в инете валом роликов по этому поводу.
Итак, кладешь лист вершиной вниз на ровную плоскость. Берешь кувалду потяжелее и простукиваешь по вогнутой стороне листа. Удары наносишь не всей плоскостью кувалды, а именно гранью и по всей ширине листа (это важно, чтоб лист не повело в сторону). Некоторые используют тяжелый калун вместо кувалды. Удары наносишь по всей поверхности листа с шагом 1 см. Проходишь в одну сторону, измеряешь, проходишь обратно, измеряешь. С каждым проходом радиус листа уменьшается. Важно пройти по всей длине листа, а не только по центральной части
Начинаешь работать с коренного листа пока его высота от пола не станет нужной (15-18см). Главное не перестараться)) Высоту надо определить по твоим запросам…14см без доработок, а вот 18см уже придется доработать аморты и карданы. У меня лифт получился больше 10см, а это уже дохера.
Потом каждый следующий лист рессоры подгоняешь по коренному, чтоб края листа уперлись, а в центральной части был просвет 0,5-1,0см.
Важно, чтоб кореные листы двух рессор были одинаковой высоты, чтоб машина ровно стояла и пачки рессор с лева и справа получились одинаковые.
Ну вот…с остальным по пути разберешься. Главное беруши и верхонки потолще приготовь, рукам и ушам будет не просто.

Подвеска автомобиля состоит из четырех продольных полуэллиптических рессор УАЗ-469, работающих совместно с четырьмя телескопическими гидравлическими амортизаторами. Передние и задние амортизаторы одинаковы по конструкции и взаимозаменяемы.
Рессора УАЗ-469 передней подвески (рис. 77 и 78) состоит из восьми листов. Первые два листа имеют толщину 7 мм, остальные листы — 6 мм. Листы стянуты центровыми болтами 6 и 6 и хомутами 2 и 2.
Длина рессоры 1100 мм, ширина листа 55 мм.
Задний конец передней рессоры установлен на кронштейне 10 и 10 рамы посредством резиновых втулок.
Передний конец рессоры УАЗ-469 посредством серьги и резиновых втулок подвешен шарнирно. Наружная щека серьги 18 к 18 с помощью шайбы и гайки затянута до упора в заплечики пальцев.

Рис. 77. Передняя подвеска автомобиля УАЗ-469:
1 — опора кронштейна; 2 — хомут; 3 — рессора УАЗ-469; 4 — рама; 5 — накладка; 6 — центровой болт; 7 — обойма буфера; 8 — буфер; 9 — амортизатор; 10 — задний кронштейн рессоры; 11 — специальная шайба; 12 — резиновая втулка; 13 — верхний кронштейн амортизатора; 14 — подкладка; 15 — стремянка; 16 — кронштейн серьги; 17 — внутренняя щека серьги; 18 — наружная щека серьги.

К переднему мосту рессора крепится с помощью двух стремянок 15 и 15, накладки 5 и 5 и подкладки 14 и 14. Стремянки надо надежно закрепить гайками, которые затягивать моментом 10. 12 кгс-м (усилие затяжки на конце ключа из комплекта шоферского инструмента 30. 36 кгс).

Рис. 78. Передняя подвеска автомобиля УАЗ-469Б:
1 — опора кронштейна; 2 — хомут; 3 — рессора УАЗ-469; 4 — рама; 5 — накладка; 6 — центровой болт; 7 — обойма буфера; 8 — буфер; 9 — амортизатор; 10 — задний кронштейн рессоры УАЗ-469; 11 — специальная шайба; 12 — резиновая втулка; 13 — верхний кронштейн амортизатора; 14 — подкладка; 15 — стремянка; 16 — кронштейн серьги; 17 — внутренняя щека серьги; 18 — наружная щека серьги.

Наибольшее перемещение моста вверх ограничивается резиновыми буферами 8 и 8.

Рис. 79. Задняя подвеска автомобиля УАЗ-469:
1 — передний конец рессоры УАЗ-469; 2 — рама; 3 — кронштейн амортизатора; 4 — амортизатор; 5 — буфер; 6 — кронштейн амортизатора; 7 — центровой болт; 8 — стремянка; 9 — накладка; 10 — рессора УАЗ-469; 11 — задний конец рессоры.

Рессора задней подвески автомобилей УАЗ-469 и УАЗ-469Б, изготовленных для МО (рис. 79 и 80), состоит из девяти листов. На остальных автомобилях устанавливаются семилистовые рессоры. Листы имеют толщину 7 мм. Длина рессоры 1 250 мм. Листы стянуты центровыми болтами 7 и 8 и хомутами. Рессора УАЗ-469 к мосту крепится с помощью стремянок 5 и 7, охватывающих рессору с накладками 9 и 9 и проходящих через отверстия в приливах картера редуктора моста (у автомобиля УАЗ-469) или через отверстия прокладки (у автомобиля УАЗ-469Б) и гаек. Момент затяжки гаек 10. 12 кгс-м.

Рис. 80. Задняя подвеска автомобиля УАЗ-469Б:
1 — передний конец рессоры; 2 — рама; 3 — кронштейн амортизатора; 4 — амортизатор; 5 — буфер; 6 — кронштейн амортизатора; 7 — стремянка; 8 — стяжной болт; 9 — накладка; 10 — рессора УАЗ-469; 11 — задний конец рессоры.

Прогиб рессор вверх ограничивается резиновыми буферами 5 и 5.
Крепление задней рессоры к раме аналогично креплению передней рессоры.

На такую машину сложно смотреть равнодушно. При встрече с ней байкеры приветственно сигналят, милиционеры начинают широко улыбаться, а джиперы понимающе цокают языками.

За ульяновскими внедорожниками давно закрепилась слава не слишком надежных автомобилей, но это в некоторой степени компенсируется дешевизной запчастей. Конструкция, якобы скопированная в свое время с Land Rover Series III, морально устарела, но зато проста и ремонтопригодна. А главное – УАЗ в умелых руках способен поспорить на бездорожье с большинством зарубежных одноклассников. И это притом, что обувают его в абсолютно “дубовую” и не слишком большую резину, да и рисунок протектора у нее оставляет желать лучшего. Между тем, проходимость машины наполовину зависит от колес. Это, как говаривал Остап Бендер, медицинский факт. Выходит, если машина неплохо едет по грязи на средненькой резине, то на хорошей-то она должна вообще чудеса творить. Так что есть резон ставить отечественного проходимца на “правильные” импортные колеса. Правда, чтобы они влезли в арки, нужно потрудиться и поднять кузов над рамой – по специальной терминологии, произвести body lift, “отлифтовать”. Вариант, который применил один наш добрый знакомый, интересен своей прямо-таки экстремальной дешевизной.

Чтобы поставить на свой УАЗ 31512-32 (модификация с военными мостами) колеса диаметром 35 дюймов, его владельцу пришлось установить между рамой и кузовом проставки. Их функцию с успехом выполнили хоккейные шайбы, по две штуки на каждый из 12-ти болтов крепления. Перед тем, как сверлить дырки, шайбы не пришлось даже размечать – поверхность у них слегка выпуклая, и по пути с фабрики в магазин аккурат в середине образуется небольшая потертость. Процесс дополнения штатных подушек “самопальными” проставками проходил очень просто. Сначала были откручены тяги крепления радиатора. Потом пришла очередь гаек и болтов, которыми кузов крепится к раме. А затем с помощью двух гидравлических домкратов кузов поочередно поднимали сзади, спереди и с боков, вставляя шайбы. Штатные крепежные болты пришлось, разумеется, заменить на более длинные.

Еще одна небольшая доработка – установка более длинных серег рессор от “Газели”. Единственная возникающая при этом сложность заключается в том, что стандартный “газелевский” болт крепления серьги меньше диаметром, чем отверстия в резиновых втулках УАЗа. Поэтому на болты пришлось надеть куски водопроводной трубы. После того, как кузов был снова привинчен к раме, и новые серьги заняли свое место, осталось только отрегулировать угол наклона радиатора. Теперь 35-е колеса просто сами просились в расширившиеся арки. Заметим, что вся работа была выполнена одним человеком в течении 2 дней.

ЧЕМ ЭТО КОНЧИЛОСЬ

После того, как машину завели, стало понятно – тяга газа слишком “задрана”, и двигатель без постороннего вмешательства рычит на повышенных оборотах. Тем не менее, сверлить дополнительную дырочку не пришлось, в нужном месте уже было отверстие!

При пробном маневрировании оказалось, что не включается задняя скорость – кузов поднялся, и паз рычага переключения передач сместился. Проблему удалось решить, немного поработав напильником. И это все, больше никаких побочных явлении. Зато в качестве одного из плюсов “лифта” можно привести тот факт, что бензобаки поднялись на уровень рамы и стали защищеннее.

В качестве последних штрихов хозяин УАЗа как следует приукрасил его. Например, приделал на капот машины лопату. Для этой цели отлично подошел крепеж под автоматы, позаимствованный с военного “Урала”. По-спартански оформленную приборную панель удалось оживить табличкой с вмонтированной красной лампочкой и подписью “Нет подпора масла”. Для интересующихся поясним, что подобные таблички можно найти на пограничных катерах. Дальше примерно в том же духе.

Высокопрофильные офф-роадные покрышки на хромированных дисках преобразили не только внешность машины. УАЗик даже на асфальте стал вести себя иначе, беззвучно проглатывая колдобины. Еще бы, ведь резина BF Goodrich Mud-Terrain славится мягкостью. А на бездорожье, если ее подспустить, она распластывается и дает широченное пятно контакта.

Итак, речь шла о небывалой дешевизне проекта. Произведем нехитрые расчеты:

Шайбы хоккейные, 24 штуки по 6,50 руб. Всего 156 рублей.
Болты, 12 штук по 19 руб. Всего 228 рублей.
Серьги от “Газели”, 4 штуки по 35 рублей. Всего 140 рублей.
Итого получается 524 рубля (примерно 25-30 долларов).
Сам УАЗ 92-го года выпуска, пусть даже и с небольшим пробегом, вряд ли стоит больше 1000 долларов.
Покрышки BF Goodrich Mud-Terrain 35х12,5 R15 можно при большом желании найти по 220 долларов. Четыре штуки и запаска, таким образом, обойдутся в 1100 долларов. Добавьте к этому 5 дисков 15х7 общей стоимостью в 750 долларов, и получится, что за колеса нужно выложить 1850 долларов.

Если сложить вместе “хоккейно-газельный” комплект для body lift, подержанный автомобиль и новые колеса, получится примерно 2880 долларов. Если быть морально готовым к поломкам своего железного любимца, то картина вырисовывается вполне приемлемая.

Понятно, что приподнять кузов над рамой с помощью шайб можно не только на УАЗе. Да и вообще, сама идея не нова. Существуют импортные фирменные комплекты для body lift, стоящие примерно долларов 200. За что же империалисты дерут такие деньги? Дело в том, что фабричные комплекты сделаны из специального пластика, устойчивого к вибрации, ударам, нагреву. Такие проставки проходят испытания и обязательную сертификацию. А вот по поводу шайб ничего конкретного сказать нельзя. Как они поведут себя при ударе, сколько резких торможении выдержат и вообще, долго ли прослужат, неизвестно. Автору известны машины, уже несколько лет эксплуатируемые с приподнятым “малой кровью” кузовом. Но несколько случаев – это еще не статистика. Так что поаккуратнее с бесплатными пряниками.

Буханка: лифтование кузова

Буханка не менее популярна, чем Хантер. Проводят лифтование часто и на этом полугрузовичке. Стандартные колеса Буханки, идущие с завода – 225/75 R16. В некоторых случаях может быть 235/70 R16. Для того чтобы не проводить лифтование, а только увеличить клиренс, можно установить шины на диски с высотой 29-30 дюймов. Это конструкция Уазика сделать позволяет, но не больше.

Комплект для тюнинга

Предпочтительнее всегда начинать с кузова. Подготавливается комплект гаек и шайб, а также 12 подушек (их будем ставить под болты).

Рекомендуется обязательно снимать клеммы с АКБ, чтобы полностью обесточить питание. Также для обеспечения безопасности советуется снимать массу со стартера.

Итак, все двенадцать болтов, крепящих кузов, отсоединяются. Для того чтобы поднять кузов, используется обычный автомобильный домкрат. Как правило, высота подбирается в зависимости от индивидуальных предпочтений, но для Буханки имеются ограничения. Более 80 мм поднимать кузов не рекомендуется.

После того, как поставлены подушки, опущен кузов с домкрата, можно начинать крепеж болтами.

Лифтовка подвески УАЗ

А теперь немного порассуждаю про лифт подвески УАЗ. Есть у него и плюсы и минусы, как и у любого внедорожного тюнинга. Основными плюсами лифтовки подвески на УАЗе я бы назвал улучшение геометрической проходимости УАЗа, за счет того, что колеса остаются на месте, а все остальное поднимается вверх, кроме мостов, конечно же. Рама, кузов, агрегаты – после лифта подвески все это гораздо позже соприкоснется с поверхностью земли, либо даже пеньком, невинно торчащем в лесочке, чем в нелифтованном состоянии. И это вполне логично.

Вторым важным плюсом я считаю возможность установки колес большего диаметра, которые до лифта подвески не влезали в арки УАЗа. Я бы не рекомендовал ограничиваться одним только лифтом подвески, так как есть у лифта подвески еще и минус, который представляет собой неминуемое увеличение углов карданных крестовин. Карданы начинают работать наизлом, а если перешагнуть тонкую грань между плохо и не очень хорошо, то кардан вас подведет, будьте уверены.

Как лифтовать УАЗ? Советы специалиста

Лифт подвески УАЗ: Проставка мост-рессора

Так же можно, не нарушая конструкцию рессор, немного поднять подвеску УАЗ с помощью проставки между мостом и рессорой. В этом случае большого лифта ждать не надо, т.к. фанатеть с этим также не рекомендую. Ну и, естественно, при изготовлении такой проставки рекомендую подумать о ее фиксации на установочном месте, ну и о том, чтоб хватило длины стремянок рессор.

К тому же есть возможность проковать старые рессоры, либо купить новые. Есть тюнинговая продукция, но это все весьма не дешево.

Комплектации лифтования для различных моделей УАЗ

10 проставок для подъема, размер — 60 мм;
10 продолговатых болтов для крепления проставок к раме, длина — 200 мм;
10 шайб, размер — 12 мм;
10 самоконтрящихся гаек.

12 проставок для подъема над рамой, размер — 60 мм;
12 продолговатых болтов, размер — 165 мм;
12 широких шайб;
12 самоконтрящихся гаек, размер — 12 мм.

Особенности процедуры монтажа напрямую зависят от типа внедорожника. Кроме того, необходимо учитывать размещение тормозных трубок и шлиц рулевого вала.

Лифт подвески УАЗ: Подпружинивание рессор

Подпружинимание рессор на самом деле не особо хитрое, хотя люди и делют умный вид, после того как эту операцию проделают. Многие делают это не ради лифта подвески, а для того, чтоб подвеска на уазе наконец-то начала работать, отрабатывать неровности, приобрела относительную мягкость. Многие с этим экспериментировали долго и нудно, но отзыв у всех один – изменилось мало что. Я говорю это опираясь не на мнения виртуальных теоретиков с форумов, а исходя из общения с реальными людьми, которые все это проделывали на своем УАЗе. Да лучше. Да не намного

ЛИФТ КУЗОВА. Проставки между кузовом и рамой.

Как то столкнулся с одной особенностью - после лифтовки кузова на некоторых УАЗах у них переставали правильно закрываться двери либо оттопыривало в стороны, "вело кузов" и т.п.

После одной из встреч, где пообщавшись с Геннадием по этому вопросу, решил взять руководство по экплуатации и сравнить то, что заложено заводом изготовителем изначально и тем, что выходит после "лифта". Итог расстроил.

В конструции заводом заложена следующая схема:

После "лифтовки", когда кузов "приподымают" над рамой на 50. 70 мм конструкция креплений становится следующей:

При этом исчезают распорные втулки резиновых подушек.

Вопрос - на сколько "правильна" данная конструкция "лифта" кузова автомобиля УАЗ?
Насколько я понимаю - при помощи заводских втулок кузов равномерно ложится как ему и полагается на раму.
Плюс к этому: резинка - это не проставка изначально. Это гаситель вибрации от двигателя на кузов.

п.с. какие у кого есть идеи и предложения того, как выполнять лифт кузова?

Несколько вариантов исполнения "лифтования":

Каждый человек - эгоист, поэтому больше всего любит то, во что больше вложил себя.
Всегда улыбайся. Себе жизнь продлишь, друзей порадуешь, врагов побесишь.

Ты настроился на бодилифт?
По последним данным он вообще не нужен - так как резина 35" крушит полуоси, а для 33 достаточно подрезать арки.
Можно ставить проставки под кронштейны серьг рессор.
Назар кстати арки всеравно резал, а потом еще долифтовывался.
С другой стороны сколько раз ты пройдешь болото за счет лифта - столько раз ты не сможешь объехать засаду за счет высокого центра тяжести.

Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта.

Нет. Я лично, учитывая состояние нижней части кузова своего УАЗа придумал нечто другое.
Но об этом потом и не в этой теме.

Вопрос именно в другом - ПРАВИЛЬНО ли сделано в том случае, что я привел?

Ну если внутри на всех подушках есть длинные втулки одинаковой длинны которые зажаты до упора и с одной стороны втулка упирается в усилитель кузова а с другой поджата шайбой и гайдой то да, думаю все правильно сделано.

В продолжении темы:

Разбирал проставки с "лифтом".
И вот в каком виде были нижние части подушек после установки оных на авто БЕЗ тех самых втулок.
На фото справа, для сравнения - нульсовая, из коробки.

Пришлось менять сделанное кем-то ранее на то, как правильно должно быть.

У меня бодилифт на 9 см.
Ничего нигде не диформируется.
И двери закрываються нормально и ничеро не перекашивает.

А по повода проставок: их можно точить не проста боченков а с продолжением в размер втулки.

ТИХОХОД написав: А по повода проставок: их можно точить не проста боченков а с продолжением в размер втулки.

Можно. А можно не делать по три раза лишь бы сделать, а один, но правильно.

п.с. Кстати, чтобы не быть голословным - а чертежик, наброски или еще лучше - фото твоих проставок можно увидеть? Так - для общего развития.

Правильней чтитать конечно изменне относительно заводского положения , но как правило считают величену проставки нестандартной (если родные подушки удалялись )

OFFroader Основатель клуба Повідомлення: 3233 З нами з: П'ят травня 13, 2005 16:16 Звідки: Киев, Лесной

Если говорить о высоте ЛИФТИНГА вообще. То считается изменеие расстояния от осей колес до кузова. Лифтануть то можно и подвеску.

Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта.

АЛЬФ написав: Подскажите . относительно чего измеряется высота лифта - относительно рамы, или за точку отсчета берется положение кузова на заводских проставках.

А хороший вопрос! Заставил задуматься.

1. Получается, что в случае поднятия кузова над рамой методом установки (замены) проставок высота лифта изменяется относительно рамы.
2. В случае установки более длинных серьг или проставок в рессоры изменяется высота рамы относительно земли.
3. В случае замены колес с одного диаметра на другой, больший - также изменяется высота лифта рамы относительно земли.

Тоесть в итоге можно считать лифтом автомобиля СУММУ этих ТРЕХ показателей? При этом любой их этих данных может быть равен нулю (к примеру кузов оставили на родных проставках-амортизаторах).

п.с. Правда, как показал опыт, при лифтовке кузова проставками вылазит несколько дополнительных "минусов" - рулевая колонка (с одним карданчиком типа как в 469) "привязана" к раме и при поднятии кузова относительно рамы изменяет свой угол наклона (вперед-вверх) и приходится вырезать вниз в передней стенке отверстие под рулевую колонку. Также изменяется расстояние между рулевым колесом и лобовым стеклом в сторону уменьшения.
Выход из положения - замена рулевого колеса на меньший диаметр либо установка рулевой колонки нового типа - двухкарданной.

Также при лифтовке кузова "уходит вниз" радиатор, который "привязан" к раме. Если жалюзи на нем осталось - то появляется трудность проложения тросика для его закрытия\открытия - увеличивается крутизна радиуса проложения по левому подкрыльнику. Как вариант доработки - установка кронштейна, который "топит" ручку тросика в кабине глубже к передней стенке, как и сделано было у Мирона, что подволяет проложить тросик более полого.

Целью ЛИФТИНГА является установка КОЛЕС БОЛЬШЕГО ДИАМЕТРА. для увеличения КЛИРЕНСА или ДОРОЖНОГО ПРОСВЕТА. Поэтому говорить о ЛИФТИНГЕ путем установки больших колес не правильно. Правильно именно рассматривать расстояние от кузова до оси колеса. Хотя это тоже не точно так как выгибание рессор приводит к увеличению ХОДА ПОДВЕСКИ и всеравно затиранию колесами в крайних положениях, хотя при этом расстояние от осей до кузова увеличивается.

Читайте также: