Проваливается педаль тормоза ваз 2109

Обновлено: 02.05.2024

Беда настигла мою шушлайку.Только сел поехал,притормозил, почувствовал нечто стука (обрыва) в тормозах и тормоза отказали покатился дальше,педаль легко нажимается очень. Посмотрел тормазуху - норме в бачке.Что может быть ,обрыв тросика ?

Беда настигла мою шушлайку.Только сел поехал,притормозил, почувствовал нечто стука (обрыва) в тормозах и тормоза отказали покатился дальше,педаль легко нажимается очень. Посмотрел тормазуху - норме в бачке.Что может быть ,обрыв тросика ?

***Смотри колдун, слева в районе заднего колеса, вроде перед ним, процентов 99 это он з а с р анец, колдун это, он цука такой, ещё та *****едряндия.

Так то Дром, сайт японских автомобилей! Не знаем мы, что за чудо под названием ВАЗ 2109, но на всякий случай, лучше сожги его!

Если потёк, то менять однозначно.

Так то Дром, сайт японских автомобилей! Не знаем мы, что за чудо под названием ВАЗ 2109, но на всякий случай, лучше сожги его!

Какого тросика?о_О трос тока на ручнике, с пидалькой не связан никак. Стук где? Если сзаду, то поршень выдавило. Смотри внутри колес, мокро должно быть где то

Всем спасибо. Причина все же в шланге,последний раз монтеры не вставили шланг в пазл для удержаения его,шланг протерся об колесо и лопнул.
тему шат.

Когда нужно прокачивать тормоза? Тормоза у автомобилей восьмого и девятого семейства, требуют прокачки, при: • Замене старой тормозной жидкости, на новую. • А так же прокачка тормозов еще необходима, при попадании воздуха в тормозную систему, то есть при ее разгерметизации, которая может произойти при проведении ремонта тормозной системы, или же замены отдельных ее деталей, и еще по множеству других причин.

Примечание! При попадание воздуха в тормозную систему, как правило тормоза у автомобиля начинают очень плохо работать!

Примечание! Перед началом работы, возьмите с собой помощника, потому что вдвоем намного проще вам будет осуществить прокачку тормозов в автомобиле!

1) Сперва открутите крышку тормозного бачка, и после чего снимите ее.

Примечание! Когда крышка будет снята, положите после этого ее на двигатель, подложив при этом ее под чистую тряпку!

3) Далее если вы проводите работу, и при этом оба задних колеса у вашего автомобиля вывешены, то в таком случае, между регулятором давления тормозов и пластиной, вставьте отвертку, для того что бы разблокировать регулятор, а после завершения всех операций, выньте ее.

5) А после снятия колпачка, на прокачной штуцер оденьте шланг, а кончик этого шланга поместите в заранее подготовленную емкость, которая будет наполнена небольшим количеством тормозной жидкости.

6) Следом попросите помощника сесть за водительское кресло вашего автомобиля, и после чего пусть он выжмет до упора педаль тормоза, около 3-4 раз, с примерным интервалом в 2-3 сек.

Примечание! Когда ваш помощник будет выжимать педаль тормоза в последний раз, то пусть он оставит ее в выжатом состоянии, до тех пор, пока работа по прокачке тормозов не завершится!

7) А вы в это время, при помощи гаечного ключа, немного ослабьте крепление прокачного штуцера, и после этого в подготовленную заранее емкость, будет по не многу сливаться отработанная тормозная жидкость, с пузырьками воздуха, а у помощника в это же время, педаль тормоза должна будет полностью утопится в пол, до самого упора.

8) Далее когда тормозная жидкость будет уже заканчиваться в тормозном бачке, то вы в это время заверните прокачной штуцер до упора, а помощник пусть уберет ногу с педали, и после чего поднимитесь к двигателю автомобиля, и залейте в бачок опять же до требуемой отметки, тормозную жидкость.

Примечание! Ни в коем случае при прокачки, не стоит полностью опустошать тормозной бачок от жидкости, потому что это может привести к попаданию воздуха в систему!

9) После заливания тормозной жидкости в бачок, продолжите с помощником прокачивать систему, до того, пока в выходящей тормозной жидкости, не пропадут все пузырьки воздуха.

Важно! Тормозная система у автомобилей восьмого и девятого семейства, разделена на два тормозных контура: Первый контур: это левое заднее колесо — и правое переднее. Второй контур: это правое заднее колесо — и левое переднее

Примечание! Тормозную систему в автомобиле, нужно прокачивать исключительно либо по одному контору, либо же по обоим, но если вы все же решили прокачать тормоза по обоим контурам, то в таком случае прокачку начинайте обязательно с задних колес автомобиля!

Диагностика тормозной системы своими руками

Появился визг, стук при нажатии на педаль тормоза или наблюдается вибрация, следует как можно скорей определить причину неисправности. С тормозами не шутят, если нет возможности обратиться к специалистам, можно выполнить проверку тормозной системы автомобиля самостоятельно.

Шум, стук, скрип или вибрация

Произошло отслоение тормозной накладки от основания, необходимо заменить тормозную колодку.

Используются неподходящие колесные болты, которые задевают за детали тормоза.
Детали тормозного механизма задевают за тормозной диск или барабан.
Отслоилась тормозная накладка от колодки, заменить.

Тормозной диск деформирован, заменить парой или проточить.
Неровный тормозной барабан, заменить или проточить.
Закис поршень в заднем колесном цилиндре. Заменить цилиндр.
Ослабла или сломана стяжная пружина задних тормозных колодок, заменить пружину.
Отслоение тормозной накладки от колодки, заменить.

Тормозные колодки износились, коррозия, заменить.
Попала грязь, которая должна со временем сама очиститься.
Плохое качество тормозных колодок, выбрать качественные.
Накладка тормозной колодки отслоилась от основания, заменить.
Ослабла или сломана стяжная пружина задних тормозных колодок, заменить пружину.

Проверить герметичность шлангов вакуумного усилителя тормозов (ВУТ), при необходимости заменить.
Порвана мембрана ВУТ, заменить ВУТ.

Автомобиль тянет в сторону

Заклинило поршень колесного цилиндра, заменить цилиндр.
Суппорт смещен в сторону, затянуть болты крепления.
Поломка стяжной пружины задних тормозных колодок, заменить пружину.
Непроходимость тормозных магистралей (трубок, шлангов), заменить.

Заклинивание поршня колесного цилиндра, заменить цилиндр.
Непроходимость тормозных магистралей (трубок, шлангов), заменить.
Отслоение накладки от основания колодки, замените колодку.
Замасливание тормозных механизмов. Очистите тормозные диски, барабанов и колодки и устраните причину замасливания.
Тормозные колодки намокли, подсушивайте тормоза легкими нажатиями на педаль тормоза.
Не работает один из контуров тормозной системы, устранить утечку тормозной жидкости, прокачать систему.
Деформация тормозного диска, заменить парой.
Овальность тормозного барабана, проточить или заменить.

Проблемы с педалью тормоза

Завоздушивание тормозной системы. Устранить утечку жидкости, проверить герметичность соединений, прокачайте тормоза.
Повреждение тормозных трубок и шлангов, заменить.
Повреждение манжет в главном тормозном цилиндре (ГТЦ), регуляторе давления. Заменить на новый.
Тормоза перегрелись. Дайте им остыть, используйте только качественную тормозную жидкость и вовремя ее меняйте.
Не работает устройство автоматического регулирования зазора между колодками и диском. Заменить колесный цилиндр и прокачайте тормоза.
Не работает один из контуров тормозной системы, устранить утечку тормозной жидкости, прокачать систему.

Поршень колесного цилиндра заклинило, заменить.
Непроходимость тормозных трубок или шлангов, заменить.
В тормозную жидкость попало масло или бензин. Замените тормозные цилиндры, шланги, промойте систему и прокачайте.
Замасливание тормозных механизмов. Очистите тормозные диски, барабанов и колодки и устраните причину замасливания.
Полный износ тормозных колодок, заменить.
Тормозные колодки намокли, подсушивайте тормоза легкими нажатиями на педаль тормоза.
Плохое качество тормозных колодок, выбрать качественные.
Коррозия тормозного диска, проточите или замените диск.
Накладка тормозной колодки отслоилась от основания, заменить.
Неправильно отрегулирован привод регулятора давления, отрегулируйте.
Неисправен регулятор давления, заменить.
Неисправен ВУТ. На остановленном двигателе нажмите на педаль тормоза 5–8 раз и, удерживая ее нажатой, запустите двигатель. Если ВУТ исправен, то после запуска педаль должна “уйти” вперед.
Не герметичен шланг, соединяющий ВУТ с впускным коллектором. Проверить шланг, устранить не герметичность.

Неполное растормаживание всех колес

Отсутствует свободный ход педали тормоза, отрегулируйте ход педали.
Регулировочный болт штока ВУТ больше, чем положено, выступает относительно плоскости крепления главного тормозного цилиндра, отрегулируйте выступание (1,25 –0,2 мм) регулировочного болта.
В тормозную жидкость попало масло или бензин. Замените тормозные цилиндры, шланги, промойте систему и прокачайте.
Заклинил поршень главного цилиндра, замените главный цилиндр, прокачайте систему.

Педаль тормоза стала твердой Знакомая проблема Реши ее простыми способами

После замены тормозной жидкости проваливается педаль тормоза

Еще одной распространенной неполадкой является такая неисправность, когда после прокачки тормозов педаль проваливается. Другими словами, владелец только что заменил тормозную жидкость и прокачал тормоза на машине, а педаль проваливается. Прежде всего, это может означать то, что воздух остался в системе.

Зачастую, систему прокачивают вдвоем (один человек работает с педалью, а другой открывает и закрывает штуцера прокачки). Так вот, проблемы с тормозами появляются в том случае, если тот, кто нажимал на педаль, отпустил ее рано, при этом помощник не успел закрыть штуцер прокачки.

Поршни рабочих цилиндров занимают такое положение, чтобы зазоры между колодками и тормозными дисками/тормозными барабанами были минимальными. При этом обратный ход поршня блокируется тем или иным способом (зависит от особенностей конструкции).

Когда же все детали займут рабочее положение, педаль тормоза перестанет проваливаться. Если же педаль тормоза проваливается после ремонта, тогда высока вероятность того, что при сборке допущены ошибки, система не достаточно качественно прокачана, имеются утечки тормозной жидкости и т.д.

Почему проваливается педаль тормоза

Все, что требуется от автовладельца, это умение их диагностировать и устранять. Ниже рассмотрим, что предпринять, когда проваливается педаль тормоза, а также с чем может быть вызвана проблема.

Педаль тормоза ушла в пол: причины

Первый шаг на пути к исправлению ситуации — поиск причин, по которым проваливается педаль тормоза.

Их несколько:

Главный цилиндр тормозной системы неисправен, вышел из строя.
Ржавчина на тяге педали.
Ухудшение характеристик рабочей жидкости.
Выход из строя вакуумного усилителя.
Ошибки при монтаже дисков или колодок (установка новых узлов).
Неправильная регулировка расстояния между поршнем основного цилиндра и педалью.
Мало жидкости в тормозной системе.

Что делать, если проваливается педаль тормоза

Наиболее распространенная проблема — ухудшение характеристик рабочего состава в тормозной системе или ее низкое качество. В этом случае происходит разрушение шлангов, они постепенно расслаиваются, появляются различного рода дефекты.

Чтобы диагностировать проблему, сделайте следующее:

Учтите, что такие действия выполняются после слива рабочей жидкости из системы. Если проблему удается диагностировать при визуальном осмотре, это только плюс. В таком случае можно сразу принять решение о необходимости серьезного ремонта, а далее — действовать.

Не менее распространенная причина, почему проваливается педаль тормоза — коррозия на самой педали или на ее тяге. Проявляется проблема подозрительными скрипами в процессе нажатия и отказом рычага возвращаться в первоначальное положение (ее зависанием).

При этом автовладельцу приходится вручную возвращать педаль в первоначальную позицию. Решение — ревизия узла с устранением следов ржавчины или заменой тяги.

Еще одна причина — неправильная настройка зазора между рычагом управления тормозной системы (педалью) — между штоком и поршнем в главном цилиндре. При такой неисправности провести диагностику несложно. Для начала выжмите педаль рукой, после чего отпускайте ее. При этом наблюдайте за ее перемещениями.

При снижении зазора, рабочей жидкости некуда выходить. Из-за этого педаль не удается выжать до пола или же после нажатия она остается в нижнем положении. Неисправность, как правило, характерна для отечественных авто. Решением является регулировка зазора с последующей прокачкой тормозной системы.

Если ситуация проявила себя несколько раз, решение — проверка и доливка тормозной жидкости с последующей прокачкой системы . Как правило, таких манипуляций достаточно для возврата педали прежней жесткости и работоспособности.

Если педаль тормоза медленно проваливается, проблема может скрываться в тормозном усилителе , а точнее — в износе диафрагмы. Здесь педаль может проваливаться, но уровень рабочей жидкости при этом остается неизменным. Если же заглушить мотор, параметр упругости педали возвращается к первоначальному положению.

Объяснить ситуацию легко. Усилитель работает только при заведенном двигателе. Когда же мотор пускается, порванная диафрагма не обеспечивает достаточного уровня разрежения и педаль плавно опускается к полу. Решение — в замене вышедшей из строя диафрагмы.

Если рассмотренные признаки не подтвердились, то возможны проблемы с цилиндром тормозной системы. Распознать проблему несложно. Педаль проваливается , но возвращается через раз. Решение — замена вышедшего из строя узла с последующим закачиванием новой рабочей жидкости и прокачкой системы.

Учтите, что частыми причинами проваливания являются низкое давление, новые колодки или диски (проблемы с ними) или же сбои в подаче к ним тормозной жидкости. В любом случае при появлении поломки важно сразу произвести проверку, определить и устранить причину. Если этого не сделать, то неприятностей в дороге не избежать. Удачи на дорогах и конечно же без поломок.

Неисправности тормозов автомобиля ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Уходит тормозная жидкость

Периодическое или постоянное небольшое снижение уровня тормозной жидкости в бачке на главном тормозном цилиндре (ниже метки MIN), без видимых причин.

— Стерлись тормозные колодки
— Вода в тормозной жидкости
— Микротрещины в шлангах и трубках тормозной системы
— Не герметичен главный тормозной цилиндр
— Трещина в бачке под тормозную жидкость
— Не герметичны соединения и уплотнения в тормозной системе (штуцера, резиновые уплотнительные кольца в колесных цилиндрах)

Бачок под тормозную жидкость тормозной системы автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 с метками минимума и максимума

— Потек колесный тормозной цилиндр заднего колеса

Течет (потек) тормозной цилиндр заднего колеса — неисправность требующая немедленного устранения. Визуально можно определить по потекам тормозной жидкости на деталях заднего колеса. В ряде случаев определяется только после вскрытия заднего тормозного механизма.

— Изношены резиновые уплотнительные кольца внутри тормозного цилиндра
— Износ или повреждение внутреннего зеркала заднего тормозного цилиндра
— Повреждены, смещены или изношены пыльники заднего колесного тормозного цилиндра
— Плохо затянут штуцер прокачки или штуцер трубки к цилиндру
— Большой износ тормозных колодок или барабанов (сильно выдвигаются поршни из цилиндра при торможении)

Детали заднего тормозного цилиндра, которые повреждаются чаще всего и служат причиной подтекания тормозной жидкости

— Неправильно выставлен свободный ход педали тормоза

Свободный ход предотвращает самопроизвольное подтормаживание тормозных механизмов колес при отпущенной педали тормоза. Это ход педали от ее верхнего положения, до начала срабатывания тормозных механизмов. Верхнее положение педали ограничивает выключатель стоп-сигналов (педаль упирается в его подвижный контакт своим упором).

Для регулировки свободного хода педали тормоза необходимо перемещать выключатель стоп-сигналов задних тормозов, который служит упором для педали тормоза.

Вот он свободный ход педали тормоза — виновник не полного растормаживания колес автомобиля

При нажатии на тормоз, педаль проваливается в пол или нажимается слишком мягко. При этом автомобиль тормозит плохо, либо рывками.

— Завоздушена тормозная система
— Большой зазор между тормозными колодками и барабаном
— Не работает один из контуров рабочей тормозной системы
— Повышенное биение тормозных дисков
— Перегрелись тормозные механизмы

Мягкая педаль тормоза при нажатии

— Слишком жесткая (тугая) педаль тормоза

Прохудился шланг от усилителя до коллектора — одна из наиболее вероятных причин жесткой педали тормоза

— Вибрация и биение при торможении

Вибрация и биение ощущаются водителем при торможении и на педали тормоза, и на рулевом колесе , и на корпусе автомобиля. Этот эффект может возникать как при нажатии на педаль тормоза во время медленного движения, так и при попытке снизить путем торможения большую скорость.

Деформированные тормозные диски ВАЗ 2108, 2109, 21099 — причина вибрации при торможении

— Автомобиль уводит в сторону при движении

При движении по прямой дороге автомобиль самостоятельно смещается вправо или влево. Приходится подруливать.

— Подклинивание поршней в колесных тормозных цилиндрах

— Ослабло крепление суппорта к поворотному кулаку

— Закупорка тормозных трубок из-за вмятин

— Разбухание резиновых элементов тормозной системы мешающее нормальному растормаживанию после отпускания педали тормоза

Разрабатываем заклинивший поршень суппорта

— Износ или повреждение тормозных колодок

Срок службы передних тормозных колодок 15-20 тыс км пробега, задних 15-30. Может быть меньше, может быть больше, в зависимости от качества детали и манеры езды.

Если ресурс тормозных колодок подходит к концу, снижается эффективность торможения, возникает риск повреждения тормозных дисков и барабанов (колодки без накладок шлифуют их, металл по металлу), сильно выдвинувшиеся из колесных тормозных цилиндров поршни дают возможность тормозной жидкости подтекать.

Замена передних тормозных колодок

— Подклинивание тормозов

Клинят тормоза автомобиля — значит не полностью растормаживается один или несколько тормозных механизмов его колес. Накладки колодок, после отпускания педали тормоза, остаются прижаты к тормозному диску или барабану.

Детали ручной стояночной системы (ручника) по причине неисправности которых клинят тормоза

Примечания и дополнения

Почему проваливается педаль тормоза ВАЗ 2109?

Вчера во время движения по трассе заметил, что педаль тормоза с нажатием уходит ниже положенного уровня. Остановился, тормоза сработали нормально. Осмотрел все шланги и патрубки, защитный кожух. Вроде бы всё ок. Поехал дальше, через несколько минут чувствую педаль снова проваливается. Как-то доехал до дома, стал смотреть тормозную жидкость. Нигде потеков нет, что это может быть? Проблема с ГТЦ?

Недавно также столкнулся с тем, что проваливается педаль тормоза. В моем случае была проблема с главным тормозным цилиндром. Судя по описанной ситуации, в вашем случае тоже. Начать устранение подобной неисправности нужно с банального — проверки и прокачки.

Проверка и прокачка ГТЦ

Разбираем цилиндр, осматриваем его составные части, в особенности зеркало на наличие трещин и царапин. Убеждаемся в том, что пружина достаточно упругая, поршень исправен и целые уплотнительные элементы. Цилиндр можно отремонтировать за счет деталей из ремкомплекта.

Как прокачать ГТЦ?

Сразу скажу, что процедура эта непростая и самому её выполнить практически невозможно. Нужен напарник, желательно с опытом, который будет действовать четко по инструкции. Итак, для прокачки нужно выполнить такие действия:

Один садится за руль, второй закрывает пальцами все кроме первого отверстия ГТЦ.
Дальше нажимается до упора педаль тормоза, и в это время закрываются все отверстия ГТЦ включая первое.
Отпускается педаль тормоза.
Эту операцию нужно повторить несколько раз, пока ТЖ не начнет выдавливаться из передней секции.
Подсоединяем трубку к передней секции, после чего затягиваем штуцер но не до конца.
Нажимается педаль тормоза, штуцер полностью затягивается.

Затем переходим ко следующей секции и повторяем действия. Вот таким непростым и замудренным способом прокачивается ГТЦ.

Проваливается педаль тормоза: причины и методы устранения неисправности

Иногда случается так, что педаль тормоза становится мягкой и податливой. Первое и вполне логичное подозрение, которое возникает у автовладельца – течь жидкости. Однако далеко не всегда причиной неэффективной работы тормозной системы выступает её разгерметизация. Что делать, если проваливается педаль тормоза, а тормозная жидкость не уходит?

Поиск причины проваливания педали

Самой распространенной причиной, на долю которой приходится до 70%!случаев проваливания педали тормоза при работающем двигателе, является завоздушивание системы, то есть попадание атмосферного воздуха в трубопроводы и магистрали, по которым движется тормозная жидкость. Это, в свою очередь, может быть вызвано влиянием следующих факторов:

Кроме того, зачастую проваливание педали связано с разрывом диафрагмы вакуумного усилителя. Такую неисправность легко диагностировать – она проявляется только при работающем ДВС, а уровень тормозной жидкости во время проваливания педали не изменяется. Объясняется это тем, что разорванная диафрагма не в состоянии создать требуемое разрежение в камере усилителя даже при полном ходе педали.

Если педаль проваливается не полностью, а движется рывками, проходя некоторые участки легко, а некоторые – со значительным усилием, можно сделать вывод о неправильной установке или плохой фиксации колодок или суппорта. Однако не забывайте, что первые две-три сотни километров пробега после их установки это может быть связано еще и с естественной приработкой деталей.

Решение проблемы

При появлении трещин в насосах тормоз тоже может начать сбоить. Причем, даже микроповреждения могут быть причиной такой поломки. Так что если хотите, чтобы тормоз функционировал и не подвел посреди дороги – заменить придется все, что перестало работать. У меня оказалось достаточным провести одну замену. На этом вопрос, почему провалилась педаль тормоза, был закрыт. Чтобы убедится, достаточно было лишь завести движок. Никаких посторонних звуков. И если раньше возврат после нажатия был слишком медленный, сейчас все работает идеально.

Тормоз провалился на полном ходу: что делать?

Вакуумный усилитель – симптомы неисправности

Почти на всех автомобилях установлен вакуумный усилитель. Он позволяет уменьшить усилие, прилагаемое водителем к педали, и в то же время повышает усилие, передаваемое жидкостью. Работает он только после завода двигателя. Причиной плохой работы часто является износ или повреждение диафрагмы вакуумника. При этом в камере не создается разрежение. Требуется посмотреть на уровень ТЖ: если он нормальный, проверяем работу усилителя. При несвоевременном доливе вакуумник сначала дает сбои, потом повреждается диафрагма.

Сначала проверяем при неработающем двигателе: выжимаем педаль, удерживаем в нажатом состоянии. Если она начинает понемногу проваливаться, причина в ГТЦ: пропускают манжеты или изношена рабочая поверхность цилиндра. Не отпуская педаль, заводим двигатель. Она должна плавно и немного провалиться и остановиться. Если все именно так, то с вакуумником порядок. Если педаль проваливается при работающем двигателе – причина в усилителе, виноват ГТЦ. При движении с поврежденной диафрагмой скорость при торможении практически не снижается. Требуется немедленно заменить диафрагму на новую.

Когда вакуумник умирает, при торможении машина, особенно в морозы, стремится заглохнуть, отчетливо слышен шум уходящего воздуха.

Вышел из строя главный тормозной цилиндр

Главный тормозной цилиндр, если откинуть систему клапанов и деление на контуры, работает по принципу обычного гидрообъемного привода. Примерно как шприц. Давим на шток – поршень толкает жидкость и подаёт её под давлением в систему. Если манжеты поршня износились, то жидкость будет протекать в полость за ним. А это как раз и приведёт к проваливающейся педали и почти отсутствующим тормозам. При этом жидкость в бачке будет оставаться на месте.

Выход из этой ситуации только один: ремонт или замена тормозного цилиндра. Ремонт этого элемента системы сейчас практикуется очень редко и доступен не для всех авто. К тому же ремкоплекты из набора манжет не всегда решают проблему. Иногда коррозией повреждаются поверхность цилиндра, что исключает возможность ремонта.

Устройство тормозной системы

Прежде, чем приступить к рассмотрению проблемы, нужно разобраться в основах устройства и функционирования тормозной системы. На большинстве современных автомобилей устанавливаются барабанные и/или дисковые тормозные механизмы с гидравлическим приводом, который состоит из:

педали тормоза – управляющий орган, передающий команду водителя системе;
вакуумного усилителя – необходим для повышения эффективности торможения путем увеличения давления в системе;
главного тормозного цилиндра – обеспечивает разделение тормозных контуров и направление усилий к каждому колесу;
рабочих колесных цилиндров – воздействуют непосредственно на механические элементы (суппорт или разжимной кулак), обеспечивая торможение колеса;
трубопроводов и магистралей – связывают все элементы воедино, служат направляющими для движения тормозной жидкости.

В роли рабочего органа, отвечающего непосредственно за торможение, выступают колодки, воздействующие на тормозной диск или барабан.

Диагностика – что включает?

Если проблема еще не слишком очевидна: вроде что-то не так, но и функция торможения работает, можно начать с самодиагностики. Очень часто провал случается из-за того, что на колодки и диски оказывается недостаточное давление. Это может быть связано с перебоями в поступлении тормозной жидкости. Заведите двигатель, понажимайте педали и прислушайтесь – посторонние звуки – наиболее очевидный знак.

Самое главное – это не только вовремя заметить, что провалилась педаль тормоза. Второй важный аспект – проведение грамотной диагностики. Советую обращаться только на проверенные СТО и не экономить на полной диагностике.

Вспомните, сколько времени прошло с того момента, как тормоз стал заметно уходить вниз, когда в последний раз меняли жидкость. Возможно, ее уже недостаточно – попробуйте долить. Если же это не помогло, придется выяснять на СТО, почему провалилась педаль тормоза. Иначе такой тормоз в один момент может просто отказать. Качественная диагностика будет включать полную проверку всей тормозной системы. Особое внимание нужно уделить главному тормозному цилиндру – если проблема в нем, увы, потребуется замена. Также хороший мастер проверит герметичность насосов, давление в системе, состояние дисков, колодок. Качественная диагностика займет минимум 5-6 часов и будет стоить денег: но что-что, а система торможения в авто должна быть на высоте.

Как прокачать тормоза на автомобилях ВАЗ

Это процедура, выполняемая после ремонта, замены отдельных элементов системы или при замене жидкости. Прокачку нужно производить вдвоем. Но сначала сверьтесь с инструкцией по эксплуатации автомобиля, в которой должна быть указана очередность действий с колесами. Если такого пункта нет, начинают прокачку с заднего правого и левого, потом точно также с передними. Еще потребуется подготовить:

тонкий шланг или пластиковую трубку, по диаметру подходящие под штуцер прокачки;
подходящую небольшую прозрачную ёмкость 0,5-1 л;
ключ для отворачивания штуцера.

Далее поставьте машину на смотровую яму, чтобы можно было добраться до каждого колеса изнутри. Попросите помощника усесться за руль. Дальнейшие действия:

Залейте в бачок тормозной жидкости до максимального уровня.
Очистите штуцер, наденьте на него накидной ключ и вставьте трубку, один конец которой опустите в емкость, куда налита тормозная жидкость.
Попросите помощника несколько раз надавить на педаль и держать ее в нажатом положении.
Открутите штуцер и, удерживая его ключом, следите за характером выливающейся жидкости. Если есть пузырьки, закрутите штуцер и дайте команду помощнику на повторение операции.
Прокачку нужно проводить до тех пор, пока не перестанут выходить пузырьки.

Как прокачать тормоза без помощника, показано на видео ниже.

Если воздух выходит, несмотря на многократное повторение процедуры, причину стоит искать в разгерметизации системы.

Отказали тормоза – как остановить автомобиль и устранить неисправность

Когда проблемы с тормозами появляются во время движения, следует удержаться от паники. Существуют определенные приемы, позволяющие остановить автомобиль. Прежде всего, вспоминаем о ручном тормозе, который следует всегда держать в исправном состоянии. Если скорость до 40 км/час, им можно полностью остановить машину. На большой скорости дергать его резко недопустимо, особенно, если дорога мокрая, заснеженная, обледенелая.

Тормозить при механической КПП следует постепенным переходом на пониженные передачи с перегазировкой.

После остановки проводим проверку. Если в бачке нет ТЖ, производилась замена деталей с разгерметизацией или видны места утечки, после долива и ремонта требуется прокачать тормоза и устранить попавший воздух. Понадобится прозрачная трубочка с диаметром, который позволит надеть ее на штуцер, и емкость для старой жидкости. Чтобы открутить штуцеры, применяется ключ на 8 или 10. Вместо обычного рожкового лучше пользоваться специальным, с большим количеством граней, потому что открутить штуцер иногда очень сложно.

Доливаем жидкость в бачок до нужного уровня. Поддомкрачиваем автомобиль, снимаем колесо. Одеваем на штуцер трубку, другой конец опускаем в емкость с небольшим количеством ТЖ. Помощник делает несколько качков педалью и удерживает ее. Немного откручиваем штуцер, чтобы пошла жидкость. Сначала в ней будет много воздушных пузырьков, которые хорошо видны в прозрачной трубке. Закручиваем штуцер и повторяем процедуру. Делаем так до тех пор, пока не потечет чистая жидкость без пузырьков.

Переходим к следующему колесу. При любой схеме начинать следует с самого дальнего от ГТЦ колеса и постепенно переходить ближе. Не забываем постоянно следить за уровнем ТЖ.

Чтобы не возникли неприятные неожиданности с тормозами, не следует забывать о контроле уровня жидкости в бачке, своевременной замене изношенных деталей.

Читайте также: