Раскоксовка двигателя газель 405
Обновлено: 28.06.2024
Делитесь опытом пользования различных смесей для раскоксовки залёгших колец двигателя - хотелось бы подчерпнуть знаний. Понятное дело это в большом количестве случаев не помогает, но Надежда умирает последней. Требуется оживить 402 мотор, 5 очков в котлах, не заводится. С маслом заводится.
Залегают маслосъемные кольца. компрессионные практически никогда. при залегании маслосъемных колец происходит "масляная компрессия" иноогда до 13-15 очков. Резюме- в Вашем случае даже не стоит уповать на раскоксовку.
Если по сути вопроса о раскоксовке. Недавно ради интереса решил попробовать разные составы. Ситуация была следующая. Принесли мотор 5АFE на лайтовую переборку (дымит, масложор, компрессия 13-15). Перед сменой колец решил попробовать на моторе с уже снятой головой, заливать в цилиндры (поршни в среднем положении) различные снадобья. В один налил керосин, ацетон, растворитель 1:1:1, в другой лавр, в третий концентрат для мойки двигателя, в 4й шуманит. Экспозиция по времени- 20 минут. В итоге сработал на 100% шуманит. На втором месте коцентрат для очистки двигателя. Остальные составы не заслуживают внимания. Это при том, что заливал на холодную. На горячий двигатель результаты могут отличаться. Но все это хорошо, когда потом вытаскиваешь поршень и промываешь его от продуктов распада кокса. Если же в собранном моторе делать данную процедуру, то однозначно все дерьмо будет негативно сказываться на парах трения и может забить масляные каналы.
Фото до и после.
пысы. Не пробился только один масляный канал в поршне, тот что идет на маслосъемное кольцо и палец поршневой(не сквозной).
Изначально написано mageric:
Залегают маслосъемные кольца. компрессионные практически никогда. при залегании маслосъемных колец происходит "масляная компрессия" иноогда до 13-15 очков. Резюме- в Вашем случае даже не стоит уповать на раскоксовку.
Если по сути вопроса о раскоксовке. Недавно ради интереса решил попробовать разные составы. Ситуация была следующая. Принесли мотор 5А на лайтовую переборку. Перед сменой колец решил попробовать на моторе с уже снятой головой, заливать в цилиндры (поршни в среднем положении) различные снадобья. В один налил керосин, ацетон, растворитель 1:1:1, в другой лавр, в третий концентрат для мойки двигателя, в 4й шуманит. В итоге сработал на 100% шуманит. Остальные составы не заслуживают внимания. Это при том, что заливал на холодную. На горячий двигатель результаты могут отличаться. Но все это хорошо, когда потом вытаскиваешь поршень и промываешь его от продуктов распада кокса. Если же в собранном моторе делать данную процедуру, то однозначно все дерьмо будет негативно сказываться на парах трения и может забить масляные каналы.
Фото до и после.
пысы. Не пробился только один масляный канал в поршне, тот что идет на маслосъемное кольцо.
Занимательно!
Пробовал только лавр - спасло буквально на 30 км.
Может ли переливать карбюратор и бензином смывать масляную пленку?
И сапунит уже. в плане дымок попер
Раскоксовка хороша как профилактическая процедура на ещё не засраных моторах, и вредна в уже запущенном состоянии, потому как
mageric писал(а): однозначно все дерьмо будет негативно сказываться на парах трения и может забить масляные каналы.
Вот эта мудацкая тема - просто образцовая дискредитация раскоксовки.
Раскоксовка - вполне действеная процедура.
Но все разговоры о ее бесполезности идут от таких вот деятелей, как топикстартер - мотору натуральная пизда, а он пытается туда "налить волшебной жижи" и поехать.
Раскоксовка приносит пользу либо при относительно регулярном применении (скажем, раз в 50.000), либо при легкой усталости мотора. Но никак не на убитом двигателе.
ЛАВР работает хорошо.
Разумеется, глупо использовать его на холодном моторе, когда инструкция бескомпромиссно требует на горячем. А потом писать, что
mageric писал(а): Если же в собранном моторе делать данную процедуру, то однозначно все дерьмо будет негативно сказываться на парах трения и может забить масляные каналы.
Перепутана промывочная очистка и раскоксовка.
Раскоксовка никому еще не забивала масляные каналы. Ибо количество ее мало, и даже попадая в масло через протечки в картер из камер сгорания, она не успевает там ничего растворить, чтобы "забить каналы".
Опять же - не надо самодеятельности. К тому же ЛАВРу инструкция четко говорит - совмещаем раскоксовку со сменой масла, не иначе.
Изначально написано RTDS:
Вот эта мудацкая тема - просто образцовая дискредитация раскоксовки.
Раскоксовка - вполне действеная процедура.
Но все разговоры о ее бесполезности идут от таких вот деятелей, как топикстартер - мотору натуральная пизда, а он пытается туда "налить волшебной жижи" и поехать.
Раскоксовка приносит пользу либо при относительно регулярном применении (скажем, раз в 50.000), либо при легкой усталости мотора. Но никак не на убитом двигателе.
ЛАВР работает хорошо.
Разумеется, глупо использовать его на холодном моторе, когда инструкция бескомпромиссно требует на горячем. А потом писать, что
Залегают компрессионнные, еще как.
Хотя и пореже маслосъемных.
Изначально написано RTDS:
Перепутана промывочная очистка и раскоксовка.
Раскоксовка никому еще не забивала масляные каналы. Ибо количество ее мало, и даже попадая в масло через протечки в картер из камер сгорания, она не успевает там ничего растворить, чтобы "забить каналы".
Опять же - не надо самодеятельности. К тому же ЛАВРу инструкция четко говорит - совмещаем раскоксовку со сменой масла, не иначе.
Так и делал, слил старое, десятилетнее масло, залил новое ЛУКойл полусин. Прогорел, выкрутил свечи, залил ЛАВР. Каждые пару часов крутил колено на 5-10 градусов вправо и влево. Потом через 12 часов из цилиндров выдул остатки и завёл мотор. 15 минут - глушу. Сливаю - все чёрное. залил новое - завёл с полтычка. Пока катался - затроил еле дотянул до дома и все. По новой.
Скорее всего придётся вскрывать мотор и менять мелочевку.
какая нахер раскоксовка при пяти очках компрессии? че вы дурью тут маетесь. 402 -ой мотор разбирать полдня с херовым инструментом и собирать столько-же. гильзы с поршнями 5000 рублей. перестаньте смотреть Рен-ТВ
В армии оживляли зил 157, заливали соляру в двигатель на 4 дня, заливали везде куда дотянулись кроме системы охлаждения, крутили двигатель вручную регулярно но без фанатизма. В цилиндры тоже налили, через 4 дня соляру слили.
Залили соляру еще раз прокрутили двигатель и слили, после чего залили масло, покрутили двигатель, и оставили до следующей неделе, потом прокрутили руками, в крутили свечи налили бензина в карбюратор, и завели, цель была не разбирать двигатель. Машинка потом бегала но два задних цилиндра временами подтраивали, и выкидывали бензин напрямую в резонатор.
Потом машинка бегала, снег чистила
А полу синтетику вы наверное зря в него залили, надо было обычное минеральное, то которое положено по регламенту, а вот свечи надо скорее всего регулировать или менять. а также проводку, и в распределителе смотрите бегунок, и крышку распределителя, могли растрескаться, и провода.
Возможно машинка прогрелась водичка подсохла и контакт в проводах полусгнивших исчез.
Надо писать более четко и понятно.
"И все" - что значит? Затроил и ухудшился запуск?
Или компрессия выросла, а затем упала?
Пока мотор гонялся после раскоксовки, она еще не закончена. Собственно, опять же читай инструкцию к ЛАВРу - нужно погонять мотор, расшевелить кольца, выдуть коксовую шелуху, которую разрыхлил ЛАВР.
В процессе этого могут изрядно засраться свечи. Про то, в каком состоянии карбюратор машины, которая, как я понял, 10 лет стояла, я не говорю.
Свечи надо смотреть и, наверное, менять снова. Или прожечь на газовой плите или горелке.
Под понятием раскоксовки двигателя и раскоксовки поршневых колец стоит понимать процедуру, которая направлена на очистку нагара в камере сгорания или на кольцах. Активное нагарообразование происходит по разным причинам, а в сочетании с общим износом деталей силового агрегата нагар влияет на сокращение ресурса бензинового или дизельного двигателя до капитального ремонта.
Процедура раскоксовки дизельного двигателя может осуществляться как самостоятельно, так и силами специалистов автосервиса. Это зависит от сложности конструкции двигателя. Для того чтобы раскоксовать дизель, необходимо учитывать обязательный демонтаж дизельных форсунок. Для их снятия часто требуются специальные съемники или форсуночные ключи. Также необходимо учитывать, что медные уплотнительные шайбы после снятия форсунок дизеля нужно менять на новые.
Рекомендуем также прочитать статью о том, почему сапунит дизельный двигатель. Из этой статьи вы сможете узнать о возможных неисправностях, способах диагностики и методах устранения.
Причины и последствия образования нагара в камере сгорания
К активному образованию нагара в камере сгорания приводит работа дизеля на солярке низкого качества, езда на неподходящем дизельном моторном масле или несвоевременная его замена, эксплуатация агрегата в тяжелых условиях (пробки, короткие поездки, недонагрев мотора и малые нагрузки), неисправности самого двигателя, ГРМ и системы топливоподачи.
Нагарообразование вызывает также присутствие металлосодержащих присадок в дизтопливе, которые добавляются для повышения цетанового числа солярки. Дополнительным источником отложений выступают частицы моторного масла, которые разложились и окислились после попадания в камеру сгорания. Нагарообразование и скопление углеродистых отложений возникает в результате неполного сгорания топлива в цилиндрах.
Нагар образуется на днище поршня, покрывает стенки камеры сгорания, клапана. Теплоотведение от деталей в цилиндрах нарушается. В результате элементы, покрытые нагаром, перегреваются. По этой причине возможен прогар клапана, оплавление поршня и т.д.
Плотный слой нагара уменьшает объем рабочей камеры, что приводит к повышению давления и детонации топлива. Детонация быстро разрушает любой двигатель, но для дизеля с его высокой степенью сжатия детонационные взрывы особенно опасны.
Нагар и вызванные его присутствием детонационные процессы снижают мощность двигателя, наблюдается перерасход горючего, увеличивается износ цилиндропоршневой группы (ЦПГ) и кривошипно-шатунного механизма (КШМ).
Закоксовка поршневых колец снижает их подвижность, падает компрессия двигателя. Также залегание колец может привести к быстрому их разрушению, что вызовет задиры на стенках цилиндра. Признаком залегания колец выступает повышенный расход масла и дымления дизеля сизым дымом. Моторное масло попросту сгорает в цилиндрах двигателя.
Лаковые отложения на кромке и сбоку поршня, в канавках поршневых колец, а также на стенках цилиндров вызывают ускоренный износ указанных стенок. Если зазор между кольцом и канавкой заполнится нагаром, тогда кольцо не может до конца прилегать к канавке. Результатом становится возросшее давление на стенки цилиндра.
В таких условиях гильза цилиндра и сами кольца быстро изнашиваются. Появление задиров на гильзе становится вопросом времени. Когда кольца залегли, наблюдается одновременный прорыв газов из рабочей камеры в картер мотора и проникновение масла в камеру сгорания. Давление в картере растет, дизельный двигатель начинает сапунить, а избытки масла в камере сгорания ускоряют нагарообразование.
Нагар приводит к тому, что проходные сечения клапанов становятся меньше. Отложения под тарелкой клапана не позволяют ему нормально садиться в седло, что и вызывает прогар. Компрессия дизеля также заметно снижается по причине неполного закрытия клапанов. Результатом становится заметная потеря мощности мотора. Также нагар на внутренней стороне тарелки впускных клапанов может быть причиной неустойчивой работы дизеля и детонации, так как отложения впитывают в себя часть топлива в момент впрыска. Дизель начинает работать на бедной смеси, хотя форсунки подают достаточно солярки.
Большое количество отложений может заставить дизель продолжать работать после того, как водитель пожелал заглушить мотор. Это вызвано тем, что в сильно закоксованных цилиндрах частицы нагара тлеют, самостоятельно воспламеняя дизтопливо.
Раскоксовка ДВС: доступные варианты
Сегодня существует несколько способов раскоксовки дизельного или бензинового двигателя:
- добавление присадки в моторное масло;
- присадка в дизельное топливо или бензин;
- заливка состава в цилиндры напрямую;
Добавка в моторное масло для очистки поршневых колец
Такой способ очистки является щадящим, нацелен на удаление нагара только с поршневых колец. Состав для очистки предназначен для промывки системы смазки ДВС, но затрагивает и нижние маслосъемные кольца, которые залегают достаточно часто.
Данный продукт является промывочной жидкостью масляной системы с добавлением чистящих компонентов для удаления нагара с поршневых колец. Средство заливается в моторное масло, далее автомобиль эксплуатируется до 200 км пробега, после масло и масляный фильтр меняют.
К минусам способа относится то, что во время очистки нельзя крутить и нагружать мотор. Вторым нюансом является сокращение интервала следующей замены масла не по регламенту, а раньше на 5-6 тыс. км. На рынке также присутствуют составы, которые и вовсе не требуют замены масла после добавки присадки, но их использование подобным образом остается под сомнением.
Еще одним недостатком можно считать то, что промывки в масло не чистят от нагара и отложений камеру сгорания, клапана. На основании этого можно отнести такой способ исключительно к профилактике, которую можно реализовать с определенной периодичностью при незначительной закоксовке ДВС.
Промывка в топливо для раскоксовки ДВС
Состав для раскоксовки выливается в топливный бак. Далее средство вместе с топливом оказывается в камере сгорания. В процессе работы агрегата компоненты состава постепенно размягчают нагар и лаковые отложения, а далее выгорают вместе с ними. В результате нагар из камеры сгорания удаляется через выпускную систему двигателя вместе с отработавшими газами.
Рекомендуем также прочитать статью о присадках в дизтопливо для предотвращения парафинизации и замерзания солярки в топливопроводах. Из этой статьи вы сможете узнать о том, как работают антигели и какие присадки необходимо добавлять в солярку зимой.
Главной задачей раскоксовки становится очистка маслосъемных колец. Присадка в топливо позволяет продолжительное время воздействовать на отложения и лак, так как добавка на 50 литров солярки позволит осуществлять постоянное воздействие на протяжении около 450 км пробега. Производители обещают раскоксовку колец, увеличение компрессии, очистку камеры сгорания и клапанов, а также образование защитной пленки на трущихся парах. Пленка снижает температуру на поверхности деталей. Такая защита должна предотвращать дальнейшее нагарообразование.
Как показывает практика, в случае сильного загрязнения данное решение не всегда оказывается эффективным, а также остаются вопросы касательно влияния добавки на чувствительную топливную аппаратуру дизельного двигателя. Можно сделать вывод, что в случае серьезных загрязнений и неисправностей ДВС подобный способ может не дать желаемого эффекта.
Заливка состава в цилиндры через форсуночные отверстия
Метод заключается в том, что машину выставляют на ровной поверхности, затем двигатель необходимо прогреть до рабочей температуры. Далее дизельный мотор останавливают и выкручивают дизельные форсунки. Коленчатый вал двигателя необходимо провернуть так, чтобы поршни стали в приближенное к среднему положение. После этого в каждый цилиндр через отверстие (напрямую в камеру сгорания) заливается активный химсостав. После жидкость оставляют в цилиндрах на время до 12 часов. Отверстия необходимо закрыть путем частичного обратного монтажа форсунок или чистой ветошью. Это позволит снизить скорость остывания мотора и исключить риск попадания мусора.
После всех манипуляций форсунки ставят на место, двигатель запускают и прогревают на холостых оборотах, а после эксплуатируют машину под небольшой нагрузкой и проезжают около 40 км. Далее в обязательном порядке необходимо сменить моторное масло. Обязательная замена масла продиктована тем, что агрессивная химия для раскоксовки дизельного двигателя через кольца однозначно стекает в картер и перемешивается с моторным маслом, изменяя его защитные и другие полезные свойства.
Очиститель в масле негативно взаимодействует с резинотехническими изделиями (сальники, уплотнения), а также с другими узлами и деталями. Рекомендуется также сократить интервал последующей замены масла на 40-50%, так как старое масло полностью слить нельзя. Получается, свежая смазка смешается с остатками, которые насыщены очистителем.
К минусам решения относят то, что эффективно удаляется нагар только с тех мест, куда попала жидкость. Таковыми являются днище поршня и поршневые кольца. Очистка клапанов и стенок камеры сгорания происходит заметно хуже. Токсичность данных промывок заставляет соблюдать особую осторожность и предпринимать меры для защиты кожи, органов зрения и дыхания.
Самостоятельная очистка от закоксовки двигателя в холодном гараже в зимнее время дополнительно снижает результативность процедуры, так как мотор быстро остывает после прогрева. Отдельные вопросы могут возникать и касательно правильной дозировки состава на один цилиндр, так как разные ДВС имеют отличный друг от друга объем камер сгорания и диаметр поршней. Вливание большого количества промывки увеличивает последующее нежелательное количество состава в масле двигателя. Недостаточное количество может не раскоксовать агрегат должным образом.
Задачу также может усложнять сама конструкция ДВС и расположение силового агрегата в подкапотном пространстве. Удобство доступа к дизельным форсункам играет немаловажную роль в процессе заливки очистителя камеру сгорания.
Хотелось бы добавить, что в списке недостатков данного способа раскоксовки особо отмечают неизбежное появление задиров на зеркале цилиндров в момент первого запуска после очистки. Очиститель от нагара является активной и агрессивной химией, которая параллельно чистке осуществляет смывание масляной пленки со стенок цилиндров, может разрушать сальники ДВС и т.п.
Запуск дизеля после раскоксовки заставляет кольца пройтись по гильзе без масла. Данную особенность нужно учитывать как на относительно новых, так и на изношенных агрегатах. Кроме задиров возможен сильный и резкий износ, вызывающий разрушение поршневых колец.
Использование противоизносных, противодымных и других присадок для уменьшения расхода масла. Плюсы и минусы после применения присадки в двигатель.
Почему залегают поршневые кольца. Основные признаки для самостоятельного оределения неисправности, диагностика. Раскоксовка поршневых колец своими руками.
Виды присадок, которые добавляются в дизтопливо для улучшения его свойств и характеристик. Добавки для профилактики топливной аппаратуры дизельного мотора.
Причины появления нагара в камере сгорания, что такое нагар. Как почистить поршни двигателя и камеру сгорания от нагара, очистка без разборки двигателя.
Низкая комрессия в цилиднрах двигателя: главные причины. Как поднять компрессию в двигателе без ремонта мотора, доступные способы. Советы и рекомендации.
Почему двигатель идет в разнос: причины и последствия. Неисправности ТНВД, проблемы с турбонаддувом и моторное масло в камере сгорания. Как заглушить ДВС.
А чем раскоксовывали?
Замеряйте компрессию. Если она в норме - должна заводится.
Ну и искру смотрите.
после раскоксовки как работал? устойчиво? вобщем почему раскоксовали? для профилактики или был масложор? места контакта пошевелите или еще раз отсоедините и соедините датчик коленвала
Хе хе.залейте в цилиндры шприцем масло.создайте в цилиндрах компрессию.масляную пленку смыло нет компрессии так и нет воспламенения.без масла в цилиндрах вы никак не заведете.раскосовка в двигателях с большим износом цпг категорически запрещена.
Поршневые кольца необходимы для создания компрессии в камере сгорания цилиндра, что является необходимым условием для работы топливовоздушной смеси во время воспламенения.
Также в двигателе присутствуют кольца для съема излишков масла с цилиндра. Они, соответственно, называются маслосъемными. Благодаря этому происходит хорошее смазывание в цилиндрах двигателя, а также снижается риск попадания моторного масла в камеру сгорания.
Когда делать раскоксовку?
Раскоксовка маслосъемных колец необходима, когда возникают следующие симптомы:
При возникновении одного или нескольких обозначенных выше симптомов часто может понадобиться раскоксовка двигателя.
Причины закоксовки поршневых колец
Чаще всего автовладельцы сталкиваются с закоксовкой из-за несоблюдения температурных режимов двигателя. Если говорить простыми словами, то мотор перегревается. Во время этого металл колец ослабевает и становится более мягким.
Масло, попавшее между поршнями и кольцами, из-за высокой температуры пригорает, как к кольцам, так и к поршню, из-за чего и происходит уменьшение компрессии. Также причиной закоксовки может послужить потеря эластичности маслоотражающих колпачков.
Это может произойти на фоне перегрева или слишком большого пробега. Масло начинает попадать в камеру сгорания, что приводит к закоксовке колец продуктами сгорания. Одной из основных причин закоксовки является низкое качество моторного масла, часть которого попадает в камеру сгорания вместе с топливовоздушной смесью.
При использовании низкокачественного или неподходящего нефтепродукта в скором времени понадобится раскоксовка поршневых колец. Но проблему можно и предотвратить, если соблюдать некоторые правила.
Виды закоксовки поршневых колец
Раскоксовка колец своими руками: как сделать самому без разборки двигателя
Важно действовать оперативно при появлении симптомов появления нагара. Бывает так, что проблема и не возникает, если автовладелец своевременно проводит техническое обслуживание транспортного средства, соблюдает нормы замены рабочих жидкостей и выбирает умеренный стиль вождения. Но все-равно нет гарантий, что на деталях не образуется нагар.
Основные признаки закоксованности:
- увеличенный расход масла;
- при запуске мотора в салоне образуется резкий запах продуктов сгорания (при этом из трубы идет сильный выхлоп);
- нестабильная работа авто на холостом ходу;
- автомобиль потерял свою динамичность;
- на холоде мотор плохо заводится (при этом нет проблемы с аккумуляторной батареей).
Узнайте стоимость раскоксовки колец двигателя онлайн за 3 минуты
Не тратьте время впустую – воспользуйтесь поиском Uremont и получите предложения ближайших сервисов с конкретными ценами!
Почему возникает необходимость раскоксовки двигателя своими руками
Самостоятельно подобную работу предпочитают проводить автолюбители, уверенные в своих навыках и желающие сэкономить на обращении в автосервис. Чтобы не пришлось часто этим заниматься, стоит понимать причины, усиливающие появление нагара: перегрев двигателя, несвоевременная замена масла, плохой бензин, попадание несгоревшей рабочей жидкости в цилиндры, простой автомобиля на холоде и пр.
Раскоксовка колец двигателя своими руками также необходима при износе или механических повреждениях деталей (в образовавшихся впадинах скапливается жидкость, которая со временем пригорает). Старое или некачественное масло со временем теряет свои эксплуатационные свойства (например, теряет свою текучесть). В результате затруднен вывод остатков с поверхностей.
Правильная раскоксовка двигателя
Пришло время раскоксовать двигатель и поршневые кольца. Каким средством воспользоваться? Возможные побочные последствия. В этой статье расскажем зачем, когда и как раскоксовывать двигатель. Какая раскоксовка правильная и сможет удалить нагар не только с поршневых колец, но и очистить двигатель. Очистка хона цилиндров от нагара также важна, как и раскоксовка. Обо всем по порядку.
Причины нагарообразования.
Если есть средства для раскоксовки, значит поршневые кольца и двигатель закоксовывается. Кокс или отложения неизбежный спутник работы двигателя. В первую очередь это касается холостых оборотов при прогреве мотора. В этот момент, когда темпратура двигателя не достигла рабочих характеристик, образуются смолянистые отложения. Происходит это по причине неполного сгорания топлива. Ситуация усугубляется когда автомобиль эксплуатируется на короткие поездки. Завели мотор, прогрели немного и в путь. А, многие и вовсе пренебрегают этой процедурой. При этом дистанция от дома до работы составляет несколько километров. Езда на непрогретом двигателе на короткие дистанции способствует нагарообразованию и отложению кокса. Следующая причина в списке — это пробки. И режим работы двигателя, приближенный к холостому ходу. Также следует отнести к причинам и качество масла, и сроки замены. К слову скажем, что срок замены масла стоит учитывать не по пробегу, а по моточасам. По пробегу масло может еще и рано менять, а вот по моточасам оно уже давно состарилось. А, значит, базовые присадки сработались и эксплуатационные характеристики масла не отвечают требованиям.
Итак, резюме: на нагарообразование и отложение кокса влияют:
— топливо
— поездки на непрогретом двигателе
— частые поездки на короткие дистанции
— работа двигателя в режиме пробок
— качество и сроки замены масла
Пришло время раскоксовывать?
Как понять когда надо раскоксовывать. Здесь все просто. Первое это повышенный расход масла, и как следствие сизый дым из трубы. Второе это потеря мощности, неровная работа двигателя, слабая динамика разгона. Почему так? На поршне есть кольца. И кольца эти — маслосъемные и компрессионные. Первые служат для снятия масла и препятствуют его попаданию в камеру сгорания. Поэтому, когда они закоксованы, то расход масла становится повышенным и из трубы идет сизый дым. Особенно при перегазовке. Вторые — это компрессионные кольца и отвечают они за мощность двигателя, равномерную работу цилиндров и динамику разгона. Поэтому, когда эти кольца закоксованы все или в отдельно взятом цилиндре, то падение компрессии выражается либо в неустойчивой работе двигателя, либо в потере мощности и динамики разгона. В обоих случаях требуется раскоксовка поршневых колец.
Способы раскоксовки двигателя
- Частичная раскоксовка. Этот метод специалисты называют мягким. Перед заменой моторного масла, в его состав добавляют специальное средство. Затем масло заливают в мотор и ездят некоторое расстояние, не слишком загружая двигатель. Не рекомендуется двигаться на повышенных оборотах. После 200 км масло меняют. Это простой и не затратный способ. При этом чистятся только определенные части мотора, а камера сгорания не очищается. Это является скорее профилактикой, проводимой при замене масла.
- Полная раскоксовка. Подобный метод является жестким, и позволяет наиболее качественно чистить двигатель. Однако выполнение такой работы требует много времени. Машину нужно установить на подъемник или на яму в горизонтальном положении. Двигатель разогревают до рабочих параметров.
Имеется много разных способов раскоксовки двигателя, которые используются на станциях техобслуживания. Мы рассмотрим наиболее популярный и надежный способ – полную раскоксовку.
Двигатель должен работать на холостом ходу около 15 минут. После этого можно начинать движение. Проехав 200 километров, можно проверить потребление масла, сравнив новые показания со старыми, разница должна быть налицо.
Читайте также: