Раскоксовка двигателя нива шевроле
Обновлено: 05.07.2024
Время летит быстрее чем мы можем себе представить, а память все хуже и хуже. Ну собственно говоря пока не забыл решить написать небольшой отчетик по Форд Фокус 2 универсал.
Дело было прошлым летом. Вычитал на страницах бескрайнего интернета интересную информацию – раскоксовка двигателя ВОДОЙ. Мол берешь воду, заводишь двигатель и льешь эту самую воду в цилиндры и чудесным образом избавляешься от нагара на поршнях, клапанах, и в кольцах.
Делать нечего, руки вроде из правильного места растут вот и решился на эксперимент провел эту самую раскоксовку двигателя водой.
Оговорюсь сразу раскоксовку лучше проводить перед сменой масла потому что часть нагара попадет в масло и лучше масло потом сменить (логику включаем масло с нагаром опять попадет в двигатель и нагар станет на место).
Ну а теперь в деталях:
1. Нужна будет пачка гидропирита, медицинская капельница, ну и емкость для воды я брал 1,5 литровую бутылку из под минералки и кирпич.
2. Берем 3 таблетки гидроперита растворяем в 1,5 литрах воды. Займет минут 10-20.
3. Берем капельницу отрезаем трубку возле бочонка и протыкаем шилом фильтр в бочонке (такая белая сеточка) если этого не сделать то дальнейшем возникнут трудности с трубкой, так как фильтр быстро забивается и трубку сильно сжимает от разряжения. Соединяем трубку обратно с бочонком.
4. Находим доступ к впускному коллектору двигателя (я снимал трубку абсорбера паров от бака).
5. Протыкаем пробку полтарашки, вставляем бочонок в бутылку. При этом надо помнить что бы была пережата трубка капельницы (там такой бегунок в виде колесика есть им регулируют подачу жидкости). Второй конец (на нем есть резиновый наконечник) соединяем с отверстием в впускном коллекторе (место где мы ранее сняли трубку абсорбера.
6. Заводим двигатель. Берем кирпич и ложим на педаль газа таким образом чтобы на тахометре обороты стали 2000 об\мин.
7. Плавно открываем капельницу на столько что бы жидкость капала каплей за каплей но не переходила в ручеек (на грани срыва капель в ручеек). Расход жидкости приблизительно 1,5 литра в час.
Если двигатель сильно закоксован или был большой угар масла то из трубы повалит сильный дым. Это нормально не пугайтесь (у меня не было дыма).
После прогона двигателя с водой глушим ДВС, ставим трубку абсорбера на место, убираем кирпич, заводим двигатель (при заводке помогаем двигателю ногой газом, обороты сразу не станут на холостые это нормально и если бросить газ двигатель будет глохнуть это тоже нормально) прогазовываем тысяч 4000 – 5000 об\мин в течении 1-2 минут. В это время из глушителя летит всякая ХРЕНЬ в виде смол и нагара.
Оговорюсь у меня дыма почти не было так как я произвел сначала раскоксовку водой да и двигатель масло не брал. А у друга на Ниве Шевроле дымило очень страшно. Мы даже подумали что все, ща поршня сгорят.
После раскоксовки МЕНЯЕМ масло на новое.
РЕЗУЛЬТАТ – поршня на вид как новые стали, свечи очистились, приемистость двигателя с низов выросла, стук пальцев на плохом бензине пропал. Двигатель стал работать намного ровнее (хотя раньше тоже ровно работал).Масло стало темнеть при большем пробеге.
Вообщем у кого руки прямые, а двигатель расходует масло – не стесняйтесь пробуйте.
Машинка Нива 2121.
Но, кажется, это не существенно для данного вопроса.
Стала дымить сильно и масло кушать немеряно.
Компрессия в цилиндрах одинаковая и хорошая.
Говорят, что скорее всего это не маслосъемные колпачки,
а маслосъемные кольца.
Собрался уже ехать в сервис менять кольца.
Но жаба душит, а самому неохота.
И вдруг вспомнил, что был дедовский способ
по раскоксовыванию колец.
Типа залить с вечера какую-то зверскую смесь,
а с утра уже может оказаться все в шоколаде.
Типа садись и радостно езжай хоть на край света.
Если повезет, конечно :)
А теперь собственно вопрос.
==========================
Знает ли кто-то рецепт такой адской смеси?
И какова, собственно, процедура, от начала и до конца?
Заранее спасибо,
Ваш, Mike
Дедовская смесь состояла из БСК, керосина и ацетона в равных пропорциях. Работала реально ахренительно, после ночи мотор было не узнать. НО! дедовская смесь была актуальна при применении дедовского масла, М-6 в лучшем случае, а то и веретенки, которое и засирало мотор и являлось причиной залипания колец. Так что в наше время про этот способ можно забыть.
Рассказал мне как-то друг как от него уходила на обгоне Нива шевроле. Он потом с ней встретился на заправке и хозяин рассказал, что все штатное, машина 2013 года, меняет только масла и фильтры.
Я задумался…
Начал наблюдать незначительный расход масла (поллитра за 5 тысяч максимум) и решил сделать раскоксовку двигателя для профилактики, а, глядишь, и расход упадет. Заодно, раз уж ждать пока химия будет раскоксовывать, запланировал замену топливного фильтра, замену колечек на форсунках, которую хотел сделать при замене гидроопор, и почистить дросельный узел.
Для работы приобрел:
— Набор для раскоксовки Лавр LN2505 (раскоксовка и промывка двигателя)
— Комплект для очистки топливной системы Лавр LN2137
— Топливный фильтр BIG FILTER GB320
— 8 колечек форсунок
— Прокладка дросельного узла
— Прокладка впускного ресивера
— Масляный фильтр MANN W914/2
— Очиститель карбюратора
Теперь приступаю к работе.
Выкручиваю свечи
Снимаю фишку с катушки зажигания и патрубок вентиляции картера для удобного доступа к колодцам для заливки и последующей откачки жидкости из колодцев.
Потом снимаю все остальное, что мне будет мешать при работе.
Шприцом залил равное количество раскоксовки в двигатель, израсходовав весь бутылек, закрутил свечи, поставил машину на передачу и немного покатал взад-вперед для того чтобы жидкость просочилсь к колечкам. В дальнейшем еще несколько раз катал немного машину в процессе работы.
Теперь у меня есть несколько часов для того чтобы проделать другие работы, пока Лавр отмачивает цилиндры.
Вывесил заднее правое колесо на домкрате и снял его, очистил металлической щеткой резьбы на шпильках крепления защитного кожуха топливного фильтра и открутил кожух. При помощи специального съемника для быстросъемных штуцеров снял штуцеры топливопровода с топливного фильтра.
Со старого фильтра бензин вылился чище, чем при прошлой замене после прошлого хозяина автомобиля. Теперь установил на место новый топливный фильтр и установил штуцеры топливопровода до щелчка.
Установил на место защитный кожух топливного фильтра и прикрутил гаики и болт, предварительно набрызгав резьбы медной смазкой. Следом установил на место колесо и опустил машину с домкрата.
Теперь возвращаюсь под капот, снимаю дросельный узел и вынимаю акустический патрубок во избежании случаев не раз описаных на Драйве.
Взял очиститель карбюратора, надел защитные очки и принялся обильно поливать дросельный узел с периодической чисткой щеткой. Из отверстия куда приходит тонкий патрубок вентиляции картера струя очистителя брызгала обратно на меня. Сначала подумал, что так и должно быть, но потом поразмыслив, решил, что такого быть не должно, иначе зачем тогда этот патрубок нужен вообще. Нашел проволоку и долго ковырял в отверстии, пока наконец проволока не прошла насквозь. К тому времени очиститель карбюратора у меня уже закончился и я достал пустой бутылек от раскоксовки. На донышке оставалось немного химми и я ее вылил с обеих сторон в этот патрубок. Оставил немного полежать, затем принялся прочищать отверстие ватными палочками до тех пор пока на палочках не перестала появляться грязь и пока отверстие не начало хорошо просвечиваться.
Теперь дросельный узел откладываю в сторону и снимаю впускной ресивер для замены уплотнительных колечек форсунок. Снял топливную рампу с одной из форсунок, остальные пришлось долго доставать, раскачивая их в посадочных местах.
Теперь вот что открылось моему взору в посадочных местах форсунок.
Такая картина наблюдалась в основном в 1-м и 4-м цилиндрах, в остальных похожее, но в меньшей степени. Беру опять ватные палочки и отвертку и сковыриваю кокс вытирая ватными палочками. Делал очень аккуратно чтобы кокс не провалился во впуск.
На фото плохо видно, но старые колечки были потрескавшиеся и дубовые, видно было отметины от форсунок. Заменил все 8 колечек на форсунках и установил их обратно вместе с топливной рампой.
Достал новую прокладку впускного ресивера.
Установил новую прокладку ресивера и собрал все в последовательности обратной рабзорке.
Из цилиндров откачал остатки раскоксовки в очень небольшом количестве, думаю что это из-за того, что я плотно закрутил свечи до конца и сильно катал машину взад-вперед. Закрыл свечные отверстия тряпкой и попросил соседа по гаражу покрутить стартером несколько раз для того чтобы удалить остатки раскоксовки. Достал из запасов старые свечи и вкрутил их в двигатель чтобы не портить недавно земененные свечи. Установил на место все патрубки, подключил разъем к катушке зажигания, залил промывку двигателя в масло и завел машину на 5 минут.
Через 5 минут заглушил двигатель, слил масло, заменил масляный фильтр и залил новое масло, оставшееся от прошлых замен.
Следом на заправках в топливо заливал промывку топливной системы, как указано в инструкции, и наблюдал за происходящим.
Проехал уже около 3 тысяч километров. Расход масла если не исчез, то остался очень незначительным. В динамике машины ничего кардинально не изменилось. Считаю что сделал профилактику двигателя. При следующей замене масла еще раз повторю процедуру раскоксовки, поскольку в двигателе огромное количество грязи и оно не очень то отмывается маслом при замене каждые 5 тысяч км.
Теперь о запчастях и их стоимости:
— Набор для раскоксовки Лавр LN2505 (раскоксовка и промывка двигателя) — 535 р.
— Комплект для очистки топливной системы Лавр LN2137- 451 р.
— Топливный фильтр BIG FILTER GB320 — 308 р.
— 8 колечек форсунок — 150 р.
— Прокладка дросельного узла — 50 р.
— Прокладка впускного ресивера — 150 р.
— Масляный фильтр MANN W914/2 — 319 р.
— Очиститель карбюратора — 320 р.
Итого потрачено: 2283 р.
Внутри цилиндра двигателя и на поршнях накапливается нагар, мешающий работе системе смазки. По мере увеличения его количества происходит значительное потребление масла. На начальных этапах эта проблема решается раскоксовкой без разборки. Рассмотрим наглядно на примере использования двух пен для раскоксовки ЛАВР и ВАЛЕРА, что это дает.
Что потребуется:
Процесс раскоксовки мотора
При помощи видеоскопа будет выполняться визуальный осмотр цилиндров.
Раскоксовка выполняется на прогретом до +50°С заглушенном двигателе. Необходимо выкрутить свечи, взболтать пену и задуть в цилиндр, пока она не выйдет наружу. Затем свеча наживляется обратно, чтобы создать внутри эффект паровой бани.
В целях эксперимента первые 2 цилиндра обрабатываются пеной ВАЛЕРА, а остальные ЛАВР, чтобы понять на будущее, какая из них справляется лучше. Спустя время цилиндры запениваются повторно. Согласно инструкции ВАЛЕРА заполняется 5 раз с интервалом 5-7 мин, а ЛАВР 2 раза с паузой 25 мин.
Для наглядности эксперимента, чтобы понимать, что происходит в двигателе, оба средства применяются на демонтированных поршнях с одинаково закоксованными маслосъемными и компрессионными кольцами. Те разогреваются до рабочей температуры, запениваются и закрываются в банках.
По итогу эксперимента с демонтированными поршнями оба средства справились, но ЛАВР очистил канавки и кольца лучше. Естественно в моторе такого эффекта не достичь, так как вытереть в цилиндре размягченный нагар ветошью не получится.
Из цилиндров остатки пены перешедшей в жидкость убираются шприцем с трубочкой на носике. Еще на этапе нанесения было видно, что пена ВАЛЕРА падала в объеме мгновенно, поэтому верх цилиндров она в реальных условиях чистит хуже. Судя по жидкому остатку ЛАВРА в баллоне больше. Его реально ушел один баллон, а второй пены полтора. Из эксперимента видно, что ни одно из использованных средств не почистит 4 цилиндра малолитражки одним баллоном.
После раскоксовки нужно поменять масло и масляный фильтр. Сразу после запуска машина будет дымить, из-за остатков пены и снятой жижи. По итогам эксперимента раскоксовка повлекла падение компрессии в каждом цилиндре, а на одном в 3 раза, поэтому вопрос целесообразности ее проведения на старых двигателях под вопросом. Как профилактика на почти чистых моторах при замене масла это более оправдано.
Смотрите видео
Читайте также: