Раскоксовка двигателя ваз водой

Обновлено: 05.07.2024

Время летит быстрее чем мы можем себе представить, а память все хуже и хуже. Ну собственно говоря пока не забыл решить написать небольшой отчетик по Форд Фокус 2 универсал.

Дело было прошлым летом. Вычитал на страницах бескрайнего интернета интересную информацию – раскоксовка двигателя ВОДОЙ. Мол берешь воду, заводишь двигатель и льешь эту самую воду в цилиндры и чудесным образом избавляешься от нагара на поршнях, клапанах, и в кольцах.

Делать нечего, руки вроде из правильного места растут вот и решился на эксперимент провел эту самую раскоксовку двигателя водой.

Оговорюсь сразу раскоксовку лучше проводить перед сменой масла потому что часть нагара попадет в масло и лучше масло потом сменить (логику включаем масло с нагаром опять попадет в двигатель и нагар станет на место).

Ну а теперь в деталях:

1. Нужна будет пачка гидропирита, медицинская капельница, ну и емкость для воды я брал 1,5 литровую бутылку из под минералки и кирпич.

2. Берем 3 таблетки гидроперита растворяем в 1,5 литрах воды. Займет минут 10-20.

3. Берем капельницу отрезаем трубку возле бочонка и протыкаем шилом фильтр в бочонке (такая белая сеточка) если этого не сделать то дальнейшем возникнут трудности с трубкой, так как фильтр быстро забивается и трубку сильно сжимает от разряжения. Соединяем трубку обратно с бочонком.

4. Находим доступ к впускному коллектору двигателя (я снимал трубку абсорбера паров от бака).

5. Протыкаем пробку полтарашки, вставляем бочонок в бутылку. При этом надо помнить что бы была пережата трубка капельницы (там такой бегунок в виде колесика есть им регулируют подачу жидкости). Второй конец (на нем есть резиновый наконечник) соединяем с отверстием в впускном коллекторе (место где мы ранее сняли трубку абсорбера.

6. Заводим двигатель. Берем кирпич и ложим на педаль газа таким образом чтобы на тахометре обороты стали 2000 об\мин.

7. Плавно открываем капельницу на столько что бы жидкость капала каплей за каплей но не переходила в ручеек (на грани срыва капель в ручеек). Расход жидкости приблизительно 1,5 литра в час.

Если двигатель сильно закоксован или был большой угар масла то из трубы повалит сильный дым. Это нормально не пугайтесь (у меня не было дыма).

После прогона двигателя с водой глушим ДВС, ставим трубку абсорбера на место, убираем кирпич, заводим двигатель (при заводке помогаем двигателю ногой газом, обороты сразу не станут на холостые это нормально и если бросить газ двигатель будет глохнуть это тоже нормально) прогазовываем тысяч 4000 – 5000 об\мин в течении 1-2 минут. В это время из глушителя летит всякая ХРЕНЬ в виде смол и нагара.

Оговорюсь у меня дыма почти не было так как я произвел сначала раскоксовку водой да и двигатель масло не брал. А у друга на Ниве Шевроле дымило очень страшно. Мы даже подумали что все, ща поршня сгорят.

После раскоксовки МЕНЯЕМ масло на новое.

РЕЗУЛЬТАТ – поршня на вид как новые стали, свечи очистились, приемистость двигателя с низов выросла, стук пальцев на плохом бензине пропал. Двигатель стал работать намного ровнее (хотя раньше тоже ровно работал).Масло стало темнеть при большем пробеге.

Вообщем у кого руки прямые, а двигатель расходует масло – не стесняйтесь пробуйте.

Всем привет. Тема сегодняшней статьи – правильная раскоксовка двигателя. В статье рассмотрены популярные способы раскоксовки и анализируется эффективность каждого из них.

Немного теории.

В двигателях внутреннего сгорания на поршне устанавливаются 3 кольца – 2 компрессионных (именно они обеспечивают сжатие смеси в цилиндре) и одно маслосъемное. При работе двигателя в процессе сгорания топлива на поверхностях поршня и камеры сгорания откладывается нагар. Особенно интенсивно это происходит зимой и при городском цикле движения.

Часть этого нагара неизбежно попадает на поверхность колец и забивает их. Соответственно кольца становятся менее подвижными и лучше пропускают смесь в картер. Как итог мощность двигателя падает, расход топлива растет, а масло быстрее темнеет, все это следствие снижения компрессии….

Раскоксовка – удаление нагара с поверхностей компрессионных и маслосъемных колец….

Дедовские методы.

Прогреваем двигатель до рабочей температуры, выворачиваем свечи, выставляем поршни в среднее положение и заливаем в каждый цилиндр 150 см^3 смеси керосина (80%) и моторного масла (20%), или ацетон (30%), керосин 30%, бензин (30%), масло моторное (10%).

После этого прокручиваем двигатель туда сюда несколько раз (на старых автомобилях это было несколько проще, но и современный двигатель можно, без свечей зажигания, провернуть руками, например, за шкив или за ремень генератора).

Оставляем автомобиль на ночь.

Утром заворачиваем свечи, запускаем двигатель и даем ему поработать на холостом ходу порядка 10ти минут.

После этого меняем масло и эксплуатируем автомобиль в обычном режиме.

Масло менять обязательно, так как керосин и ацетон агрессивны маслу, и оно потеряет свои свойства. Соответственно эту раскоксовку лучше делать перед сменой масла, чтобы не переплачивать за его замену.

Раскоксовка двигателя гидроперитом.

Это сегодня классика жанра, на 5 литров воды разводят шесть таблеток перекиси водорода (гидроперита) и проливают это дело через двигатель. Делается это примерно так:

Не принципиально карбюратор или инжектор…. Главное не перелить воду и не словить гидроудар.

На самом деле гидроперит тут не сильно и нужен, разницы между раскоксовкой водой и раскоксовкой перекисью водорода я не заметил. Огромным плюсом этого метода является то, что водяной пар отмоет нагар и с клапанов и со стенок камеры сгорания и с днища поршня и с колец. Так же если двигатель не сильно изношен то не так много воды попадет в масло и сооответсвенно можно обойтись без его замены (понятно будет после суток езды – если под крышкой маслоналивной горловины не появилась эмульсия, то можно не менять масло).

Раскококсовку этим методом следует делать очень аккуратно, так как при ошибке велик риск словить гидроудар и испортить двигатель.

Достижения современной химии – средство LAVR.

Раскоксовка лавром во многом аналогична дедовскому методу, но химия в его составе несколько иная, поэтому и раскоксовывают им несколько иначе.

Порядок раскоксовки двигателя лавром.

Прогреваем до рабочей температуры.
Выворачиваем свечи
Устанавливаем поршни в среднее положение
Заливаем в каждый цилиндр по 150-200см^3 раскоксовывателя лавр
Заворачиваем свечи (чтобы получилась паровая баня)
Ждем 12 часов
Шприцем выкачиваем остатки жидкости из цилиндра.
Так как лавр состоит из растворителя он смывает масло со стенок цилиндров и пред запуском залейте по 5-10 см^3 моторного масла.
заверните свечи
Замените масло и фильтр
Запустите двигатель и дайте ему поработать 2-3 минуты на холостом ходу.

Самая правильная раскоксовка двигателя.

Полностью удалить нагар, и раскоксовать залегшие кольца, можно только разобрав двигатель и вынув поршни.

Когда двигатель разобран нагар с каналов колец и поверхностей поршней отлично убирается 646 растворителем или, по старому дедовскому рецепту, все с чего требуется отмыть нагар, замачивается в керосине и шаркается щетками.

Очевидно, что метод раскоксовки связанный с разборкой двигателя даст самый качественный и гарантированный результат, но это очень дорого и соответственно сегодня так никто не поступает!

Раскоксовка поршневых колец – это процедура удаления нагара из канавок поршней. Проводится она в тех случаях, когда у двигателя автомобиля появились характерные симптомы залегания колец, а именно:

падение мощности;
затрудненный запуск мотора, особенно при отрицательных температурах;
ненормально высокий расход топлива и моторного масла;
густой сизый или синий дым из выхлопной трубы.

Помимо этих явных проблем, которые способен доставить нагар автовладельцу, есть еще и скрытые. Прежде всего, из-за него значительно ухудшается теплоотвод, чем это грозит, объяснять нет необходимости.

Во-вторых, нагар скапливается под клапанами, препятствуя полному их закрытию, что в результате приводит к прогару.

Третья проблема, связанная с нагаром, заключается в том, что из-за потери кольцами подвижности падает компрессия в цилиндрах. Из-за скачков давления кольца испытывают неравномерные чрезмерные нагрузки и в конечном итоге могут сломаться. Кроме того, скачки давления в камере сгорания вызывают детонацию двигателя и его выход из строя.

Как понять, что двигателю требуется раскоксовка поршневых колец

Если машина регулярно используется, и владелец соблюдает эксплуатационные требования, данная проблема вряд ли возникнет. Поршневые кольца закоксовываются из-за грубых нарушений инструкции по эксплуатации автомобиля, таких, как использование бензина с более низким октановым числом, некачественное или неподходящее масло, динамичная езда на непрогретом моторе.

Сделать раскоксовку нужно при появлении характерных симптомов залегания поршневых колец, а также при неравномерной работе силового агрегата на холостом ходу.

Способы раскоксовки

Раскоксовка поршневых колец проводится двумя способами: механическим и химическим.

Механический способ

Для этого способа требуется полная или частичная разборка двигателя, как в случае замены поршневых колец. Удаление нагара осуществляется вручную керосином или ему подобным растворителем (например, ацетоном) и небольшой мягкой щетки или куском ветоши. Вместо керосина можно использовать жидкость для очистки карбюратора, она также довольно неплохо размягчает нагар.

Данный метод позволяет сделать очистку деталей качественно и достаточно быстро, но имеет ряд недостатков, главный из которых – необходимость разбирать мотор.

Химический способ

Этот метод помогает при залегании маслосъемных колец. Тем не менее, мягкую очистку можно рекомендовать как профилактическую меру перед плановой заменой моторного масла. Неоспоримыми достоинствами данного метода являются простота и низкая стоимость очистителя. Главное – не забывать, что очиститель разжижает моторное масло, поэтому нельзя сильно нагружать силовой агрегат.

Перед процедурой необходимо прогреть мотор до рабочей температуры и поставить автомобиль горизонтально, как для замены масла. После этого необходимо выкрутить свечи зажигания или форсунки, если мотор дизельный, вывесить ведущее колесо и включить передачу. Вращением колеса вперед и назад необходимо установить поршни в средне положение (в свечной колодец нужно вставить проволоку, чтобы определить, где находится середина хода поршня).

Затем в каждый цилиндр поровну заливается очиститель, свечи или форсунки наживляются, но не затягиваются, и автомобиль должен простоять так от нескольких часов до суток, точное время указывается в инструкции к очистителю. Чтобы немного ускорить процесс размягчения нагара, можно немного подвигать поршни взад-вперед (вполне достаточно, чтобы амплитуда перемещений составила 1 см).

По истечении времени, указанного в инструкции, нужно закрыть свечные колодцы ветошью, чтобы не забрызгать грязью все вокруг. После этого нужно удалить оставшуюся жидкость из цилиндров, для этого необходимо либо несколько раз провернуть вывешенное ведущее колесо, либо выключить передачу и, подключив аккумуляторную батарею, включить стартер на несколько секунд.

Затем остается лишь ввернуть свечи зажигания или форсунки и завести мотор. Скорее всего, с первого раза сделать это не удастся, как правило, успешной оказывается третья или четвертая попытка.

Двигатель должен поработать на холостых оборотах около часа. Первое время из выхлопной трубы будет валить сильный дым с неприятным запахом. Это нормально. По мере выгорания нагара дымность мотора уменьшится. После этого нужно проехать на автомобиле 100-200 километров, чтобы окончательно выжечь остатки нагара.

Для оценки качества очистки желательно замерить компрессию во всех цилиндрах до и после процедуры. О том, что усилия не пропали даром, свидетельствует ее возрастание до нормального или почти нормального значения. Если же степень сжатия не увеличилась или увеличилась незначительно, единственное, что поможет мотору – капремонт.

Можно обойтись и без специальных реактивов. В этом случае потребуется керосин и ацетон. Керосин смешивается в равных пропорциях с ацетоном, и полученная жидкость заливается в цилиндры. Далее раскоксовка поршневых колец проходит, как описано выше.

Еще один химический метод раскоксовки поршневых колец – присадка в топливо. Этот метод достаточно эффективен и прост, единственный его недостаток – растянутость во времени, ведь до полной раскоксовки придется проехать не одну сотню километров.

Главное достоинство такого способа избавления от нагара заключается в том, что водителю не требуется следить за оборотами коленвала, скорее наоборот, чем они выше, тем лучше качество и скорость очистки. Кроме того, не придется менять и моторное масло, ведь присадка заливается в топливный бак и попадает непосредственно в камеру сгорания, воздействуя именно на те детали, которые в этом нуждаются.

Удаление нагара при помощи воды

Еще один способ очистки двигателя – раскоксовка водой. Суть метода заключается в том, что в пластмассовую бутылку наливается чистая (желательно дистиллированная) вода, а сама бутылка шлангом соединяется с дроссельным узлом. Скорость подачи воды должна быть такой, чтобы мотор мог устойчиво работать на холостом ходу.

Принцип действия системы состоит в том, что вода, попадая в камеру сгорания, испаряется, и отпаривает нагар. На машине при этом можно ездить, если есть такая необходимость, однако лучше все делать на неподвижном автомобиле.

Для чего это необходимо

Одной из функций поршневых колец наряду с герметизацией камеры сгорания и предотвращением перегрева поршня является регулировка толщины плёнки моторного масла на цилиндре. За это отвечают маслосъёмные кольца, входящие в набор поршневых. Компрессионные кольца, расположенные выше, в свою очередь отвечают за герметичность камеры сгорания топлива.

В процессе эксплуатации на маслосъёмных кольцах в результате трения, воздействия горячих отработанных газов и продуктов сгорания топлива и масла образуются отложения. Особенно они характерны для дизельных автомобилей, в топливе для которых содержится большой процент серы.

При увеличении нагара кольца закоксовываются, то есть теряют свою подвижность и перестают в полной мере выполнять свою функцию по съёму избытков масла со стенок цилиндра. В результате избытки масла остаются на стенках цилиндра и начинают сгорать, что приводит к ещё большему нагарообразованию.

Раскоксовка — очистка от нагара деталей поршневой группы

Само по себе коксование вполне естественно, так как оно является составной частью процесса по износу двигателя. Неправильная эксплуатация автомобиля может значительно ускорить наступление этого явления. К закоксовке поршневых колец приводят следующие действия:

нарушение периодов замены моторного масла;
использование масла низкого качества;
добавление низкокачественных присадок;
перегрев мотора;
повышенный тепловой режим работы двигателя из-за проблем с системой охлаждения;
отсутствие эксплуатации автомобиля в зимний период, либо короткие поездки при отрицательных температурах;
езда на непрогретом движке в зимнее время года;
длительный простой автомобиля (несколько месяцев).

Закоксовка может происходить и по естественным причинам. Даже соблюдение всех мер по избежанию этого явления не поможет, если пробег автомобиля превысил 100 тыс. км.

Чаще всего поршневые кольца изготавливают из чугуна или легированной стали

Закоксовка двигателя проявляется следующими симптомами:

в цилиндрах движка проявляется пониженная компрессия;
автомобиль заметно теряет в мощности;
резко увеличивается расход масла;
из выхлопной трубы идёт синий или чёрный дым.

При наблюдении данных признаков желательно провести раскоксовку двигателя. Если этого не сделать, то в ходе дальнейшей эксплуатации значительно ускорится износ деталей цилиндропоршневой группы. Образование микротрещин из-за увеличившегося трения в результате износа — прямой путь к дорогостоящему капитальному ремонту двигателя.

Средства для раскоксовки поршневых колец

Существует несколько способов раскоксовки, средств же ещё больше. Однако и их можно разделить на несколько групп. Сначала опишем несколько средств, которые можно изготовить самостоятельно.

К следующей группе можно отнести профессиональные химические средства, призванные очищать кольца от нагара. Они заливаются в масло в качестве присадок и способны эффективно удалять нагар с маслосъёмных колец. Применение таких присадок называют мягким способом раскоксовки. После заливки необходимо проехать пару сотен километров, а затем следует обязательно заменить масло.

Димексид является одним из самых распространённых средств для проведения процедуры раскоксовки, однако отзывы о препарате неоднозначные

Ещё одна группа очистителей — профессиональные средства, которые не добавляются в масло, а впрыскиваются в цилиндры. К таким относится, например, всем полюбившаяся жидкость Mitsubishi Shumma. По мнению многих экспертов это лучше средство для удаления нагара с элементов всей поршневой группы. К этому же ряду относится и популярный отечественный очиститель ЛАВР. Подобные средства вводятся в цилиндры через трубочку, так что ни разбирать мотор, ни заливать очиститель в маслозаливную горловину не требуется. После выдержки в несколько часов жидкость сливается вместе с остатками нагара. К недостаткам можно отнести довольно высокую стоимость, а у некоторых средств — и агрессивный химический состав.

Способы раскоксовки

Все виды раскоксовки можно разделить на две большие группы: в первом случае необходимо разобрать двигатель и демонтировать поршневые кольца, во втором очистку можно осуществить и без снятия мотора.

Разборка двигателя

При разборке двигателя можно добиться наилучших результатов. Такой метод применяется при серьёзной закоксовке, когда поршневые кольца практически не справляются со своими функциями. Это самый надёжный способ раскоксовки — все детали цилиндропоршневой группы разбираются и либо отмачиваются в химическом средстве, например, смеси керосина с ацетоном, либо очищаются вручную с помощью щёток. Таким образом можно убрать весь нагар, что может быть труднодостижимо при использовании других методов. Нагар в поршневых кольцах может копиться годами, и если с очисткой компрессионных колец присадки справляются отлично, то к маслосъёмным доступ химических средств затруднён. Разборка двигателя и замачивание элементов цилиндропоршневой группы в растворителе позволяют убрать даже самый застарелый нагар.

Замена маслосъёмных колец или их очистка при разборке является наиболее действенным методом раскоксовки

Минус этого способа раскоксовки также понятен. Он доступен только тем, кто хорошо разбирается в устройстве мотора и способен разобрать и собрать его без неприятных последствий. Новичкам в этом случае лучше обратиться в автосервис.

Без разборки

Раскоксовка поршневых колец без разборки двигателя осуществляется химическими средствами и подразумевает применение мягкого или жёсткого методов. При мягком способе используются профессиональные присадки, добавляемые в масло или в топливо. При использовании жёсткого метода специальное средство впрыскивается в цилиндры мотора.

Мягкий метод подразумевает, что раскоксовка происходит на ходу во время движения автомобиля. Последовательность действий метода выглядит следующим образом:

Присадку целесообразнее использовать перед плановой заменой масла, так как её применение подразумевает дальнейшее проведение этой процедуры. Средство просто вливается в маслозаливную горловину, никакой предварительной подготовки не требуется.
Затем автомобиль эксплуатируется в мягких режимах, так как жёсткие условия могут повредить движку.
После того, как пробег составит 200 км, необходимо поменять масло и масляный фильтр.

Разумнее всего проводить раскоксовку мягким методом перед плановой заменой масла

Присадки в топливо используются ещё проще:

Схема применения жёсткого метода раскоксовки выглядит совершенно иначе. В этом случае средство для очистки заливается напрямую в цилиндры мотора. Раскоксовка происходит не во время движения, а путём замачивания деталей химическим средством, но без разбора движка. Жёсткий метод можно назвать комбинированным, так как он сочетает в себе элементы мягкого способа и метода с разбором двигателя.

Жёсткая раскоксовка требует подготовки автомобиля и строгого соблюдения правил очистки. Последовательность действий при использовании средства ЛАВР или подобного химического очистителя выглядит следующим образом:

Средство для раскоксовки удобнее всего заливать в цилиндры при помощи шприца и трубки

Жёсткий метод очистки предусматривает обязательную замену масла и фильтра, так что после пробной поездки нужно немедленно этим заняться. Для закрепления результата через сотню километров пробега желательно произвести повторную раскоксовку. В этом случае всю последовательность действий, в том числе и смену масла и фильтра, необходимо повторить.

Результатом любого из методов раскоксовки должны стать увеличение мощности двигателя и снижение расхода масла. Наилучшие результаты даёт механическое удаление нагара с разбором двигателя и жёсткий метод раскоксовки. Мягкий способ очистки с использованием присадок в большей степени носит профилактический характер — застарелый нагар таким способом удалить не удастся.

Подробности и назначение раскоксовки двигателя своими руками: откуда берется нагар, методы и средства работы, цена раскоксовки. Видео про раскоксовку мотора.

Закоксовался двигатель – как узнать

Выявить закоксовку мотора, не заглядывая вовнутрь агрегата, не так-то просто. Однако её можно идентифицировать по некоторым косвенным признакам:

высокое потребление двигателем моторной смазки – говорит о толстом слое налёта в поршневых желобах;
снижение мощности мотора – причиной может быть деформация поршневых колец;
потеря двигателем тяги – вероятно, дело в закоксовке маслосъёмников;
повышенный расхода топлива автомобилем – может возникнуть из-за того, что поршневые кольца заклинились после длительного простоя.

Если вовремя доставлять автомобиль на техническое обслуживание, менять, когда нужно, моторное масло, а также избегать экстремальных условий эксплуатации транспортного средства, то закоксовка двигателя в принципе маловероятна. Однако, не исключена.

Откуда берётся нагар

Не все вещества, оставшиеся после сгорания бензина или дизтоплива, выводятся из машины. Частично они остаются на стенках цилиндров мотора. А при сомнительном качестве заливаемой горючей жидкости – и подавно.

Если же качество топлива на высоте, то причину закоксованности двигателя стоит поискать в масле. Случается, что изношенная или низкосортная смазка со временем становится более вязкой, что затрудняет вывод отложений с поверхностей деталей. В трещинах, возникающих при их износе или поломке, собирается лубрикант, из которого и получается нагар.

Избыточное снабжение цилиндров моторной смазкой тоже может вызвать значительные отложения на компонентах двигателя. Такое бывает при сильном износе маслоотражательных колпачков.

В этом случае перенос нагара в топливо может временно улучшить компрессию двигателя, но не окончательно устранить неисправность. Здесь нужна замена этих самых колпачков.

Сгорающее в цилиндрах моторное масло также способно привести к залипанию и без того изношенных поршневых колец, и как следствие – к существенной потере компрессии силовой установкой. Специальные присадки могут почистить эти элементы двигателя, но всё равно при закоксованности лучше их заменить.

Назначение раскоксовки

Возникает вопрос: если при существенном образовании отложений требуется замена что колпачков, что колец, для чего вообще тогда делать раскоксовку? А нужна она главным образом по двум причинам. Во-первых, у автомобилиста не всегда имеется возможность быстро разобрать двигатель. Во-вторых, от нагара требуется порой очищать и другие элементы мотора, в частности – рабочую поверхность камеры сгорания.

Игнорирование закоксованности двигателя чревато:

нарушением теплового режима мотора;
накоплением отложений под клапанами, не позволяющих этим деталям полностью закрываться;
резкими переменами давления, способными вызвать детонацию двигателя и окончательный выход его из строя.

Именно раскоксовка призвана предотвратить такие последствия от нагара на элементах двигателя.

Методы раскоксовки

При этом для достижения нужного результата вовсе не обязательно заливать в мотор дорогие смеси, хотя и с жидкостями сомнительного качества лучше не связываться. Провести раскоксовку можно самому, без разборки двигателя и визита в мастерскую.

В настоящее время механиками автосервисов и частниками для очистки мотора от нагара в основном применяются два типа методов:

механические, заключающиеся в нанесении очистителя на детали двигателя и
обработке последних щёткой или другими инструментами;
химические, при которых двигатель не разбирается, а раскоксовыватель вносится в агрегат напрямую через свечи, а также с топливом или маслом.

В свою очередь, химические методы раскоксовки можно разделить на две группы:

Мягкие – здесь имеет место применение присадок, добавляемых в топливо или моторную смазку, за 100 км до того, как её заменить.
Жёсткие — в этом случае используются агрессивные средства, разъедающие отложения на поверхностях элементов двигателя.

Алгоритм очистки двигателя

На рынке присутствует множество средств для раскоксовки мотора, предназначенных для непосредственной заливки в этот агрегат. И хотя они могут отличаться по принципу действия, общая инструкция по очистке силовой установки от нагара могла бы выглядеть нижеследующим образом.

Первым делом двигатель разогревается до 70-90 градусов. От агрегата отключаются провода, а также в бензиновых и дизельных моторах соответственно свечи и форсунки.

Далее машина приподнимается домкратами со стороны ведущих колёс, ручка коробки передач устанавливается в положение, соответствующее наибольшей скорости автомобиля. С помощью длинной отвертки прокручивается коленвал до тех пор, пока нужный поршень не займёт центральное место на траектории своего движения.

В цилиндры двигателя вносят по 40 мл раскоксовывателя. Если в качестве очистителя выбран гидроперит, то его добавляют по каплям. Заблаговременно снятые свечи зажигания вкручивают обратно, но не полностью.

В таком состоянии автомобиль оставляют приблизительно на час, пока двигатель не раскоксуется. При этом для лучшего доступа реагента к поршневым кольцам можно прокручивать одно из ведущих колёс. По окончании очистки следует убедиться, что в цилиндрах не осталось большого количества жидкости. Освобождённый от нагара мотор запускается на час в режиме холостого хода. Ещё пару часов следует выделить для езды с нагрузкой в 3000 оборотов.

После этого меняются масляной фильтр и сам лубрикант. Это желательно сделать, даже если производитель очистителя утверждает, что средство не влияет на моторную жидкость, и после раскоксовки её замена не требуется. Более того, не лишним будет поставить и новые свечи зажигания, а двигатель ещё промыть соляркой и специальным моющим составом.

Альтернативные средства для раскоксовки

Некоторые автолюбители вообще используют для раскоксовки поршневых колец дистиллированную воду, иногда вместе с гидроперитом. Однако на практике такой раствор очистку указанных деталей выполняет не очень-то и качественно, к тому же требует сложной схемы заливки в двигатель.

В качестве подручного средства для снятия налёта с дроссельной заслонки подойдёт пероксид водорода. Лекарственный препарат димексид, предназначенный для наружного применения, всё же иногда отправляют внутрь мотора для раскоксовки агрегата. А при работе с различными сольвентами нужно знать, что и сколько заливать, дабы не подвергнуть двигатель гидроудару.

Ещё некоторые автолюбители приноровились раскоксовывать двигатель средством для чистки кухонных плит, которое, как оказалось, прекрасно справляется также с нагаром на головке блока цилиндров и деталях поршневой системы. Но при использовании такого препарата следует учитывать, что:

бытовой очиститель не запускают в цилиндры, а напрямую очищают им поршни или другие детали мотора, на которых образовался толстый слой нагара;
обычно составы для очистки кухонных плит и духовых шкафов содержат щелочь, потому подвергать детали двигателя воздействию такого средства более пяти минут нежелательно;
чистящее средство для плит агрессивно не только по отношению к поверхности поршня, но и к человеческой коже, поэтому работать с таким препаратом рекомендуется в защитных перчатках.

Водородная раскоксовка

По сути, водородинг основан на пиролизе отложений внутри двигателя в условиях высокой температуры. При этом сам мотор продолжает работать в обычном режиме, и разборка силового агрегата не требуется. Можно отметить положительные и отрицательные моменты, связанные с применением такого метода раскоксовки.

Преимущества:

существенное возрастание эксплуатационного ресурса двигателя;
работа мотора становится более стабильной;
повышение компрессии ДВС;
снижение расхода топлива и масла двигателем;
после раскоксовки не требуются замена масла и промывка двигателя.

Недостатки:

водородная установка не может быть подключена к воздухозаборникам некоторых автомобилей;
порой для очистки двигателя требуется снимать с машины систему забора воздуха;
водород может агрессивно воздействовать на некоторые металлические элементы двигателя;
высокая цена раскоксовки в автосервисе;
водородинг хорошо себя показывает на дизельных двигателях, а для бензиновых агрегатов эффективность этого метода не столь высока.

Цена раскоксовки

И всё же, какой раскоксовыватель из представленных на рынке лучше приобрести автолюбителю, решившему взяться за дело самому? Выбор будет зависеть от особенностей двигателя, количества отложений, предпочитаемого способа очистки и, наконец, от стоимости продукта.

Для сравнения можно указать несколько популярных средств, применяемых для избавления мотора от нагара, их краткие характеристики и ориентировочные цены:

Mitsubishi Shumma, считается лучшим средством для раскоксовки – от 1000 руб.;
GZox, мягкое химическое средство – от 600 руб.;
Kangaroo, аналог GZox, более дешёвый, но чуть менее эффективный – около 400 руб.;
ХАДО Verylube, антикокс, применимый для промывки системы смазки мотора – от 140 руб.;
Greenol Reanimator, убирает отложения, очищает поршень, расклинивает кольца – от 500 руб.;
Lavr МL202, средство для снятия отложений с поршней без разборки двигателя, от 450 руб.;
Edial, раскоксовыватель поршневых колец – от 430 руб.;
Димексид, лекарственный препарат – около 50 руб.;
Amway Oven Cleaner, средство для очистки кухонных плит – от 560 руб.;
ацетон и керосин, смесь жёсткого типа – от 40 и 48 руб. соответственно.

Ну, а тех автомобилистов, кто решил доверить очистку двигателя автосервису, ожидают расходы следующего порядка:

раскоксовка стандартного мотора с заменой смазки и свечей зажигания: от 1500 руб.;
раскоксовка V-образного двигателя: от 2000 руб.;
водородная раскоксовка двигателя: 2-2,5 тыс. руб.;
измерение компрессии мотора: от 600 руб.

Заключение

Профессионалы рекомендуют проводить раскоксовку двигателя через каждые 20 тысяч км пробега автомобиля. Основные показания к ней – масложор мотора и разброс компрессии в цилиндрах. Однако очистка силовой установки от нагара не избавит её от капремонта, если таковой уже требуется.

При высоком износе колец и колпачков применение агрессивного препарата может только навредить машине. Что касается присадок для топлива и смазывающей жидкости, то их лучше применять в комплексе с основным средством, заливаемым непосредственно в камеру сгорания ДВС.

Видео про раскоксовку мотора:

Читайте также: