Распорка задних колодок газель

Обновлено: 08.07.2024

Они саморегулирующиеся.Но при замене колодок или цилиндров поршни нужно утопить внутрь цилиндров до упора и после установки барабана нажать на педаль тормоза вот и вся регулировка.И болтами-эксцентриками там ключ на 19 и на 8 .Но это в общих чертах а в поиске всё очень подробно и грамотно найти можно.

Регулировка колодок на барабанных тормозах не сложная.
Фото уже есть. Вывешиваешь колесо (не на домкрате конечно, на стойку), откручиваешь контргайки на эксцентриках, если колесо зажато- немного расслабляешь. Крутишь колесо. Добиться наиболее близкого расположения колодок к барабану, но чтобы колесо легко прокручивалось.
Затягиваешь контргайки (следить, чтобы эксцентрик не повернулся, даже немного- для этого желательно держать его ключом). И все. Опускаешь колесо.
Задние так же. Только там еще ручник. Его предварительно прослабить надобно, под днищем регулировка, где трос ручника расходится на левый/правый барабаны. Потом конечно подтянуть.

Тормозным шлангам сколько лет? У меня в 12-летнем возрасте шлангов они забились с разницей в год. Вариант.

Болт крепления колодки (он-же эксцентрик) на передке разрезом смотрят на цилиндр , а задних друг на друга . И кольца в цилиндрах должны смотреть строго разрезом в верх.

для начала натяни трос при помощи натяжника, если не поможет, то тут труднее. есть эксцентрики ручного тормоза на колодках, только придется снимать барабаны

снимаешь барабаны, крутишь эксцентрики ручника, чтобы свободных од троса не превышал 5 мм с каждой стороны. одеваешь барабаны. перемещаешь на один щелчок и крутишь регулировочную гайку так, чтобы колеса вращались свободно. проверяешь - при 5. 6 щелчках автомобиль должен удерживаться на подъеме 23%

Когда уже тросики вытянулись или где то подзаедает их,то лучше их поменять на новые,т.к. регулировка не помогает достичь желаемого результата.Проверено.

это новый салон. то, что у всех под машиной, в новом салоне под подлокотником, снимаеш его за 2 минуты и подтягиваеш, по крайней мере у меня так

Замена задних тормозных колодок на автомобиле Газель Некст имеющего барабанную систему тормозов на заднем мосту. Производится после видимых причин неисправности.

Признаки неисправности тормозных колодок

Всегда можно проверить состояние накладок на тормозных колодках. Для этого на опорном диске имеются специальные тормозные окна. С противоположных сторон. При открытии заглушки хорошо видна толщина накладки

Также явным признаком, что накладки стерты является отсутствие ручного тормоза. Регулировочные винты на тросах ручника выкручены до конца. А при нажатии на рычаг ручника. Ручной тормоз отсутствует. Это означает только одно, что накладки на колодках полностью стерты. Требуется замена колодок

Снятие тормозного барабана

Перед тем как снять колеса для монтажа тормозного барабана. Требуется сорвать гайки крепления колеса, пока колеса стоят на земле. Затем сторону требуется под домкратить по мост и в обязательном порядке установить дополнительный упор. Пускай даже это не будет специальный металлически упор заводского изготовления. Достаточно подложить набор из досок и брусков. Спустить немного домкрат. Прижать упор. Чтобы не было возможности качения автомобиля. Автомобиль необходимо вывесить устойчиво и надёжно. От этого зависит в первую очередь здоровье и жизнь. Пожалуй, это самая главная процедура при проведении ремонтных работ. Все остальное это технические мелочи. После того как ремонтируемая сторона надежно вывешен

Барабан помимо того что притянут гайками колес. Имеет дополнительно три винта прикрученных к ступице колеса. С помощью ударной отвертки это не сложно сделать. Иногда они откручиваются легко. Казалось бы что без них можно обойтись. Винты выручают когда откручивается колесо, и слетает со шпилек. Барабан остаётся на своем месте. Сохраняются все элементы тормозной системы и ступица. Находящиеся под барабаном. К сожалению открученные колеса не редкость. Достаточно выехать с автосервиса и не протянуть гайки колес самостоятельно.

На сервисе пользуются гайковертом. Его мощности хватает чтобы оторвать шпильку колеса. Поэтому механики стараются не докручивать колеса. Чтобы этого не произошло. Потом либо ленятся либо забывают протянуть гайки колес. В результате чего происходит авария.

После того как винты откручены требуется снять барабан. Сделать это можно при помощи съёмника. Но навряд ли он будет под рукой. Покупать его специально дорого. Поэтому барабан необходимо сбивать. Лучше наосить удары с внутренней стороны по краю барабана и использовать удлинитель. Если барабан не поддаётся можно немного осадить шпильки колес. Чтобы они ушли внутрь ступицы. Это позволить разрушить нагар и ржавчину образующуюся между шпильками и барабаном. Это значительно облегчит снятие барабана со ступицы. Он прикипает как к ступице по плоскости иак и посадочном месте. Если остукивать бараба с противоположных сторон по краю. Он сойдет.

Снятие тормозных колодок

Колодки удерживаются на посадочных местах при помощи стяжных пружин верхнеи нижней. Эти пружины удобнее снимать при помощи заточенного ка шило прутка. Еще проше привязать за край пружины проволоку и оттянуть её через какой-нибудь упор.

Еще колодки держатся при помощи пружинок прижимающих колодки к опорному диску. Что бы их снять достаточно упереть пальце руки в шляпку штока, на котором сидит пружинка. Нажать на чашку чтобы пружинка сжалась. И провернуть чашку на 90 градусов при этом шток провернуться не должен. Усилия руки хватит, чтобы удержать его на месте. В провернутом положении чашка соскочит со штока вместе с пружинкой. После чего можно и вынуть сам шток. Таким же образом пружинка устанавливается на свое место после замены колодок на новые.

После снятия пружин остаётся отсоединить трос ручника от механизма натяжения колодок.

Установка новых тормозных колодок

Перед установкой новых колодок необходимо:

1. Внимательно осмотреть рабочий тормозной цилиндр. На возможность утечки тормозной жидкости. Желательно снять защитный чехол и убедиться что нет утечки. Если присутствует жидкость под чехлом. Цилиндр необходимо заменить в сборе на новый. Замена рем комплекта может помочь на некоторое время. Цилиндр все равно через небольшой промежуток времени начнет терять тормозную жидкость. И всю работу по снятию установки тормозной жидкости придется повторять заново. Потому что если жидкость начала протекать через манжет виноват не только он. Скорее всего возникла выработка на внутренней поверхности цилиндра. Он прибрела не правильную форму. Манжета или уплотнительное кольцо даже новое не сможет сдерживать давление тормозной жидкости. Из за образовавшихся неровностей. Поэтому цилиндр лучше заменить.

2. Требуется перекрутить со старых колодок механизмы ручного тормоза и разведения колодок

3. Внимательно осмотреть тормозной барабан на наличие выработки на нем. Безусловно, тормозной барабан можно проточить по внутренней поверхности. Но как правило даже если величина проточки барабана будет допустимая. После даже незначительной проточки. Тормоза станут работать со второго качка. Прокачать их уже не получиться.

Однозначно. При наличии глубокой выработки барабан необходимо заменить на новый. В противном случае тормозов с первого качка педали не будет.

4. Следует осмотреть тросики ручника. Они должны свободно ходить внутри своей рубашки. Если трос заедает отмочить его в салярке или масле, получится может быть но он снова заклинит. Потому что масло и солярка соберут потом еще больше пыли грязи. Не работающие тросики так же необходимо заменить на новые. Все элементы тормозной системы должны работать четко без заеданий.

Трос ручника состоит из трех частей. Центрального который идет от рычага из кабины. Два троса идут на левое и правое колесо . Соединены они с центральным тросом через коромысло. Регулировка натяжения троса осуществляется после того как сделана регулировка тормозных колодок

При установке колодок необходимо закрепить трос ручника за рычаг разводящего

механизма. Установить колодки на свои места. Установить стягивающие и прижимные пружины. Ослабить гайку эксцентрика. Для того чтобы после установки барабана развести колодки и зафиксировать их в этом положении.

Разведение колодок

Устанавливается барабан. Желательно его поставить на тоже место как он и стоял. Для этого перед снятием необходимо было пометить маркером его положение относительно шпилек ступицы. Потому что барабан протачивается вместе со ступицей. Что бы избежать биение барабана.

Окончательно замена задних тормозных колодок на автомобиле Газель Некст завершается при их разведение в допустимое крайнее положение. Для этого устанавливаются колеса. Мост находится в поднятом положении. Чтобы колесо могло прокручиваться. Через смотровое окно за выступающий вал эксцентрик необходимо провернуть до того как колесо застопориться разведёнными колодками. Затем эксцентрик отпускается до тех пор пока колесо не начнет свободно проворачиваться. Вал эксцентрика удерживается в этом положении и фиксируется гайкой. Не очень удобно затягивать гайку. Достаточно ее подтянуть в этом положении с небольшим усилием. Затем затянуть её сильнее уже не удерживая вал эксцентрика.

После того как колодки разведены и зафиксированы на обоих колесах необходимо натянуть трос ручника. При помощи регулировочных гаек. Трос так же натягивается до того момента пока не застопорятся колеса и отпускается до свободного вращения колеса. Рычаг ручника в салоне должен быть отпущен вниз до упора. Есть мнение что правильно натянутый ручник до того как произойдет его стопорение при поднятии рычага должно быть три щелчка стопорного механизма. Это было актуально на старых грузовых автомобилях. Когда для передачи усилия от рычага до колодок ручника применялись тяги. Тормозной барабан ручника располагался на КПП. С применение тросов для передачи усилия три щелчка не получается. Потому что трос эластичный и вытягивается при натяжении. Главное условие чтобы рычаг не доходил до самого конца при натяжении. И автомобиль увенренно стоял на наклонной плоскости при использовании ручника.

В случае если менялись тормозные цилиндры. Тормозную систему необходимо прокачать для удаления воздуха. Прокачивается система, так же как и на всех автомобилях c самой дальней точки от главного тормозного цилиндра. Более подробно о прокачке и возникающих трудностях описано в этой статье.

Замена задних тормозных колодок на автомобиле Газель Некст мало чем отличается от установки колодок на других автомобилях. Исключение конструкция разводящего механизма. Конструкция такая же как и на ранних моделях автомобилей Газель. На более современных моделях устанавливаются дисковые тормоза на заднем мосту.

На дворе зима и лишать себя вхождений в поворот в контролируемом заносе не хочется. Ручника я лишился после того как, по не понятным причинам, штифт оси тяги ручника внутри тормозного барабана вышел и шайба попала между колодкой и барабаном. Трос весь протерло и я был вынужден его просто перекусить. Но, ручник при подтягивании компенсирует износ колодок, тем самым регулируя зазор между колодкой и барабаном. После ЗаМеНы РТЦ педаль тормоза опустилась и ход педали до блокировки колес стал очень велик. Стало ясно - без ручника тормозная система нормально работать не будет. Еще до потери правого троса ручника ход регулировки натяга ручного тормоза был весь использован - то есть нужна была замена барабана, хотя барабаны были поменяны всего лишь 40000 км пробега назад. Было решено попробовать компенсировать износ барабана наварив на колодки недостающий металл.
Итак, снимаем с ручного тормоза, ослабляем колесные болты, поднимаем машину на домкрат, снимаем колесо, ставим страховочный упор. Откручиваем две направляющих. Со смещением от направляющих в 90 градусов находятся два отверстия с резьбой М8. Вкручиваем в них два болта М8х100

Вкручиваясь, болты упираются в ступицу и отталкивают барабан от нее.

Болты были уже почти до конца ввернуты, когда стало понятно, что колодки на дают барабану выйти.

С помощью отвертки помощнее и кучи попыток отковырять барабан с разных ракурсов. Колодки были отстегнуты.

Колодки даже согнулись

Выпрямил в тисках колодки, собрал всю систему и поместил в барабан, чтобы увидеть масштабы износа и придумать как его компенсировать. Для наглядности обвел кругами диаметр колодок и барабана. Зазор впечатляющий.

После тридцати минут раздумий, наконец-то понял как работает система:
Тормозной цилиндр давит на верхние части колодок и они упираются в барабан. Когда отпускаем педаль, возвратная пружина вжимает поршня ртц обратно. Распорка совместно с рычагом ограничивает обратный ход поршней цилиндра.
Трос ручника тянет за тягу, тяга упирается в распорку, распорка толкает колодку, колодка прижимается к барабану. Когда ручник перестает держать - значит зазор между колодками и барабаном стал слишком велик. Мы, подтягивая трос ручника, тянем за рычаг и он остается в этом положении, не давая колодкам сойтись обратно. Итог - распорка вместе с выдвинутым рычагом регулируют насколько поршня цилиндра будут возвращаться. Чем меньше ход поршней - тем быстрей срабатывают тормоза.
Значит чтобы компенсировать износ барабана, нужно наварить на распорку дополнительный металл. В месте, куда упирается рычаг ручника, и со стороны колодки. Наварил.

Счищаю лишний металл шлифовальным кругом.

Теперь нужно собрать все на месте.

Нужно добиться минимального зазора. Чтобы барабан одевался на колодки почти внатяг. Но, чтобы этого добиться нам мешает ступенька на барабане.

Беру болгарку, шлифовальный круг, одеваю защитные очки и срезаю этот выступ.

Теперь можно примерить барабан к колодкам. Если он не лезет - значит наварили слишком много металла. Немного стачиваем и снова примеряем. Таким образом еще через пять-десять циклов "Снял подточил поставил примерил" я добился минимального зазора.

Результат - ручник снова работает, педаль тормоза поднялась, тормоза стали срабатывать намного быстрей. Предупреждаю сразу - бесконечно подпиливать и наваривать не получится! Стенки тормозного барабана могут стать слишком тонки и просто треснуть и разлетется во время торможения! Все это я делаю как временный вариант ввиду отсутствия средств. В этом варианте доработки есть минус - поршня РТЦ выходят на слишком большое расстояние. Поэтому при доработке левого барабана ПоДрОбНоСтИ ЗдЕсЬ нужно добавить металла еще и к колодкам.

В вашем браузере включен плагин блокировки рекламы: Существование нашего сайт возможно благодаря показу рекламы. Пожалуйста поддержите нас, отключив блокировку рекламы на нашем сайте.

Распорка задних тормозных колодок

Добрый день дайте дельный совет
Интерисует деталь задних тормозов по книге называеться "распорка с автоматическим регулятором тормозных колодок"
посоветуйте с чего можно применить аналога ,на ексисте нет, а то бу уж сильно заезженые, а новых нету
всем буду благодарен за коментарии.

В продаже есть , но цена кусается : около 1500 рублей за распорку.На одной правая резьба М10/1 на другой-левая.

Моя машина здесь.

Дабы не плодить тем, спрашиваю.
Почему нету ручника и педаль тормоза берёт в самом низу? Стоит затянуть ручник на один щелчёк и педаль начинает тормозить как положенно. Я так понял задние колодкт нужно развести, но как? Если их развести ещё больше я не одену барабан. И вот эта система самоподвода у кого нибудь работает?

Боксера спрашивают:
А зачем вам голова?
Боксер: для адекватной оценки окружающей среды!
Журналист в а*уе
Боксер грустно: да шучу, ем я туда.

Макс,разводить колодки нужно после того как одел барабан(есть отверстие в щитке на котором они крепятся)

Да ну, что правда? Я там вчера весь день провёл а дырочку не видел. Интересно, а может её не быть? И как? как? работает этот нерусский, автоматический подводилка колодок?

востанавливал кронштейны крепления ручника и не подумал о разводе колодок. короче когда схватился, эта распорка выпала в осадок. сделал самопал из трубки, но когда собирал всё нашлось.
Так вот, разводится всё аккуратно при снятом барабане и ставится барабан на место, вот только там разница получается 1-2 оборота винта. по тому подгонять надо очень аккуратно и тщательно.
барабан ставить на набивая, а я допустим подводил снизу, чтобы поверхность колодок овал образовала, потом аккуратно верх одеваю, если не лезет, можно их так же сверху барабаном подравнять.
ещё заржавела шезьба в усмерть. еле провернул в тисках. потом отвернул эту гайку, резьбу прошёл металлической щёткой. одетой на болгарку. вроде всё нормально крутиться стало. ну и литолом помазал для профилактики, чтобы в будущем не сильно ржавело.

Умом Россию не понять.
Цитируя классика шо один человек сделал , другой завсегда сломать сможет .
были Восход, ИЖ-Ю-3 СЗД есть ВАЗ-21081 жоповозка МТЗ-05 для огорода И Т-3 DG теперь RP "Karavelle C"

Плохо сдавил колодки. Иногда, когда долго ездишь на подношенных колодках, поршеньки в РТЦ вырабатывают себе рабочее место (они ведь самоподводящиесясяся ), а после установки новых колодок вернуться на изначальное место им уже самим трудно. Нужно хорошенько постараться, чтобы полностью вдавить поршеньки в РТЦ. Берешь две монтажки и, цепляя за край щита, давишь, что есть мочи, на колодки.

Я новые цилиндрики поставил. Трубки тоже, всё новое полностью тормозная система. Только сигнальное устройство не ставил и регулятор давления.

Эксцентрики свел?
Еще было - Барыги продают колодки, под запредельно расточенные барабаны. В ответ на вопрос "нах такое делать?", прозвучал "железный" аргумент - "а у кого они не расточенные?". С новых колодок наждачкой пришлось 1,5 мм снимать. Если не ошибаюсь - толщина накладок на родных была 4,5 мм., на купленных новых накладки были 6 мм. Мне вот стало интересно на такого самоубийцу глянуть, у которого под такие колодки барабаны расточены .

Я их свёл полностью так как я менял полностью всё! Когда ставил колодки то жидкость ещё не заливал и цилиндрики тоже новые стоят! Поменял всё кроме сигнального устройства и регулятора давления.

А силой пробовал колодки свести, монтировкой например, может цилиндры раздвинуты.
Сколько ставил новые колодки и новые барабаны таких проблем не было, но всегда ставил короткие накладки на переднюю ось, причем обе, а на заднюю ось ставил переднюю короткую а заднюю длинную.

А поршень в цилиндриках глубоко сел? он должен прилично залазить, ставни со старыми цилиндрами.
Сточить всегда успеешь.
И что ты за колодки брал? Может действительно китай толстые сделал?
Я брал ГАЗовские оригинальные, и колодки Начало, все норм было.

Читайте также: