Ремонт двигателя ваз 11118

Обновлено: 05.07.2024

В данном видео заснят процесс моего ремонта двигателя 8кл. на Ваз-1118. Замена поршневой без расточки, ремонт ГБЦ с .

Ну вот и наступила долгожданная вторая часть (По крайней мере для меня :D) по КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ и СБОРКЕ .

ВАЗ 11183 на что обратить внимание при покупке машины с таким силовым агрегатом? В каких случаях двигатель ВАЗ .

. ЗА ВЫБОР НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ. которые уже завоевали доверие тысяч автомобилистов и характеристики двигателя, .

ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ БЕНЗИНОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ Харьковская обл., пгт Великий Бурлук Связь, коммерческие .

Покажем как отремонтировать двигатель самостоятельно, что для этого нужно, и примерные запчасти и цены.

Ремонт головки блока: шарошу гнезда, притираю клапана, установка сальников клапанов, засухарка клапанов. Замер .

Под первый ремонт. Двигатель не насиловали аккуратно ездили 190 тысяч и все стандарт клавиши тоже стандарт .

после гидроудара поршень третьего цилиндра развалился! У клиента не было нужной суммы на полноценный .

Авторемонт легковых автомобилей. - ремонт двигателей - ремонт механических коробок передач - ремонт ходовой части .

За несколько лет накопилось немного интересной информации по отличиям модификаций 8 клапанных двигателей ВАЗ .

Доброго времени суток уважаемый читатель! При необходимости ремонта головки блока цилиндров или при пробое её прокладки требуется произвести демонтаж с головки с блока.

Часто владельцы осуществляют данный технологический процесс самостоятельно. Саму же ГБЦ отдают в ремонт.

Как правило, мастерские, которые дают гарантию за свою работу, используют свои запчасти. Их стоимость входит заказ наряд отдельным пунктом. Это могут быть: направляющие (втулки) клапанов, сёдла клапанов, сами клапана. Всегда заменяют сальники клапанов и сальники распредвала, если он предусмотрен конструкцией.

Капремонт двигателя лада калина 8 клапанов своими руками

Попробую рассказать о своем небольшом опыте 7 лет эксплуатации и ремонте 11183 моторов
Сразу вывод. Дизеление-хрюкание происходит из-за несоответствия зазором поршень-цилиндр. Это явная неисправность мотора которую никто официально не признает и не признает!

Капремонт двигателя лада калина 8 клапанов своими руками


Погнал в автосервис, чтобы там все посмотрели мастера и окончательно решили, что нужно делать. Там мне сказали, что однозначно придется меня маслосъемные кольца. Так и сделали, поставили новые кольца, через неделю я забираю авто из сервиса и начинаю обкатывать движок. Но тут я начинаю замечать, что масла мотор начал кушать еще больше.

Проехав 500 км вылетело в трубу больше одного литра. Еду опять к этому чудо-ремонтнику, чтобы он возместил мне стоимость ремонта. Под небольшим прессингом все-таки удалось выбить всю сумму из этого проходимца. И по совету отца поехал к другому мотористу, который был толковый, и деньги взял только после ремонта и обкатки двигателя. Он сказал, что менять нужно распредвал, так как он не выходит даже и 10 000 км. Поршня тоже были на грани, зазор был уже критический, и моторист сказал, что нужно точить блок.

В итоге, что было сделано: замена распредвала, расточка блока цилиндров под 1 ремонт, ШПГ установи мне облегченную. После того, как я забрал свою Калину, прошло уже более месяца, с облегченной ШПГ мотор крутится довольно резвее, вот бы сразу мне попасть к этому мастеру, уже бы давно ездил как человек. За капитальный ремонт двигателя пришлось отдать немалую сумму, почти 20 000 рублей, но этого того стоит. Работает теперь мотор как новый, даже лучше как мне кажется. Теперь я довольный и счастливый. В следующий раз, не дай бог конечно, но если что случится с моей ласточкой — погоню ее опять к этому толковому мужику, он мастер своего дела, выполнил свою работу на совесть.

Разборка и сборка двигателя Kalina


  • Гаечный ключ рожковый 10 мм
  • Гаечный ключ накидной прямой 13 мм
  • Гаечный ключ накидной прямой 17 мм
  • Динамометрический ключ
  • Вороток под торцевую насадку
  • Насадка на вороток 10 мм
  • Насадка на вороток 14 мм
  • Насадка на вороток 17 мм
  • Удлинитель для насадки на вороток
  • Молоток резиновый
  • Нож
  • Нутромер
  • Микрометр
  • Отвертка плоская средняя
  • Оправка 18 мм
  • Набор плоских щупов

Детали и расходники:

1. После демонтажа устанавливаем дви­гатель на стенд для разборки. Сни­маем генератор, головку блока ци­линдров, маховик, масляный фильтр.



3. Снимаем кронштейн передней правой опоры.



5. Снимаем кронштейн генера­тора.




8. Снимаем держатель заднего сальника.


9. Соединение держателя сальника и блока цилиндров уплотнено прокладкой.



11. Легко постукиваем по боковым поверхностям крышки шатуна молотком с пластмассовым наконечником (или из мягкого металла).


12. И начинаем снимать крышку шатуна.


13. Вынимаем из крышки вкладыш шатунного подшипника.


14. Упираясь деревянной рукояткой молотка в торцы стержней ша­тунных болтов, сдвигаем нижнюю головку шатуна с шейки коленчатого вала.


15. Вынимаем поршень с шату­ном из цилиндра.


16. Вынимаем из нижней головки шату­на верхний вкладыш шатунного под­шипника.
Аналогично извлекаем поршни с ша­тунами из других цилиндров. Если детали шатунно-поршневой группы не повреждены и мало изношены, то могут быть снова использо­ваны. Поэтому при разборке помеча­ем детали, чтобы при последующей сборке они были установлены на свои места.
Пальцами рук осторожно (не прилагая большого усилия) разжимаем замок верхнего компрессионного кольца.


17. Вынимаем его из канавки поршня.


18. Аналогично снимаем нижнее компрессионное кольцо и
разжав замок снимаем маслосъемное кольцо.


19. Снимаем расширитель маслосъемного кольца.


20. Для снятия поршня с шатуна поддеваем отверткой стопор­ное кольцо поршневого пальца и извлекаем его из кольцевой ка­навки бобышки поршня. Таким же образом вынимаем дру­гое стопорное кольцо поршневого пальца.


21. Оправкой выталкиваем поршневой палец.


22. Снимаем поршень с верхней го­ловки шатуна. Аналогичные операции проводим с другими поршнями.



24. Снимаем крышку коренного под­шипника.


25. Вынимаем из крышки нижний вкладыш коренного подшипника коленчатого вала. Таким же образом снимаем еще че­тыре крышки коренных подшипни­ков коленчатого вала.


26. Вынимаем коленчатый вал из блока цилиндров и затем вынимаем два упорных по­лукольца коленчатого вала (показа­ны стрелками) из проточек опоры третьего коренного подшипника (в блоке цилиндров).


27. Вынимаем из опор блока цилинд­ров верхние вкладыши коренных подшипников коленчатого вала.


28. Остро заточенным инструментом удаляем остатки герметика с при­валенной плоскости блока ци­линдров под поддон картера.


29. Таким же образом очищаем остатки прокладки головки блока цилиндров.


30. Очищаем привалочные плоскости блока цилиндров под трубу насоса охлаждающей жидкости и держате­ля заднего сальника коленчатого вала.


31. После разборки двигателя тщатель­но промываем и очищаем от нагара детали цилиндропоршневой группы для проверки их технического со­стояния.


32. Для определения износа цилиндра нутромером измеряем диаметр цилиндра в четырех поясах (на расстоянии 8, 15, 50, и 90 мм от верхней плоскости блока цилиндров) и в двух направлениях (па­раллельном и перпендикуляр­ном оси коленчатого вала). В зоне первого пояса (до 8 мм) ци­линдр практически не изнашивается, поэтому по разности замеров в пер­вом и остальных поясах можно опре­делить износ цилиндра.
Если износ цилиндров превышает 0,15 мм, необходимо на СТО расто­чить и отхонинговать цилиндры до ремонтного (увеличенного на 0,4 или 0,8 мм) размера.


33. Для определения износа юбки порш­ня микрометром измеряем ее диа­метр в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца, на расстоя­нии 55 мм от днища поршня. Микрометром измеряем диамет­ры всех коренных и шатунных шеек коленчатого ва­ла в двух диаметрально противопо­ложных плоскостях.


34. Шейки коленчатого вала шлифуем до ближайшего ремонтного размера, если износ или овальность больше 0,03 мм, а также если на шейках есть задиры и риски.
После шлифования шеек коленчато­го вала необходимо удалить заглушки масляных каналов. Затем тщательно промываем и проду­ваем сжатым воздухом каналы для удаления остатков абразива.
Шлифовку шеек коленчатого вала, удаление и установку новых заглу­шек проводим на СТО.


35. Собираем двигатель в обратной последовательности.
Устанавливаем новые вкладыши ко­ренных подшипников коленчатого вала номинального или ремонтного размера (после шлифовки шеек ва­ла). Вкладыши с проточкой на рабочей поверхности устанавливаем в опоры блока цилиндров, а без проточки — в крышки коренных подшипников. Смазываем вкладыши моторным мас­лом и укладываем в опоры блока ци­линдров коленчатый вал.
Вставляем в проточки опоры третьего коренного подшипника упорные полукольца, смазанные моторным маслом.


36. Поверхности полуколец с анти­фрикционным покрытием (на них выполнены пазы) должны быть обращены к упорным по­верхностям коленчатого вала.


37. Устанавливаем крышки коренных подшипников в соответствии с мет­ками (см. рис.), нанесенными на их наружной поверхности (счет крышек ведется со стороны привода ремня ГРМ). При установке ориенти­руем крышки так, чтобы метки на них располагались ближе к передней стороне блока цилиндров (стороне крепления генератора). При этом замки верхнего и нижнего вклады­шей каждого коренного подшипника располагаются с одной стороны.


Метки на крышках коренных подшипников


39. Поршни к цилиндрам подбираются по классам диаметров цилиндров и юбок поршней. Класс диаметра каждого цилиндра (в нашем случае, это класс С), клеймится напротив цилиндра на нижней плоскости блока (плоскость крепления поддона картера).


40. Класс поршня по диаметру юбки наносится на днище поршня.
В двигатель ставятся поршни одного класса по массе.


Маркировка на днище поршня:
2 — класс поршня по диаметру отверстия под палец;
С — класс диаметра юбки порш­ня;
^ — при установке поршня в цилиндр стрелка должна быть направлена в сторону привода ГРМ;
Г — класс поршня по массе.

41. Маркировка классов шатуна по мас­се и диаметру отверстия под порш­невой палец наносится на крышке шатуна.


Маркировка на крышке шатуна:
Н — класс шатуна по массе;
2 — класс ша­туна по диаметру отверстия под поршневой палец.

42. Перед сборкой шатунно-поршневой группы из новых деталей необходимо подобрать пальцы к поршням и ша­тунам.
Класс поршня и шатуна по диаметру отверстий под палец должен соот­ветствовать классу диаметра пальца.
Правильно подобранный поршневой палец, смазанный моторным маслом, должен входить в отверстие верхней головки шатуна с усилием нажатия большого пальца руки и не выпадать из него при верти­кальном положении.


43. При сборке поршня с шатуном ори­ентируем их так, чтобы при установ­ке в цилиндр, выбитый на шатуне по­рядковый номер располагался бли­же к задней стенке блока цилиндров (на которой расположен масляный фильтр). Перед установкой поршневых колец на поршень необходимо проверить тепловые зазоры в замках колец.
Для этого вставляем поршневое коль­цо в тот цилиндр, в который оно будет установлено при сборке и выравниваем кольцо днищем поршня.


44. Набором плоских щупов прове­ряем зазор в замке поршневого кольца.
Зазор должен быть равен 0,25-0,45 мм. Предельно допустимый зазор при из­носе 1 мм.



46. Располагаем кольца следующим об­разом:

  • замок верхнего компрессионного кольца ориентируем под углом око­ло 45° к оси поршневого пальца;
  • замок нижнего компрессионного кольца — под углом 180° к оси зам­ка верхнего кольца;
  • замок маслосъемного кольца — под углом 90° к оси замка верхнего компрессионного кольца.


47. При установке маслосъемного коль­ца стык расширителя располагаем со стороны, противоположной замку кольца.
Перед установкой деталей цилиндропоршневой группы смазываем цилин­дры, поршни с кольцами и шатунные вкладыши подшипников коленчатого вала моторным маслом.


48. Перед установкой поршня в ци­линдр надеваем на поршень ре­гулируемую оправку и стягивая оправку, сжимаем порш­невые кольца.


49. Устанавливаем поршень с шатуном в цилиндр. При этом шатунная шей­ка коленчатого вала данного цилин­дра должна находиться положении нижней мертвой точки. Упираясь рукояткой молотка в днище поршня, проталкиваем его в цилиндр.


50. Сняв оправку, досылаем рукояткой молотка поршень в цилиндр до упо­ра. При этом контролируем посадку вкладыша нижней головки шатуна на шейку коленчатого вала.


51. При установке крышки шатуна порядковые номера на шатуне и крышке должны совпадать и рас­полагаться с одной стороны ша­туна.


52. Дальнейшую сборку двигателя про­водим в обратной последователь­ности.

Отечественные изобретатели в начале 21 века, сконструировали для автомобиля ВАЗ 2108 более динамичный и современный двигатель 11183, объёмом 1.6 литра. Серийное производство началось в Тольятти, в 2004 году. Двигатель получился настолько удачным, что его стали использовать на новых моделях автомобилей марки ВАЗ.

Авто с данным двигателем

Силовой агрегат ВАЗ 11183 1.6 устанавливался на такие отечественные машины:

  • Лада Гранда,
  • ВАЗ 21101,
  • Лада Калина,
  • ВАЗ 21112,
  • ВАЗ 2115,
  • ВАЗ 21121,
  • ВАЗ 2114,
  • ВАЗ 2113.

Технические данные ВАЗ 11183 1.6

  • ВАЗ 11183 1.6 — четырёхтактный, бензиновый двигатель, четыре цилиндра которого расположены в один ряд.
  • Питание силового агрегата, инжекторное, распределённый впрыск топлива.
  • Блок цилиндров ДВС Лада Калина выполнен из особо прочного чугуна. Механизм газораспределения одно вальный, имеет 8 клапанов. Приводится в работу, механизм ГРМ зубчатым ремнём от шкива коленвала.
  • Поршень двигателя имеет ход меньше, чем диаметр цилиндра 75,6 мм., и 82 мм., соответственно. Степень сжатия ДВС 9,6. Используемое горючее АИ 95. Допустимо применение АИ 92, для чего нужно изменить угол опережения зажигания.
  • Мощность ВАЗ 11183 1.6, при 5200 оборотах мин., 81 л., с. Крутящий момент при 3000 оборотах., мин., 125 Нм.
  • Нормы экологического соответствия: Евро 2, Евро 3.

Расход топлива

Расход топлива при движении по городу 8.8 литра на 100 км., пробега. При движении по трассе 6.2 литра. Общий расход 7.6 литров на 100 км., пробега.

Расход масла

Допустимый расход моторной смазки 50 граммов на 1 тыс., км. Типы применяемого масла 5W40, 10W40, 5W30, 15W40. Объём в двигателе ВАЗ 11183 1.6 моторной смазки 3.5 литра. При смене заливать 3.2 литра. Производители рекомендуют делать замену масла через 15 тыс., км.

Ресурс

Ресурс работы двигателя по заводским данным 150 тыс., км. В реальности, в умелых руках ВАЗ 11183 1.6 может проработать до 300000 километров пробега.

Общие особенности конструкции ДВС

Двигатель ВАЗ 11183 1.6 является доработанным вариантом уже известного карбюраторного силового агрегата ВАЗ 21083. Большинство элементов конструкции позаимствованы из этой модели. Чугунный блок цилиндров, так же имеет четыре цилиндра, рядного расположения. А вот алюминиевая ГБЦ приспособлена под распределённый впрыск топлива. Она имеет распределительный вал, верхнего расположения. Клапана приводятся в работу кулаками, через толкатели. Гидрокомпенсаторы, на этой модели двигателя не предусмотрены. Из-за этого требуется периодическая регулировка клапанов. Которую можно проводить самостоятельно, подобрав необходимое количество шайб из стали.

Блок двигателя 11183 1.6 сильно похож на блок силового агрегата ВАЗ 21083. Единственное, что претерпело изменения, это высота блока цилиндров. В результате данных изменений увеличился ход поршневой группы. Он стал 75.6 мм, вместо прежних 71 миллиметр. Соответственно увеличился объём двигателя с 1.5 литров до 1.6 л.

Особенности конструкции ГРМ ВАЗ 11183

Распределительный вал механизма газораспределения приводиться в действие от шкива коленчатого вала при помощи, при помощи зубчатого ремня. Натяжение ремня, к сожалению водителей, ручное и приносит немало хлопот. Поэтому, частенько ремень приходиться подтягивать вручную. Очень важный и приятный момент для владельцев такого ДВС, что при разрыве зубчатого ремня, поршня не встречаются с клапанами. Это возможно благодаря специальной конструкции поршней, которая имеет углубление в верхней части.

Система охлаждения ДВС

Система смазки

Система смазки ВАЗ 11183 смешанного типа. Подшипники скольжения коленчатого вала смазываются под давлением. К ним масло поступает по специальным каналам от масляного насоса. Так же по магистральному каналу масло подаётся в ГБЦ, для смазки деталей распределительного вала. Другие детали двигателя смазываются разбрызгиванием.

Модификации ДВС ВАЗ 11183 1.6

Данный двигатель в 2011 году претерпел серьёзную модернизацию. На новой модели увеличился ресивер, а дроссельная заслонка получила систему электронного управления. Тип управления дроссельной заслонкой получил название Е-газ. Новый двигатель приобрёл собственный индекс ВАЗ 11183-50, а его мощность увеличилась до 82 л., сил. Что не мало важно ВАЗ 11183-50 стал соответствовать нормам европейского соответствия Евро 4.

Нужно отметить, что параллельно с двигателем ВАЗ 11183 выпускался мотор ВАЗ 21114. По большому счёту это один и тот же двигатель. Большинство систем, узлов и механизмов идентичны.

Однако есть некоторые отличия:

  • в энергосистеме двигателя ВАЗ 21114 использовали совсем другой генератор 5132.3771 на 90 Ампер часов;
  • для крепления генератора был применён новый способ крепления;
  • для привода генератора использовали новый ремень толщиной 882 миллиметра. Механизм, для натяжения ремня, так же был изменён.

Все остальные узлы, системы и механизмы двигателя полностью одинаковые, несмотря на то, что моторы производились в разных производственных цехах.

Рекомендации по обслуживанию двигателя Лада Калина

Ресурс работы любого двигателя зависит от правильного обслуживания с самых первых дней эксплуатации, не является исключением из правил и двигатель ВАЗ 11183 1.6.

Обслуживать данный двигатель производитель рекомендует выполнять в следующем порядке:

  1. Первые километры пробега, во всём автомобиле происходит притирка деталей, в том числе и двигателя. Период притирки называется обкаточный период. Он длится около 1.5 тыс., километров. После его истечения нужно заменить моторную смазку и фильтрующий масляный элемент.
  2. Следующий этап обслуживания, необходимо выполнять при пробеге 10 тыс., километров. Замене подлежит масло в двигателе и масляный фильтр. Также, на этом этапе необходимо поменять фильтр воздушный, измерить компрессию в цилиндрах и выполнить регулировку клапанов.
  3. Через 20000 километров необходимо провести диагностику всех механизмов и систем ДВС. Естественно нужно заменить моторное масло, так как оно подлежит замене каждые последующие 10000 километров.
  4. Через 30 тыс. Нужно менять только моторную смазку и фильтрующий элемент
  5. После пробега 40 тысяч км., замене подлежит много элементов и деталей двигателя:
  • замена элемента фильтрующего воздушный поток;
  • замена элемента фильтрующего горючие;
  • замена ролика и ремня ГРМ;
  • замена ремня генератора при необходимости;
  • замена помпы, при малейшем люфте шкива топливного насоса;
  • замена прокладки крышки клапанов;
  • другие детали требующие замены;
  • кроме замены деталей, на этом периоде эксплуатации следует отрегулировать клапана и сделать диагностику систем ДВС.

Последующие обслуживание необходимо проводить согласно 2 и 5 пунктов. Исключением является моторное масло и фильтр. Их замену нужно выполнять через каждые 10 тыс., километров.

Видео по замене масла

Возможные неисправности ВАЗ 11183 1.6

Мотор ВАЗ 11183 является усовершенствований версией ВАЗ 21083. Большая часть возможных неисправностей у этих двигателей похожи:

Датчик расхода

Для автомобилей, целого ряда моделей ВАЗ, в том числе Лада Калина и Лада Гранта, популярна остановка мотора во время движения. Опытные водители знают, что виновником поломки является датчик, отвечающий за массовый расход топлива. При замене этого датчика двигатель запуститься без проблем.

Течет масло

Популярная неисправность, это течи моторной смазки. Подтекать масло может через прокладку крышки клапанов, прокладки и сальники. Иногда течь может быть настолько критической, что без сложного ремонта не обойтись. К критическим поломкам можно отнести течь масла через сальники коленвала.

Перегрев

Перегрев силового агрегата ВАЗ 11183 происходит по причине термостата. К сожалению качество отечественных запчастей, оставляет желать лучшего. Только что поставленный термостат может не работать. Мотор может перегреваться, а может наоборот не греться.

Стук в двигателе

Стуки в силовом агрегате, настоящая проблема для многих автомобилей ВАЗ. Нужно учитывать факт стука движка на холодную. Если двигатель уже прогрелся и зазоры клапанов отрегулированы, проблема может быть более серьёзной. Для выяснения проблемы потребуется диагностика ДВС.

ЭБ управления на двигателе ВАЗ 11183 1.6 одно из больных мест. Большинство водителей сталкивались с его заменой. Поводов для этого может быть несколько. Например: повышенный расход горючего, двигатель не может развить полной мощности, сбой холостых оборотов.

Троение двигателя

Если двигатель начал троить, нужно проверить свечи. Если свечи в порядке, значит вышла из строя катушка зажигания. Очень редко может прогореть клапан.

Плавают обороты

Если плавают обороты двигателя, то с большой вероятностью можно утверждать, что виновата загрязнённая дроссельная заслонка. Часто причиной может быть вышедший из строя какой-то электронный датчик.

Вкладыши коленвала

Если при наборе скорости можно услышать звук металла в двигателе, то велика вероятность, что гремят вкладыши коленвала. Дальнейшая эксплуатация автомобиля нежелательна до устранения проблемы. В обратном случае могут образоваться задиры на шейках коленвала.

Как видно из всего выше описанного силовой агрегат ВАЗ 11183 имеет много слабых мест и возможных неисправностей. Однако, учитывая простоту конструкции мотора, большинство неполадок ДВС водители устраняют самостоятельно. Здесь же, нужно сказать, что запчасти на ВАЗ 11183 имеют невысокую стоимость. Благодаря этим обстоятельствам данный мотор полюбили многие отечественные водители. Они считают его надёжным, легко ремонтируемым силовым агрегатом.

Читайте также: