Ремонт коленчатого вала уаз

Обновлено: 03.07.2024

Продольный люфт скорее всего вызван износом опорных колец колена, чтобы поменять их придется снимать колено

Было у меня такое. Скидывать КВ под замену опорных колец - это в лучшем случае. Если запустить это дело, поимеем вот что: при выжиме сцепления перемещаются не только вилка и нажимной диск, но и вся корзина с маховиком и КВ в сборе . Отсюда получаем перекос в поршневой, клин и полную переборку движка :shock: Косвенный признак осевого люфта КВ - затруднение или невозможность переключения передач. Спасай мотор!

А где они, эти опорные кольца сидят и как поймать правильное положение колена?

Сидят на перднем конце колена. 2 штуки. Одна из них фиксируется штифтами, которые могут вываливаться.
Как ловить в книжке написано. Там же все размеры есть.
У меня такая же беда, правда люфт чуток поменьше.
Присоединяюсь к вопросу.
MadYellow, а до конца не снимая КВ отрегулировать можно?
А то уж больно не охота совсем колено снимать. :roll:

sergb, а шестерню как снимал? Или она сама вываливается? :)
Ничего там больше не мешает "подлезанию"?

Поподробней можно? Просто у себя я пока грешу на переднюю. Хотя. Как снимешь - так поймешь.

имхо двигатель лучше снимать, сам в последний раз не снимал, хотел сэкониомить время и силы вышло наоборот, умаялся донельзя, изза неудобства связанного с ползанием под машиной времени заняло больше, а качество значительно хуже. шайбы снять без съема шестерни не получится. конечно если не вынимать поршни можно колено и не снимая двигла выдернуть, но ползать с коленвалом под машиной шибко неудобно, это неоправданная трата сил

Даже на 452-м ("буханке") намного проще и быстрее снять двигатель, чем пытаться что-то сделать под машиной!

Доброго времени суток.
обнаружился люфт колена, вперёд-назад :evil:
при прокрутке кривым и соответственно при выжиме сцепления
люфт около 10мм :shock:
на сколько страшна напасть .
двигло УАЗовское, стандартное
Спасибо.

было такое у меня на 402 двигле. сначала выпал один из фиксирующих штифтов упорного кольца .со стороны шестерён ГРМ.потом разорвало и выкинуло само кольцо. проездил так около тысячи км.заменил за 2 часа. без последствий. НО если выпало то которое со стороны К маховику..то есть мнение что уже кранты настали блоку.ибо при выжиме сцепления колено упрётся непостредственно в блок и сточит его за несколько минут. и с заменой там всё несколько сложнее..колено снимать придётся.

Лет пять назад (тогда мотор сам не делал) крутые мотористы поставили тонкую шайбу хот вала был милиметров 6-7 в таком виде движок отходил 50 тыс, пока не оборвало шатун на 3-тем цилиндре, в блоке появилось два симетричных отверстия - красиво . Блок ушёл в на метал. Ездить можно но думаю всётаки не стоит :?

Знаю,знаю что не рекомендуется писать новые темы но вроде облазил весь форум и не нашел.
Ситуация в следующем на 417 появился продольный люфт коленвала,2-3 мм,в субботу загоним в гараж и будем чтото делать.
Просьба-сказать на что обратить внимание при разборке,как лучьше сделать,и если можно преблезительный порядок ремонта.Какой инструмент понадобится (мож какие съемники нужны и тд и тп)
Заранее всем спосибо.

лично у меня было такое на 402 моторе. выпал один из штифтов фиксирующих переднюю упорную шайбу. её сломало пополам и выкинуло. ремонта не много надо для начала снять переднюю крышку. а вот если пострадала задняя шайба. то надо снимать колено.

при таком люфте проверить шатуны на предмет не погнуло ли?
а ремонт капитальный предполагается или только устранение люфта?
понадобится съемник шестерни с коленвала

Поршням ничего не будет и шаьунам тоже, они там свободно перемещаются друг в друге и могут перемещатся на большие расстояния чем максимально возможный люфт коленвала.

Только что разбирал 402 мотор на эту тему. Люфт был милиметров 5-7 Вскрытие показало, что всего навсего была не посажена до упора шестерня на колене из-за чего сломало стартер и обломками заклинило маховик.

Что бы победить продольный люфт придётся вытащить коленвал и сменить упорные кольца. По хорошему надо иметь какой нить мощный сьёмник , что бы шкив коленвала оторвать.

Ни чего страшного нет но может Разбить привалочную полку упорного
кольца один раз из-за большого люфта вытачивали спец шайбу что-бы
не выкидывать блок.

Продольный люфт увидел из за того что сцепление стало пудрить мазги.Включалось рывками,какбы плавно не отпускал педаль.
Загнали машину на яму стали снимать движок.
сняли.
Вот какие результаты вскрытия.
1-Шайбы съедены
2-задняя тоже
Хотя авто прошло после капиталки всего 7.000км.
Во время ремонта движка либо поставили бракованные кольца либо старые.Вопрос в следующем-Моторист очень долго офигивал как поставили вкладышы.Ведь он утверждает что на 417 идут 10вкладышей 5-с дыркой и 5-без дырки.У меня после ремонта оказались все 10 вкладышей с дырками.Вопрос какие должны стоять вкладыши.
давление масла было нармальное 2 на прогретом и4 на холодном.
Огромная просьба скажите какие должны быть вкладыши все 10 с дырочкой посередине или 5 с дырочкой 5 без.А то вчера весь гараж ЦРБ (15человек)успорились одни говорят что раньше шли все10 одинаковых,а сейчас 5таких и 5 таких.
Всем зарание спосибо.

Раньше все 10 были с дырками, сейчас - только 5. Но и старого образца до сих пор можно встретить в продаже, наверно из запасов. Разница еще и в каталожном номере: у старых он начинается, если не ошибаюсь с "21-", у новых - с "24-".
А все дело в том, что дырка для смазки в колене только одна(на каждой шейке). Раньше просто не заморачивались и лепили все одинаково, чтобы народ при сборке не путался.

так, а в чем проблема? посмотри по блоку, если не ошибаюсь, то 5 идут с дырками под маслянные каналы и закладываются в пастели блока, а 5 без дырок в крышки, но я не думаю что что то измениться если и в крышки поставить с дырками.

Так и должно быть, или там что-то не то?

Масло ниоткуда не течет, давление держится хорошее. Единственно, завестись кривым не получается, т.к. на последней четверти оборота ходит туго.
Двигатель 4218.

Норматив в книжках по ремонту есть, насколько коленвалу гулять можно. Точно не помню, он, конечно, меньше 5 мм, но тоже немаленький. У меня тоже, когда мотор собрал, он больше нормы оказался. Шофера тогда сказали, что это ни на что не влияет, кроме как сложности с выключением сцепления, когда он большой слишком.

Imho пока не надо мешать машине работать :)

Эт точно!
Спасибо, успокоил! :)

при всех расчетах размерных цепей он должен быть не более 0,5 мм
а упоные кольца то стоят они как раз по 2,35 и 2,5 мм толщиной каждый

при всех расчетах размерных цепей он должен быть не более 0,5 мм
а упоные кольца то стоят они как раз по 2,35 и 2,5 мм толщиной каждый
И это значит, что вскрытие неминуемо. Ибо полуколец там уже нет.
Я прав?

ну не быть совсем их не может, просто сработаться мог по тем или иным причинам до металла фрикционный слой. либо при сборке неправильно подобран размер, как помнится их несколько по толщине.
да и не полукольца они вроде, а кольца. точнее упорные шайбы.
мешать ли двигателю работать?
если будут проблемы, то это сразу покажет себя резким повышением температуры, может подклинить прилично, если прозевать это, то провернет эти самые кольца, наточит валом из них стружки и ПРИВЕД.
у меня двиг именно с таким прошлым. охренели ремонтировать, еще и штифты фиксирующие у колец вырвало из блока и крышки.

Я собрал свой мотор с новыми кольцами, но зазор был заметно больше нужного. Стоят они вокруг первой шейки коленвала с обеих сторон, в переднее уперается шестерня, в заднее волено первого цилиндра. Работает из этих колец реально только заднее, и то только когда сцепление выжимаешь, ибо именно оно принимает на себя всю силу, с которой давит на выжимной подшипник вилка.

5 мм, конечно, многовато очень, хотя у меня тоже не менее 1 мм было, пожалуй. Для успокоения Imho стоит снять поддон и глянуть на эти колечки. Заодно проверить затяжку шатунов и, что весьма важно, крепления маслонасоса и его трубок.

Сцепуха включается нормально, диски не съедает, не палит. Короба у меня с глюками, так она, вроде, не от этого. И муфта выжимная визжит, но тоже не по этой причине, ИМХО.
Так что, нормально все?
Андрюшка, либо ты, либо предыдущий хозяин имели привычку, на светофоре, держать машину на выключенном сцеплении, т.е. при нажатой педали, полукольца не имеют принудительной смазки и поэтому, в этом случае, интенсивно изнашиваются. Так нельзя делать!

Андрюшка, либо ты, либо предыдущий хозяин имели привычку, на светофоре, держать машину на выключенном сцеплении, т.е. при нажатой педали, полукольца не имеют принудительной смазки и поэтому, в этом случае, интенсивно изнашиваются. Так нельзя делать!

Понял. Не, я, вроде, рычаг на нейтраль не бросаю. А если уж бросил, то педальку отпускаю. Нафига ее держать. Предыдущий хозяин многое там накосячил, да двиг был прокапетален 6 тк назад, когда мне эта машина досталась. Сегодня приду, еще раз люфт повнимательнее померяю. Что-то сейчас стало казаться, что на 5 мм он не ходит. Уж больно это дофига. Там на вилке сцепления столько хода нету. Да и ремень бы, наверное, давно изнасило с такими хождениями туда-сюда, или шкив гены перекорячило.
Блин, а мож мысли про малый люфт - самовнушение. Вот не хотелось бы опять на глубокий ремонт двигла попасть. Если так, выкину в баню и поставлю 417. Задрал!
Константин, спасибо за очередную порцию ценной инфы! :) :)

Еще при большом люфте реально проблемы со стартером получить,
жестяной корпус бендикса срезается маховиком и все потроха
разлетаются.

Я жертва такой ситуации: завожу двиг, заводится, выключаю стартер,
и слышу грохот потрохов, а потом визг.
Что случилось: маховик регулярно тер корпус бендикса при каждом
запуске, несильно тер, но долго и добился таки своего ЗАРАЗА!

Ошибка: не надо выжимать сцепление при запуске двигателя.

Возражение: на морозе если не выжать сцепление можно вообще
не завестись, тем более если пользовать ТАД-17 (при -20 от литола
ничем не отличается).
Реально на морозе: запускаю двиг с выжатым сцеплением, а когда
отпускаю то двиг еле крутит коробку на нейтрали.

Что делать: можно колдовать с эксцентриком вилки но не 100% результат,
реально ход бендкса ограничивается упорным кольцом, я добавил 3мм
шайбу между кольцом и бендиксом. Последний прослужил 6 лет,
на прошлой неделе менял на новый - никаких следов трения.

Забыл сказать люфт у меня примерно 1,5-2 мм, и реальные проблемы со
сцеплением: педаль в пол до упора, если перерегулировать то
при оппущеной педали вращается выжимной подшипник, чем это
грозит знают наверное все.
Замена цилиндров и прокачка проблему не решают.

Как у автора темы вообще работает сцепление при люфте в 5мм.

. Как у автора темы вообще работает сцепление при люфте в 5мм.
Скорее всего-погрешность измерения. ;)

Скорее всего-погрешность измерения. ;)
эт точно. 5 мм-эт очень много, выжмешь сцепление-мотор заклинит, шатуны в раскос встанут.

Не знаю насчёт 421, но на 21 допуск что 0.175 мм…

Други!
Всем спасибо за советы и отклики!
Вчера, после проведения тщательной инспекции, было выяснено, что такого жесткого люфта у меня нет. Его у меня вообще нет! Точнее говоря, колено все-таки ходит туда-сюда, но в состоянии покоя оно не подвижно - тяни-толкай за маховик не принес результатов. Сидит как влитое. При повороте махивика руками он несколько уходит, но на миллиметр, или около того.
Так что все путем, слава Богу!

Сам напугался и народ запугал!:razz:

И не говори. Я вчера как ответы в теме читать начал, так у меня упало все. У страха, как говорится, глаза велики!

Ульяновский автомобильный завод выпустил немало транспортных средств, которые навсегда вошли в историю отечественного автомобилестроения. “Буханки”, патриоты, “бобики” – большинство машин предназначены для служб газовой, скорой медицинской помощи, полиции, ОМОН и др. УАЗ Патриот сейчас популярен как полноприводный внедорожник, способный преодолеть любые преграды. Завод выпустил из-под своего крыла немало микроавтобусов, небольших грузовиков и легковых машин с полным приводом.

Моторы этих автомобилей отличаются мощностью, силой и надежностью. Главной причиной их поломки обычно служит большой возраст уазиков. В самых распространенных моделях УАЗ 3303 установлен мотор 417. Для того чтобы провести ремонт двигателя УАЗ 417 своими руками или его переборку, не следует дожидаться полного износа всех деталей. Первыми признаками скорой поломки могут быть следующие:

сильно увеличился расход масла;
мотор задымил;
значительно повысился расход топлива;
мощность двигателя упала;
мотор издает различные подозрительные звуки: стуки, скрипы и шумы.

У каждой машины УАЗ свой движок. Для двигателя УАЗ 469 сначала была создана модификация УМЗ-451МИ, позже усовершенствованная до двигателя УМЗ 417.

УАЗ 3303 – автомобиль повышенной проходимости. Во время преодоления различного рода препятствий больше всего перегружается двигатель. Приобрести запчасти на эту машину легко, причем как новые, так и б/у.

Поршни и гильзы разрушаются из-за частого перегрева двигателя при езде по бездорожью. Многие обладатели УАЗ 3303 меняют весь мотор, а не подвергают его ремонту. Если автовладелец берется за ремонт двигателя своими руками, он должен понимать, что для этого требуется некоторый опыт.

Переборка мотора УАЗ своими руками

Реанимировать двигатель, вернуть ему первоначальную резвость и послушность поможет смена непригодных запчастей или их реставрация. Все запчасти должны быть соответствующего размера. В магазинах представлен разнообразный выбор поршней, поршневых колец, седел клапанов впускных и выпускных, вставок шатунных подшипников коленчатого вала. Размер детали можно уточнить у продавцов-консультантов.

Переборка уазовского мотора

На износ двигателя значительно влияет ухудшение смазки трущихся поверхностей, которое зависит от увеличения или уменьшения зазоров. Для переборки мотора своими руками сначала необходимо его демонтировать. Это делается следующим образом:

слить антифриз и масло из поддона;
отделить воздухозаборный фильтр и отцепить от двигателя трубу глушителя;
отсоединить от движка трубки системы охлаждения, масляного радиатора и отопительных приборов;
снять радиатор системы охлаждения;
отделить от карбюратора тяги привода дроссельной заслонки и воздушной;
снять с мотора всю проводку;
открутить болты нижних и передних подушек опор.

Теперь снимает двигатель с УАЗ 3303. Для этого на шпильки головки блока устанавливается скоба, специально для этого предназначенная. Мотор нужно подтянуть домкратом и отделить от него коробку передач. Мотор можно снять, подняв его вверх.

Другие действия приведут к тому, что вместе с двигателем придется доставать раздаточную коробку и коробку передач.

Что важно учесть при переборке двигателя УАЗ 3303

Перед тем как приступать к разбору своими руками, мотор следует старательно почистить от мазута и шлака. Для демонтажа понадобятся специальные наборы инструментов, такие как 2216-Б и 2216-М.

Все исправные детали нужно чистить и ставить на место либо помечать маркерами или стикерами, чтобы в дальнейшем избежать путаницы. При любой поломке или неисправности шатуны и крышки с них не следует разъединять. Меняя картер, нужно измерить угол соединения оси коленвала с задним торцом картера. Далее следует снять сцепление и определить стойку индикатора на кромке коленчатого вала. Радиус колебания края картера и прорези должен составлять приблизительно 0,1 мм.

После очистки все детали мотора нужно обезжирить. Нагар можно аккуратно счистить ножом или другим твердым предметом. Есть и другой, более легкий и безопасный способ. Для чистки деталей из алюминия требуется приготовить вот такой раствор:

10 г хозяйственного или другого щелочного мыла;
18 г кальцинированной соды;
8 г жидкого стекла;
1 л воды, разогретой до 90°С.

Для чистки деталей из стали подойдет этот раствор:

25 г каустической соды;
30 г кальцинированной соды;
5 г хозяйственного или другого щелочного мыла;
1,5 г жидкого стекла;
1 л чистой воды температуры 90°С.

Когда детали очистятся, их нужно прополоскать в чистой воде и высушить. При сборке двигателя УАЗ 3303 следует выполнять определенные правила:

все детали, подвергающиеся в процессе эксплуатации трению, нужно смазать моторным маслом;
все новые запчасти с резьбой необходимо установить на сурике;
нитролак использовать с неразъемными деталями;
при закручивании гаек и болтов следует применять динамометрический ключ.

Особенности ремонта блока цилиндров УАЗ 3303

Блок цилиндров – самая простая составляющая двигателя. Проблемы в его работе возникают из-за износа составляющих. Следовательно, нужно просто заменить старые стертые детали на новые или отремонтированные их.

Гильзы чаще остальных деталей нуждаются в замене. Стертой деталь можно считать тогда, когда щель между юбкой и гильзой увеличивается до 1/3 мм. Высота выступа гильзы в блоке цилиндров должна быть не больше 0,05 мм и не меньше 0,005 мм. Если выступ слишком мал, то антифриз обязательно окажется в камере сгорания, что станет результатом поломки. Величина гильзы измеряется без учета уплотнительного кольца. Гильзы в блоке цилиндров фиксируются шайбами и втулками. Слишком расточенные гильзы лучше заменить новыми.

Причиной поломки блока цилиндров может быть деформация поверхности примыкания к блоку, полное истирание направляющих втулок клапанов и седел. Искажение плоскости головки не должно превышать 0,5 мм. В ином случае головку нужно полировать.

Состояние поршневых колец следует контролировать. Лучше каждые 80 тыс. км автопробега их менять. На каждом поршне установлены 2 компрессионных кольца и 1 маслосъемное. Благодаря проточкам на внутренней поверхности кольца избыточное масло при поднятии поршня вверх выводится из системы.

Когда в замене нуждаются только кольца, но не сам поршень, из кольцевых рубчиков в его головке поршня нужно вычистить нагар. Это важно делать бережно, чтобы избежать повреждения боковых стенок. Сверлом в 3 мм можно убрать нагар из маслоотводящих отверстий. Скоростной режим не должен превышать 50 км/ч в течение первых 1000 км.

Когда канавка верхнего поршневого кольца или юбка поршня истерта, следует провести замену самого поршня. Новые детали, которые будут устанавливаться в цилиндры, должны быть номинального размера. Наилучший вариант – когда новый набор поршней большего размера, это позволит ликвидировать зазор с не полностью изношенным цилиндром. Поршни сортируются по внешнему диаметру юбки. Размер можно узнать на дне поршня.

Криво-шатунный механизм УАЗа 3303

Ремонт шатунов заключается в замене и очистке втулки верхней головки. Ремонтные втулки изготавливают толщиной 1 мм из бронзовой полоски. Запрессовывая другую втулку в шатун, необходимо гарантировать дублирование отверстий втулки и верхней головки шатуна. Отверстия нужны для того, чтобы масло поступало к поршневому пальцу. Внутреннюю поверхность запрессованной втулки можно утрамбовать ровной пробкой. Исходный диаметр должен составлять 24 мм.

С другой стороны втулку нужно разработать под ремонтный калибр. Когда в шатунах прорези под вкладыши в нижней головке имеют более 0,05 мм овальности, их будет проще заменить.

Поршневые пальцы можно поменять, не обрабатывая заранее отверстия в поршне. Лучше применить детали большего диаметра. Диаметр пальцев не должен быть больше 0,1 мм, иначе отверстия придется заранее обрабатывать.

Прежде чем впрессовать поршневой палец, нужно извлечь стопорные кольца пальца из поршня плоскогубцами. Поршень в данной ситуации должен нагреться до 70°С в емкости с водой. Реставрация поршневых пальцев осуществляется посредством их перешлифовки в чуть меньшие размеры или хромированием, а потом полировкой до обозначенных параметров. Если поршневые пальцы имеют трещины и сколы, отремонтировать их уже нельзя.

Зазор между поршневыми пальцами и головкой шатуна составляет 0,007 мм. Поршневой палец следует смазать маслом низкой вязкости. На практике поршень подобрать очень просто. При комнатной температуре помещения палец не должен влезать в поршень от усилия рукой. Но если поршень разогрет до 70°С, то под несильным давлением он легко туда входит. Если запрессовывать палец при комнатной температуре, есть риск повреждения отверстия и самого поршня.

Все почищенные или замененные детали снова устанавливаются на свои места. Когда двигатель полностью собран, необходимо провести его балансировку. Ни одна сторона с новыми поршнями не должна перевешивать другую больше чем на 8 г. В канавках стопорные кольца должны устанавливаться с натягом. Чтобы избежать трудностей, поршни можно приобрести укомплектованными пальцем и колечками.

После капитального ремонта важно не перегружать мотор УАЗ 3303 интенсивной работой первую 1000 км. Все новые установленные детали должны приработаться и притереться.

Замена масла в двигателе и в коробке является одной из важных процедур, обеспечивающих стабильную работу автомобиля. Следует своевременно менять смазку, использовать качественное топливо и вовремя проходить техосмотр.

5. Выверните шесть болтов 1 и снимите сальникодержатель 2 с запрессованным в него задним сальником 3 коленчатого вала. Снимите прокладку сальникодержателя.

6. Если не нужно вынимать поршни из цилиндров, можно не снимать головку блока, достаточно отвернуть гайки 3 шатунных болтов, снять крышки 5 шатунов и осторожно продвинуть поршни в цилиндры. Выверните болты 1 и снимите крышки 6 коренных подшипников. Если крышки сидят плотно, сбейте их несильными ударами молотка. Выньте верхние полукольца 4 упорного подшипника. Выньте коленчатый вал 2 с шестерней и втулкой 7 в сборе.

Крышки коренных подшипников обрабатывают совместно с блоком цилиндров, поэтому они невзаимозаменяемы и обезличивать их при снятии запрещено.

7. Выньте из постелей коренных подшипников и крышек вкладыши и нижние полукольца упорного подшипника.

10. Выверните пробки, промойте бензином и продуйте сжатым воздухом масляные каналы коленчатого вала. Заверните пробки и затяните их моментом 38–42 Н·м (3,8–4,2 кгс·м).

11. Если на коренных и шатунных шейках имеются незначительные задиры или овальность шеек превышает 0,01 мм, их следует прошлифовать под ремонтный размер. После шлифования отполируйте шейки. Шлифовать шейки вала нужно под один из ремонтных размеров, указанных в табл. 5.5. Острые кромки фасок масляных каналов притупите абразивным конусом. Затем промойте коленчатый вал с прошлифованными шейками и продуйте сжатым воздухом масляные каналы. После шлифования шеек коленчатого вала нужно установить вкладыши коренных и шатунных подшипников соответствующего ремонтного размера.

Таблица 5.5 Номинальные и предельно допустимые размеры и посадка сопрягаемых деталей коленчатого вала двигателя мод. ЗМЗ-409.10

12. Осмотрите вкладыши коренных подшипников. Если на них есть задиры, отслоения и другие дефекты, замените вкладыши.

13. Осмотрите маховик. Если повреждены зубья венца маховика, есть задиры и другие дефекты на поверхности, прилегающей к ведомому диску сцепления, замените маховик. Если на маховике появились трещины, его также надо заменить.

14. В маховик запрессован подшипник закрытого типа, выполняющий функцию опоры носка первичного вала коробки передач. Осмотрите подшипник, при обнаружении дефектов (большой люфт, заедание и пр.) замените подшипник.

17. Осмотрите передний и задний сальники коленчатого вала в передней крышке блока цилиндров и сальникодержателе. На них не должно быть повреждений (надрывов, износа рабочей кромки и др.). Поврежденные сальники замените: выньте с помощью отвертки старый сальник и запрессуйте новый. При этом старый сальник можно использовать как оправку.

При большом пробеге автомобиля рекомендуется при разборке двигателя заменить оба сальника независимо от их состояния.

18. Измерьте диаметры коренных и шатунных шеек коленчатого вала. Если диаметры шатунных шеек меньше 55,92 мм, а коренных шеек меньше 61,92 мм, нужно прошлифовать шейки под ремонтный размер.

Шлифовать нужно все коренные или шатунные шейки, даже если только одна шейка меньше указанного предельно допустимого размера.

19. Проверьте зазоры между вкладышами коренных подшипников и шейками коленчатого вала. Зазор должен быть в пределах 0,019–0,073 мм. Зазоры можно рассчитать, измерив диаметры шеек коленчатого вала и отверстий в коренных подшипниках с установленными вкладышами или воспользовавшись калиброванной пластмассовой проволокой. Измеряют зазоры в следующем порядке:

– установите крышки коренных подшипников с установленными в них вкладышами, заверните болты крепления крышек и затяните моментом 100 Н·м (10,0 кгс·м). При этом не проворачивайте коленчатый вал;

– снимите крышки коренных подшипников и по сплющиванию проволоки определите зазор по шкале, нанесенной на упаковку проволоки.

– верхние полукольца упорного подшипника устанавливают в проточки постели 3-го коренного подшипника антифрикционным слоем к щеке коленчатого вала, нижние — вместе с крышкой, при этом усики полуколец должны войти в проточки крышки;

– перед установкой смажьте чистым моторным маслом коренные и шатунные шейки коленчатого вала, вкладыши коренных подшипников и полукольца упорного подшипника;

Когда-нибудь каждый автолюбитель, привыкший делать всё своими руками, сталкивается с необходимостью демонтажа шкива коленчатого вала. Чаще всего это связано с заменой уплотнительных сальников, которые со временем стареют, трескаются и начинают пропускать масло. Для опытного моториста снять шкив коленвала не представляет особой сложности, однако, как показывают форумы в Интернете, рядовые автомобилисты, решившие сэкономить деньги, часто встречаются здесь с большими трудностями.

Так выглядит шкив коленвала

Что мешает снимать шкив коленвала?

В инструкции по эксплуатации автомобиля и руководству по ремонту процедура демонтажа коленчатого вала, включая снятие шкива, описывается красиво и немногословно, и кажется, что это легко выполнить. Но на деле всё оказывается не так просто. Причин тому несколько:

Неудобное для проведения работ расположение шкива в моторном отсеке. Он скрыт за генератором и подход к нему ограничен элементами конструкции кузова. Шкивы бывают обычные и демпферные, которые имеют дополнительное внешнее кольцо с резиновым уплотнителем для поглощения вибрации. Чтобы добраться до элементов крепления шкива, нужно ослабить натяжные болты и снять ремни генератора и гидроусилителя. И даже после этого при выполнении демонтажных работ следует соблюдать особую осторожность в приложении сил, чтобы случайно не повредить окружающие близкорасположенные детали и лакокрасочное кузовное покрытие.
При установке на заводе шкив коленвала зажимается болтом или гайкой с высокой силой сжатия, чтобы обеспечить надёжное крепление. В процессе работы двигателя правая резьба крепления способствует дальнейшему усилению зажима. Высокая температура и действие окружающей среды с течением времени усугубляют этот процесс посредством коксования масла и коррозии металла. В результате крепёжная гайка или болт прочно прилипает к корпусу шкива, и сорвать это сцепление металлов без знания специальных способов не просто.
При выключении сцепления коленчатый вал свободно проворачивается с посредством любого гаечного ключа. Поэтому, прежде чем как открутить шкив коленвала, следует решить вопрос надёжной фиксации его положения, чтобы исключить проворачивание при откручивании гайки. В мастерских для этого используют специальные приспособления, которые прикручиваются болтами к шкиву в технологические отверстия и создают надёжный упор против проворачивания. При отсутствии таких приспособлений данную проблему можно решить установкой надёжных упоров под колёса и постановкой 4-й скорости механической коробки передач. Можно также зафиксировать маховик коленвала, упирая в его зубья или отверстия монтировку.

Как открутить шкив коленвала?

Снятие шкива. Откручиваем гайку

Видео: Как открутить гайку на шкиве колевала и заменить сальник

В случае успеха можно, изменяя положение головки ключа, постепенно выкрутить гайку до конца. Если эта попытка оказалась безуспешной, то можно применить следующий метод:

поставить ручку коробки передач в нейтральное положение;
снять колпачки со свеч зажигания, чтобы исключить искрообразование и запуск двигателя;
накинуть головку ключа на гайку и упереть конец рычага в землю или лонжерон так, чтобы шкив не мог провернуться вправо;
кратковременным включением зажигания придать коленвалу импульс вращения. Обычно одна или две попытки запуска помогают гайке сойти с места, и далее она легко откручивается ключом.

У большинства переднеприводных машин шкив закрепляется болтом. Перед тем как снять шкив коленвала, затянутый болтом, следует выполнить следующие операции:

приподнять правую часть машины спереди и установить её на козелок или пенёк, демонтировать колесо;
убрать блок воздушного фильтра, защитный кожух, ослабить и удалить приводной ремень электрогенератора, устранить все детали, которые препятствуют свободному доступу к шкиву;
чтобы застопорить коленчатый вал, нужно снять заглушку в картере сцепления и вставить в отверстие монтировку, уперев его в зубья маховика;
накинув на болт головку ключа, с помощью удлинителя рычага приложить несколько резких усилий в направлении левого вращения, чтобы сорвать болт с начального положения. В основном попытки завершаются успешно. При неудаче можно попробовать метод, приведенный выше для откручивания гайки, с кратковременным запуском стартера.

Следует иметь в виду и опыт простого народа, который позволяет снизить сцепление гайки и болта со шкивом. Если заранее смазать болт или гайку уксусной эссенцией, тормозной жидкостью или смазкой типа WD, то они откручиваются легче. Здесь находится информация о том где находится и как проверить датчик коленвала.

Как снять шкив коленвала

После откручивания крепления нужно снять шкив. Он плотно сидит на ступице и фиксируется шпонкой, поэтому просто стянуть его с вала рукой не удастся. Лучше всего использовать для этого специальный съёмник, который имеет две лапки, захватывающие края шкива и центральный закручивающийся винтовой упор, упираемый в ось вала. При отсутствии съёмника можно использовать для этого монтировки, которыми нужно равномерно поддевать шкив с противоположных сторон, прилагая усилия в направлении от вала.

Точку приложения силы нужно стараться выбирать максимально приближённую к валу. Перед тем как снять шкив коленвала, можно аккуратно обстучать его деревянным молотком, чтобы устранить возможный перекос. Следует соблюдать особую осторожность, чтобы не деформировать фиксирующую шпонку и паз. Обратную установку шкива на вал следует производить после обработки установочных мест солидолом, чтобы не прилагать больших усилий приводящих к перекосу.

Снятие, установка и ремонт коленчатого вала ЗМЗ-409

1. Снимите масляный картер и его прокладку

2. Снимите масляный насос.

3. Снимите цепи привода распределительных валов.

4. Выверните шесть болтов 1 (рис.1), крепления маховика, снимите шайбу 2 болтов маховика и снимите маховик 3.

5. Выверните шесть болтов 1 (рис. 2) и снимите сальникодержатель 2 с запрессованным в нем задним сальником 3 коленчатого вала. Снимите прокладку сальникодержателя.

Если не нужно вынимать поршни из цилиндров, можно не снимать головку блока, достаточно отвернуть гайки 3 шатунных болтов, снять крышки 5 (рис. 3) шатунов и осторожно продвинуть поршни в цилиндры.

Выверните болты 1 и снимите крышки 6 коренных подшипников.

Если крышки сидят плотно, сбейте их несильными ударами молотка.

Выньте верхние полукольца 4 упорного подшипника.

Выньте коленчатый вал 2 в сборе с шестерней и втулкой 7.

Выньте из постелей коренных подшипников и крышек вкладыши и нижние полукольца упорного подшипника.

Если не собираетесь менять вкладыши, пометьте их, чтобы установить на прежние места.

Промойте все детали бензином и просушите.

Осмотрите коленчатый вал. Если на нем есть трещины или следы перегрева, замените вал.

10. Выверните пробки (рис. 4), промойте бензином и продуйте сжатым воздухом масляные каналы коленчатого вала.

Заверните пробки и затяните их моментом 38–42 Нм (3,8–4,2 кгс·м).

11. Если на коренных и шатунных шейках обнаружены незначительные задиры или овальность шеек превышает 0,01 мм, следует прошлифовать шейки под ремонтный размер.

После шлифования отполируйте шейки. Шлифовать шейки вала нужно под один из ремонтных размеров, которые указаны в таблице.

Острые кромки фасок масляных каналов притупите с помощью абразивного конуса.

После шлифования промойте коленчатый вал, продуйте сжатым воздухом масляные каналы, установите вкладыши коренных и шатунных подшипников соответствующего ремонтного размера.

Номинальные и предельно допустимые размеры и посадка сопрягаемых деталей коленчатого вала двигателя ЗМЗ-409.10

13. Осмотрите маховик. Если повреждены зубья венца маховика, есть задиры и другие дефекты на поверхности, прилегающей к ведомому диску сцепления, замените маховик.

Замените также маховик с трещинами.

В маховик запрессован подшипник закрытого типа, выполняющий функцию опоры носка первичного вала коробки передач.

Осмотрите подшипник, при обнаружении дефектов (большой люфт, заедание и пр.) замените подшипник.

Выпрессуйте подшипник из маховика

16. Запрессуйте новый подшипник заподлицо с нижней гранью фаски отверстия в маховике.

Поврежденные сальники замените, для чего выньте с помощью отвертки старый сальник и запрессуйте новый. Причем старый сальник можно использовать как оправку.

18. Измерьте диаметры коренных и шатунных шеек коленчатого вала. Если диаметры шатунных шеек меньше 55,92 мм, коренных — меньше 61,92 мм, прошлифуйте шейки под ремонтный размер.

Шлифовать нужно все коренные или шатунные шейки, даже если только размер одной шейки меньше указанного предельно допустимого размера.

Проверьте зазоры между вкладышами коренных подшипников и шейками коленчатого вала.

Зазор должен быть в пределах 0,019–0,073 мм.

Зазоры можно рассчитать путем замера диаметров шеек коленчатого вала и отверстий в коренных подшипниках с установленными вкладышами или с помощью калиброванной пластмассовой проволоки.

Принцип замера зазора заключается в сплющивании специальной пластиковой калибровочной проволоки и измерении ширины полученного отпечатка.

Для измерения зазора между шейкой вала и вкладышами используется отрезок калиброванной проволоки, длина которого на 2 мм короче, чем ширина вкладыша

Калибр располагается в осевом направлении на шейке вала

Замерьте зазоры в следующем порядке:

– очистите шейки коленчатого вала и вкладыши подшипников от отложений из масла;

– уложите коленчатый вал в постели коренных подшипников с установленными вкладышами;

– положите на шейки коленчатого вала обрезки калиброванной пластмассовой проволоки;

– установите крышки коренных подшипников с вкладышами,

вверните болты крепления крышек и затяните моментом 100 Нм (10,0 кгс·м).

При этом не проворачивайте коленчатый вал;

– снимите крышки коренных подшипников и по сплющиванию проволоки определите зазор по шкале, нанесенной на упаковке проволоки.

Отпечаток остается на шейке вала “А” или вкладыша “Б”

Установите коленчатый вал в порядке, обратном снятию, с учетом следующего:

– в крышки коренных подшипников устанавливают вкладыши без канавок, а в постели — с канавками;

– верхние полукольца упорного подшипника устанавливают в проточки постели коренного подшипника №3 антифрикционным слоем к щеке коленчатого вала, нижние — вместе с крышкой, причем усики полуколец должны войти в проточки крышки;

– перед установкой смажьте коренные и шатунные шейки коленчатого вала, вкладыши коренных подшипников и полукольца упорного подшипника чистым моторным маслом;

– затяните болты крышек коренных подшипников моментом 100–110 Нм (10,0–11,0 кгс·м);

– затяните болты крепления маховика моментом 72–80 Нм (7,2–8,0 кгс·м);

– перед присоединением шатунов проверните коленчатый вал. Он должен вращаться легко, без заеданий.

Замена сальников коленвала ЗМЗ-409 УАЗ Патриот

Признаком необходимости замены переднего сальника коленчатого вала является течь масла через его кромку.

Масло разбрызгивается вращающимся шкивом коленчатого вала, вследствие чего замасленными оказывается вся передняя часть двигателя и моторного отсека.

Признаком необходимости замены заднего сальника коленчатого вала является течь масла через его кромку.

Масло разбрызгивается вращающимся маховиком внутри картера сцепления и затем вытекает наружу через щели между картером и его усилителем.

При сильной течи возможно замасливание накладок ведомого диска сцепления и, как следствие, пробуксовка сцепления.

Причинами замасливания дисков сцепления и утечки масла из картера сцепления, может быть, течь сальника первичного вала коробки передач.

Моторное и трансмиссионное масла различаются по запаху, поэтому при определенном навыке по нему можно определить, какой из сальников дефектный.

Есть еще один способ определения типа масла. Капните масло в воду, налитую в сосуд тонким слоем (можно в лужу).

Трансмиссионное масло растечется по всей поверхности воды в виде радужной пленки, а моторное масло останется в виде капли, похожей на зерно чечевицы.

Прежде чем заменять передний сальник коленчатого вала при появлении течи, проверьте чистоту системы вентиляции картера двигателя, так как в случае ее засорения повышенное давление газов в картере вызывает течь даже при исправном сальнике.

Для того чтобы заменить передний сальник коленчатого вала, выполните следующие операции.

Снимаем ремень привода насоса гидроусилителя рулевого управления и шкива вентилятора со шкива коленчатого вала.

Выкручиваем шесть болтов крепления шкива

Снимаем шкив со ступицы коленчатого вала

Откручиваем болт крепления ступицы шкива коленчатого вала и спрессовываем ее двумя монтажными лопатками

Для того чтобы зафиксировать коленчатый вал от проворачивания, включите пятую передачу и затормозите автомобиль стояночным тормозом.

Иногда шкив напрессован очень туго, поэтому снять его монтажными лопатками не удается.

В этом случае придется воспользоваться универсальным съемником.

Поддеваем сальник отверткой и вынимаем его

Заполните полость нового сальника между рабочей кромкой и пыльником смазкой Литол-24 и запрессуйте сальник в переднюю крышку рабочей кромкой внутрь

Для запрессовки сальника можно использовать старую манжету

Установите на место ремень привода генератора и отрегулируйте его натяжение.

Замена заднего сальника коленчатого вала

Для того чтобы заменить задний сальник коленчатого вала, выполните следующие операции.

Снимаем маховик (описано в статье – Маховик УАЗ Патриот)

Поддеваем отверткой и вынимаем задний сальник коленчатого вала

Заполняем полость нового сальника между рабочей кромкой и пыльником пластичной смазкой и запрессовываем сальник в переднюю крышку рабочей кромкой внутрь

Устанавливая сальник, нужно аккуратно заправлять рабочую кромку сальника на шейку коленчатого вала

Читайте также: