Рокера нива шевроле нового образца и старого в чем отличие

Обновлено: 05.07.2024

Можно. Но нужно обратить внимание на опору рокера. У старых шарик больше в диаметре.

рокера есть обычные старые и под гидрокомпенсаторы (для 21214). и к ним еще болты регулировочные идут нового образца, с другой формой головки, повторяющие головку гидрика.
в сборе с болтами рокера взаимозаменяемы.

Мы постоянно добавляем новый функционал в основной интерфейс проекта. К сожалению, старые браузеры не в состоянии качественно работать с современными программными продуктами. Для корректной работы используйте последние версии браузеров Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge или установите браузер Atom.

Переделываем очередную Шеви-Ниву на регулировочные болты вместо ГК. По идее надо менять и РВ на 21213. Но так ли необходимо? Знаю, что вал 2123 (он же 21214) оптимизирован для работы без зазоров. Так же попадалась инфа, что по фазам он одинаков с 21213. Но может прочность у него не та для работы в паре с рег.болтами?

Летучий

Знаю, что вал 2123 (он же 21214) оптимизирован для работы без зазоров. Так же попадалась инфа, что по фазам он одинаков с 21213.

Фазы справедливы, но не забываем, один вал работает на ГК, второй на мех.толкателях. Если ставим вал с ГК на мех.толкатели- получаем более узкую фазу(меньше на 20-30гр.) .

sanmix

Andr, больше интересует ресурс РВ 2123 после установки рег.болтов вместо ГК. Больше, меньше, так же Просто переделали уже более двух десятков гос.авто (пробеги у них не маленькие совсем). А гос.учреждения каждую копейку считают. И порой все эти "заумные формулы и предложения" ни к чему не приводят. Но вот частной авто ещё ни одной, обходились просто ремонтом ГБЦ. Уверен, что частник скорее согласится ставить "правильный" РВ. Т.е. нужен последний довод для учреждений, касаемый ресурса узла.

Летучий

Ресурс походу будет в основном зависеть от своевременной регулировки. Сам переделал тоже несколько машин без замены РВ, жалоб у клиентов не было

sanmix

Как бы в двух словах обьяснить.
Вот РВ поб болты: он набегая на рокер сначала убирает зазор, потом открывает на 3 секунды клапан ( условно ) затем закрывает его.
РВ под гидрики: так как зазора там нет, значит РВ набегая на рокер сразу открывая клапан , а нам время открытия клапана нужно тоже самое (3 секунды ) что и на обычном валу, соответственно острие кулачка должно быть уже ( острее )
Вот и получается, что если мы оставляем вал под гидрики, у нас и так кулачек не широк, да ему еще приходится и с зазором работать, из-за этого фазы получаются совсем узкие, допустим клапан откроется всего на 2 секунды.

vladimirVSavto

vladimirVSavto,Все правильно описал, только это про холостой ход. Под нагрузкой, когда машина просто едет, клапана будут нагреваться сильнее и вытягиваясь, выбирать зазор. И получиться то же самое.

Абдулла

Всегда был противником такой переделки, считаю это или шагом назад, либо не умением правильно ставить ГК, конечно установка ГК имеет свои сложности и тонкости, но двигатель с ними работает тише и мягче, но если случаются проблемы , то они имеют на то основания и переход на рег. болты, это как "репрогом" "лечить" неисправность , но это как бы другая тема.
Если по теме , то
Andr,
vladimirVSavto, все уже сказали, добавить практически нечего, разве что если не менять на 213-й , то получим более жесткую работу двигателя и не много неустойчивую на холостых оборотах, в сравнении конечно, но если клиент не сильно требовательный, то и не заметит, но если правильно, то вал меняется

тема навеяно после прочтения о худшем сервисе и обшением с человеком который приехал сегодня и жаловался на машину . есть большой опыт эксплуотации 3 нивы общий пробег на них порядка 400т.км и ремонта почти 20 лет . нива очень нравится и не всегда понимаю людей которые ее хают . просто нивы в виду своей конструкции требуют большего внимания и немного другого подхода при ремонте . не секрет что многие сервисы не любят связываться с нивами проще перетрести 2108 чем ковыряться с нивовской подвеской и трансмисией. пишите постараюсь помочь

mishanya68 (07.12.2010 - 19:40) писал:

+100 Нивка отличный авто за свои деньги.

добавлено 07.12.2010 в 20:57:47
Ну а гуру по нивам (в плане тюнинга) это mishanya68. Только не сочтите за рекламу! Кто в "теме" тот меня поддержит!

С уважением,
ПАРК-59, Си-Би 19 канал Fm
Позывной "ФРЕГАТ".
LPD 19 канал .

Счастье не в деньгах, но с ними можно замечательно проводить время в ожидании счастья.

спасибо на добром слове . если честно по ниве по сравнению с восьмым семейством или классикой достаточно геморойный авто если с ним не знаком . но если посмотреть за окошко то при таком снежном покрове лучше плохая нива чем очень хорошая неполноприводная машина

Тогда погнали.
На Ладу 4на4 установлена внедорожная резина и диски с большим вылетом.
По какой программе делать регулировку сход/развала? А руль на кочках кривой стал.

Максим г. Пермь . (07.12.2010 - 22:59) писал:

для начала какой вылет . руль кривой после кочек проверяй всю рулевую трапецию . если вылет диска больше 40 и хочешь гонять по кочкам меняй диски . если нет гура тем более большой вылет ставить просто опасно . про передние стутицы с большим вылетом тоже молчу . про развал и схождение на своих нивах по максимуму увеличивал кастор но без гура упавлять тяжело зато на трассе идет в струнку

Возможно, не совсем по теме..

В общем, после продолжительной езды на, скажем, 5й передаче (впрочем, не суть - на 2000-2500 об/мин), если пустить машину на нейтрали падают обороты холостого хода, вплоть, иногда, до остановки двигателя. При движении в городском цикле, т.е. когда обороты двигателя имеют больший диапазон, такой проблемы не возникает.

Ситуация усугубилась с наступлением холодов. Летом вообще не замечал..

Приноровился: когда пускаю на нейтрали, немного "подгазовываю", холостые обороты, как правило, поднимаются до "нормальных" 800-100 об/мин..

Карбюратор промывал-продувал, диафрагмы и прокладки целые, никакого криминала не обнаружил, топливные и воздушный фильтры новые.. Заправляюсь всегда на одной заправке (лукойл).
Единственное что вызывает подозрение - на одной из свечей нагара побольше, чем на остальных, но искра на ней есть, да и замена комплекта свечей изменений не повлекла..

ЗЫ. Да, если важно, Нива-213 98г, карб 21073-1107010

-=KOPCAP=- (Сегодня, 08:24) писал:

Если короткая - то это нормально, имхо.. У меня так же..

mishanya68 (Вчера, 19:40) писал:

Ну, положа руку на сердце, есть за что похаять. Однако за отсутствие необходимости возить лопату - можно и простить..

Мишань привет. Вопросик возник. Твоя лифтовка, 29 колеса, при диагональке подтирает левое заднее внутреннюю сторону арки. Если менять панара, не будет ли подтирать меньше но с 2х сторон?

-=KOPCAP=- (08.12.2010 - 08:24) писал:

нетерпит это затягивает в колею или выкидывает из нее . также может быть связано с кастером и вылетом колеза . хатя короткая не очень устойчива

CAHEK (08.12.2010 - 08:47) писал:

Возможно, не совсем по теме..

Ситуация усугубилась с наступлением холодов. Летом вообще не замечал..

ЗЫ. Да, если важно, Нива-213 98г, карб 21073-1107010

Если короткая - то это нормально, имхо.. У меня так же..

для начала посмотри подогрев карбюратора . если все нормально с подогревом то надо смотреть все остальное . поробуй отключить провод который идет к карбюратору не датчик хх если не поможет то точно смотреть

добавлено 08.12.2010 в 9:43:53

Geodezist (08.12.2010 - 08:56) писал:

заскакивай посмотрим хотя у других этой проблемы нет . может панара загнута или домик . хотя 29 это 235 75 15 на такой все на педеле и может цеплять . все на переделе в том числе и трансмисия

А чего ее хаять - езжу уже на 3-ей. Не знал (тьфу-тьфу) никаких проблем. Запчасти дешевые, особо ничего не ломалось.
На предыдущей за 100 тыс км - сцепление, распредвал ГРМ, шаровые и тормозные колодки (расходники - провода, свечи не считаем). Все остальное - кардан задний и кое что вокруг него и т.п. - сам залезал в болота и т.п. Да и собственно кардан например стоит 2500, плюс поменять его не проблема.

mishanya68 (07.12.2010 - 23:19) писал:

Причём тут ремонт подвески?
С подвеской гуд.
ГУР есть.
Меня интересует - по какой программе делать регулировку сход/развала? Или штатные углы подойдут? Или есть какие нить специально под большие колёса?

добавлено 08.12.2010 в 20:55:36

mishanya68 (07.12.2010 - 23:19) писал:

. про развал и схождение на своих нивах по максимуму увеличивал кастор но без гура упавлять тяжело зато на трассе идет в струнку

А вот смотри - если кастер увеличить - то нагрузка на ГУР резко возрастает. Его в морозы не выдавит (масло)?

landniver (08.12.2010 - 09:23) писал:

о да! хуже машины нет. самый быстрый способ поменять сцепление это снять мотор. Разве это нормально, конструкция нивы не обновлялась полвека, ну или чуть меньше, мотор древний.. лепят и лепят на вазе. УАЗ тоже не подарок согласен. скажем вот пришел ко мне уаз с дизельным мотором глянул а это 409-й. головка другая да топливную прилипили.заводили с толкача масло на гидронатяжители не упело поднятся и цепь перескочила изломала все 16 коромысел, чудо клапана не загнуло. нужно взять самое лучшее и от нивы и от уаз и сделать наконец нормальную машину. не хорошую. просто нормальную. хотя делать нужно лучше хуже само получится)

Максим г. Пермь . (08.12.2010 - 20:55) писал:

добавлено 08.12.2010 в 20:55:36

А вот смотри - если кастер увеличить - то нагрузка на ГУР резко возрастает. Его в морозы не выдавит (масло)?

по поводу ремонта подвески вроде совета небыло . для начала поверь все на предмет деформации деталей почемуто руль стал кривой . могут быть загнуты рулевые тги сошки ось маятника оси нижних рычагов сами рычаги . углы я прошу ставить стандарт но кастер больше максимума или максимум . по поводу нагрузки на гур при увеличении кастера нагрузка почти не увеличится а гур расчитан на гораздо дольшуе нагрузки .

mishanya68 (08.12.2010 - 21:42) писал:

Reinmetal (08.12.2010 - 21:09) писал:

думаю тем про хороша или нет нива много в данной пытаюсь помочь хоть комуто с ремонтом . по поводу стара или нет конструкция думаю конструкция нивы чисто технологически гораздо свежее чем уаз . по поводу заводки с толкача есть моменты о которых владельцы не знают и вот результат

добавлено 08.12.2010 в 21:54:42

landniver (08.12.2010 - 21:12) писал:

при таком способе требуется гораздо больший опыт . а если утрировать по можно и переднюю подвеску с балкой выдернуть чтобы мотор удобней снимать было

замена гидроопор на болты.шевроле нива 2011года

такой вариант замены гидрокомпенсаторов на регулировочные болты:
Машина шевроле нива 2011год с компенсаторами нового образца-стоят гидрики фирмы INA,если вытачить переходные втулки ,с наружной резьбой М24х1,5 как у новых гидриков и внутренней резьбой М18х1,5 под регулир.болты ; высотой 25 мм, которые устанавить в ГБЦ на фиксирующий клей.
и купить:
2101-1007078 Пластина стопорная — 4шт
2101-1007117 Пружина рычага -8шт
2101-1007075 Болт регулировочный -8шт
2101-1007076 Гайка -8шт
2101-1007077 Втулка -8шт
Последние 3 позиции скорее всего будут продаваться в сборе.
21213-1006008 Распредвал 213 все поставить и отрегулировать зазор в клаппанах.(на 213 валу работает мягче)Можно и 214 оставить но не то уже.

demian писал(а): скажите пожалуйста возможен ли такой вариант замены гидрокомпенсаторов на регулировочные болты:
Машина шевроле нива 2011год с компенсаторами нового образца-стоят гидрики фирмы INA,если вытачить переходные втулки ,с наружной резьбой М22х1,5 как у новых гидриков и внутренней резьбой М18х1,5 под регулир.болты ; высотой 20 мм, которые устанавить в ГБЦ на фиксирующий клей.
и купить:
2101-1007078 Пластина стопорная — 4шт
2101-1007117 Пружина рычага -8шт
2101-1007075 Болт регулировочный -8шт
2101-1007076 Гайка -8шт 2101-1007077 Втулка -8шт
Последние 3 позиции скорее всего будут продаваться в сборе.
21213-1006008 Распредвал 213 все поставить и отрегулировать зазор как вы думаеете будет ли нормальная работа?По теории все вроде бы ровно как будет практически?Спасибо.

Дело в том что устал я бороться с этой проблемой,стук гидроопор это уже надоевшая проблема ,новшества которые внедряет автоваз в наши двигателя не совсем качесвенно это делают все это не надежно и не продумано все сделано лишьбы соответствовать еростандарту классу евро а двиган то очень древний.Кто нибудь слышал о такой проблеме например на японцах если да то только после пробега более 200000-400000 тыщ пробега а у меня например на шевике застучали уже на 5000 у навой машины,скажите нахрен внедрять новшества если не могут дать гарантии нормальной работы.Лучше уже по старому.(мех натяжитель цепи и болты под регулировку зазора)Например концерн тойота отозвали 1.5милиона машин из за не коректной работы элекронной педали газа мол ток там проходит на несколько мили ампер меньше чем надо и педаль нужно нажимать сильнее,дают гарантии работы и немцы.А нашим говном завален весь интернет пишут что стучат г.о. помогите решить проблему у всех на разном пробеге но все равно стучат.Я считаю если не могут делать нормально тогда лучше не изобретать,точнее не слизывать с нормальных машин всякие узлы конструкции.Или например не купить у тех же японцев какой нибудь устаревший хотябы двигатель как делают сейчас китайцы и поставить на шевроле ниву например от CRW или от HRW Honda!Представь какой будет запас прочности для двигателя и для бездорожья и для динамичной езды по городу при таком же расходе бензина,а не тащить кое как свою жопу на вазовском 1,7 который работает постоянно на максимуме или например от карейца движок с запасом в 120 л.с.Вот почему я хочу поставить болты что бы заставить работать наше говно хотябы как то.

Заменил гидроопоры на регулировочные болты как написал выше.Работает очень ровно,немного погромче (похоже на классику) чем с гидриками но я думаю еще детали притрутся и будет потише,все отлично встало, все отрегулировалось, все зароботало как надо.Тяги немного прибавилось,обороты хх стали ровные (стрелка тахометра даже не колышется) а с гидриками они немного плавали если присмотреться к стрелке тахометра то она немного колыхалась а сейчас все ништяк.Замерю расход бензина еще напишу.Датчик детонации ничего не показывает все ровно.Вопщем пока доволен,думаю надолго забуду про стучки под клапанной крышкой.Механика надежно!Да заменил натяжитель цепи на ПИЛОТ,в машине больше нет ничего на масле (ни гидроопор,ни гидронатяжителя) Смело на дальние расстояния смело куда угодно.Если че то пишите у кого какие вопросы по переделке подскажу.

Шевик 2011год евро 4.После установки болтов вместо опор машина прошла 8 тыс.-полет нормальный,регулировал зазоры после 1тыс.пробега потом все притерлось все прихлопалось,сейчас регулировка не требуется,работает на холостых как гидроопоры разницы не слышно только когда газуешь немного звук отличается на болтах позвонче(сравнивал с шнивой на опорах рядом ставили и слушали),расход 11литров по городу.Пока доволен,катаемся дальше.

Помоги пожалуйста,у меня шевроле нива 2007 года пробег 38 тыс , эти гидрики достали уже,тарахтят как трактор пока не прогреется.Что только я сними ни делал и разбирал и промывал,регулировал затяжку нужным моментом и вкручивал их после промывки на сухую и проверял каждую опору нажатием чтобы не клинили а потом заполнял маслом. Одна опора отказала совсем , был сильный стук клапана ,заменил, немного поездил и снова то застучит то перестанет при запуски ДВС.Они торахтят пока двигло не прогреется до 70град потом вроде потише,если заглушить горячий двиг и через минуту завести то сново стучат ,какое то стрекотание клёкот, но проходят быстрее.Масла заливал всякие,всё бес толку.Хочу поставить болты и распредвал 213,но чёт боюсь.да и на моей помойму втулки ни какие точить не надо ,гидрики старого образца.Напиши подробней как клапана регулировать.Да и ещё треск цепи при запуске,хочу поставит пилот.Как машина ведёт себя после переделки?

Проблема наболевшая с гидриками,тоже и масла пробывал и че только не делал,все равно рано или поздно проблемы прийдут,какой нибудь из восьми будет голову дурить.Поставил болты проблемы прошли.Хочешь и промывкой и че хочешь уже ни че застучит,а если и немного постукивать начинают то взял отрегулировал зазор щюпом и опять все отлично тысячь 20.Короче ничего изобретать не надо просто выбрасываешь свои гидроопоры,если у тебя старого образца то втулки не нужны,на их места ставишь регулировочные болты,под болты бери рокеры старого образца с одной канавкой,с двумя канавками это под гидрокомпенсаторы (это важно они отличаются)именно рокеры для болтов, свои рокеры не ставь.Купи все по списку и 213 вал,Ставишь все как в классическом моторе.И регулируешь зазор как в классике 0.15 щупом.Если на газу машина делай чтоб щуп выходил не туго, без усилия,если на бензине то делай чтоб выходил щуп с некоторым усилием.двигатель должен быть холодный полностью,(не теплый не горячий)в идеале должен быть 20 грасов тепла.регулируешь потом катаешься около 1 тыши потом опять регулируешь т.к. все притирается усаживается прихлопывается,первый звук будет не очень хороший. потом притрется будет отл.Я делаю очень все быстро-прихожу когда движок остыл через часа 4 летом,донкратишь заднее колесо включаешь 4 или 5 передачу выставляю 4 цилиндр в вмт, на звездочке рисую мелом метки через 90 грасусов- корче крест,и регулируешь,колесо по ходу движения крутишь пока не перейдет звездочка до следуюшей метки(это поворот распредвала на 90 градусов).порядок регулировки классический 8,6. и т.д.Потом контрольная проверка опять проверяю кручу заднее колесо и все.Движок шепчет.Все занимает около 30-40 минут дольше клапанную крышку снимать и ставить чем регулировка.Не надо бояться переделки просто работает по звуку потом как простая нива ,которая с еще с давних лет себя зарекоминдовала как гораздо надежнее нива нежели шевик.Хороший звук лучше чем вечно стучащие гидрики.Двигатель такой же.всегда был реальным много лет.

Да машина после переделки ведет себя отлично,чувствует себя тоже,разницы с гидриками(кроме звука двигателя) я не заметил даже как то тянет по лучще что ли,расход и диагностические показатели все также,как с гидроопорами.

А рокера как отличить,под болты и под гидрики,где эта канавка?Когда менял гидрики не обратил внимания.

Рокера старого образца имеют одну канавку(в эту канавку ложится пружина рокера) а рокера нового образца имеют две канавки они под компенсаторы.Лучше покупать рокеры и болты для них в одном месте продавцы все в курсе и дадут все что нужно.Все ставишь и двигатель шепчет.

Давно я уже ничего не писал в бортжурнал, поскольку ничего серьезного с машиной не происходило, а про всякие мелочи, вроде замены щётки заднего стеклоочистителя, писать не хочется) Но на этот раз у шнивки появилась проблема посерьёзнее — стук в районе распредвала. Когда то раньше похожий стук был после пробоя прокладки ГБЦ, когда часть тосола попала в масло. При этом если добавить газу стук проходил, а после замены масла и вовсе прекратился.

Но в последнее время двигатель стучал сразу после запуска, хоть и не сильно. Так же стук заметно усиливался на оборотах свыше 2200. Поскольку приходится много ездить по работе между городами Башкирии, со стуком проездил больше 2 тысяч км, всё не мог найти времени для изучения этой проблемы. В качестве причины предполагал засор одного гидрика из-за перехода с масла Петроканада на Чемпион.

Сначала попробовал поменять местами провода свечей 2 и 3 цилиндров, но это не помогло.
И только тогда в голову пришла мысль о том, что на высоких оборотах один из клапанов второго цилиндра не успевает закрываться, не зря же двигатель тарахтит😁

На следующий день решил прекратить издеваться над мотором и провести диагностику:

Чистота под клапанной крышкой радует. И не смотря на ГНЦ, успокоитель цепи впорядке. Цепь немного растянута

Читайте также: