Щелчки под капотом лада гранта

Обновлено: 05.07.2024

Щелчки педали сцепления могут возникать в тот момент, когда вы выжимаете сцепление, а могут появляться и тогда, когда вы отпускаете педаль. Чтобы успешно бороться с этим раздражителем, важно понять как работает механизм автоматической регулировки длины троса сцепления. Именно об этом пойдет речь в этой статье.

Обзор регулировочного механизма

Перед тем как разобрать работу самого механизма, вспомним, как работает сцепление на автомобиле Лада Гранта. Это необходимо для понимания того, что происходит с тросом сцепления, а именно с его зубчатым наконечником, по мере износа ведомого диска.

Принцип работы сцепления

При нажатии на педаль сцепления вилка сцепления перемещается вправо. Когда отпускаем педаль, вилка перемещается влево – все просто.

А что же происходит внутри в этот момент? Давайте рассмотрим это на простой схеме. Схема очень упрощенная, чтобы множество мелких деталей не отвлекали от главного.

2 – Фланец коленчатого вала.

3 – Ведомый диск сцепления.

4 – Фрикционные накладки ведомого диска.

5 – Ведущий диск сцепления.

6 – Корпус корзины сцепления.

7 – Лепестки диафрагменной пружины.

8 – Выжимной подшипник сцепления.

9 – Первичный вал КПП.

10 – Опора вилки сцепления.

11 – Корпус (картер) сцепления.

12 – Вилка сцепления.

13 – Трос сцепления с поводком.

Когда сцепление включено, то есть находится в своем обычном состоянии – ведущий диск, за счет давления диафрагменной пружины, плотно прижимает ведомый диск к маховику. Благодаря этому крутящий момент передается от двигателя на маховик, с маховика на ведомый диск, а уже с ведомого диска на первичный вал КПП.

Но что происходит, когда мы выжимаем педаль сцепления, тем самым выключая его? Как мы помним, во время выжима вилка уходит вправо. В этот момент другой конец вилки давит на выжимной подшипник, который давит на диафрагменную нажимную пружину. Лепестки диафрагменной пружины, упираясь в распорное кольцо (или распорные болты, в зависимости от конструкции), отводят нажимной или ведущий диск сцепления, освобождая, тем самым, ведомый диск сцепления.

На изображении выше вы видите, как между маховиком, ведомым и ведущим диском сцепления образовались зазоры. В таком положении двигатель и коробка передач разъединены. Крутящий момент от двигателя не передается. Когда мы отпускаем педаль сцепления, все возвращается в первоначальное положение и двигатель с коробкой вновь начинают работать как единое целое.

А сейчас обратим внимание на ведомый диск сцепления. Во время эксплуатации, фрикционные накладки ведомого диска сцепления изнашиваются (красным цветом обозначена величина износа).

Ведомый диск, в результате износа, становится тоньше. Что происходит с ведущим диском? Под воздействием диафрагменной пружины он все равно прижимается к ведомому диску, а лепестки диафрагменной пружины, еще сильнее выступают вправо, отодвигая выжимной подшипник и вилку сцепления. Другой конец вилки, тем временем, уходит влево, уводя за собой поводок и натягивая трос сцепления.

Итак, подведем небольшой итог: по мере износа ведомого диска, вилка сцепления уходит влево, а трос натягивается. Что происходит в этот момент в механизме автоматической регулировки длины троса сцепления?

Устройство регулировочного механизма

Чтобы разобраться в его работе, для начала разберем его и узнаем назначение каждой отдельно взятой детали.

3 – Зубчатые сухари. Именно они входят в зацепление с зубчатым наконечником троса и плотно удерживают его, когда необходимо выжать сцепление.

4 – Зубчатый наконечник троса.

5 – Запорная скоба. С одной стороны она удерживает запорную втулку и с другой – обеспечивает плотное прилегание сухарей к зубчатому наконечнику троса.

6 – Пружина корпуса. Ее назначение – увеличить силу прижима сухарей к зубчатому наконечнику.

8 – Корпус механизма автоматической регулировки.

Принцип работы храпового механизма

Далее работу механизма будем рассматривать на схеме. Особое внимание хочу обратить на выступы внутри корпуса.

По этим выступам или по той плоскости, которую они образуют скользят сухари. В сухарях тоже есть соответствующие прорези под таким же углом. Вот как это выглядит, чтобы вы понимали о чем идет речь.

Как это работает? Допустим, мы выжимаем сцепление и корпус механизма на нашей схеме начинает перемещаться вправо. Выступы внутри корпуса начинают давить на сухари, которые, в свою очередь, плотно зажимают зубчатый наконечник троса сцепления. Зубчатому наконечнику деваться некуда и он начинает двигаться вслед за корпусом.

Именно так срабатывает механизм, когда мы выжимаем сцепление. Как только мы начинаем отпускать педаль сцепления, вилка сцепления начинает тянуть трос в обратном направлении (под действием диафрагменной пружины). Что происходит в этот момент?

Поскольку ведомый диск изнашивается постепенно, наступает момент, когда трос сцепления смещается влево, скажем, на 1 мм. Остановимся именно на этой величине. Почему? Дело в том, что расстояние между вершиной зуба и его основанием составляет как раз 1 мм.

И нам важно узнать, как взаимодействуют между собой сухари и зубчатый наконечник именно в этом диапазоне. Итак, предположим, что трос, в результате износа ведомого диска, сместился влево на 1 мм.

В какой-то момент сухари начнут перескакивать на следующий зуб наконечника, издавая те самые характерные щелчки педали сцепления. Когда мы отпускаем педаль, механизм возвращается в первоначальное положение.

Избавляемся от щелчков

Для начала отвернем пластиковый поводок на пол-оборота или на 180 градусов.

Какое расстояние пройдет поводок за пол-оборота? Учитывая, что шаг резьбы наконечника равен 1,25 мм, разумно заключить, что за пол-оборота поводок переместится на 0,625 мм (округлим до 0,6 мм). Схематически это будет выглядеть следующим образом.

Но это уже гораздо лучше, чем было раньше. Что мы делаем дальше? А дальше мы отворачиваем поводок в подкапотном пространстве еще на пол-оборота, позволяя таким образом тросу сцепления переместиться вправо еще на 0,6 мм.

В итоге, можно сделать вывод, что для решения проблемы щелчков в педали сцепления достаточно ослабить поводок на один полный оборот или 360 градусов.

Хотя в каких-то случаях будет достаточно и половины оборота. Но, как говорится, если бы все было так просто. Уверен, что среди вас найдется немало тех, кто уже крутил поводок и взад и вперед, но щелчки как были, так и остались. Неужели все, о чем было рассказано в этой статье – ерунда? Нет. Теория верна на 100%. То, что щелчки не исчезают, говорит лишь о влиянии посторонних факторов, мешающих механизму автоматической регулировки нормально работать. Вот на них мы сейчас и остановимся.

Факторы, влияющие на работу механизма автоматической регулировки

На анимированном изображении ниже изображена работа механизма у троса сцепления, который был снят с Гранты на пробеге 45 000 км.

Обратите внимание на то, как работает новый трос.

Ему достаточно собственного веса, чтобы опускаться вниз. Перемещению троса в рубашке ничего не препятствует. Теперь посмотрите, как работает старый трос.

О том, чтобы он опускался вниз под собственным весом не может быть и речи. Трос можно опустить и поднять только приложив приличные усилия. Хотя по ощущениям трос идет плавно, но очень туго. Почему?

Как это ни странно, но причиной всему стала смазка. Смазкой был обильно забит не только сам механизм автоматической регулировки, но и основание отбойника, в месте, где трос выходит из рубашки.

Кто это сделал – сказать сложно. Может на заводе, а может в автосалоне, когда готовили автомобиль к продаже. Как бы то ни было, работа механизма от этого только пострадала. Иногда можно крутить пластиковый поводок туда, сюда (в надежде устранить щелчки), но ничего происходить не будет, потому что сам механизм залип от загустевшей смазки и неохотно реагирует на регулировки. Подробно о причинах тугой педали сцепления рассказывается в статье: "Тугая педаль сцепления Лада Гранта ФЛ: причины и решения".

Поэтому, при установке нового троса, были смазаны лишь отдельные детали. Пазы у сухарей, плоскости которых соприкасаются с выступами внутри корпуса.

Далее немного смазки было нанесено на зубчатый наконечник с обеих сторон.

Смазки совсем чуть-чуть, только чтобы хватило размазать. И в завершении сборки немного смазки было нанесено на рабочую поверхность распорной втулки.

Идею использования именно этой смазки была позаимствована на одном из специализированных форумов. Требования к качеству такой смазки более строгие и она уж точно не должна превращаться со временем в пластилин.

После замены троса, педаль сцепления стала выжиматься очень легко. Порядок замены троса сцепления в этой статье не рассматривается, так как этой теме посвящена отдельная статья: "Пошаговая инструкция по замене троса сцепления Лада Гранта".

Что касается проблемы щелчков, то теперь, лучше понимая работу механизма автоматической регулировки, вы успешно сможете бороться с данным раздражителем.

Начинающий

Элита

На ходу греется и щелкает реле К4. Может кто сталкивался, помогите пожалуйста найти причину.

Начинающий

Элита

К4 - 2170 - 3747310 Дополнительное реле (50 A)

Элита

Начинающий

Элита

Начинающий

Элита

dizel116, щелчки идут часто? Если да, то это мотор печки. Скорее всего поймал клина.

Элита

Вернулся с огорода, КАРАУЛ после работы электрика официалов перестал работать вентилятор печки, машину ставлю на сигнализацию а дневные огни горят, реле по прежнему щелкает и греется. Предохранители посмотрел в порядке.

Начинающий

Элита

dizel116, если горят ДХО и задний ход (если передача вкл) - то это залипание блока управления светом. Подёргав зажигание туда-сюда раз пять отлипает.

Элита

Начинающий

Пользователь

Думаю: реле для того и предназначено, чтобы "щёлкать" (переключать).

Начинающий

Элита

Чтобы принять участие в обсуждении вам необходимо войти или зарегистрироваться на сайте.

Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2022 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
44,820,780 уникальных посетителей

Почему не крутит стартер и не заводится Лада Гранта?

Если утром вы обнаружили, что ваша Лада Гранта отказывается заводиться, то это может быть первым знаком того, что у автомобиля возникли серьёзные проблемы. Именно поэтому, разобраться с этим нужно, как можно быстрее.

Сгорел предохранитель на прикуриватель

Да, вы не ослышались. Конструкторы АвтоВаза настолько гениальны, что повесили предохранитель и на прикуриватель, и на звуковой сигнал, и на иммобилайзер. Если предохранитель перегорает, то автомобиль не заведётся совсем.

Если не крутит стартер

Достаточно распространённой стоит считать ситуацию, когда невозможность завести автомобиль сопровождается плохой работой стартера. В этом могут таиться довольно существенные проблемы. Кроме того, что мы уже говорили относительно аккумуляторной батареи и её клемм, стоит проверить всю электрическую цепь стартера. Для этого необходимо осмотреть все места прохождения проводов и соединяющих компонентов.

Попробуйте замкнуть стартер отвёрткой напрямую, если автомобиль заведётся, то стоит обратить внимание на проводку и элементы защиты (предохранитель, реле).

Поиск неисправностей, которые могут влиять на пуск двигателя, стоит начинать с блока предохранителей.

Снимите декоративную крышку под рулём, чтобы получить доступ к монтажному блоку. Извлеките реле стартера и осмотрите его на предмет внещний повреждений. По возможности замените его на заведо исправный, чтобы проверить его работу.

Реле стартера на схеме блока предохранителей

Использование перемычки из провода для проверки контактного реле

Технические поломки самого стартера

Далее следует такой недостаток, как неисправности, касающиеся деталей привода стартера. Убедиться в этом можно посредством проверки стартера, и, если нужно, то его придётся отремонтировать. Для ремонта стартера необходимо его снять с автомобиля.

Расположение стартера под капотом

Если с этим всё в порядке, то не лишним будет проверить, насколько хорошо работает электрический мотор стартера. В общем же, посмотреть нужно на якорь и обмотки, а также на щеточный узел.

Как только со стартером всё выяснено, можно продвигаться дальше по его цепи. Это касается, в первую очередь, замка зажигания.

Поломка бендикса

Может сломаться он, бендикс или же прочие компоненты. Основным сигналатом плохой работы бендикса являются посторонние хрусты и стуки при запуске двигателя. На видео ниже орошо слышно, что при запуске двигателя бендикс работает плохо.

Проверьте и провода замка зажигания на предмет потертостей.

И, конечно же, не лишним будет провести визуальный осмотр зубчатого венца маховика. Если он имеет видимые повреждения, или же изношен достаточно сильно, то вариант тут только один — полностью заменить венец.

Остальные причины почему не заводится Лада Гранта

Возможных вариантов поломки есть немало. Для начала, не лишним будет проверить уровень заряда аккумулятора, так как без батареи завестись у вас не удастся. Кроме того, убедитесь, что клеммы на аккумуляторе сидят плотно, и не окислились. Если же автомобилю уже есть три года, то вопросам окисления клемм должно уделяться особое внимание.

Учитывайте и то, что после длительных холодов уровень заряда может спуститься до одной трети от своего изначального объёма. В случае необходимости, автомобиль можно накрывать специальным чехлом, который сбережет накопленное тепло достаточно долго.

Неисправности могут касаться и топливной системы. Аналогичные причины характерны и для ситуаций, когда машина заводится, но сразу же после этого глохнет. Если это так, то, скорее всего, проблема заключается в перегорании топливного насоса.

И, конечно же, не забывайте о том, что могут просто испортиться свечи зажигания. Подобное происходит после длительной работы силового агрегата на повышенных оборотах. Чтобы не допустить их перегорания, нужно периодически очищать их контакты, а также соблюдать нормальные рабочие показатели автомобиля.

Среди прочего, не лишним будет осмотреть воздушный фильтр. Перед этим воздушный фильтр необходимо снять с автомобиля. Если он слишком сильно засорен, то в цилиндрах может накапливаться сажа, что приведёт к определённым проблемам в работе машины.

Выводы

Справедливости ради, нужно сказать о том, что есть множество других причин, которые способны привести к подобным проблемам.

К примеру, это могут быть поломки датчика коленчатого вала или же плохой контакт главного реле. Тогда бензонасос просто откажется включаться.

Если при повороте ключа зажигания не слышен звук работающего бензонасоса, то двигатель не заведётся. Как это не парадоксально, но довольно часто виной этому, кривые руки установщиков сигнализации в дилерских центрах.

И, конечно же, причина может быть в некачественных горюче-смазочных материалах, за чем следить нужно особенно тщательно.

Стартер Lada Granta

На Лада Гранту штатно ставится стартер Прамо-Электро ТУ 4573-001 на 1.4 кВт. Стоит он порядка 3-4 тыс. рублей. При необходимости можно заменить аналогами. Большое значение имеет модификация автомобиля.

Оригинальное устройство и его аналоги

Оригинальный стартер — модель под названием ПРАМО-ЭЛЕКТРО ТУ 4573-001 на 1.4 кВт. Изготовлен он по лицензии Iskra Avtoelektrika. В качестве аналогов можно рассмотреть:

Valeo 438285 1.2 кВт — 4000 рублей;
Valeo Лада-Имидж для Грант с АКПП — 3800 рублей;
Прамо редукторный на 1.1 кВт для моделей с КПП 2181 — 3500 рублей.

Замена устройства

Стартер на Гранте держится на трёх фиксаторах — два ушка сверху и одно в нижней части. Это аналогично креплению 10-й вазовской модели авто. Соответственно и процедура демонтажа проводится идентично.

Вооружиться надо обязательно щипцами, ключами на 13 и 17, торцовой головкой на 8 и отвёртками с разной формой стержней:

обесточить аккумулятор во избежание короткого замыкания;
демонтировать защитный брызговик с левой части автомобиля;
отсоединить провод от управляющей клеммы тягущего реле, выполненной в виде разъёма мама-папа;
отвернуть гайку и провод от другой клеммы втягивающего реле, отвечающей за питание стартера — многожильная коса может быть скрыта защитным кожухом, надо его сдвинуть;
освободить нижнее крепление стартера ключом на 17;
вывернуть другие болты;
вытащить стартер.

Теперь можно устанавливать новое устройство пуска или ремонтировать старое. Последнее также проводится часто, ведь это возможность сэкономить на покупке дорогого оригинального или аналогового устройства. Главное — тщательно прочистить внутренние компоненты и устроить подробную дефектовку.

Разборка, переборка, ремонт

Разборка стартера не представляет особой сложности:

отсоединить втягивающее реле;
вывернуть шпильки корпуса;
освободить заднюю крышку с щеткодержателем;
вынуть якорь из статора;
снять крышку теперь со стороны редуктора;
вытащить 3 планетарные шестерни — заменить, если повреждены зубья или игольчатые подшипники;
вынуть пластиковую рычажную опору — обязательно без следов износа, иначе заменить;
вытащить редуктор — смазать шестерни на этапе обратной сборки;
снять стопор, затем сбить ограничительное кольцо вала, используя подходящую оправку;
снять бендикс с привода, почистить до блеска — желательно использовать средство для карбюратора;
поддеть и снять стопорную шайбу, вытащить с опоры вкладыш;
вывернуть винты и разобрать щеткодержатель;
вынуть щётки, поддев фиксаторы отвёрткой;
собрать и проверить устройство.

Проверка якоря

Особое внимание рекомендуется уделить состоянию якоря.

Также можно проконтролировать работу втягивающего реле омметром. Первое — определить, не замыкают ли контактные болты на пластину.

Неисправности и способы решения

Скрежет пускового устройства беспокоит владельцев этого автомобиля довольно часто. Как правило, слышен он при начальном запуске, в холодную погоду, по утрам. После удачного завода мотора скрип после опускания ключа слышен примерно 2-3 секунды. Символизирует признак о том, что бендикс не успевает выйти из зацепления. Решение — снять пускатель, промыть и смазать подшипник маслом. Тягущее можно не разбирать.

Довольно часто работа стартера восстанавливается, стоит только замкнуть его напрямую отвёрткой или гаечным ключом. В этом случае надо тщательно проверить проводку и внешнее реле.

Наконец, если автомобиль не заводится, это может быть связано с предохранителем на прикуриватель. Конструкторы АвтоВаза перемудрили, повесив этот предохранитель сразу на несколько элементов — прикуриватель, звуковой сигнал и иммобилайзер. Поэтому, когда элемент перегорает, двигатель завести невозможно.

Узнай первым о выходе нового полезного контента

Читайте также: