Щелкает педаль сцепления на ваз 2114
Обновлено: 04.07.2024
На стоянке возле работы при выжиме сцепления где-то под капотом раздался звонкий бздыньк! и педаль сцепления провалилась. Первая мысль - все, машина превратилась в недвижимость и домой поедет на эвакуаторе. Но нет - с силой выжав сцепление до конца и раскрутив мотор до рева, все таки тронулся и доехал до парковочного места.
Вечером точно так же, кое-как тронувшись, доехал до дома (6 км). В салоне при этом пахло жареной сцепой и машина крайне неохотно набирала скорость. Осмотр показал, что педаль провалилась примерно наполовину, а оставшаяся половина выжимается с трудом, передачи втыкаются туго, задняя втыкается с воем. Похоже, сцепление теперь не выключается до конца. Думаю, это отличный повод заменить заводское сцепление на Sachs или Valeo.
И все-таки интересно, что это там сломалось? Выжимной, вилка, тросик? По логике думаю, что когда обрывается тросик, сцепление не работает вообще. Подскажите пожалуйста.
И еще - если менять, то что лучше поставить? Гуглеж показал, что рекомендуют Valeo (помягче) или Sachs (пожестче).
Тросик менял два раза, не помогло. Сцепление менял недавно, хруст прошел, потом опять начился. На холодный двигатель тоже не хрустит. В чем дело.
при замене сцепления выжимной менял? направляющие и втулки вилки смазывал? еще втулки на оси самой педали посмотри, смаж
А хруст отечества нам сладок и приятен.. . Это хруст отечественного ведропрома! А может это сама педалька хрустить?
М-да.. . при качестве ниших запчастей.. . хотя.. . когда диск сцепления снимал, он был стёрт? Выжимнгой механизм менял?
Недавно боролся с такой же проблемой, и тросик и хуесик потом сцепление поменял и забыл. Корзина еб. мозга.
Мы постоянно добавляем новый функционал в основной интерфейс проекта. К сожалению, старые браузеры не в состоянии качественно работать с современными программными продуктами. Для корректной работы используйте последние версии браузеров Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge или установите браузер Atom.
Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался. На восмерке, после того, как переключишь скорость спервой на на вторую, получается металлический громкий щелчок, как будто что то ударяется толи в сцеплении, толи в коробке, толи гдето там рядом. Такой же, но менее сильный щелчок получается, если к примеру на второй или третьей передаче скинуть газ, чтобы машина на скорости притормозила, и после нажатия на газ, издается щелчок.
Не прйму что так может щелкать, кто сталкивался, подсакажите?
думаю может на первичном валу слмшком большой осевой люфт, или вообще что то с коробкой?
Zevs2010
Молодой-зеленый
забыл добавит, ппи переключени, гомкий щелчок получается в тот момент, когда отпускаешь сцепление, практически в самом конце.
Добрый день. В сегодняшней статье я расскажу все признаки неисправности сцепления и разберу причины их возникновения. Традиционно для нашего сайта, статья содержит множество фото и видео материалов.
Устройство и принцип работы сцепления.
Прежде чем рассматривать неисправности сцепления давайте попробуем разобраться как оно работает. Наглядно работу сцепления можно посмотреть на этом видео:
Если вы больше любите читать — работа сцепления очень проста и основывается на силе трения.
Как видно, сцепление состоит из двух соосных дисков. Когда они прижаты друг к другу, говорят о том, что сцепление включено.
На машине сцепление устроено немного сложнее, но принцип его работы аналогичен.
Устройство сцепления на автомобиле:
1 — Направляющая выжимного подшипника.
2 — Первичный вал МКПП.
3- регулировочная скоба задающая свободный ход.
4,5 — вилка сцепления.
6 — корзина сцепления.
7 — ведомый диск сцепления.
8 — маховик двигателя.
9 — педаль сцепления.
Как видно, ведомый диск сцепления зажимается усилием пружин, между маховиком двигателя и корзиной сцепления.
Если необходимо выключить сцепление, и разъединить двигатель и трансмиссию, на лапки/лепестки корзины нажимают через вилку сцепления и выжимной подшипник. Вилка сцепления соединена с педалью посредством тросика, гидравлики или напрямую (на мотоциклах и старинных автомобилях).
Все признаки неисправности сцепления.
Внимание, все варианты приведены в порядке снижения их вероятности от наиболее вероятных к более редким.
При нажатии на педаль сцепления она, без усилия, проваливается, а на запущенном двигателе невозможно включить передачу.
Это самая честная неисправность. Происходит она при повреждении привода сцепления.
— порвался трос сцепления/повредился гидропривод (ремонтируется заменой и регулировкой).
— протерлась вилка сцепления и оделась на шарнир (ремонтируется заменой или наваркой и регулировкой).
Запах паленых накладок.
Это очень неприятный и специфический запах. Его невозможно ни с чем спутать.
Он возникает, как правило, при трогании с места, при попытке ускориться на большой скорости и при движении на подъем. Причина кроется в запредельном износе ведомого диска сцепления. Т.е. от его фрикционных накладок ничего не осталось. Выглядит это примерно вот так:
Если у вас автомобиль очень очень старый, или китайский, возможен вариант износа пружин в корзине сцепления, но я ни разу не встречал это на практике.
Ездить с этой неисправностью долго нельзя, так как при проскальзывании быстро изнашивается корзина и маховик.
Решение только одно — замена ведомого диска сцепления. Одновременно с этим, желательно заменить выжимной подшипник. Так как они служат примерно одинаково, стоит он не дорого, а его замена требует снятия коробки передач.
При движении на высоких передачах, при резком нажатии на педаль газа, скорость автомобиля не изменяется, а обороты двигателя возрастают.
Причины ровно те же что и в предыдущем случае — износ фрикционных накладок ведомого диска.
Просто при движении на скорости моторный отсек и днище отлично продуваются и запах почувствовать, возможно не всегда.
Иногда причиной такой неисправности сцепления бывает замасливание сцепления, но это бывает крайне редко.
При нажатии на педаль сцепления слышен гул, шум или скрежет.
Причина, в большинстве случаев, кроется в износе выжимного подшипника. В зависимости от конструкции, его меняют или набивают смазкой (в основном на старых машинах).
С этой неисправностью можно ездить довольно долго, просто это не сильно комфортно в плане акустики. Также важно понимать, есть вероятность, что подшипник полностью заклинит.
Гарантированное решение проблемы — замена выжимного подшипника.
Временное решение проблемы, например, для продажи автомобиля — сварить подшипник в тугоплавкой смазке.
Важно понимать, что работа по снятию и установке коробки передач стоит в разы дороже замены выжимного подшипника.
Если писк и скрежет тихие, есть вероятность что развалился подшипник в маховике. Но в моей практике, только один раз в нем была проблема. Обычно его меняют при снятии корзины сцепления или при капитальном ремонте двигателя. Он, по большому счету, нужен для лучшей сохранности подшипников первичного вала коробки передач его сальника и увеличения срока службы диска сцепления.
Вибрации при трогании с места и/или при переключении скоростей.
Как правило, причина вибрации кроется в ведомом диске сцепления. Обычно у него ломаются или изнашиваются демпферные пружины:
Или частично разрушаются фрикционные накладки:
Бывает, что трескается сама корзина сцепления:
Если автомобиль оборудован двухмассовым маховиком, проблема может быть и с ним.
Самый маловероятный вариант — неверно настроены лапки выжима сцепления. Вероятность этого крайне низкая, так как лапчатые корзины сцепления не устанавливают на автомобили уже лет 25-30 (исключение УАЗ).
Точно определить неисправность поможет только снятие коробки передач и разборка сцепления.
Передачи переключаются с большим усилием, при их переключении слышен скрежет.
Эти симптомы говорят о неполном выключении сцепления. Т.е. диски сцепления разводятся не до конца, и ведомый диск продолжает вращаться.
Причиной этому может быть:
Заключение.
Выше мы рассмотрели все признаки неисправности сцепления и причины, которые их вызывают.
Я надеюсь, что статья была вам полезна. Если вы нашли неточность, хотите дополнить статью или у вас остались вопросы — пишите комментарии.
Читайте также: