Схема кпп ваз 2109 5 ступка
Обновлено: 02.07.2024
Технические характеристики КПП ВАЗ 2109
| Тип | механика |
| Количество передач | 5 |
| Для привода | передний |
| Объем двигателя | до 1.6 литра |
| Крутящий момент | до 120 Нм |
| Какое масло лить | ТНК Транс КП 80W-85 |
| Объем смазки | 3.4 литра |
| Замена масла | раз в 75 000 км |
| Замена фильтра | каждые 75 000 км |
| Примерный ресурс | 150 000 км |
Признаки неисправности
- появление шума спереди (там, где находятся стойки) при движении;
- в салоне чувствуется довольно сильная вибрация (возникает она обычно, если смазка подсыхает или при чрезмерном загрязнении подшипника);
- слышится хруст или металлический скрежет (слом элемента).
Чтобы подтвердить свои подозрения, протестируйте узел следующим незамысловатым способом:
- проблемную сторону поднимают на домкрате;
- снимают колесо;
- диск прокручивают вручную.
Плавное его движение свидетельствует об исправности, наличие характерного звука перекатывающихся шариков говорит о приходе в негодность подшипника.
Приступая к замене вышеупомянутой детали, выберите один из описанных в этой статье способов наиболее вам подходящий.
Устройство КПП ВАЗ 2109
Коробка переключения передач Ваз 2109 — вид справа
: 1 — кронштейн троса привода сцепления, 2 — указатель (щуп) уровня масла, 3 — картер сцепления, 4 — вилка выключения сцепления, 5 — первичный вал КПП Ваз 2109, 6 — подшипник выключения сцепления, 7 — сальник вала привода колес, 8 — защитный чехол штока механизма переключения передач, 9 — задняя опора силового агрегата, 10 — привод спидометра.
Коробка переключения передач Ваз 2109 — вид слева
: 1 — левая опора силового агрегата, 2 — задняя крышка картера коробки передач, 3 — сливная пробка, 4 — пробки фиксаторов передач, 5 — пробка фиксатора передачи заднего хода, 6 — выключатель света заднего хода, 7 — картер коробки передач.
Детали пятой передачи Ваз 2109 коробки переключения передач
: 1 — задняя крышка картера коробки передач, 2 — шток вилки включения пятой передачи, 3 — вилка включения пятой передачи, 4 — вторичный вал КПП Ваз 2109, 5 — ведущая шестерня пятой передачи, 6 — ведомая шестерня пятой передачи, 7 — картер коробки передач, 8 — синхронизатор пятой передачи, 9 — первичный вал.
Основные узлы и детали коробки передач и дифференциала Ваз 2109
: 1 — первичный вал, 2 — вторичный вал, 3 — шток вилки переключения третьей и четвертой передач, 4 — вилка переключения третьей и четвертой передач, 5 — дифференциал, 6 — вилка переключения первой и второй передач, 7 — шток вилки переключения первой и второй передач, 8 — шток переключения передач, 9 — шток вилки переключения пятой передачи, 10 — механизм переключения передач, 11 — промежуточная шестерня заднего хода, 12 — картер сцепления.
КПП Ваз 2109 — вид снизу
: 1 — коробка передач, 2 — задняя опора силового агрегата, 3 — маслосливная пробка, 4 — тяга привода переключения передач, 5 — двигатель, 6 — внутренние ШРУСы, 7 — выключатель света заднего хода, 8 — левая опора силового агрегата, 9 — растяжка.
Детали вторичного вала КПП ВАЗ 2109
: 1 – гайка; 2 – шариковый подшипник; 3 – упорная шайба; 4 – втулка подшипника; 5 – игольчатый подшипник; 6 – шестерня IV передачи; 7 – дистанционное кольцо подшипника; 8 – блокирующее кольцо синхронизатора; 9 – скользящая муфта синхронизатора III и IV передач; 10 – ступица скользящей муфты; 11 – шестерня III передачи; 12 – стопорное кольцо; 13 – упорные полукольца вторичного вала; 14 – шестерня II передачи; 15 – скользящая муфта синхронизатора I и II передач с зубчатым венцом заднего хода; 16 – стопорное кольцо ступицы синхронизатора; 17 – ступица скользящей муфты синхронизатора I и II передач; 18 – пружина синхронизатора; 19 – сухарь; 20 – фиксатор; 21 – шестерня I передачи; 22 – роликовый подшипник; 23* – упорная шайба; 24* – втулка подшипника; 25* – шестерня V передачи; 26* – ступица скользящей муфты; 27* – скользящая муфта синхронизатора V передачи; 28* – упорная пластина
Снятие и установка КПП ВАЗ 2109
Установка
У кулака очищают внутреннюю поверхность от загрязнений и наносят на нее смазку (солидол). Съемник с новым подшипником устанавливают на место и впрессовывают его. Чтобы процесс прошел легче, его предварительно рекомендуется хорошенько охLADA в морозильной камере.
Исправный узел вставляют внутрь кулака максимально ровно, стараясь не допускать перекоса. После монтажа подшипника, вновь надевают ступицу и при необходимости запрессовуют. Все остальные этапы работ производятся в обратном порядке.
Ступичную гайку необходимо затянуть при помощи динамометрического ключа (требуемое усилие составляет 20 НМ).
Признаки и причины неисправности КПП
- Причиной неисправностей КПП может стать:
- естественный износ деталей;
- механические повреждения в результате дтп;
- систематическое не полное выжимание передач;
- повредился герметик;
- резкое сбрасывание педали сцепления;
- регулярное включение задней скорости при движении машины вперёд;
- низкий уровень трансмиссионного масла в коробке передач;
- нерегулярная замена масла в КПП;
- частая пробуксовка колёс при трогании с места (шлифование).
К признакам поломки КПП ВАЗ 21099 можно отнести:
- рычаг КПП болтается;
- посторонние звуки в коробке;
- когда идёт нагрузка на коробку, вылетают скорости (при езде в натяг);
- скрежет при переключении передач;
- подтекание трансмиссионного масла;
- дёрганье при езде.
Что влияет на срок службы
Нет однозначного ответа относительно периодичности замены подшипа первичного вала. Потому процедуру проводят в зависимости от текущего состояния. На скорость износа элементов влияют несколько факторов, среди которых:
- Качество используемых подшипников;
- Стиль вождения автомобиля;
- Условия, при которых эксплуатируется автомобиль (погода, качество дорог);
- Частота посещения автосервисов или самостоятельная диагностика состояния машины и пр.
Проверка состояния
Скажем сразу, что без снятия коробки передач заменить подшипник не удастся. Потому первым делом знакомимся с особенностями демонтажа КПП, после чего приступаем к дальнейшим действия.
Убедитесь, что подшипник и его компоненты находятся в исправном состоянии. Для этого проверьте следующее:
- На вилке выключения не должно быть трещин, дефектов;
- Приливы, которые служат для монтажа на выжимном подшипе, не должны иметь следы сильного износа;
- Проверьте пружинную скобку под солдатик. В кожухе присутствует стойка для фиксации вилки. Пружинная скобка в норме не имеет никаких следов дефектов, износа;
- Наличие следов изнашиваемости на солдатике — плохой признак.
Что влияет на срок службы
Нет однозначного ответа относительно периодичности замены подшипа первичного вала. Потому процедуру проводят в зависимости от текущего состояния. На скорость износа элементов влияют несколько факторов, среди которых:
- Качество используемых подшипников;
- Стиль вождения автомобиля;
- Условия, при которых эксплуатируется автомобиль (погода, качество дорог);
- Частота посещения автосервисов или самостоятельная диагностика состояния машины и пр.
Проверка состояния
Скажем сразу, что без снятия коробки передач заменить подшипник не удастся. Потому первым делом знакомимся с особенностями демонтажа КПП, после чего приступаем к дальнейшим действия.
Убедитесь, что подшипник и его компоненты находятся в исправном состоянии. Для этого проверьте следующее:
- На вилке выключения не должно быть трещин, дефектов;
- Приливы, которые служат для монтажа на выжимном подшипе, не должны иметь следы сильного износа;
- Проверьте пружинную скобку под солдатик. В кожухе присутствует стойка для фиксации вилки. Пружинная скобка в норме не имеет никаких следов дефектов, износа;
- Наличие следов изнашиваемости на солдатике — плохой признак.
Первичный вал — это блок, состоящий и ведущих шестерен. Часть из них выполнена на валу, в другая запрессована с большим затяжением. Потому мы говорим про неразборную конструкцию, где замене подлежат только передний и задний подшипники. При поломке других компонентов приходится менять весь узел в сборе.
Как заменить подшипник задней ступицы: инструкция
Небольшой совет напоследок. Смажьте место соприкосновения ступицы и тормозного диска отработкой (старым моторным маслом). Тогда в следующий раз барабан снимется без усилий.
Замена заднего подшипника
Вовсе не обязательно разбирать КПП, чтобы самостоятельно заменить подишпник первичного вала. Но без снятия коробки передач не обойтись.
- Сняв коробку передач, демонтируйте колокол и снимите стопорные кольца.
- С помощью мощной отвертки подденьте подшип, используя его кольцевую проточку.
- Задействовав подшипник
промвала как опору, сдвиньте немного вперед
первичный
вал. - Вооружившись молотком, начинайте наносить удары по торцевой части первичного вала.
- Периодически начинайте прокручивать вал и продолжайте наносить систематические удары.
- Степень натяжения соединения вала с подшипником может быть разным, потому бить по торцу придется или пару минут или полчаса. В любом случае, подшипник
обязательно слезет со своего посадочного места. - Не сильными, но точными ударами запрессуйте новый подшипник
. Бить следует только по внутреннему кольцу подшипа. Вал при этом нужно оттянуть вперед, потому и молотком придется работать небольшим. Так удобнее.
Замена переднего подшипника
Менять передний подшип первичного вала сложнее. Но все же выполнить такую работу своими руками вполне возможно.
Демонтаж переднего подшипа
В нормальном состоянии передний подшип вращается плавно, заеданий и люфта не наблюдается. Если же дефекты имеются в результате проверки, придется заменить элемент.
Для работы вам потребуется:
- Отвертка;
- Молоток;
- Выталкиватель для подшипника.
Если выталкивателя нет, воспользуйтесь опилками и смазкой Литол 24. Подробнее об их применении мы вам расскажем.
Теперь, когда все готово, можно приступать к работе.
- Снимите со своего ВАЗ 2109 коробку передач. Задача не самая сложная, но и легкой прогулкой ее не назовешь.
- Демонтируйте кожух сцепления с нажимным диском с маховика.
- Выполните снятие ведомого диска сцепления с маховика.
- Теперь демонтируйте непосредственно сам маховик.
- Если есть съемник, проблем с извлечением подшипа не возникнет. Но при его отсутствии вооружитесь подручными средствами — опилки и Литол.
- Из Литола 24 и опилок приготовьте смесь. Пропорции при этом будут 1 к 1.
- Вам потребуется примерно целая пластиковая крышка от большой банки приготовленного раствора из опилок и смазки.
- Тщательно перемешайте компоненты, чтобы получить однородную массу.
- Заполните внутреннюю полость за подшипником приготовленным раствором. Учтите, после этого старый подшипник уже использовать нельзя.
- Используя оправку для центровки ведомого диска, выпрессуйте подшипник. Периодически добавляйте немного смеси, когда подшип начнет постепенно выходить со своего посадочного места.
- Добейтесь полного выхода элемента из гнезда.
- Зачистите гнездо от оставшейся внутри смеси. Убедитесь, что ничего там не осталось, иначе вскоре опять придется проводить ремонт.
- Установите новый подшип над гнездом и легкими ударами молотком запрессуйте его на место. Бить следует только по наружному кольцу.
- Обязательно запрессуйте полностью подшип. Тут вам потребуется любая подходящая по диаметру металлическая трубка, оправка.
- Верните все демонтированные узлы на место, соберите конструкцию в обратной последовательности.
Замена переднего подшипника
Менять передний подшип первичного вала сложнее. Но все же выполнить такую работу своими руками вполне возможно.
Демонтаж переднего подшипа
В нормальном состоянии передний подшип вращается плавно, заеданий и люфта не наблюдается. Если же дефекты имеются в результате проверки, придется заменить элемент.
Для работы вам потребуется:
- Отвертка;
- Молоток;
- Выталкиватель для подшипника.
Если выталкивателя нет, воспользуйтесь опилками и смазкой Литол 24. Подробнее об их применении мы вам расскажем.
Теперь, когда все готово, можно приступать к работе.
- Снимите со своего ВАЗ 2109 коробку передач. Задача не самая сложная, но и легкой прогулкой ее не назовешь.
- Демонтируйте кожух сцепления с нажимным диском с маховика.
- Выполните снятие ведомого диска сцепления с маховика.
- Теперь демонтируйте непосредственно сам маховик.
- Если есть съемник, проблем с извлечением подшипа не возникнет. Но при его отсутствии вооружитесь подручными средствами — опилки и Литол.
- Из Литола 24 и опилок приготовьте смесь. Пропорции при этом будут 1 к 1.
- Вам потребуется примерно целая пластиковая крышка от большой банки приготовленного раствора из опилок и смазки.
- Тщательно перемешайте компоненты, чтобы получить однородную массу.
- Заполните внутреннюю полость за подшипником приготовленным раствором. Учтите, после этого старый подшипник уже использовать нельзя.
- Используя оправку для центровки ведомого диска, выпрессуйте подшипник. Периодически добавляйте немного смеси, когда подшип начнет постепенно выходить со своего посадочного места.
- Добейтесь полного выхода элемента из гнезда.
- Зачистите гнездо от оставшейся внутри смеси. Убедитесь, что ничего там не осталось, иначе вскоре опять придется проводить ремонт.
- Установите новый подшип над гнездом и легкими ударами молотком запрессуйте его на место. Бить следует только по наружному кольцу.
- Обязательно запрессуйте полностью подшип. Тут вам потребуется любая подходящая по диаметру металлическая трубка, оправка.
- Верните все демонтированные узлы на место, соберите конструкцию в обратной последовательности.
Менять подшипники первичного вала — задача не самая простая. Основная сложность связана с необходимостью снимать коробку передач. В остальном же процедура по силам даже новичкам. Но рисковать не стоит.
Проблемы с коробкой начались еще прошлым летом, туго включалась 2-я скорость, весной потек сальник штока выбора передач, затем и 3-я скорость под конец начала хрустеть при включении. Но самый сок был, когда нужно срочно куда-нибудь ехать, а задняя скорость вообще не АЛЕ!, а когда ехать можно не спеша, то с задней — все хорошо!
Так как ремонтом занимаюсь сам, решил и в этот раз самостоятельно (в смысле не обращаться на СТО и к прочим гаражным мастерам) все сделать, не так уж там все и сложно)))
Снимаем и разбираем коробку (видеоинструкций в итернете полно)
Если разбирать, то менять нужно сразу все расходники, чтобы потом не лезть туда повторно.
Выпрессовываем все подшипники, сальники из картеров КПП, снимаем сателлиты, разбираем вторичный вал, короче раскидываем все в хлам. Проводим дефектовку, обнаруживаем причины, по которым наша КПП не хотела исправно работать.
Берем с собой старые запчасти для примера, потому что на ВАЗы тоже делали разных размеров детали. Не забываем взять с собой друга и пи…дуем с ним за новыми деталями. Покупаем все, что нужно и не нужно, тратим все деньги, которые были в кармане, занимаем деньги у друга и тоже тратим их.
Довольные едем в гараж.
Что было куплено и заменено:
1. Передний подшипник первичного вала 6-42205 А1Е1УШ1
2. Передний подшипник вторичного вала 6-42305 А1Е1УШ1
3. Задний подшипник первичного и вторичного вала
4. Подшипники дифференциала
5. Все 3 подушки двигателя БРТ
6. Все 5 сальников
7. Шестерня задней передачи
8. Скользящая муфта синхронизатора 1-2 передачи
9. Ось сателлитов и сателлиты
10. Синхронизаторы 1-4 передач
11. Вилки переключения передач 1-2 и 3-4 передач
12. Пружина в механизме выбора передач, которая то давала включить заднюю скорость, то нет
13. Болты с шайбами для задней крышки 4 передачи (для очков)
14. Контрагайки валов
15. Стопорные кольца синхронизатора 1-2 передачи и подшипника шестерни первой передачи
16. Прокладка картера и задней крышки КПП
17. Гайки для шариков, стопорящих скорости — 2шт.
18. Медные шайбы под эти гайки — 4 шт.
19. Герметик и резьбовой гермет
20. Масло Лукойл ТМ-4 80W-90 GL-4 (рекомендовано заводом ВАЗ)
Перед тем как разбирать КПП я посмотрел несколько видосов. Там все легко и просто, разобрал, поменял, поставил и поехал. НО, при сборке возникла небольшая проблема! Оказалось все не совсем просто.
Ремонт завис на 2 недели. В это время, по вечерам, я искал новые видосики и в одном из них я узнал о регулировке преднатяга дифференциала. WTF! Какой преднатяг, епт! Оказывается регилировка преднатяга требуется при замене хотя бы одной из деталей дифференциала, а именно: коробки дифференциала, подшипника дифференциала, картера сцепления и/или картера коробки передач.
Подшипники дифференциала монтируются с предварительным натягом 0,25 мм. Натяг обеспечивается подбором толщины регулировочного кольца, установленного в гнезде картера коробки передач под наружным кольцом подшипника дифференциала!
Так что, если подшипники хорошие то лучше их не трогать, так как я зае…лся по всему Харькову искать эти кольца, не в каждом магазе они есть, а если есть, то как всегда нет нужной толщины!
Небольшой мануал из энциклопедии при сборке коробки передач:
1. При сборке рычага выбора передач и шарнира со штоком выбора передач предварительно обезжириваем резьбовые отверстия в корпусе шарнира и ступице рычага, а также установочные болты крепления.
2. Наносим на резьбу болтов резьбовой герметик.
3. Сальники первичного вала, приводов и штока выбора передач запрессовываем оправками или подходящими отрезками труб.
4. Рабочую поверхность сальников смазываем тонким слоем смазки Литол-24.
5. В картер сцепления (для правого привода) устанавливаем сальник с правой насечкой, а в картер коробки передач (для левого привода) — сальник с левой насечкой. Стрелки на корпусах сальников должны совпадать с направлением вращения приводов при движении автомобиля вперед.
6. При сборке вторичного вала заменяем стопорные кольца ступиц синхронизаторов новыми. Наружные и внутренние кольца роликовых подшипников, шариковые подшипники, шестерни и ступицы синхронизаторов запрессовываем оправками или подходящими отрезками труб.
7. При сборке ступицы со скользящей муфтой синхронизатора перед установкой фиксатора наносим на него немного пластичной смазки и вкладываем в сухарь.
8. Отжав отверткой установленную пружину синхронизатора к ступице, ставим на место сухарь с фиксатором. При этом напротив фиксатора в скользящей муфте должно располагаться наиболее глубокое гнездо.
9. При сборке дифференциала смазываем маслом сателлиты и шестерни приводов.
10. Подшипники дифференциала монтируем с предварительным натягом 0,25 мм. Натяг обеспечивается подбором толщины регулировочного кольца, установленного в гнезде картера коробки передач под наружным кольцом подшипника дифференциала.
11. Подбор толщины регулировочного кольца необходим в случае замены одной из следующих деталей: коробки дифференциала, подшипника дифференциала, картера сцепления и/или картера коробки передач.
12. После установки дифференциала в картер сцепления необходимо зафиксировать оправкой (заглушкой) одну из шестерен приводов, чтобы они не сместились с посадочных мест при дальнейшей сборке.
13. Перед сборкой картера коробки передач с картером сцепления и задней крышкой наносим по периметру привалочных плоскостей слой герметика.
Проехал уже почти 1000 км
1.2. Задний подшипник шариковый радиальный однорядный:
Каталожный номер: 2108 — 1701033, 50305, 6305 (международное название)
Количество: 2 шт.
Производители:
• 3 ГПЗ (Саратов) и VBF (Вологда), а также HARP (Украина) — цены и качество выше.
• ГПЗ (Москва), СПЗ-4 (Самара) (низкое качество, низкая цена),
• Подшипники с другой маркировкой покупать не рекомендуется, так как это, вероятнее всего, китайские изделия, на которых проставлена маркировка фирм, заказывающих их производство.
Импортный аналог имеет обозначение 6305. Закрытые 6305 ZZ и 6305 2RS (металлические или резиновые заглушки). Подшипник с тепловым зазором обозначается 6305/С3 (аналог 76-305). Металлические заглушки — ZZ, каучуковые (резиновые) — 2RS. Изделия марок SKF, FAG, KOYO значительно дороже и надежнее других.
Каталожные номера: SKF 6305 N; NTN-SNR 6305N; Toyota 90099-10142; 6305DDU; 6305NR; 90601-0012 (Subaru); 97100-06305; 5-81229-104-0
2. Вторичный вал:
2.1. Передний подшипник роликовый радиальный однорядный:
Каталожный номер: 2108 — 1701180, 42305, NJ 305 (международное название)
Производители:
• Заводы ЕПК (Саратовский, Волжский, Завод Авиационных Подшипников) производят следующие разновидности: 42305 КМ (СПЗ), 42305ЛМ (СПЗ), 6-42305 А1Е1УШ1 (СПЗ и ВПЗ), последняя является самой распространенной и востребованной.
• 10 ГПЗ (г. Ростов-на-Дону) предлагает модификацию 42305 АЕМ. Эта продукция занимает промежуточное положение в качественно-ценовом диапазоне.
• Самарский завод СПЗ-4 производит самую простую модификацию этого типа, с сепаратором из полиамида. Они являются очень дешевыми, но знающие автомобилисты предпочитают их не использовать.
• Также некоторые поставщики предложат вам марку Craft. Эти китайские подшипники являются самыми дешевыми, но совершенно не годятся для установки в КПП автомобилей.
Каталожные номера: Koyo NJ 305; Coram NJ 305
3. Подшипник вторичного вала коробки передач игольчатый однорядный без колец в пластиковом сепараторе (под шестерни скоростей):
Каталожный номер: 2108 — 1701108
Количество: 5 шт.
Размеры: 30х36х25
Каталожные номера: K32X37X27 (SKF), PW-P1108 (Pilenga)
4. Подшипник дифференциала роликовый конический однорядный:
Каталожный номер: 2108 — 2303036, 7207, 30207 (международное название)
Количество: 2 шт.
Каталожные номера: NSK 30207, KOYO 30207JR; HR30207J; MB 393957; MT 202119; MA 125934 (Mitsubishi)
5. Сальники:
5.1. Сальник привода:
Каталожный номер: Corteco 12015250\Corteco 12015250B
5.2. Сальник первичного вала:
Каталожный номер: Corteco 19034619B\Corteco 19034619
5.3. Сальник штока выбора передач (сальник кулисы):
Каталожный номер: Corteco 12010803\Corteco 12010803B
6. Шестерня задней передачи Pilenga
Каталожный номер: GB-P 0850
Ремонт коробки передач (МКПП) Lada / Лада Ларгус, Калина, Веста, Гранта
Российские автомобили марки Лада относятся к категории машин бюджетного класса, им бывает необходим ремонт коробки передач. Этот агрегат может выйти из строя как целиком, так и частично. В общем, проблемы бывают самыми разными, поэтому лучше всего доверить ремонт опытным специалистам. Наша мастерская далеко не первый год предлагает такие услуги, успев хорошо зарекомендовать себя на рынке. Мы грамотно проведём ремонт МКПП Лада. Это избавит Вас от необходимости в покупке новой коробки передач. Согласитесь, что ремонт обойдётся Вам гораздо дешевле. Также стоит отметить, что наша мастерская никогда не затягивает со сроками, и клиенты гарантированно получают свою машину в назначенный день.
Купить коробку передач (МКПП) Lada / Лада
Покупка б/у коробок передач
Мы можем купить Вашу коробку передач Лада. Для этого необходимо связаться с нами по тел
Примечательно то, что выпуск Lada Granta налажен с 2011 г, причем первые версии были укомплектованы механической 5-и ступенчатой КПП ВАЗ-2180. Позже модель стали оснащать автоматом АКПП, а уже позднее и роботом РКПП.
Что касается механики, тросовая механическая коробка Лада Гранта 2181 стала ставиться на машину с 2012 г, однако позже эту КПП модернизировали, так как быстро проявился ряд определенных недостатков в процессе активной эксплуатации.
Так или иначе, но в основе механики МКПП Лада Гранта лежит все та же хорошо известная 5-и ступенчатая коробка, которая ставилась еще на ВАЗ 2108.Первые версии Гранты получили коробку передач 2180. Такая КПП получила шток переключения, механизм выбора передачи находился в нижней части внутри корпуса агрегата.
Эта же коробка устанавливалась и на Лада Калина первых поколений. В дальнейшем ВАЗ представил доработанную коробку с индексом 2181 и 2190. При ближайшем рассмотрении, коробка передач Лада Гранта, устройство и ряд особенностей заметно изменились по сравнению с предшествующей начальной версией.
Прежде всего, коробка стала тросовой (шток переключения передач был заменен на тросы, а механизм выбора передач оказался вверху и был вынесен отдельно, то есть за пределы корпуса). Также первая и вторая скорость были оснащены многоконусным синхронизатором, изменениям подвергся и картер сцепления.
Еще следует отметить, что объем масла в КПП Гранта сократился практически на треть (с 3.3 литра до 2.2). Использование тросов в конструкции вместо штока позволило заметно понизить уровень вибраций на кузове, добиться более высокой скорости и повышенной четкости переключений.
Водителю теперь не нужно долго искать передачу перед включением, коробка стала работать более слаженно. Казалось бы, агрегат современный и доработанный, однако на деле сразу проявилась серьезная проблема. При езде коробка ВАЗ 2181 начинала выть и шуметь.
Проблема носила массовый характер, так что АвтоВАЗ был вынужден провести модернизацию, улучшить технологию обработки валов и шестерен. В результате в 2014 году Гранта получила обновленную версию МКПП.
Вой и шумы КПП при езде были сведены к минимуму, однако полностью избавиться от характерных недостатков не удалось. Например, вторая передача может включаться, издавая характерный треск и хруст, переключения могут быть не такими четкими, как должны быть при наличии тросового привода.
Также некоторые автолюбители отмечают, что механика продолжила подвывать на второй и третьей передаче, при активном разгоне отмечена усиленная вибрация, рычаг КПП может дребезжать на 3-й скорости и т.д.
Схема коробки передач ВАЗ 2110:
| 1 – подшипник выключения сцепления; | 18 – ведомая шестерня II передачи вторичного вала; |
| 2 – направляющая втулка муфты подшипника выключения сцепления; | 19 – ведомая шестерня III передачи вторичного вала; |
| 3 – шестерня ведущая главной передачи; | 20 – синхронизатор III и IV передач; |
| 4 – роликовый подшипник вторичного вала; | 21 – ведомая шестерня IV передачи вторичного вала; |
| 5 – маслосборник; | 22 – шариковый подшипник вторичного вала; |
| 6 – ось сателлитов; | 23 – ведомая шестерня V передачи вторичного вала; |
| 7 – ведущая шестерня привода спидометра; | 24 – синхронизатор V передачи; |
| 8 – шестерня полуоси; | 25 – вторичный вал; |
| 9 – коробка дифференциала; | 26 – задняя крышка картера коробки передач; |
| 10 – сателлит; | 27 – ведущая шестерня V передачи; |
| 11 – картер сцепления; | 28 – шариковый подшипник первичного вала; |
| 12 – ведомая шестерня главной передачи; | 29 – первичный вал; |
| 13 – регулировочное кольцо; | 30 – картер коробки передач; |
| 14 – роликовый конический подшипник дифференциала; | 31 – роликовый подшипник первичного вала; |
| 15 – сальник полуоси; | 32 – сальник первичного вала; |
| 16 – ведомая шестерня I передачи вторичного вала; | 33 – сапун. |
| 17 – синхронизатор I и II передач; |
Схема работы следующая: первичный вал (29) выполнен в виде блока ведущих шестерён, которые находятся в постоянном зацеплении с ведомыми шестернями всех передач переднего хода. Вторичный вал (25) — полый, со съёмной ведущей шестерней (3) главной передачи. На вторичном валу расположены ведомые шестерни (16, 18, 19, 21, 23) и синхронизаторы (17, 20, 24) передач переднего хода. Передние подшипники (4, 31) валов — роликовые, задние (22, 28) — шариковые. Под передним подшипником вторичного вала расположен маслосборник (5), направляющий поток масла внутрь вторичного вала и далее под ведомые шестерни.
Дифференциал двухсателлитный. Предварительный натяг в подшипниках дифференциала регулируется подбором толщины кольца (13). К фланцу коробки дифференциала крепится ведомая шестерня (12) главной передачи.
Возможные неполадки и их устранение
Механизм выбора передач:
| 1 – рычаг выбора передач (переднего хода); | 6 – ось вилки заднего хода; |
| 2 – направляющая ось блокировочных скоб; | 7 – блокировочная скоба; |
| 3 – ось рычага выбора передач; | 8 – вилка включения заднего хода; |
| 4 – пружина; | 9 – рычаг выбора передач (заднего хода); |
| 5 – стопорное кольцо; | 10 – корпус механизма выбора передач. |
В корпусе (10) механизма выбора передач крепятся две оси. На оси (3) установлены трёхлетий рычаг выбора передач, две блокировочные скобы (7 и 12). Другая ось (2) проходит через отверстия блокировочных скоб, фиксируя их от проворачивания. Плечо рычага (1) выбора передач служит для включения П переднего хода, плечо рычага (9) — для включения заднего хода, а на третье плечо действует рычаг штока выбора передач. На оси (6) установлена вилка (8) включения заднего хода.
В коробку передач автомобиля ВАЗ 2110 заливается масло, уровень которого должен находиться между контрольными метками указателя уровня масла.
Технические характеристики КПП ВАЗ 2109
| Тип | механика |
| Количество передач | 5 |
| Для привода | передний |
| Объем двигателя | до 1.6 литра |
| Крутящий момент | до 120 Нм |
| Какое масло лить | ТНК Транс КП 80W-85 |
| Объем смазки | 3.4 литра |
| Замена масла | раз в 75 000 км |
| Замена фильтра | каждые 75 000 км |
| Примерный ресурс | 150 000 км |
Вторичный вал
Является продолжением первичного в пространстве. На нем собраны шестерни первой (23), второй (24) и третьей(25) передач, свободно перемещающиеся и в определенных положениях входящие в зацепление с соответствующими шестернями промежуточного вала 1. Все шестерни имеют разный диаметр, благодаря чему обеспечивается изменение величины передаваемого крутящего момента.
Вторичный вал вращается на подшипниках 9, 11 и 12. Первый из них – роликовый, устанавливается в первичный вал, остальные запрессованы в картер и заднюю крышку соответственно.
Схема привода переключения передач:
| 1 – рычаг штока выбора передач; | 10 – втулка шарнира; |
| 2 – рычаг выбора передач; | 11 – наконечник шарнира; |
| 3 – картер коробки передач; | 12 – хомут; |
| 4 – картер сцепления; | 13 – защитный чехол тяги; |
| 5 – шток выбора передач; | 14 – тяга привода управления коробки передач; |
| 6 – втулка штока; | 15 – рычаг переключения передач; |
| 7 – сальник штока; | 16 – обойма шаровой опоры; |
| 8 – защитный чехол; | 17 – шаровая опора рычага переключения передач; |
| 9 – корпус шарнира; | 18 – реактивная тяга. |
Чтобы исключить самопроизвольное выключение П вследствие осевого перемещения силового агрегата на своих опорах при движении автомобиля, в привод управления КП введена реактивная тяга (18), один конец которой связан с силовым агрегатом, а к другому концу прикреплена обойма (16) шаровой опоры рычага (15) переключения П.
На внутреннем конце штока (5) закреплён рычаг (1), что действует на трёхлетий рычаг (2) механизма выбора П. Этот механизм выполнен отдельным узлом и крепится к плоскости картера сцепления.
Небольшой итог
Общее устройство механических коробок переключения передач на ВАЗ
Механические коробки переключения передач ВАЗ — очень надежные, неприхотливые коробки, схема переключения скоростей у них самая стандартная, никакой экзотики. И это огромный плюс, так как их обслуживание и ремонт так же просты и бесхитростны. Ремонтировать их приходится сравнительно не часто, так как они прекрасно держать крутящий момент от колечатого вала ВАЗовских, даже форсированных двигателей. Для сравнения, многие механические коробки переключения передач с трудом держат крутящий момент стоковых двигателей, сопоставимых по мощности с ВАЗовскими, и очень бысто выходят из строя при малейшейм увеличении мощности мотора. Что же делает ВАЗовские МКПП такими выносливыми? Давайте обратимся к схеме их устройства и поймем, чем они хороши, и в чем их недостатки.
Автомобили ВАЗ 2109 и 21099 оснащаются четырехступенчатыми и пятиступенчатыми механическими коробками передач. Все передачи, помимо задней, оснащаются синхронизаторами. Также коробка объединена с дифференциалов.
Полезные советы
Крайне важно следить за исправностью КПП, а в случае обнаружения признаков поломки незамедлительно их устранять. Своими руками или с помощью автосервиса — это уже ваше личное решение.
Эксплуатируя автомобиль в условиях города, переключать передачи приходится чаще. Потому тут рекомендуется использовать моторное масло. Так эффективность синхронизаторов сохраняется дольше. Для трасс лучше подходит трансмиссионное масло, повышающее ресурс подшипников, шестеренок, хотя синхронизатор служит меньше.
Внутреннее устройство коробки
Устройство
Чтобы понимать суть ремонта, разборки и сборки КПП, первым делом необходимо познакомиться с ее устройством. В случае с ВАЗ 2109 устройство коробки следующее:
- На первичном валу расположен блок из ведущих шестерней, находящихся в постоянном зацеплении с ведомыми шестернями передач при движении вперед;
- На втором валу имеются ведомые шестерни с игольчатыми подшипниками. Там же располагается пара синхронизаторов;
- Вторичный вал создан совместно с ведущей шестеренкой основной передачи;
- К фланцу коробки двухсателитного дифференциала крепится ведомая шестеренка основной передачи;
- Подшипники дифференциала всегда монтируются с натягом, регулирование которого осуществляется путем подбора разных по толщине колец.
Неисправности и их устранение
Ремонт коробки передач во многом зависит от характера и типа неисправности. Существует несколько вариантов поломки данного агрегата, в каждом из которых следует предпринимать соответствующие действия для их устранения.
Неисправность
Возможные причины
Что нужно делать
Возникает шум в КПП
- Износились зубья на шестеренках;
- Износились подшипники;
- Снизился уровень масла в коробке передач
- Долейте масло;
- Замените изношенные подшипники;
- Поменяйте при необходимости сальники
Передачи переключаются с трудом
- Сцепление выжимается не полностью;
- Деформировалась тяга, которая управляет механизмом переключения скоростей;
- Нарушилась целостность реактивной тяги;
- Ослабло крепление шарнира или штока, который выбирает передачу;
- Неправильно отрегулирован привод переключения скорости;
- Сломались пластиковые компоненты привода переключения передачи
- Попробуйте выпрямить тяги. Если это невозможно, замените их;
- Затяните плотнее винты крепления;
- Отрегулируйте привод переключения скоростей;
- Замените поврежденные компоненты
Возникает самопроизвольное выключение передач
- Повредились или износились торцы зубцов синхронизатора на шестеренке и муфте;
- Возникли трещины, расслоилась резина на задних опорах;
- Некорректно отрегулировали привод переключения скоростей;
- Неправильно натянули защитный кожух тяги, из-за чего передача включается не полностью
- Замените изношенные, деформированные элементы;
- Поправьте положение кожуха (чехла) тяги;
- Отрегулируйте привод
Передачи включаются с шумом, треском
- Сцепление отключается не полностью;
- Износилось блокирующее кольцо синхронизатора передачи, которая включается
- Замените блокирующее кольцо
Возникла утечка масла из КПП
- Износ сальника первичного вала;Износ шток
- выбора скорости;
- Поломка уплотнителя валика привода спидометра;
- Ослабло крепление крышки на КПП или картера;
- Повредился герметик, имеющийся под крышкой КПП;
- Ослабло крепление закрытия сливного отверстия
- Замените прокладки, используйте новый герметик и прокладки;
- Подтяните все имеющиеся крепежные элементы;
- Проверьте состояние сливной пробки
В большинстве случае проблемы с КПП устраняются путем ее демонтажа и разборки. Не беритесь за подобную работу, не обладая должными навыками и опытом.
Демонтаж
Чтобы демонтировать коробку, рекомендуем вам опираться на инструкцию, четко следовать последовательности и закреплять навыки наглядными видео.
- Отключите минусовую клемму с аккумулятора, слейте из системы КПП масло.
- Открутите болты, которые удерживают защиту картера, и снимите ее.
- От картера сцепления отключите массу (провод).
- На наконечнике троса привода сцепления немного ослабьте натяжение гаек.
- С рычага сцепления снимите наконечник троса.
- Отключите колодку от тягового реле.
- Отключите провод, идущий на тяговое реле стартера.
- Демонтируйте непосредственно сам стартер.
- Отключите тягу привода от наконечника шарнира. Речь идет о тяге, которая осуществляет переключение скоростей.
- Отсоедините трос от привода спидометра автомобиля.
- Открутите крепление шарового шарнира рулевой тяги.
- Извлеките, выпрессуйте палец шарнира рулевой тяги из поворотного рычага стойки.
- Хвостовик внутреннего ШРУСа привода передних колес следует выдавить и отвести в сторону.
- Отключите второй ШРУС.
- Демонтируйте щит картера сцепления.
- Освободите коробку переключения передач от креплений, удерживающих ее на двигателе.
- Снимите коробку.
Аккуратно снимаем КПП
Обязательно перед непосредственным снятием коробки отведите ее в горизонтальной плоскости от мотора. Затем выведите из зацепления первичный вал. Внимательно следите за тем, чтобы не повредились лепестки от пружины сцепления.
Разборка
Сняв КПП, можно приступать уже непосредственно к главному — разборке. Это позволит вам по ходу работы менять поврежденные элементы, определять имеющиеся неисправности и своими силами решать возникающие проблемы.
- Зачистите и тщательно отмойте все наружные поверхности коробки передач.
- Разместите коробку в вертикальном положении и демонтируйте заднюю крышку.
- Снимите кронштейн троса сцепления, после чего резиновым молотком сбейте заднюю крышку с КПП.
- Извлеките старую уплотнительную прокладку. Она пойдет под замену.
- Включите любую из двух передач — 3 или 4.
- Открутите болт, который удерживает 5 передачу, после чего включите ее.
- Одновременное включение указанных скоростей позволит зафиксировать вал и не допустить его проворачивание.
- Открутите гайку на вторичном валу, а затем и на первичном.
- Снимите синхронизатор 5 скорости вместе с вилкой.
- Извлеките вилку из муфты. Синхронизатор снимайте максимально аккуратно. Если допустить схождение муфты со ступицы, подпружиненные шарики, которые фиксируют синхронизатор, попросту рассыпятся.
- Снимите кольцо блокировки синхронизатора 5 скорости.
- Извлеките ведомую шестерню 5 скорости со вторичного вала.
- Извлеките упорного кольцо, расположенное на игольчатом подшипнике.
- Снимите сам игольчатый подшипник с шестерни 5 скорости.
- Демонтируйте ведущую шестерню с ведущего вала и снимите пластину подшипника.
- Теперь со вторичного вала следует удалить втулки игольчатого подшипа, а также извлечь упорную шайбу.
Ювелирная работа
- Достаньте кольцо, которое фиксирует подшипник первичного вала, а затем аналогичного кольцо вторичного вала.
- Открутите пробку фиксатора и извлеките шарик, пружинку фиксатора. Далее вы сможете достать еще пару фиксаторов.
- Снимите заднюю опору двигателя.
- Открутите пробку фиксатора задней передачи, наклоните коробку и достаньте таким образом шарик фиксатора и пружину.
- Демонтируйте крепежные болты картера сцепления и картера коробки.
- Действуя максимально аккуратно, рассоедените два агрегата. Чтобы это сделать, в картерах имеются пазы, куда вставляются концы отвертки. Покачивая, можно без особых проблем рассоединить элементы.
- Снимите картер коробки передач.
- Открутите болт крепления вилки переключения 1 и 2 скоростей.
- Снимите вилку и шток.
- Открутите болт крепления вилки 3 и 4 скоростей.
- Выделите головку штока из зацепления с рычагом, снимите ее вместе с вилкой с вашей КПП.
Разбирая коробку на части, обязательно обращайте внимание на состояние элементов. Если вовремя обнаружить неисправности и заменить компоненты КПП, можно обойтись недорогим, но очень эффективным самостоятельным ремонтом.
Разобранная КПП
На что обратить внимание
Итак, следуя инструкции, разбираем КПП вашего ВАЗ 2109. Попутно обращаем внимание на следующие моменты:
- Подшипники. При их износе возникает гул коробки. Плюс изношенные подшипники негативно влияют на состояние прочих элементов КПП;
- Синхронизаторы и уплотнительные шайбы. Если их состояние оставляет желать лучшего, то передачи плохо переключались именно из-за них. Замените их;
- Система сцепления, сухари, фиксаторы ступицы муфты. Все это подлежит отдельной замене при наличии следов износа, дефектов;
- Блокирующие кольца, синхронизаторы. При наличии сколов, зазубрин даже и не думайте над альтернативными решениями, сразу меняйте;
- Дорожки подшипников. Со временем они изнашиваются. При обнаружении следов выработки выполните полную замену. В таком состоянии им осталось совсем чуть-чуть до поломки;
- Зазор между шестеренками и блокирующими кольцами. В норме он составляет не меньше 0,6 мм. При отклонениях решение одно — замена колец;
- Стопорные кольца. При потере упругости эти элементы следует обязательно менять, поскольку свои функции они более выполнять не смогут.
Собирая КПП, не забудьте смазать новые прокладки слоем литола. А при запрессовке сальников делайте это рабочей кромкой внутрь. Металлическая обойма должна располагаться с наружной стороны.
В процессе обратной сборки коробки передач следует обрабатывать все трущиеся компоненты маслом, не забывать про герметик для соединения картеров сцепления и КПП. Сделать все своими руками вполне реально.
Читайте также: