Схема подключения пневмоподвески 2 контура уаз

Обновлено: 02.07.2024

Чтобы установить своими руками пневмоподвеску на автомобиль необходимо знать инструкцию и использовать необходимые инструменты. Как правильно это сделать в гаражных условиях и что для этого потребуется разберемся в сегодняшнем материале.

Тюнинг всех автомобилей, в том числе отечественных ВАЗов, обычно предполагает изменение экстерьера или модернизацию кузова, но некоторые автовладельцы заходят дальше и устанавливают своими руками современную пневматическую подвеску.

Создание пневмоподвески на легковом авто – не самая распространенная доработка ВАЗ. Отчасти это связано с ошибочным представлением о сложности работ и не самой высокой надежностью конструкции. При этом практика показывает, что продумывание и монтаж пневмоподвески самостоятельно не вызывает особенных проблем.

О преимуществах пневмоподвесок

Изначально активно использовать этот вид автомобильной подвески начал французский автоконцерн Ситроен. Французы оценили преимущества конструкций, к которым относятся следующие:

Высокий уровень комфорта. Установка пневмоподвески своими руками на ВАЗ помогает получить оптимальное соотношение между комфортом и жесткостью, что невозможно при установке на авто традиционных амортизаторов.
Возможность изменения дорожного просвета. Эта особенность пневматических подвесок не просто дает возможность связывать клиренс с загруженностью авто, но и снизить его для скоростной езды (помогает снизить центр тяжести).
Стойкость к перегрузкам. Возможность регулирования жесткости подвески дает возможность дополнительно загружать машину, не боясь повреждения элементов ходовой части и изменения поведения авто на дорогах.

Существуют и другие дополнительные преимущества пневматических подвесок, но каждый автовладелец определяет их для себя сам.

Устройство подвесок

Перед тем, как изучить основные неисправности, стоит ознакомиться с устройством. ВАЗ 2110 получил телескопическую независимую подвеску, оснащенную винтовыми пружинами, поперечными нижними рычагами, амортизационными гидравлическими стойками, а также стабилизатором поперечной устойчивости. Основная деталь передней подвески – это амортизатор, устройство которого довольно простое.

Что требуется для установки?

Итак, для установки пневматической подвески на автомобиль, в частности ВАЗ, вам понадобится комплект с основными элементами, а именно:

Компрессор. От него зависит долговечность и производительность системы. Практика доказывает, что лучшие варианты – это модели Беркут R20 и R17, а также Falcon.
Четыре пневматические подушки. Они бывают разными, поэтому подбирайте под конкретную модель автомобиля. Например, некоторые владельцы ваз используют подушки от кабины седельного тягача.
Баллон со сжатым воздухом. Ресивер можно изготовить в виде запаски или сделать его цилиндрической формы, которая подойдет в седаны ВАЗ.
Электромагнитные клапаны в количестве четырех штук. Они выступают в роли запорных и пропускных элементов. Подбирайте такие клапаны, которые рассчитаны на высокое давление до 25 атмосфер.
Соединительные трубки. Некоторые делают их из ПВХ трубок тормозных систем грузовых автомобилей.
Манометры, которые будут размещены в салоне автомобиля. Всего потребуется две штуки.
Блок управления. Его можно собрать самостоятельно, учитывая отдельное включение двух контуров – переднего и заднего. Также необходим специальный тумблер, управляющий компрессором.
По мере сборки пневмоподвески своими руками могут понадобится такие элементы, как провода с клеммами, гибкий шланг в металлической оплетке, резиновый шланг высокого давления и крепежные элементы.

Купить все это можно примерно за 30-40 тыс. рублей, в зависимости от используемого оборудования.

Как сделать пневмоподвеску на автомобиль своими руками

Пневмоподвеска, в сравнении с амортизаторами, обеспечивает более плавное и легкое управление автомобилем. Сделать ее можно в трех вариантам:

Одноконтурном: размещается на одной оси, обеспечивает равенство давления в двух подушках, которые присутствуют в конструкции; расположение баллонов, компрессора в одном контуре;
Двухконтурном, который тоже размещают на одной оси; представляет две одноконтурные системы; при движении регулирует высоту положения задней и передней части машины;
Четырехконтурном: считается лучшим вариантом; в системе есть четыре клапана для каждого из колес, датчик давления, микрокомпьютер.

Самостоятельно устроить пневмоподвеску на автомобиле можно если он уже оборудован какой-то подвеской. В последней заменяют имеющиеся упругие элементы пневмобаллонами. Учитывая вышеприведенное, пневмоподвеской можно оснастить любой автомобиль.

Инструменты, которыми пользуются в работе, являются стандартными и бывают у каждого водителя, который периодически занимается ремонтом своего авто. Это: герметик; молоток; болгарка; нож; металлическая щетка.

Начинать делать пневмоподвеску можно, только укомплектовавшись такими материалами, узлами: электромагнитными клапанами (две пары); комплектом стоек (они нужны для замены имеющихся даже если последние надежные); блоком управления; ресивером (деталь легко делается самостоятельно); манометром; подушками пневмоподвески; компрессором; отделителем влаги и масла (подходит любой); разными ПВХ-фитингами, ПВХ-трубками (необходимы диаметром 6, 8 мм).

Собирают переднюю подвеску. Сбивают со стойки размещенный на ней колпачок; зачищают лакокрасочное покрытие болгаркой. На стойку помещают переходник, добавив под него предварительно проставочные кольца – последние повысят мягкость подвески.

Размещают, пользуясь герметиком и медной пресс-шайбой, на стойке пневматическую подушку. Закрепляют на стоке опорный подшипник – он не должен проворачиваться в амортизаторе при повороте руля. Подсоединяют к гнезду подушки трубку для подачи воздуха. Узел готов для установки на автомобиль.

Собирают заднюю подвеску. Начинают с небольшой обрезки пружинной чашки, удаления красочного покрытия. Нарезают на стойке, до конца штока, резьбу. Размещают на штоке пресс-шайбу, одевают сверху пневмоподушку. Проводят запрессовку пневмопружины до конца амортизатора. В конце подсоединяют подушку с трубкой подвода воздуха.

Установка пневмоподвесок. Поднимают домкратом машину.Удаляют имеющиеся на автомобиле стойки, устанавливают новые – используют те же установочные отверстия. Снимают резинки, проводят трубки, крепя их хомутами к кузову автомобиля. Вблизи бензобака устраивают кронштейн и крепят к нему ресивер. Выводят, используя рулевые тяги, трубки от пневмоподушек, заводя их в моторный отсек. Разводят их к клапану сброса и ресиверу. Обеспечивают соединение пневматики с тумблерами блока управления.

Установка пневмоподвески на примере ВАЗ

При создании пневмоподвески для легкового автомобиля ВАЗ наиболее сложным процессом становится установка пневмоподушек вместо амортизационных стоек. Оптимальный вариант – использование оригинального корпуса стоек.

ВАЗ на пневмоподвеске

Сначала разбирается передняя подвеска. Для монтажа баллона для воздуха возможно придется расточить корпус или подогнать подушки по диаметру стакана посредством такой же обточки. Имеется вариант создания переходника, где одна часть будет плотно входить в корпус на место амортизатора, а другая станет основой для пневмоподушки. Все эти операции определите по месту с учетом конкретной модели автомобиля и типа используемых баллонов.

Штуцер подвода воздуха необходимо хорошенько защитить при установке на машину вместе с задними баллонами. На следующей стадии прокладываются трубки и подключаются к ресиверу и пневматическим баллонам. В багажнике устанавливаем сам ресивер с манометрами в салоне. С учетом высокой загруженности передней оси машины спереди давление нужно задать в пределах 8 атмосфер, а сзади обычно хватает до 6.

Хорошенько закрепите компрессор и проложите электропроводку, установите тумблеры переключатели блока, предохранители. Все перечисленные элементы размещайте там, где вам удобно. Главное, чтобы у вас была возможность постоянно контролировать давление в системе. Если планируете часто менять режимы пневмоподвески, предусмотрите возможность управление компрессором с дистанционного пульта.

Решение есть! Установите пневмоподвеску своими руками.

Для этого понадобится приобрести подходящий для вашего автомобиля комплект и запастись нехитрым инструментом. Вам так же понадобится место для установки и несколько часов свободного времени.

Этапы установки пневмоподвески на примере Газель Некст.

Сперва следует демонтировать штатные отбойники, которые расположены над задним мостом автомобиля.

Установка кронштейнов пневмоподвески.

Далее, согласно поставляемой с комплектом пневмоподвески инструкции, нужно установить силовую конструкцию пневмоподвески вместе с пневмоподушками.

Так выглядят установленные кронштейны пневмоподвески и пневмоподушки.

Еще один вид установленной пневмоподвески для задней оси. Кронштейны и пневматические подушки установлены согласно инструкции.

Выбор места установки компрессора и панели управления пневмоподвеской.

Прокладываем воздушные трубки в сторону кабины автомобиля. Под водительским сиденьем отличное место для крепления и компрессора и панели управления. Там и установим.

Закрепили воздушный компрессор, установили панель управления, и соединили воздушные трубки при помощи входящих в комплект воздушных фитингов.

Подключение управления пневмоподвеской.

Далее необходимо подключить провод питания к аккумуляторной батареи автомобиля. Прокладываем кабель под напольным покрытием в сторону моторного щита и выводим под капот.

На примере кабины Газель Некст (подкапотное пространство), показываем где устанавливается колодка предохранителя и куда присоединяется кабель.

Комплектующие пневмоподвески

Пневмоподушки(бублики либо рукава)
Ресивер(оптимальным является 12 литров)

Имеет ли смысл менять пружинную подвеску на пневматическую

Имеющаяся статистика говорит о том, что большинство владельцев бюджетных транспортных средств недовольны управляемостью и стойкостью машин на поворотах. Замена обычной пружинной подвески на пневматическую способна сразу же изменить рядовые показатели движения:

создать нужный клиренс;

увеличить плавность хода засчёт повышения чувствительности;

сделать поездки на авто более комфортными;

устранить просадку кузова даже при максимальной загрузке.

Однако перед тем как менять обычную подвеску, например, на ВАЗе, рекомендуется просчитать и все недостатки такой замены:

высокая стоимость пневматических подвесок в сборе;

если выйдет из строя любой из элементов подвески (например, клапан, компрессор или ресивер), придётся менять всю систему — замена по запчастям будет невозможна;

в отличие от пружинной, пневматическая подвеска хуже реагирует на смену температурных режимов и реакцию с дорожными химическими веществами.

Пневмоподвеска — довольно спорный вопрос. Сложно сказать, хорошо это или плохо… Во-первых, дорого. Сама установка дорого выходит, даже если сам делаешь, а потом обслуживание надо делать, а если ремонт, то опять же, дорого! Я не лепил бы ее на Москвич или ВАЗ

Юрец

Особенности использования гидро, пневмо- и обычной подвески

Не стоит забывать, что современные автомобили могут быть оснащены и гидравлической подвеской, которая работает благодаря специальной жидкости. Гидроподвеска считается более надёжной, чем пневматическая, так как предоставляет ресурс до 400 тысяч километров пробега. Однако гидравлические элементы чувствительны к уровню смазки и в случае высыхания выходят из строя.

Если выбирать отталкиваясь от практичности и надежности, то могу посоветовать ставить однозначно
4-Х КОНТУРНУЮ ПНЕВОМО СИСТЕМУ.

На самом деле все очень просто, расскажу о каждом по подробнее:

1) 2-Х КОНТУРНАЯ пневмо система, представленная НА ПЕРВОМ РИСУНКЕ, имеет всего 4 клапана (2 на впуск, 2 на выпуск), то есть 2 пары клапанов, от одной пары идет трубка на перед, там с помощью тройника трубки уходят на левую и правую подушку(стойку), аналогично и сзади. В итоге у нас получатся очень простая система.

ПЛЮСЫ:
-Дешевле 4х контуров;
-Простота системы.

МИНУСЫ:
-Левая подушка зависит от правой(иногда это сказывается на управляемости)
-Нельзя управлять отдельно каждой подушкой(пневмостойкой), ограничиваясь подъемом только каждой оси.

2) 4-Х КОНТУРНАЯ пневмо система, представлена НА ВТОРОМ РИСУНКЕ, имеет 8 клапанов(4 на впуск, 4 на выпуск), то есть 4 пары клапанов, и от каждой пары идет контур на определенную подушку(стойку), то есть на перед лево,перед право, зад лево и зад право.

ПЛЮСЫ:
-Каждая стойка работает независимо от другой;
-Возможность надувать и спускать каждую стойку, сторону, а так же одновременно весь перед и весь зад.
-Устойчивость;
-Практичность;

Двухконтурная система подразумевает управление каждой воздушной подушкой по отдельности при помощи пневматических клавиш, которые отличаются повышенной надежностью по сравнению с системами, управляемыми электромагнитными клапанами, отсутствие электроники позволяет свести к минимуму вероятность отказов и обеспечить больший срок службы.

Пневмоклавиша имеет три положения: накачивание, спуск и блокировка. Управлять давлением в пневмосистеме можно даже во время движения.

Данную систему можно модернизировать, добавив ресивер для увеличения объема воздуха, что в свою очередь предоставляет новые возможности по использованию пневмосистемы: подкачать колесо, подключить блокировку дифференциала колес, для путешественников и рыбаков – быстро накачать надувной матрас или лодку, для любителей громко заявить о себе – пневмосигнал.

При необходимости 2-х контурная система может быть преобразована в 3-х или 4-х контурную. И всё это с минимальными доработками. Включение в систему дополнительного оборудования не требует изменения конструкции.

Подключение пневмоблокировок: как оно, что нужно и чтобы подешевле

Тема подключения пневмоблоков в интернете раскрыта слабо. А в ютубе еще слабже. Вменяемый и подробный отчет был найден не сразу, предлагаю ознакомиться.

Запомним для начала, что одна атмосфера = одному бару. 10 бар = 10 атм. Это пригодится в расчетах.

Итак, для подключения блокировок в самом простом варианте понадобится:
1. Компрессор;
2. Ресивер;
3. Арматура:
— реле с управлением по давлению (включатель-выключатель компрессора)
— обратный клапан
— аварийный клапан
— распределитель (включатель-выключатель блокировок)
— манометр.
3. Трубопроводы.

1. Компрессор.
Компрессор нужен самый мощный и надежный из доступных. По моему мнению это Беркут.
Лучший вариант Беркут 24, причем в варианте ПРО (это значит что он не имеет лишнего и создан для встраивания в пневмосистему).
Вполне можно обойтись Беркутом 20 (тоже желательно ПРО). По цене они отличаются значительно, а по производительности - немного. Здесь подробное сравнение 20 и 24 с цифрами.

У Беркута отличная репутация, в других я не уверен, поэтому варианты вроде Агрессоров и Виаров каждый продумает для себя сам.
Скажем я агрессор себе не поставлю, потому что здесь наглядно показаны отличия, спасибо автору.

Важно: компрессор Беркут следует устанавливать только горизонтально (осью двигателя по отношению к горизонту). Никакие вертикальные варианты (осью двигателя перпендикулярно горизонту) неприемлемы по причине, указанной в ответе диллера на мой запрос, цитирую переписку:
Здравствуйте.
Скажите пожалуйста можно ли закрепить Беркут 20 в вертикальном положении (осью двигателя перпендикулярно горизонту)?
Если нельзя, то по какой причине?
Может быть можно вертикально, но, например, только выходом из цилиндра вниз. Или только вверх.

Здравствуйте,
В конструкции компрессора используются подшипники качения, которые не держат высоких осевых нагрузок - варианты расположения компрессоров см в приложении.
С уважением,
Харебов Алексей,
технический директор.
ООО"ТАНИ", г.Москва,

К ответу приложена поясняющая картинка:

И это очень серьезно. У моего друга вышел из строя Беркут 20, закрепленный вертикально под капотом.

2. Ресивер.
Строго говоря, при герметичной пневматической части блоков, ресивер необязателен.
Нужен он лишь для того, чтобы компрессор не включался каждый раз, когда нужно включить блокировку.
Ресивер будет держать давление, которого хватит для десятка включений-выключений. И с ресивером включение блокировок будет происходить сразу и резко. При этом компрессор будет работать продолжительно чтобы набить ресивер воздухом, а затем возможно и не включится, блокировки ведь не дергаются постоянно.
Плюс к ресиверу: при не герметичности пневматической части блоков (или трубопровода где-нить под днищем), ресивер позволит протянуть время работы включенной блокировки (пока давление не ослабнет настолько, что потребуется повторный запуск компрессора).

Для блокировок ресивер должен быть небольшим. Я планирую ставить не больше литра.
Потому что накачать один литр компрессору несравнимо быстрее чем два или десять. И время, которое пройдет между включением компрессора и выключением по достижению давления, значимая величина. Кому охота минут пять "курить" перед сложным местом, пока не набьются 10 литров? А каждый раз накачивать ресивер сразу по выезду из гаража как-то незачем, блоки, возможно, и не пригодятся в этот раз. Что-ж зря не казенное оборудование гонять?
Вопросы присовокупления дудок (которые как раз и требуют включения компрессора при первом запуске двигателя ) обсуждать не буду, ибо дудочников презираю.
Что касается "поставлю побольше чтобы забортироваться и пневмоинструмент использовать" то тут увы, облом. Для пневмоинструмента нужно ставить ресивер литров на 50, да и того мало будет, учитывая производительность автомобильных компрессоров.
А забортироваться мощным беркутом можно и без ресивера, сто раз так делал.
Ресиверы продаются готовые (камазовские, мазовские, зиловские, газовские), и как отдельный аксессуар оборудованный арматурой, например Агрессор, или вот специально для блокировок от АРБ:

Меньше литра их найти сложно и дорого, поэтому я себе ресивер сделал сам из поллитровой железки (бывший силовой цилиндр ГУР ГАЗ-66):

Эта железка чрезвычайно удобна. Ее можно добыть за бутылку или вовсе бесплатно (когда у нее погнут шток, и железяка ржавеет в каком-нить гараже или зарастает ржой на подбитой машине в некоем хозяйстве-~~распиздяйстве~~). В ней уже есть два отверстия с резьбой 12 (1,25), а откручивающуюся часть можно приспособить под дренаж (с кислородным баллоном, например, или огнетушителем, придется сверлить, нарезать и тоже варить). Резервуар превосходно прочный, а скромные размеры позволяют легко разместить его в салоне авто в очень укромном и стесненном месте. Под машиной он будет жить долго, ибо с такой толщиной стенки не страшны никакие реагенты.
Имеющееся на резервуаре ухо можно как спилить, так приспособить в качестве надежной точки крепежа. В общем я рекомендую.

3. Арматура
Без фитингов обойтись не получится, ищите их в магазинах грузовиков или в отделах пневмоинструментов.
Сейчас все фитинги быстросьемные, но не все легко съемные. Например, чтобы вытащить трубку из латунных фитингов для тормозных систем Camozzi:

потребуется специальный ключ Camozzi:

или придется придумать его своими силами (в магазинах их не предлагают).
Остальные фитинги разбираются легко пальцами.

Обратный клапан можно вкрутить сантехнический.
Предохранительный клапан тоже можно сантехнический, они бывают на разное давление, и 10 бар тоже (смотрите в отделах теплосистем, где продаются бойлеры).
Манометров продается везде и много. Скрученный со старого ножного насоса вполне подойдет.

Для герметизации резьбовых соединений отлично подходит разъемный резьбовой герметик, он же анаэробный клей, он же фиксатор резьбы. Причем долго ждать пока высохнет необязательно. Достаточно перекура.

Пневмораспределитель (то, что непосредственно включает блокировки, пропуская к ним давление) можно купить Camozzi за почти три тысячи рублей

а можно обойтись Камазовским включателем межосевой блокировки в 10 раз дешевле:

Аналогичная ситуация с электропневмораспределителями, которые удаленно включаются кнопкой. Но в этом случае лучше разориться на Camozzi, ибо отечественный аналог по виду слишком прожорлив (массивный соленоид), чтобы держать его включенным на время работы блокировок, вот он голубчик (Зиловский на 12в, Камазовские на 24в выглядят аналогично):

72 слова о влагоотделителе:
Если ресивер не имеет дренажного отверстия (само по себе ахтунг, но предположим) или расположен безумно, или слишком удален от компрессора, то влагоотделитель необходим. Воды в системе образуется достаточно, чтобы однажды замерзнуть и огорчить владельца.
Но если ресивер имеет дренаж и установлен грамотно, он сам является лучшим влагоотделителем.
Мой ресивер как раз такой, он будет установлен вертикально, и влага будет скапливаться в его нижней части, аккурат на дренаже.
Поэтому мне влагоотделитель не нужен.

3. Трубопроводы
Участок компрессор-ресивер можно собрать медной тормозной трубкой. Так даже удобнее может быть. Но можно резиновым шлангом, он должен быть прошит (на срезе видны нити). Простой топливный без проблем держит 12 атм, больше я не набивал.
ПВХ трубопровод есть в продаже. Мне подошел топливный шланг от дизельного отопителя "Планар".

Читайте также: