Схема стояночного тормоза нива

Обновлено: 05.07.2024

Всем привет! Вот хочу со всеми поделиться инфой, которая относится к регулятору задних тормозов и что с ним делать.
1. от него отказываться нельзя, сколько бы вам не внушали. Он реально нужен. Любая имитация его работы,ни к чему хорошему не приведет.
2. Его можно регулировать двумя способами,но лучше всего вторым, который я опишу ниже.
3. Регулятор после 7 лет работы на машине, лучше заменить новым,как и тормозные трубки и трубки бачка под капотом. Т.к они со временем разбухают,расширяются и теряют свою упругость и жесткость.
4. Торсионную тягу по одним источникам нужно выставлять на расстоянии 15 см ,по другим 20 см.

Способ первый: вывешиваем задний мост ,чтобы колеса зависали. далее вывинчиваем болтик, который крепит длинную часть торсионной тяги к мосту,а точней к Х- образному кронштейну. Вынимаем из круглой проушины торсиона маленький сайлентблок и втулочку,чтобы не растерять. Расслабляем два болта на кронштейне самого регулятора . Потом берем линейку, упираем ее в кузов-в пол машины ,отмечаем там 15см , подводим к этой метке длинную -свободную часть торсиона,фиксируем,а кто нибудь другой (помощник) , двигает регулятор по регулировочной направляющей кронштейна сам регулятор до тех пор, пока рычаг торсиона не расположится так,чтобы он еле прикасался к поршню регулятора. Как только это сделано,регулятор можно затянуть двумя болтами,а сам торсион вернуть -закрепить на своем же месте.
Лично от меня: такая схема и такой план действий не возможен чисто физически, т.к на этом расстоянии и линейке от пола, не возможно выставить торсион и сам регулятор,чтобы торсион еле прикасался. Испытано мною лично. Чуда не будет.

Второй способ: начальный этап такой же, но измерения с линейкой производим от прямоугольной балки , на которой собственно и прикреплены кронштейны регулятора и самого торсиона. Мое мнение,нужно это делать именно от этой балки. Так же по моему мнению и логике, плоскость, от которой нужно отталкиваться должна проходить по уровню этой балки (нижняя точка от кузова,а не там где она крепится).
Все остальные манипуляции проводим точно также. По крайней мере,теперь сам торсион более реально установить на расстояние 15 см и сам регулятор подвести к рычагу так,чтобы исполнительная часть торсиона еле прикасалась к поршню регулятора.

В первом случае, это сделать ну просто не реально. Т.к торсион постоянно давит на поршень,а он должен давить только тогда,когда зад машины приподнимается при торможении, передок получает при торможении большие нагрузки,т.к там еще и масса двигателя, а задок пустой. При загруженной машине, рычаг торсиона расслаблен и вообще не давит на поршень, а значит и не перекрывает и усилия одинаковы практически с передними. И еще , для информации,чтобы проверить торсион на его правильную геометрию , кладете на стол, прижимаете его край, к примеру длинную часть( та, на которой круглая проушина). Так вот , от нижнего края до плоскости должно быть в пределах от 6-7мм . Такая ситуация и с большей частью. Само собой измерения проводим не от круглой проушины,а от от самого рычага ,который круглого сечения. Эти расстояния должны быть одинаковы. Эти данные получены путем замеров на новом ,заводском торсионе.
Маленькое дополнение : все измерения по регулировке ,чтобы добиться этих 15 см от балки или 20 см от пола, я все подробно опишу,как и результаты после всех тестов на машине после полной прокачки тормозной системы.

Особенности и неисправности тормозной системы автомобиля ВАЗ-2121

Автомобиль оборудован двумя тормозными системами: рабочей и стояночной. В случае повреждения рабочей системы остановку автомобиля осуществляет исправная часть (контур тормозного привода передних или задних колесных тормозов) рабочей тормозной системы. Каждая тормозная система состоит из тормозных механизмов тормозов) и тормозного привода.

Рабочая тормозная система действует на все колеса автомобиля и приводится от педали при нажатии на нее ногой. Рабочая тормозная система включает передние и задние тормозные механизмы и гидравлический двухконтурный привод: первичный (передних тормозов) и вторичный (задних тормозов).

Проверка эффективности работы вакуумного усилителя

При выходе из строя вакуумного усилителя значительно возрастает усилие на педали тормоза, что негативно сказывается на управлении автомобилем. Если усилие на педали при торможении заметно увеличилось по сравнению с обычным, проверьте усилитель тормозов на неподвижном автомобиле.

Вам потребуются: отвертка, резиновая груша.

1. При неработающем двигателе нажмите на педаль тормоза 5–6 раз. Удерживая педаль тормоза в нажатом положении, пустите двигатель. Педаль тормоза должна переместиться вперед. Если этого не произошло, проверьте

2. плотность посадки вакуумного шланга на штуцере впускной трубы и

3. на обратном клапане. При необходимости в зависимости от дефекта подтяните хомут крепления шланга, замените хомут или шланг.

Ослабление креплений, повреждение деталей не допускаются. Ослабевшие крепления подтяните, поврежденные детали замените.

4. Для проверки обратного клапана отсоедините от клапана вакуумный шланг.

5. Выньте клапан из корпуса усилителя.

6. Наденьте на штуцер большего диаметра (которым клапан вставляется в усилитель) резиновую грушу и сожмите ее. При этом

7. воздух должен выйти через клапан. Отпустите грушу. Если она осталась в сжатом состоянии, значит, клапан исправен. В противном случае замените клапан. При отсутствии груши можно продуть клапан ртом.

Тормоза Нивы

ВАЗ-21213 (Нива). Задние тормоза

Тормозной механизм заднего колеса 1 – колесный цилиндр; 2 – верхняя стяжная пружина колодок; 3 – накладка колодки; 4 – щит тормоза; 5 – внутренняя пластина; 6 – оболочка заднего троса; 7 – нижняя стяжная пружина колодок; 8 – передняя тормозная колодка; 9 – опорная пластина колодок; 10 – заклепки; 11 – маслоотражатель;

12 – направляющие пластины колодок; 13 – задний трос стояночного тормоза; 14 – пружина заднего троса; 15 – наконечник заднего троса; 16 – задняя тормозная колодка; 17 – опорная стойка колодки; 18 – рычаг ручного привода колодок; 19 – резиновые подушки; 20 – распорная планка колодок; 21 – палец рычага ручного привода колодок

ВАЗ-21213 (Нива). Снятие и разборка задних тормозов

Снятие тормозного барабана

1 – съемник 67.7823.9519

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Поднимите заднюю часть автомобиля и снимите колесо. Примите меры, не допускающие утечки жидкости из бачка. 2. Съемником 67.7823.9519 снимите тормозной барабан. Отсоедините от рычага 18 (см. рис. Тормозной механизм заднего колеса) ручного привода колодок конец троса, снимите шплинт, нажмите на палец 21 и снимите рычаг. Отсоедините плоскогубцами верхнюю 2 и нижнюю 7 стяжные пружины. 3. Повернув чашки опорных стоек 17, снимите их вместе со стойками, пружинами и нижними чашками; снимите колодки 8 и 16 и распорную планку 20. Отсоедините от колесного цилиндра 1 трубопровод и заглушите входные отверстия цилиндра и трубопровода. Снимите колесный цилиндр. При замене тормозного щита 4 снимите полуось, как указано в подразделе 3.5.6.1 и отсоедините задний трос 13, вывернув два болта его крепления к тормозному щиту 4.

ВАЗ-21213 (Нива). Сборка и установка задних тормозов

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Установите и закрепите колесный цилиндр на тормозном щите, присоедините к нему трубопровод и затяните до отказа гайку его штуцера. 2. Присоедините к колодке рычаг 18 (см. рис. Тормозной механизм заднего колеса) ручного привода колодок и установите тормозные колодки с распорной планкой 20, затем поставьте стойки 17 с пружинами и нижними чашками, поставьте верхние пружины и зафиксируйте их на стойках поворотом в ту или другую сторону. Убедитесь, что концы колодок правильно расположились в гнездах упоров на поршнях колесного цилиндра и на щите. Присоедините к рычагу 18 наконечник 15 заднего троса. 3. Установите тормозной барабан, предварительно смазав посадочный поясок полуоси графитовым смазочным материалом или смазкой ЛСЦ-15 и затяните до отказа болты крепления барабана.

ВАЗ-21213 (Нива). Разборка и сборка колесных цилиндров

Колесный цилиндр

1 – упор колодки; 2 – защитный колпачок; 3 – корпус цилиндра; 4 – поршень; 5 – уплотнитель; 6 – опорная чашка;

7 – пружина; 8 – сухари; 9 – упорное кольцо; 10 – упорный винт; 11 – штуцер; А – прорезь на упорном кольце

Разборка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Снимите защитные колпачки 2 (см. рис. Колесный цилиндр) , затем выпрессуйте из корпуса 3 цилиндра поршни 4 в сборе с деталями устройства автоматического регулирования зазора между тормозными колодками и барабаном. 2. Установите поршень в сборе с автоматическим устройством на специальное приспособление так, чтобы выступы приспособления охватывали головку упорного винта 3 (см. рис. Детали колесного цилиндра). Отверткой, поворачивая поршень 9, выверните упорный винт 3 из поршня. Снимите с винта уплотнитель 8 с опорной чашкой 7 и сухари 5. Разъедините упорное кольцо 4 и упорный винт 3.
Сборка
Сборку автоматического устройства и самого колесного цилиндра проводите в обратной последовательности с учетом следующего.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Упорные винты поршней завертывайте моментом 4–7 Н·м (0,4–0,7 кгс·м). 2. Прорезь А (см. рис. Колесный цилиндр) на упорных кольцах должна быть направлена вертикально вверх; отклонение от вертикали допускается не более 30°. Такое расположение прорези обеспечивает более полное удаление воздуха из привода тормозного механизма при его прокачке. 3. Для предварительного сжатия упорных колец поршни в корпус цилиндра запрессовывайте при помощи специального приспособления, имеющего форму цилиндра с конусным внутренним отверстием. 4. Усилие запрессовки поршня в цилиндр должно быть не менее 350 Н (35 кгс); при усилии менее 350 Н (35 кгс) замените упорное кольцо. 5. При запрессовке поршня в цилиндр необходимо выдержать размеры 4,5–4,8 мм и 67 мм (максимально) (см. рис. Колесный цилиндр) для свободной посадки тормозного барабана. 6. Перед установкой деталей в корпус цилиндра обильно смажьте их тормозной жидкостью. 7. После сборки проверьте перемещение каждого поршня в корпусе цилиндра. Они должны легко перемещаться в пределах 1,25–1,65 мм. Последними установите на место защитные колпачки 2.

ВАЗ-21213 (Нива). Проверка деталей задних тормозов

КОЛЕСНЫЕ ЦИЛИНДРЫДетали колесного цилиндра

1 – поршень в сборе; 2 – корпус цилиндра; 3 – упорный винт; 4 – упорное кольцо; 5 – сухари;

6 – пружина; 7 – опорная чашка; 8 – уплотнитель; 9 – поршень; 10 – защитный колпачок

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Проверьте чистоту рабочих поверхностей цилиндра, поршней и упорных колец. Поверхности должны быть совершенно гладкими, без шероховатостей, чтобы не происходило утечки жидкости и преждевременного износа уплотнителей и поршней. Дефекты на зеркале цилиндра устраните притиркой или шлифовкой. Однако увеличение внутреннего диаметра цилиндра не допускается. 2. Проверьте состояние упорного винта 3, пружины 6, упорной чашки 7 и сухарей 5. При необходимости замените поврежденные детали новыми. 3. Замените уплотнители 8 новыми. Проверьте состояние защитных колпачков 10 и при необходимости замените их.
КОЛОДКИПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Внимательно проверьте, нет ли на колодках повреждений или деформаций. 2. Проверьте упругость верхних и нижних стяжных пружин; при необходимости замените их новыми. 3. Пружины не должны иметь остаточных деформаций при растяжении усилием 350 Н (35 кгс) нижних пружин и 420 Н (42 кгс) – верхних. 4. Проверьте чистоту накладок, если обнаружены грязь или следы смазки, накладки тщательно очистите металлической щеткой и промойте уайт-спиритом, кроме того, проверьте, нет ли утечки смазки внутри барабана; неисправности устраните. Колодки заменяйте новыми, если толщина накладок стала менее 1,5–2 мм.
ТОРМОЗНЫЕ БАРАБАНЫПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Осмотрите тормозные барабаны. Если на рабочей поверхности имеются глубокие риски или чрезмерная овальность, то расточите барабаны. Затем на станке прошлифуйте абразивными мелкозернистыми брусками. Это увеличит долговечность накладок и улучшит равномерность и эффективность торможения. 2. Наибольшее допустимое увеличение номинального диаметра барабана (250 мм) после проточки и шлифовки 1 мм. Пределы этого допуска должны строго соблюдаться, в противном случае нарушается прочность барабана, а также эффективность торможения из-за снижения жесткости барабана.

ВАЗ-21213 (Нива). Проверка колесных цилиндров задних тормозов на стенде

Схема проверки колесных цилиндров задних тормозов

1 – упоры поршней; 2 – испытываемый цилиндр; 3 – кронштейн цилиндра; 4 – манометр низкого давления;

5 – манометр высокого давления; 6 – цилиндр для создания давления; 7 – сосуд; 8 – маховик

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Установите цилиндр 2 на стенд, присоедините к нему трубопровод от манометров и прокачайте систему. 2. Отрегулируйте упоры 1 так, чтобы в них упирались поршни колесного цилиндра. 3. Проверьте отсутствие утечки жидкости. Подключите манометр 4 низкого давления. Медленно вращая маховик 8, установите по манометру 4 давление жидкости 0,05 МПа (0,5 кгс/см2). 4. Убедитесь, что установленное давление удерживается в течение 5 мин. Повторите аналогичное испытание при давлении жидкости 0,1–0,2–0,3–0,4–0,5 МПа (1–2–3–4–5 кгс/см2). 5. Снизьте давление и подключите манометр 5 высокого давления. Убедитесь, что давление удерживается в течение 5 мин, повторите испытание при давлении жидкости 5–10–15 МПа (50–100–150 кгс/см2). 6. Не допускается снижение давления из-за утечки жидкости через уплотнительные элементы, соединения трубопроводов, штуцеры для прокачки или через поры отливки. 7. Допускается незначительное уменьшение давления (не более 0,5 МПа (5 кгс/см2) в течение 5 мин, особенно при более высоких давлениях, из-за усадки уплотнителей.

ВАЗ-21213 (Нива). Регулятор давления задних тормозов

Детали привода регулятора давления

1 – регулятор давления; 2 – ось рычага привода регулятора; 3 – грязезащитный колпачок; 4 – стопорная пластина; 5 – болт с пружинной шайбой; 6 – балка заднего моста; 7 – тяга соединения рычага привода регулятора давления с кронштейном заднего моста; 8 – шайба болта 11; 9 – пластмассовая втулка;

10 – распорная втулка; 11 – болт крепления тяги; 12 – рычаг привода регулятора давления; 13 – опорная втулка рычага привода; 14 – кронштейн опорной втулки; 15 – шайба; 16 – пружинная шайба; 17 – гайка; 18 – обойма опорной втулки; 19 – болт крепления обоймы к кронштейну

Регулятор давления задних тормозов в нерабочем положении

А – полость нормального давления; В – полость регулируемого давления; Р – усилие, передаваемое рычагом 4 привода регулятора; 1 – корпус регулятора; 2 – распорная втулка; 3 – уплотнительное кольцо; 4 – рычаг привода регулятора; 5 – прокладка; 6 – пробка; 7 – уплотнитель; 8 – тарелка пружины; 9 – пружина поршня; 10 – поршень

Снятие и установкаПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Отсоедините рычаг 12 (см. рис. Детали привода регулятора давления) от тяги 7, а затем обойму 18 от кронштейна 14 и скобы крепления трубопроводов, идущих к регулятору давления. 2. Отсоедините от кузова детали подвески глушителей и отведите трубопровод с глушителями в сторону. 3. Отвернув болты крепления регулятора к кронштейну и кронштейна к кузову, снимите кронштейн регулятора, а затем, опустив регулятор вниз, отсоедините от него трубопроводы. 4. Снимите регулятор и отсоедините от него рычаг привода. Заглушите входные и выходные отверстия регулятора давления и трубопроводов. 5. Установку регулятора давления проводите в последовательности, обратной снятию. Перед затягиванием болтов крепления регулятора установите на конце рычага привода регулятора приспособление 67.7820.9519 (см. рис. Установка приспособления 67.7820.9519 для регулировки положения регулятора давления задних тормозов). Стержень приспособления направьте вверх до упора в кузов. Этим самым устанавливается расстояние (150±5) мм (см. рис. Схема установки регулятора давления задних тормозов и его регулировки) между концом рычага 2 и лонжероном кузова. 6. Приподнимите защитный колпачок 3 (см. рис. Детали привода регулятора давления) и, поворачивая регулятор на болтах крепления, добейтесь, чтобы конец рычага оказался в легком соприкосновении с поршнем регулятора. 7. Удерживая регулятор в этом положении, затяните до отказа болты его крепления, затем покройте слоем смазки ДТ-1 или Дитор ось 2 и выступающую часть поршня. Установите на место резиновый колпачок 3, заложив в него 5–6 г этой же смазки. 8. Снимите приспособление, имеющего маркировку 67.7820.9519, и соедините конец рычага с тягой 7, предварительно покрыв смазкой ДТ-1 или Дитор втулки шарнирного соединения тяги с рычагом. 9. Прикрепите к кузову трубопроводы системы выпуска газов. 10. Прокачайте тормоза для удаления воздуха из привода задних тормозов.
Разборка и сборкаПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Ключом А.56124 выверните пробку, снимите прокладку 5 (см. рис. Регулятор давления задних тормозов в нерабочем положении), выньте поршень 10, распорную втулку 2, уплотнитель 7, тарелку 8, пружину 9 и упорную шайбу с уплотнительным кольцом 3. 2. При сборке, которая проводится в обратной последовательности, все детали смазывайте тормозной жидкостью.
Предупреждение
Для отличия регулятора давления автомобилей ВАЗ-2121 и 21213 от похожих по внешнему виду регуляторов давления других автомобилей, на нижней части поршня имеется проточка. 3. Промойте детали изопропиловым спиртом или тормозной жидкостью и осмотрите. Поверхности деталей не должны иметь рисок и шероховатостей. 4. Проверьте состояние и упругость пружины, длина которой в свободном состоянии должна быть 17,8 мм, а под нагрузкой 76,44–64,68 Н (7,8–6,6 кгс) – 9 мм. 5. Поврежденные детали, а также уплотнитель и уплотнительное кольцо замените.

содержание .. 91 92 ..

Схема электрооборудования ВАЗ 2121 Нива

1 — боковые указатели поворота;2 — передние фонари;3 — фары;4 — электродвигатели очистителей фар;5 — звуковые сигналы;6 — реле включения очистителей и омывателя фар;7 — реле включения ближнего света фар;8 — реле включения дальнего света фар;9 — электродвигатель омывателя ветрового стекла;10 — датчик недостаточного уровня тормозной жидкости;11 — штепсельная розетка переносной лампы;12 — датчик контрольной лампы давления масла;13 — датчик указателя давления масла;14 — датчик указателя температуры охлаждающей жидкости;15 — распределитель зажигания;16 — свечи зажигания;17 — электродвигатель стеклоочистителя;18 — катушка зажигания;19 — генератор;20 — запорный клапан карбюратора;21 — стартер;22 — электродвигатель омывателя фар;23 — регулятор напряжения;24 — реле контрольной лампы заряда аккумуляторной батареи;25 — аккумуляторная батарея;26 — реле стеклоочистителя;27 — дополнительный блок предохранителей;28 — основной блок предохранителей;29 — выключатель контрольной лампы стояночного тормоза;30 — выключатель контрольной лампы блокировки дифференциала;31 — выключатель света заднего хода;32 — выключатель контрольной лампы воздушной заслонки карбюратора;33 — выключатель стоп-сигнала;34 — электродвигатель отопителя;35 — реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации;36 — дополнительный резистор электродвигателя отопителя;37 — выключатель освещения приборов;38 — переключатель света фар;39 — переключатель указателей поворота;40 — выключатель звуковых сигналов;41 — переключатель стеклоочистителя;42 — выключатель омывателя ветрового стекла;43 — выключатель зажигания;44 — выключатель наружного освещения;45 — переключатель отопителя;46 — выключатель очистителей и омывателя фар;47 — прикуриватель;41 — выключатель аварийной сигнализации;49 — выключатели плафонов, расположенные в стойках дверей;50 — указатель давления масла с контрольной лампой недостаточного давления;51 — указатель уровня топлива с контрольной лампой резерва топлива;52 — тахометр;53 — контрольная лампа стояночного тормоза;54 — контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи;55 — контрольная лампа воздушной заслонки карбюратора;56 — спидометр;57 — контрольная лампа наружного освещения;58 — контрольная лампа указателей поворота;59 — контрольная лампа дальнего света фар;60 — реле-прерыватель контрольной лампы стояночного тормоза;61 — контрольная лампа уровня тормозной жидкости;62 — контрольная лампа блокировки дифференциала;63 — указатель температуры охлаждающей жидкости;64 — плафоны;65 — датчик указателя уровня и резерва топлива;66 — задние фонари;

1. Направляющая колодок.
2. Поворотный кулак.
3. Защитный кожух.
4. Суппорт.
5. Тормозные шланги.
6. Штуцер для удаления воздуха.
7. Поршень колесного цилиндра переднего тормоза.
8. Уплотнительное кольцо поршня.
9. Наконечник шланга.
10. Перепускной болт штуцера шланга.
11. Защитный колпачок поршня.
12. Блок цилиндров.
13. Тормозные колодки.
14. Прижимной рычаг суппорта.
15. Защитный кожух переднего тормоза.
16. Тормозной диск.
17. Ось прижимного рычага.
18. Уплотнительные прокладки.
19. Фиксатор.
20. Пружина фиксатора.
21. Пружина прижимного рычага.
22. Разжимной рычаг ручного привода колодок.
23. Ось разжимного рычага.
24. Упор колодки.
25. Поршень колесного цилиндра.
26. Уплотнитель.
27. Опорная чашка.
28. Пружина.
29. Сухари.
30. Упорное кольцо.
31. Упорный винт.
32. Штуцер для подвода тормозной жидкости.
33. Штуцер для прокачки привода задних тормозов.
34. Колесный цилиндр заднего тормоза.
35. Защитный колпачок колесного цилиндра.
36. Передняя тормозная колодка.
37. Верхняя стяжная пружина.
38. Опорная подушка.
39. Распорная планка тормозных колодок.
40. Опорная стойка колодки.
41. Маслоотражатель подшипника полуоси.
42. Наконечник оболочки заднего троса.
43. Накладка тормозной колодки.
44. Накладки опоры колодок.
45. Заклепка крепления опоры колодок.
46. Нижняя стяжная пружина колодок.
47. Опора тормозных колодок.
48. Задний трос стояночного тормоза.
49. Оттяжная пружина троса.
50. Наконечник заднего троса.
51. Щит заднего тормоза.
52. Направляющая пластина троса.
53. Задняя тормозная колодка.
54. Держатель болтов.
55. Опорные тарелки пружины.
56. Пружина стойки.

Тормозные механизмы колес создают непосредственное сопротивление движению автомобиля, воздействуя на задние и передние колеса через тормозные барабаны или диски.

Тормозной механизм переднего колеса в сборе крепится на поворотном кулаке 2. Он состоит из направляющей 1 колодок, "плавающего" суппорта 4, двух тормозных колодок 13 и тормозного диска 16. Направляющая колодок закреплена вместе с передним защитным кожухом 3 двумя болтами на фланце поворотного кулака 2. Болты крепления направляющей удерживаются от проворачивания отгибанием лепестков защитного кожуха 3 на грани болтов. Направляющая колодок отлита из высокопрочного чугуна и имеет продольный паз, через который проходит тормозной диск 16 и два боковых проема, в которых размещены тормозные колодки 13. К направляющей колодок шарнирно на осях 17 крепятся два прижимных рычага 14. В осях прижимных рычагов с внутренней стороны колеса установлены шплинты. На длинное плечо прижимного рычага действуют две пружины 21, установленные в сверлениях направляющей 1 колодок.

Суппорт 4 переднего тормозного механизма представляет собой П-образную скобу, отлитую из высокопрочного чугуна. В суппорте имеется паз, в который запрессован блок цилиндров 12. От смещения вдоль паза блок удерживается подпружиненным фиксатором 19, который вместе с пружиной 20 установлен в гнезде блока цилиндров, а конусной частью заходит в гнездо суппорта. В верхней и нижней частях суппорт имеет направляющие скосы, которые зажаты между направляющей 1 колодок и прижимными рычагами 14. Опорой для суппорта являются тормозные колодки, радиус которых равен радиусу опорной поверхности суппорта.

Такое крепление позволяет суппорту "плавать", т. е. при торможении перемещаться вдоль направляющих скосов прижимных рычагов 14 и направляющей 1 колодок.

Отлитый из алюминиевого сплава блок цилиндров состоит из трех цилиндров, из которых два нижних соединены между собой каналом и входят в контур привода передних тормозов, а верхний цилиндр - в контур привода задних тормозов. Первый контур условно назовем первичным, а второй вторичным. Так как в оба контура входят цилиндры переднего тормоза, то в случае нарушения герметичности любого контура будут продолжать действовать более эффективные передние тормозные механизмы колес.

В каждом цилиндре установлен стальной полый поршень 7, наружная поверхность которого хромирована. В канавке цилиндра расположено уплотнительное кольцо 8, которое не только уплотняет зазор между поршнем и цилиндром, но и обеспечивает автоматическое регулирование зазора между диском и тормозными колодками, о чем будет сказано при описании работы тормозного механизма. Полость цилиндра со стороны тормозной колодки защищена резиновым колпачком 11, наружная кромка которого входит в выточку цилиндра, а внутренняя охватывает хвостовик поршня. Для удаления воздуха из первичного контура и передней ветви вторичного контура в блок цилиндров ввернуты два штуцера 6, которые закрыты резиновыми колпачками.

Тормозной диск 16, отлитый из серого чугуна, крепится пятью болтами к ступице переднего колеса. Болты крепления запрессованы в отверстия фланца ступицы. На этих же болтах крепится диск переднего колеса. Рабочая поверхность тормозного диска, проходящая через продольный паз направляющей колодок, расположен на между тормозными колодками 13. При торможении давление, возникающее в гидравлическом приводе, через поршни 7 перемещает внутреннюю тормозную колодку относительно направляющей 1 колодок и суппорта и прижимает ее к тормозному диску. Одновременно давление жидкости, действуя на днище блока цилиндров 12, перемещает блок цилиндров вместе с суппортом 4 по скосам направляющей 1 и прижимных рычагов 14. При этом суппорт перемещает наружную колодку относительно направляющей и прижимает ее к тормозному диску. Так как давление жидкости на поршни и на днище блока цилиндров одинаково, то обе тормозные колодки прижимаются к диску с одинаковым усилием.

Тормозной механизм заднего колеса смонтирован на опорном щите 51, который крепится к фланцу балки заднего моста.

В нижней части щита двумя заклепками 45 крепится пакет пластин, из которых пластина 47 служит опорой для тормозных колодок, а накладки 44 ограничивают боковое смещение нижних частей колодок. В верхней части щита крепится двумя болтами колесный тормозной цилиндр 34. Тормозная жидкость подводится в цилиндр через штуцер 32, воздух из привода тормозного механизма удаляется через штуцер 33.

С обеих сторон в цилиндр вставлены поршни 25 сборе с уплотнителями 26 и деталями автоматического устройства для регулирования зазора в тормозном механизме.

Основным элементом автоматического устройства является разрезное упорное кольцо 30, расположенное между буртиком упорного винта 31 и двумя сухарями 29 с зазором 1,4. 1,6 мм. Упорные кольца установлены в цилиндр с натягом, обеспечивающим усилие сдвига кольца по зеркалу цилиндра не менее 350 Н (35 кгс), что превышает усилие на поршне от стяжных пружин 37 и 46 тормозных колодок. К торцевой поверхности поршня через опорную чашку 27 поджимается пружиной 28 уплотнитель 26. С наружной стороны в поршни запрессованы упоры 24, в пазы которых заходят верхние концы тормозных колодок. Полость колесного цилиндра уплотнена резиновым колпачком 35.

При оптимальном зазоре между колодками и барабаном поршни 25 в колесном цилиндре перемещаются на расстояние, равное зазору между буртиком упорного винта 31 и буртиком упорного кольца (1.4. 1.6 мм). При этом колодки прижимаются к тормозному барабану, создавая необходимый тормозной момент, а упорные кольца 30 остаются на своих местах.

При износе колодок указанный зазор выбирается полностью и буртик упорного винта упирается в буртик упорного кольца, вследствие чего упорное кольцо сдвигается вслед за поршнем на расстояние, равное износу накладок. При прекращении торможения поршни усилием стяжных пружин 37 и 46 сдвигаются до упора сухарей 29 в буртик упорного винта 31. Таким образом автоматически поддерживается оптимальный зазор между колодками и барабаном.

Для фиксации от осевого смещения средней части колодок на стойки 40 установлены пружины, поджимающие среднюю часть колодок к щиту 51.

На тормозном механизме заднего колеса расположен ряд деталей ручного привода тормозных колодок. Эти детали относятся к стояночной тормозной системе. На ребре задней тормозной колодки 53 шарнирно на оси 23 крепится разжимной рычаг 22 ручного привода колодок. Нижний конец рычага связан с наконечником 50 заднего троса 48 стояночного тормоза. В рычаг 22 упирается одним концом распорная планка 39. Другой конец планки упирается в ребро передней тормозной колодки. На распорной планке расположены резиновые подушки 38. которые служат опорой для верхней стяжной пружины 37.

1. Тормозные колодки.
2. Ось прижимного рычага.
3. Направляющая колодок.
4. Прижимной рычаг суппорта.
5. Суппорт тормоза.
6. Уплотнительное кольцо поршня.
7. Поршни колесных цилиндров первичного контура.
8. Тормозной шланг вторичного контура.
9. Блок цилиндров.
10. Тормозной диск.
11. Поршень привода первичного контура главного цилиндра.
12. Бачок гидропривода тормозов.
13. Подвижный контакт.
14. Неподвижный контакт.
15. Поплавок.
16. Вакуумный клапан.
17. Корпус клапана вакуумного усилителя.
18. Диафрагма.
19. Шпилька усилителя.
20. Буфер штока.
21. Крышка корпуса усилителя.
22. Клапан вакуумного усилителя.
23. Возвратная пружина корпуса клапана.
24. Толкатель клапана.
25. Оттяжная пружина педали.
26. Выключатель стоп-сигнала.
27. Наконечник выключателя стоп-сигнала.
28. Педаль тормоза.
29. Пружина клапана.
30. Поршень.
31. Возвратная пружина корпуса клапана.
32. Шток.
33. Уплотнитель штока.
34. Уплотнительное кольцо.
35. Ограничительный винт хода поршня.
36. Втулка.
37. Поршень привода вторичного контура.
38. Уплотнитель.
39. Трубопровод вторичного контура.
40. Тормозные колодки.
41. Поршень колесного цилиндра.
42. Уплотнитель поршня.
43. Упорные кольца.
44. Рычаг привода регулятора давления.
45. Уплотнительное кольцо.
46. Тарелка пружины.
47. Уплотнитель головки поршня.
48. Втулка корпуса.
49. Поршень регулятора давления.
50. Пробка корпуса регулятора давления.
А - Вакуумная полость.
В - Канал, соединяющий атмосферную полость с внутренней полостью корпуса клапана.
С - Канал, соединяющий внутреннюю полость корпуса клапана с вакуумной полостью.
D - Атмосферная полость.
К - К впускной трубе двигателя.
I. Педаль не нажата.
II. Растормаживание.
III .Торможение.

I. Система расторможена. Педаль 28 тормоза оттянута пружиной 25 в исходное положение до упора в наконечник 27 выключателя стоп-сигнала. Толкатель 24 с поршнем 30, а также корпус 17 клапана со штоком 32 под действием пружины 31 занимают крайне заднее положение. Клапан 22 пружиной 29 прижат к заднему торцу поршня 30. Доступ атмосферного воздуха в полость D перекрыт, а полость А через канал В, щель между клапаном 22 и торцом корпуса 17 и канал С свободно соединяется с полостью D.

При работающем двигателе разрежение из впускной трубы двигателя через шланг К передается в полость А и затем через канал В в полость D. Поршни 11 и 37 главного цилиндра под действием возвратных пружин занимают крайнее заднее положение до упора в ограничители 35. В этом положении между поршнем 37 и штоком 32 усилителя имеется зазор 1,05-1,25 мм; распорные втулки 36, упираясь в ограничительные винты 35, отжимают уплотнители 38 в переднее положение, тем самым открывая проходы для тормозной жидкости. Рабочие полости главного тормозного цилиндра свободно сообщаются с полостями бачка 12 через шланги, через отверстия в цилиндре, через лабиринты между поршнями 11 и 37, распорными втулками 36 и уплотнителями 38 и далее через радиальные и осевые отверстия в поршнях. Поршни колесных цилиндров передних тормозов отжаты от тормозных колодок примерно на 0,1 мм за счет упругой деформации уплотнительных колец, и тормозные колодки находятся в легком соприкосновении с рабочими поверхностями тормозного диска. Тормозные колодки 40 задних тормозов под действием стяжных пружин отведены от тормозного барабана, а поршни 41 колесных цилиндров вдвинуты внутрь цилиндров до упора сухарей в буртик упорных колец 43.

При движении автомобиля без торможения поршень 49 регулятора давления за счет предварительного скручивания торсионного рычага поднят в крайнее верхнее положение до упора головки поршня в пробку 50 регулятора. В этом положении поршня тормозная жидкость свободно проходит к колесным цилиндрам задних тормозов через зазоры между поршнем 49, уплотнителем 47 и втулкой 48.

II. Начало торможения. При торможении нажатием на тормозную педаль толкатель 24 клапана переместится вместе с поршнем 30. Под действием пружины 29 клапан 22 закроет кольцевую щель и разобщит вакуумную полость А с атмосферной полостью D. Поршень 30 переместится вперед до упора в пластину, и между задним торцом поршня и клапана 22 появится зазор, который соединит атмосферную полость D с наружным воздухом. Заполняя вакуум, наружный воздух через фильтр и образовавшийся зазор между поршнем и клапаном поступит в полость О и создаст давление на диафрагму 18. Под действием разности давления в полостях А и D корпус 17 клапана через буфер 20 будет давить на шток 32, снижая тем самым усилие на тормозной педали. Первоначально выбирается зазор между поршнем 37 и регулировочным болтом штока, затем начнет перемещаться поршень 37 полости привода вторичного контура. Как только распорная втулка 36 отойдет от ограничительного винта 35, уплотнительное кольцо 38 под действием пружины прижмется к торцевой поверхности кольцевой канавки поршня и разобщит полость привода первичного контура и полость бачка 12. С этого момента при дальнейшем перемещении поршня 37 будет создаваться давление тормозной жидкости в полости первичного контура, которое вызовет перемещение поршня И полости привода первичного контура. При этом давление в обеих рабочих полостях будет возрастать равномерно (при исправных контурах привода).

При возрастании давления в рабочих полостях главного цилиндра увеличивается давление жидкости через радиальные отверстия на уплотнители 38, что обеспечивает более плотное прилегание рабочей поверхности уплотнителей к зеркалу цилиндра. Поршни 7 под давлением жидкости во вторичном контуре, преодолевая сопротивление упругой деформации уплотнительных колец 6, перемещаются до соприкосновения с внутренней тормозной колодкой. При дальнейшем возрастании давления внутренняя колодка прижмется к тормозному диску 10. Одновременно под давлением жидкости, которое действует на днище блока цилиндров, начнет перемещаться блок цилиндров 9 вместе с суппортом 5 по скосам направляющей 3 и прижимных рычагов 4. При этом суппорт перемещает наружную тормозную колодку относительно направляющей и прижимает ее к тормозному диску. Таким образом, обе тормозные колодки 1 прижмутся к тормозному диску с определенным равномерным усилием.

Увеличение давления жидкости в первичном контуре вызывает перемещение поршней в верхних цилиндрам блоков 9 и в колесных цилиндрах задних тормозов. При этом поршни 41 раздвигают и прижимают тормозные колодки 40 к тормозному барабану, а верхние поршни блока цилиндров 9 увеличивают суммарное усилие, с которым тормозные колодки переднего тормоза прижимаются к диску 10.

В начале торможения масса автомобиля стремится переместиться вперед, нагрузка на переднюю подвеску возрастает, а на заднюю уменьшается. Благодаря этому задняя часть кузова начинает приподниматься вместе с регулятором давления 27 (см. рис. 20) и обоймой 32 опорной втулки 33. При этом рычаг 31 привода регулятора давления повернется относительно пальца тяги, которая соединяет рычаг с балкой заднего моста, и короткое плечо рычага 44 (см. рис. 25) опустится вниз, т. е. рычаг 44 перестанет давить на поршень 49 регулятора давления.

Сила давления жидкости на верхний торец поршня с большей площадью поверхности в какой-то момент превысит силу давления жидкости, действующей на поршень снизу, и поршень, преодолевая сопротивление пружины, начнет опускаться вниз, следуя за коротким плечом рычага 44.

III. Полное торможение. В момент полного торможения происходит наибольший подъем задней части кузова. Сцепление задних колес с дорогой ухудшается. Поршень 49 регулятора давления, опускаясь вниз, прижимается головкой к уплотнителю 47 и перекрывает поступление жидкости к колесным цилиндрам задних тормозов. Дальнейшее увеличение тормозного момента на задних колесах прекращается, предотвращая возможный "юз", а значит и занос автомобиля. После срабатывания регулятора давления в полости под поршнем создается давление Р1, а в полости над поршнем - давление Р2, которое меньше давления Р1.

IV. При снятии ноги с педали тормоза все детали, входящие в привод тормозов и тормозных механизмов колес, под действием возвратных пружин занимают исходное положение.

Машина имеет две независимые системы тормозов — рабочая гидравлическая и стояночная механическая система.

Стояночный тормоз применяется во время остановки для фиксации автомобиля на месте стоянки. Он использует тормозные колодки только на задних колёсах и приводится в действие с помощью рычага, расположенного в кабине. При установке рычага в верхнее положение тормозные колодки раздвигаются и плотно прижимаются к внутренней поверхности тормозных барабанов, прочно фиксируя их положение. Перемещение колодок обеспечивается с помощью троса и приводных рычагов.

Причина неисправности — Метод устранения

Скрип, визг при торможении

Предельный износ тормозных накладок — Замените тормозные колодки (лучше одновременно все на одной оси)

Внедрение в материал накладки инородных частиц (песка) — Как правило, не требует вмешательства (можно очистить накладки металлической щеткой)

Низкое качество материала накладки — Замените колодку (лучше одновременно все на одной оси)

Сильная коррозия тормозного диска (из-за низкого качества материала диска и/или накладки) — Прошлифуйте (проточите) или замените диск

Накладка тормозной колодки отслоилась от основания — Замените колодку (лучше одновременно все на одной оси)

Ослабла или сломана стяжная пружина задних тормозных колодок — Замените пружину

Торможение с блокировкой колес — Не перетормаживайте, применяйте шины, соответствующие условиям движения

Увеличенный ход педали тормоза (педаль “ мягкая ” или “ проваливается ”)

Воздух в тормозной системе, утечка тормозной жидкости через неплотности соединений гидропривода, повреждение манжет в главном тормозном цилиндре, регуляторе давления, повреждение тормозных трубок и шлангов — Осмотрите все магистрали, их резьбовые соединения и цилиндры, устраните негерметичность.

Восстановите нормальный уровень жидкости в тормозном бачке и прокачайте систему.

При обнаружении повреждений тормозных шлангов (трещин, вздутий или следов тормозной жидкости) – замените шланги.

При подозрении на дефекты в главном тормозном цилиндре замените его на заведомо исправный

Разбухли резиновые манжеты цилиндров из- за попадания в тормозную жидкость масла, бензина и т.п. — Замените цилиндры, шланги, полностью слейте тормозную жидкость, промойте систему свежей жидкостью и прокачайте

Перегрев тормозных механизмов — Дайте остыть тормозам. Проверьте толщину накладок и тормозных дисков.

Применяйте в системе только тормозные жидкости, рекомендованные заводом-изготовителем. Вовремя заменяйте тормозную жидкость

Увеличен зазор между колодками и барабаном (не работает устройство автоматического регулирования зазора) — Замените колесный цилиндр, прокачайте систему

Повышенное (более 0,25 мм по краю) биение тормозного диска — Замените диск

Не работает один из контуров рабочей тормозной системы — Устраните утечку жидкости из тормозной системы, прокачайте систему Как прокачать гидропривод тормозов ВАЗ-2121

Ход педали тормоза в пределах нормы (педаль “ жесткая ”), но автомобиль тормозит плохо

Замасливание тормозных дисков, барабанов, накладок — Замасленные диски и барабаны очистите, колодки замените (в крайнем случае, сточите на наждаке).

Категорически запрещается очищать колодки растворителями! Устраните причину замасливания (замените манжету полуоси)

На поверхности накладок образовалась ледяная или солевая корка (зимой); накладки намокли — В начале движения, на малой скорости проверяйте тормоза. В дождь и после проезда глубоких луж подсушивайте тормоза легкими нажатиями на педаль

Низкое качество материала накладок — Замените колодки (лучше одновременно все на одной оси)

Закупорка тормозных магистралей: трубок (из-за вмятин) или шлангов (из-за разбухания или расслоения резины) — Замените поврежденные трубки и шланги

Заклинивание поршня в цилиндре, колодок в суппорте — Замените цилиндр, очистите контактирующие поверхности колодок и суппорта, перед установкой смажьте их ШРУС-4

Полный износ тормозных накладок (скрежет тормозов) — Замените тормозные колодки (лучше одновременно все на одной оси)

Накладка тормозной колодки отслоилась от основания — Замените колодку (лучше одновременно все на одной оси)

Неправильно отрегулирован привод регулятора давления — Отрегулируйте привод

Неисправен регулятор давления — Замените регулятор

Неисправен вакуумный усилитель или негерметичен шланг, соединяющий усилитель с впускным трубопроводом — Проверить целостность шланга, его посадку на штуцерах, затяжку хомутов.

Для проверки усилителя заглушите двигатель, нажмите 5–8 раз на педаль тормоза и, удерживая педаль нажатой, пустите двигатель.

При исправном усилителе после пуска двигателя педаль должна ощутимо “ уйти ” вперед. Неисправный усилитель замените

Неполное растормаживание всех колес

Неправильное положение регулировочного болта относительно крышки вакуумного усилителя — Торец болта должен выступать относительно торца крышки на 1,25–0,2 мм

Разбухли резиновые манжеты цилиндров из-за попадания в тормозную жидкость масла, бензина и т.п. — Замените цилиндры, шланги, полностью слейте тормозную жидкость, промойте систему свежей жидкостью и прокачайте

Заклинивание поршня главного цилиндра (из-за коррозии, поломки возвратных пружин, попадания в жидкость механических примесей) — Замените главный цилиндр, прокачайте систему

Заедание педали тормоза: сломана или вытянулась возвратная пружина, сильно изношены, не смазаны втулки педали, коррозия оси — Замените дефектную пружину, втулки, заложите в них свежую смазку Литол-24

Притормаживание одного из колес при отпущенной педали тормоза

Заклинивание поршня колесного цилиндра — Замените цилиндр

Разбухли резиновые манжеты цилиндров из-за попадания в тормозную жидкость масла, бензина и т.п. — Замените цилиндры, шланги, полностью слейте тормозную жидкость, промойте систему свежей жидкостью и прокачайте

Отслоение накладки задней тормозной колодки — Замените колодку (лучше одновременно все на одной оси)

Ослабла или сломана стяжная пружина задних тормозных колодок — Замените пружину

Деформация распорной планки, перекос колодок из-за деформации тормозных щитов — Выправьте или замените распорную планку, тормозные щиты

Перетянут стояночный тормоз, тросы заклинены в оболочках — Отрегулируйте натяжение тросов, смажьте их моторным маслом, если повреждена оболочка или растрепаны проволочки троса, а также при сильной коррозии – замените их

Плохо держит стояночный тормоз

Неправильная регулировка привода — Отрегулируйте привод

Тросы привода заклинило в оболочках — Смажьте тросы моторным маслом, если повреждена оболочка или растрепаны проволочки троса, а также при сильной коррозии – замените их

Замаслены тормозные барабаны, накладки — Замасленные барабаны очистите, колодки замените (в крайнем случае сточите на наждаке).

При отпускании рычага стояночного тормоза колеса не растормаживаются

После длительной стоянки автомобиля колодки прилипли (или примерзли) к барабану — Дергая за рычаг или тросы стояночного тормоза, попытайтесь осторожно (чтобы не сорвать тормозные накладки) провернуть колесо.

Проверьте легкость перемещения тросов в оболочках, поршней в колесных цилиндрах, жесткость возвратных пружин тросов и стяжных пружин колодок.

При постановке машины на стоянку по возможности не затягивайте тормоз, а включайте передачу

Неправильная регулировка привода — Отрегулируйте привод

Увод автомобиля от прямолинейного движения (на ровной дороге)

Разное давление воздуха в шинах — Установите нормальное давление

Нарушение углов продольного наклона оси поворота и/или развала передних колес — Отрегулируйте углы наклона оси поворота и/или развала передних колес

Значительная разница в износе шин — Замените изношенную шину

Неодинаковая осадка или поломка пружин подвески — Замените обе пружины

Деформированы детали подвески и/или кузова автомобиля — Выправьте или замените деформированные детали и панели кузова

Смещение задней оси из-за обрыва штанг или кронштейнов их крепления — Замените штанги, приварите кронштейны

Подтормаживание колеса из-за заклинивания поршня колесного цилиндра — Замените цилиндр

Подтормаживание заднего колеса из-за ослабления или поломки стяжной пружины задних тормозных колодок — Замените пружину

Увод или занос автомобиля при торможении

Заклинивание поршня колесного цилиндра — Замените цилиндр

Заклинивание колеса из-за отслоения накладки от основания тормозной колодки — Замените колодку (лучше одновременно все на одной оси)

Разное давление в шинах левых и правых колес — Установите нормальное давление

Особенности и неисправности тормозной системы автомобиля ВАЗ-2121

Тормозная система

1 – тормозной механизм заднего колеса; 2 – рычаг привода регулятора давления; 3 – задний трос стояночного тормоза; 4 – регулятор давления; 5 – направляющая заднего троса; 6 – передний трос стояночного тормоза; 7 – рычаг стояночного тормоза;
8 – педаль тормоза; 9 – вакуумный усилитель; 10 – тормозной механизм переднего колеса; 11 – трубопровод контура передних и задних тормозов; 12 – трубопровод контура передних тормозов; 13 – главный цилиндр; 14 – бачок главного цилиндра.

Рабочая тормозная система – гидравлическая, двухконтурная, с регулятором давления, вакуумным усилителем и датчиком недостаточного уровня жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. Один контур связан с рабочими цилиндрами передних и задних колес, другой контур – только с рабочими цилиндрами передних колес. В нормальном режиме (когда система исправна) работают оба контура. При отказе (разгерметизации) одного из контуров второй обеспечивает торможение автомобиля, хотя и с меньшей эффективностью.

Педаль тормоза – подвесного типа, закреплена на одной оси с педалью сцепления, вращается в двух пластмассовых втулках, снабжена возвратной пружиной. Над педалью расположен выключатель стоп-сигналов; его контакты замыкаются при нажатии педали. Свободный ход педали тормоза должен составлять 3–5 мм (регулировку см. в разделе Вакуумный усилитель и регулировка педали).

Для снижения усилия на педали тормоза служит вакуумный усилитель, использующий разрежение во впускном коллекторе работающего двигателя. Он расположен между толкателем педали и главным тормозным цилиндром и крепится гайками к кронштейну на переднем щите в моторном отсеке. Усилитель – неразборный, при выходе из строя его заменяют (на старых моделях усилитель – от ВАЗ-2108, на более новых моделях установлен усилитель размерности 9 дюймов вместо 8 ). Простейшая проверка: на автомобиле с неработающим двигателем несколько раз нажимаем на педаль тормоза и, удерживая педаль нажатой, пускаем двигатель. При исправном усилителе после пуска двигателя педаль должна уйти вперед. Помните, что отказ в работе или недостаточная эффективность вакуумного усилителя могут быть вызваны и негерметичностью шланга, отбирающего разрежение из впускного коллектора.

Главный тормозной цилиндр крепится к корпусу вакуумного усилителя на двух шпильках. На штуцеры в верхней части цилиндра надеты шланги, по которым в цилиндр подается жидкость из тормозного бачка. На бачке нанесены метки максимального и минимального уровней жидкости, а в крышке смонтировано сигнальное устройство с поплавком, замыкающим контакты при понижении уровня жидкости. Винты в нижней части цилиндра ограничивают перемещение поршней. Винты уплотнены медными или алюминиевыми прокладками. В передней части цилиндра (по ходу автомобиля) ввернута заглушка, служащая упором возвратной пружины и также уплотненная медной или алюминиевой прокладкой. В отверстия по бокам цилиндра ввернуты штуцеры тормозных трубок: в передние отверстия – контура, подводящего жидкость к передним колесам, в задние – ко всем колесам.

Тормозные механизмы передних колес – дисковые, с трехпоршневой плавающей скобой. Верхний поршень приводится от одного контура (вместе с поршнями рабочих цилиндров задних колес), два нижних – от другого. Блок цилиндров закреплен в суппорте на двух направляющих и зафиксирован подпружиненным фиксатором. Между блоком цилиндров и суппортом располагаются колодки: внутренняя опирается на поршни цилиндров, внешняя – на прилив суппорта. Суппорт может перемещаться в направляющей колодок, поджимаясь к ней двумя подпружиненными рычагами. Направляющая колодок жестко прикреплена двумя болтами к поворотному кулаку. От отворачивания болты фиксируются краями защитного кожуха (их отгибают на грани болтов после затяжки).

Тормоза Нивы

Замена задних колодок

Важно понимать, что при замене этих деталей меняют весь комплект, все четыре элемента. Если поставить только один новый узел, то при торможении автомобиль может уводить в сторону от прямой. После вывешивания и съема колеса далее действуют по следующей схеме:

Ослабить трос привода ручного тормоза.
Обстучать болты крепления тормозного барабана к полуоси.
С помощью шестигранной инструментальной головки отвернуть болты.
Последние два крепежных элемента откручивают головкой на 12.
Сам барабан снимается закручиванием двух болтов в резьбовые отверстия. Они упрутся во фланец. Если барабан не поддается до конца, то его выстукивают в торец через деревянный брус. Удары нужно производить равномерно с прокручиванием детали.
Демонтировать сами колодки. Один из способов – снять опорные стойки, отвести нижний элемент и вывести нижний упор. После вывести верхние упоры из прорезей, снять нижнюю стягивающую пружину, вытащить колодки из-за полуоси (делать это нужно аккуратно, чтобы не повредить пыльники цилиндра).
Вывести рычаг ручного колодочного привода из заднего ручного тормоза.
Снять колодки с верхней пружиной и планкой распора.
Растянуть и снять верхнюю пружину.
Расшлинтовать ось рычага ручного привода тормозных колодок и снять его.

Схема электрооборудования ВАЗ 2121 Нива

67 — фонари освещения номерного знака.

Схема работы тормозов авто ваз 21214 НИВА

1. Тормозные колодки 2. Ось прижимного рычага 3. Направляющая колодок 4. Прижимной рычаг суппорта 5. Суппорт тормоза 6. Уплотнительное кольцо поршня 7. Поршни колесных цилиндров первичного контура 8. Тормозной шланг вторичного контура 9. Блок цилиндров 10. Тормозной диск 11. Поршень привода первичного контура главного цилиндра 12. Бачок гидропривода тормозов 13. Подвижный контакт 14. Неподвижный контакт 15. Поплавок 16. Вакуумный клапан 17. Корпус клапана вакуумного усилителя 18. Диафрагма 19. Шпилька усилителя 20. Буфер штока 21. Крышка корпуса усилителя 22. Клапан вакуумного усилителя 23. Возвратная пружина корпуса клапана 24. Толкатель клапана 25. Оттяжная пружина педали 26. Выключатель стоп-сигнала 27. Наконечник выключателя стоп-сигнала 28. Педаль тормоза 29. Пружина клапана 30. Поршень 31. Возвратная пружина корпуса клапана 32. Шток 33. Уплотнитель штока 34. Уплотнительное кольцо 35. Ограничительный винт хода поршня 36. Втулка 37. Поршень привода вторичного контура 38. Уплотнитель 39. Трубопровод вторичного контура 40. Тормозные колодки 41. Поршень колесного цилиндра 42. Уплотнитель поршня 43. Упорные кольца 44. Рычаг привода регулятора давления 45. Уплотнительное кольцо 46. Тарелка пружины 47. Уплотнитель головки поршня 48. Втулка корпуса 49. Поршень регулятора давления 50. Пробка корпуса регулятора давления 51. А-Вакуумная полость 52. В-Канал, соединяющий атмосферную полость с внутренней полостью корпуса клапана 53. С-Канал, соединяющий внутреннюю полость корпуса клапана с вакуумной полостью 54. D-Атмосферная полость 55. К-Квпускной трубе двигателя 56. I.Педаль не нажата 57. II.Растормаживание 58. III.Торможение
Прокачка тормозов.
Прокачка тормозов необходима при замене тормозной жидкости, а также для удаления воздуха, попавшего в гидропривод при ремонте или замене отдельных узлов тормозной системы ваз 2121. Воздух удаляем сначала из одного контура системы, потом из другого. Начинаем прокачку с правого заднего колесного цилиндра.

Снимаем колпачок с прокачного штуцера заднего тормозного цилиндра ваз 2131.

Надеваем на штуцер прозрачный шланг ваз 2131, опустив его свободный конец в сосуд.

Снимаем колпачок верхнего штуцера блока тормозных цилиндров переднего колеса (для наглядности колесо снято).

Прокачиваем передние тормозные цилиндры одного контура.

Для прокачки другого контура удаляем воздух из нижних штуцеров блоков цилиндров передних колес в произвольном порядке.

Снимаем колпачок с нижнего штуцера блока тормозных цилиндров переднего колеса.

Прокачиваем другой контур.

Как самостоятельно заменить тормозные колодки на ВАЗ 21213

Внедорожники эксплуатируется в сложных условиях бездорожья, поэтому на них замена выполняется через 15-20 километров. Причиной быстрого износа является особенность дорожного покрытия, по которому приходится ездить транспортному средству: песок, вода и грязь.

Износ ТК зависит не только от качества дорожного покрытия, но и других факторов:

климатические условия местности, где эксплуатируется внедорожник;
манера езды водителя;
качество расходных материалов.

Производитель рекомендует производить замену в среднем через 30-50 тысяч. Но учитывая, что износ разный специалисты настоятельно рекомендуют проверять тормозную систему через каждые 10 тысяч километров пробега.

При проверке нужно обращать внимание на наличие скрипов, других посторонних звуков, плавность торможения. При замене параллельно следует проверить целостность пыльников на направляющих, тормозных шлангов, резиновых чехлов, степень изношенности тормозных дисков. Это необходимо для своевременного выявления и устранения неисправностей.

На переднюю ось приходится основная нагрузка, поэтому ТК спереди изнашиваются быстрее задних. В среднем на одну замену задних колодок приходится две замены передних. Понять, что с тормозными колодками неполадки, может любой водитель, если обратит внимание на характерные симптомы:

увеличенный тормозной путь;
стук при резком торможении;
неэффективная работа тормозов;
скрип при торможении;
металлический стружка на тормозных дисках или колодках.

При появлении хотя бы одного из признаков, необходимо проверить тормозную систему и заменить изношенные детали, если обнаружены следующие признаки износа:

видны трещины и расслоения ТК;
на поверхности колодке или накладки обнаружены дефекты в виде сколов и царапин;
по краю диска образовался выступающий бортик;
толщина накладок на колодках меньше требуемых технических характеристик;
неравномерный износ ТК.

Меняются колодки обязательно парой: две передние, две задние. При замене колодок только на одном колесе, водитель не сможет эффективно затормозить, машину может увести при торможении в сторону, что грозит созданием аварийной ситуации на дороге. Толщину накладки измеряют с помощью штангенциркуля. Допускается минимальная толщина – 1,5 мм.

Для проведения замены понадобятся следующие инструменты:

домкрат;
баллонный ключ;
набор ключей;
пассатижи;
газовый ключ или раздвижные пассатижи;
отвертка с плоским лезвием;
молоток;
монтажная лопатка;
опорная стойка;
штангенциркуль.

Естественно нужно купить новые тормозные колодки. Желательно иметь проникающую жидкостью WD-40 для облегчения прикипевших крепежных элементов.

Меняем колодки передней колесной пары

Чтобы было удобно работать, внедорожник устанавливаем на ровную, горизонтальную плоскость. Под задние колеса подставляем противооткатные башмаки и ставим на ручной тормоз. Перед демонтажными работами обрабатываем резьбовые соединения WD-40. Замену выполняем по следующему алгоритму:

Читайте также: