Схема тормозной системы газель некст

Обновлено: 05.07.2024

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
нет тормозов Газон Next , прокачка тормозов Газон Next , схема тормозной системы Газон Next , ремонт тормозной системы Газон Next , неисправности тормозной системы Газон Next

Особенности конструкции

Автомобиль оборудован тормозной системойWABCO с пневматическим двухконтурным приводом и дисковыми тормозами на всех колесах, антиблокировочной системой тормозов (АБС) и системой сигнализации предельного износа тормозных колодок.

Роль запасной системы выполняют тормоза передней и задней осей.

Стояночная тормозная система воздействует на дисковые тормоза задних колес за счет пружинных энергоаккумуляторов и приводится в действие ручным краном, установленным в кабине.

Схема рабочей тормозной системы автомобиля:

сигнализатор аварийного падения давлении воздуха;
манометры;
сигнализатор актиблокировочной системы тормозов (АБС);
сигнализатор включения стояночного тормоза;
компрессор;
модуль подготовки воздуха;
ресиверы;
ресиверы;
ресиверы;
датчик аварийного падения давления воздуха;
датчик манометра;
кран тормозной обратного действия;
глушители шума;
кран тормозной подпедальный;
клапаны контрольного вывода;
модулятор;
датчик включения (СТС);
двухмагистральный клапан;
клапан быстрого оттормаживания;
камера тормозная:
камера тормозная с пружиннымэнергоаккумулятором;
датчикАБС;
датчикАБС;
ротор АБС;
ротор АБС;
электронный блок АБС;
датчики предельного износа колодок;
сигнализатор износа колодок
глушители шума;

Модуль подготовки воздуха

Модуль подготовки воздуха установлен в пневматических тормозных системах для осушения и очищения воздуха, поступающего от воздушного компрессора, для регулировки рабочего давления в тормозной системе, а также для разделения питающей магистрали на два основных и два дополнительных контура, с автоматическим отключением контура в случае его повреждения и сохранением запаса сжатого воздуха в неповрежденных контурах.

Обслуживание модуля подготовки воздуха заключается в замене сменного осушительного патрона, срок службы которого зависит только от степени загрязнения поступающего воздуха. Замену сменного патрона необходимо проводить через один год.

Осушительный патрон:

Замена патрона осушителя производится в следующем порядке:

Очистить поверхность воздухоосушителя от грязи.
Воздухоосушитель не должен находиться под давлением. Этого можно достичь, если наполнить систему сжатым воздухом до отключения регулятора давления или ослабить резьбовое соединение на штуцере подвода воздуха.
Отвинтить осушительный патрон, поворачивая его против часовой стрелки.
Очистить тряпкой поверхность корпуса, грязь ни в коем случае не должна попадать в полость с очищенным воздухом.
При замене использовать только новый патрон и уплотнительное кольцо.
Смазать уплотнения тонким слоем смазки ЦИАТИМ-221.

Новый осушительный патрон заворачивать усилием рук. Момент затяжки около 15 Н·м (1,5 кгс·м).

Примечание:
Номер ремонтного комплекта II17793.

Тормозной кран обратного действия с ручным управлением

Ручной тормозной кран предназначен для управления давлением в приводе стояночного тормоза и позволяет плавно изменять давление в камерах пружинных энергоаккумуляторов.

Ручной тормозной кран в обслуживании не нуждается.

Клапан быстрого оттормаживания

Клапан быстрого оттормаживания:

крышка;
диафрагма;
уплотнительное кольцо

Клапан быстрого оттормаживания предназначен для уменьшения времени затормаживания стояночной тормозной системы путем ускорения выпуска воздуха из исполнительных механизмов за счет сокращения пути, проходимого сжатым воздухом при выпуске.

Аппарат не нуждается в обслуживании. Возможные неисправности клапана и способы их устранения перечислены ниже.

Примечание:
Номер ремонтного комплекта 100-3518109

Возможные неисправности клапана быстрого оттормаживания, их причины и способы устранения

Причина неисправности	Способ устранения
Утечка сжатого воздуха по разъему крышки и корпуса
Дефект уплотнительного кольца	Заменить кольцо.
Ослаблено крепление крышки	Затянуть винты.
При подаче сжатого воздуха в вывод Iвоздух выходит в атмосферный вывод II
Дефект диафрагмы 2	Заменить диафрагму

Двухсекционный тормозной кран

Тормозной кран:

выпускное окно;
пружины;
корпуса;
уплотнительные кольца;
клапаны;
корпуса;
пружины;
упругий элемент;
толкатель
уплотнительные кольца;
уплотнительные кольца;
уплотнительные кольца;
клапаны;
уплотнительные кольца;

Тормозной кран предназначен для управления исполнительными механизмами рабочего тормоза автомобиля при двухконтурном тормозном приводе.

Обслуживание тормозного крана заключается в периодическом осмотре, проверке надежности крепления крана к автомобилю. Защитный резиновый чехол не должен иметь повреждений и должен быть надежно зафиксирован на корпусе крана.

Выделяют 2 механизма торможения на Газели — тормоза барабанного и дискового типа. Последние являются самыми перспективными благодаря множеству преимуществ. Но есть очень важная деталь в общем устройстве — это тормозной суппорт. Он представляет собой диск, который вращается.

Так выглядит суппорт на Газель

Принцип работы суппорта

Тормозной суппорт на Газели представляет собой узел, который зажимает колодки тормозной системы к дискам, когда человек нажимает на педаль, и машина начинает тормозить. Во всей тормозной системе двигается только этот элемент. Эту часть устанавливают только на дисковый вид тормозов. А вот барабанная система функционирует совсем иначе.

Суппорт является чрезвычайно важным узлом. Рекомендуется его рассматривать вместе с колодками, так как именно на них идет основная нагрузка во всей системе торможения. 90% поломок в передних тормозах как раз зависят от суппортов.

Установленный суппорт на тормозной диск

Тормозной суппорт является простой конструкцией, которая не отличается сложностями. Ее используют почти на всех легковых авто. Конструкция будет везде похожей, но самих изменений в разных моделях будет по минимуму. Функционирование основывается на гидравлическом давлении.

После того как человек нажимает на педаль торможения, определенный поршень в основном цилиндре тормозной системы начинает надавливать на тормозную жидкость. Дальше она по определенным шлангам и каналам переходит к тормозному суппорту.

Технические составные суппорта на Газель

В нем присутствует поршень, который под давлением переходит вперед. С одной его стороны установлена одна колодка, которая передавливает диск в одну сторону. Вторая колодка просто зафиксирована на суппорте и не двигается. В итоге обе колодки зажимают собой диск: сначала трутся о деталь, а потом и вовсе прекращают ее движение.

Этот диск имеет взаимосвязь с колесом транспортного средства, так что скорость авто постепенно уменьшается. При таком контактировании колодки, если они выполнены некачественно, начинают скрипеть, так как не могут выдержать высокую температуру (нагревание происходит из-за трения).

Так выглядит передний тормозной механизм на Газель

Суппорт может представлять как простую конструкцию, так и быть крупным. Во втором случае он включает тормозные колодки, которые достаточно длинные и широкие. Именно такая форма используется в современных транспортных средствах.

Диагностика и поломки в суппорте

Если функционирование всего узла в тормозной системе нарушено, то наблюдается неравномерное изнашивание колодок. Для проверки работы системы достаточно будет просто их вытащить и посмотреть. Если износ практически одинаковый (погрешность может быть до 10%), то работа узла правильная. Если сзади толщина больше, чем спереди, то весь суппорт функционирует неправильно.

Внешний вид изношенного суппорта

Нужно посмотреть на диск. Его изнашивание тоже должно быть равномерным. Если это не так, причем отклонения ярко выражены (к примеру с внешней стороны больше, чем с внутренней), то необходимо срочно заменить суппорт, либо отремонтировать эту конструкцию. Нельзя ждать, пока суппорт заклинит. Неравномерное изнашивание указывает на то, что поршни слишком сильно надавливают на одну колодку, а вторая просто не участвует в работе.

Советуем посмотреть: как отремонтировать суппорт.

Выделяют несколько основных причин, которые способны вызвать подобные нарушения. Это касается направляющих и поршней. Они либо закоксовываются, либо закисают. Это может происходит по следующим причинам:

Плохое обслуживание, несоблюдение правил. Многие гаражные умельцы наливают в направляющие графитовую смазку или литол. Это приводит к тому, что пыльники этих деталей набухают, а позже начинают закисать.
Прорывание пыльника. Из-за этого на направляющие может поступать вода. Это приводит в дальнейшем к разъеданию и закисанию детали. Если прорван пыльник, то может пострадать и поршень, который тоже из-за попадания влаги начинает давать сбои.

Использование некачественной тормозной жидкости. Она отличается своей гидроскопичностью. Из-за этого через некоторое время в ней начинает собираться вода, причем в большом количестве. Если не поменять тормозную жидкость, то она просто разъест весь поршень внутри, что тоже провоцирует процесс закисания.

Перед тем как приступать к ремонтным работам, сначала необходимо определить, что именно поломалось, и чем это вызвано.

Ремонтные работы

Ремонт требуется поршням и направляющим. Что касается последних, то они представляют собой необычные болты. Их необходимо вкручивать прямо в специальные ушки на корпусе. Если появляется коррозия (даже в виде мелких очагов), то болты уже не подлежат восстановлению, их нужно просто удалить, заменив новыми экземплярами.

Так выглядит ремонт направляющих суппорта

Рекомендуем посмотреть: как отремонтировать суппорт и тормозные колодки на газель.

Что касается ремонтных работ по отношению к поршням, то эта будет несколько сложнее, так как эти детали располагаются внутри самого суппорта. Бывают такие случаи, когда эта деталь внутри корпуса просто заклинивает и перестает двигаться. В такой ситуации есть 2 варианта действий:

Смотрите в видео: как заменить пыльники и манжеты на суппорте.

Если поршни еще двигаются, то первые трудности заключаются в том, чтобы их вытащить из всей конструкции. Для этого рекомендуется воспользоваться сжатым воздухом на СТО. Его направляют в отверстие, которое предназначается именно для тормозной жидкости. В итоге сам поршень просто вылетит. Если же ремонтные работы осуществляются в домашних условиях (например, в гараже), то нужно аккуратно выдавить эту деталь, воспользовавшись тормозной жидкостью, но при этом не отключать элементы от всей конструкции. Не стоит волноваться, что после этого тормозная жидкость начнет вытекать. Ее и так придется менять по завершению ремонтных работ.

Когда и зачем это нужно делать?

Также прокачку тормозов выполняют после любых ремонтных работ, связанных с данной системой. Это может быть замена главного цилиндра сцепления, каких-либо шлангов и другие мероприятия.

Схема работ, инструменты и материалы

Приступаем к работе

После этого нам понадобится помощник, который будет по команде нажимать на педаль тормоза и держать ее. Это нужно для того, чтобы в системе образовалось повышенное давление. Иначе жидкость из системы не выйдет. Помощник должен нажать на педаль около пяти раз с интервалом в одну секунду. Дальше педаль нужно держать. А в это время мы откручиваем аккуратно штуцер на пол-оборота. Если шланг прозрачный, мы увидим, как из системы пошла жидкость с пузырьками воздуха.

После того как жидкость перестала идти, штуцер закручивают. Нам нужно вновь создать давление в системе. Помощник нажимает на педаль пять раз и удерживает ее. Дальше откручивается штуцер. Если операция выполняется несколько раз подряд, нужно долить тормозную жидкость. Она не должна опускаться ниже минимального уровня. Когда из контура пошла чистая жидкость, без пузырьков, можно закручивать штуцер и убирать шланг.

Обратите внимание

Если производились ремонтные работы с тормозом одного колеса, то прокачка тормозов требуется только на этом колесе. Удалить воздух нужно полностью. Если он останется в системе, об этом будет свидетельствовать мягкая, проваливающаяся педаль тормоза. Работать с жидкостью желательно в резиновых перчатках, так как она токсичная.

Как часто прокачивать?

Определенного регламента здесь нет. Прокачивать систему нужно только после появления характерных признаков. Также воздух удаляют при ремонте каких-либо частей тормозной системы. Однако в случае замены колодок прокачивать систему не обязательно. Достаточно проверить уровень жидкости и долить ее, так как при сдавливании рабочего поршня она может политься через верх.

Отметим, что сама жидкость имеет определенный ресурс. Менять ее нужно каждые два года либо раз в 80 тысяч километров. А контролировать текущее состояние жидкости можно благодаря специальным тестерам, как на фото ниже.

Заключение

Система тормозов с АБС предназначена для того, чтобы предотвращать блокирование колес, если происходит экстренное торможение. Основная функция АБС – регулирование скорости вращения колес автомобиля во время торможения. Регулирование происходит за счет разного давления в тормозной системе каждого колеса.

Процессом управляет электронный блок управления, на который поступают сигналы от датчиков, которые установлены на колесах. ЭБУ самостоятельно принимает решение о нужном давлении в определенный момент движения. Реакция системы в сотни раз быстрее, чем самая быстрая реакция водителя на ту или иную ситуацию. Тем более, что водитель может опираться только на свои ощущения, а не на показания датчиков.

Хотя система тормозов с АБС достаточно надежна, рано или поздно может возникнуть ситуация, когда нужно будет их прокачать. И сегодня мы постараемся ответить на вопрос о том, как прокачать тормоза с АБС.

Основные узлы системы АБС

• Электронный блок управления (ЭБУ). Это, так сказать, мозг всей системы, который реагирует на сигналы, поступающие с датчиков. ЭБУ, получив нужные параметры, принимает решение о том, что делать дальше, и отправляет электронные импульсы на исполнительные элементы тормозной системы (управляющие клапаны).

• Управляющие клапаны получают сигналы от ЭБУ и формируют нужно давление в тормозных магистралях системы.

• Датчики, которые замеряют параметры движения колес и отправляют их на блок управления.

Особенности прокачки тормозов с АБС

Прокачка тормозов с АБС потребует от владельца автомобиля определенных навыков и знания устройства своего авто. Без знания, где и что находится, или без умения читать техническую документацию, в том числе и чертежи, можно даже не пытаться заниматься прокачкой тормозной системы с АБС самостоятельно.

Некоторые виды тормозных систем прокачать в условиях гаража не получится. Слишком много электроники и слишком тонкие настройки этой электроники не дадут возможности выполнить эту операцию самостоятельно. И тогда прямая дорога в соответствующий сервис.

Существует несколько систем компоновки тормозных систем с АБС. И каждая имеет свою специфику прокачки.

Если компоновка тормозной системы предполагает, что все узлы системы расположены в одном блоке, тогда технология прокачки ничем не отличается от технологии прокачки тормозной системы без АБС.

Как прокачать тормоза с АБС в этом случае:

Система в этом случае отключается путем удаления предохранителя. Или выполняется отключение предохранителя (если такое предусмотрено конструкцией).

Далее нужно открутить штуцер прокачки РТЦ. Контур тормозной системы прокачивается при нажатой педали тормоза. Далее включается зажигание автомобиля, и начинает работать насос, который выдавливает воздух из магистралей контура тормозной системы. После этого штуцер закручивается на место. Индикатор нерабочей системы АБС должен потухнуть, хотя перед этим он должен был гореть.

Следующая компоновка тормозной системы с АБС предполагает, что узлы системы разнесены. Т.е. гидромодуль с клапанами, гидравлический аккумулятор находятся в разных местах.

Такую систему можно диагностировать только при наличии специального сканирующего устройства, которое есть только в специализированных сервисах.

В сервисах выполняется прокачка тормозной системы, если еще установлены системы ESP или SBC. В условиях гаража невозможно прокачать тормозные системы у автомобилей с этими опциями. Слишком все там сложно для неискушенного автолюбителя.

Алгоритм прокачки тормозов с АБС

Прокачка тормозов с АБС должна выполняться вдвоем. Сначала прокачивается система на передних колесах, а затем на задних. Система каждого колеса прокачивается по очереди.

• Разъемы на крышке тормозного бачка должны быть отсоединены.

• Следует понимать, что в тормозной системе существует большое давление. И на первом этапе нужно это давление снизить, т.е. практически уравнять с атмосферным. Для этого при выключенном зажигании нужно около 20-ти раз нажать на педаль тормоза.

Типы систем АБС

ABS включает: блок гидроклапанов, гидроаккумулятор, насос (прокачивается в гаражных условиях);
Насос, гидроаккумулятор и блок гидроклапанов размещены по разным узлам, такая тормозная система кроме модуля ABS включает в себя и дополнительные модули ESP, SBC (прокачивается в условиях СТО). Необходимо иметь диагностический сканер чтобы контролировать клапана модулятора.

Исходя из особенностей, можно сделать вывод, что прежде как прокачать тормоза с АБС определитесь с типом именно вашей системы так как данная инструкция будет актуальна лишь для стандартной антиблокировочной системы.

Устройство антиблокировочной системы тормозов (ABS)

При торможении АБС регулирует давление жидкости в рабочих цилиндрах, предотвращая полную блокировку колес. Благодаря этому сокращается тормозной путь и водитель продолжает контролировать траекторию движения автомобиля даже при интенсивном торможении на снегу песке или мокром асфальте.

Принцип работы системы abs. Видео:

Антиблокировочная система включает следующие детали:

Блок управления. Электроника, меняющая давление за счет открытия и закрытия перепускных клапанов. Она анализирует информацию о вращения колес. При остановке колеса клапан частично сбрасывает давление и колодка давит слабее.
Датчики, контролирующие частоту вращения. Устройства крепятся на колесных ступицах и работают за счет эффекта Холла. Они передают информацию в ЭБУ.
Гидравлический блок. В его состав входят гидроаккумуляторы, электромагнитные клапаны для впуска и выпуска, насос с электроприводом и демпфирующие камеры.

В нормальном положении выпускные клапаны закрыты и не дают жидкости выйти из цилиндра. Соответственно, впускные открыты и не препятствуют повышению давления при нажатии на педаль. Когда машина тормозит, жидкость поступает в цилиндр, повышая давление в нем. Если же колесо начинает замедляться слишком резко, ЭБУ перекрывает впускной клапан, препятствуя блокировке. При необходимости подается сигнал на открытие выпускного клапана, уменьшающего давление до величины, при которой колесо разблокируется.

Несколько способов прокачки тормозной системы

Напомним что прокачка тормозов очень важна для безаварийных ситуаций на дорогах, следите за системой прокачка тормоза с АБС. Прокачка тормозов с АБС возможна несколькими способами, причем их реализация зависит от конструкции всего комплекса. Удалить воздух из тормозной системы можно 2-мя способами, но в любом случае, потребуется помощник. Процесс прокачка тормозной системы с АБС нельзя считать трудоемким или сложным.

Способ №1

После полного отключения системы АБС надо проделать такие действия:

Сначала надо прокачать самый дальний от главного тормозного цилиндра узел – заднее колесо с правой стороны. Надо одеть один конец шланга на штуцер, a другой конец опустить в бутылочку с тормозной жидкостью. За руль надо посадить помощника, который будет нажимать ногой на тормоз. И нажимать до тех пор, пока полностью не удалится воздух.
В то время, когда помощник будет держать нажатой педаль газа, надо отвернуть штуцер. После того, как жидкость или воздух перестанет идти, то надо сразу же штуцер завернуть. Такую операцию надо повторять несколько раз, если пузырьки все еще выходят из рабочего цилиндра.
Затем можно переходить на заднее левое колесо, и проделывать те же самые действия.
После этого переходим на правый передний суппорт, а заканчивать прокачка тормоза надо на левом переднем суппорте.
Когда на каждом рабочем цилиндре удален воздух, это значит, что пришло время посмотреть, сколько жидкости в расширительном бачке. Главное не допустить, чтобы из бачка полностью ушла тормозная жидкость, потому что тогда воздух попадет в систему.

Способ №2. С помощью специального насоса прокачать тормоза

Если есть возможность подключить насос, то можно этим способом прокачка тормозов воспользоваться , только для этого также потребуется напарник. В обязательном порядке после того как процесс прокачка тормоза завершена, прежде чем выезжать нужно проверить герметичность системы и отсутствие подтеков. Контрольно проверить уровень тормозной жидкости.

Чтобы прокачать правый задний цилиндр, надо одеть на штуцер шланг с одной стороны, а с другой стороны – шланг также положить в бутылочку с тормозной жидкостью. Затем надо открутить штуцер примерно на 1,5 оборота.
Помощник также будет нажимать на педаль тормоза и включит двигатель. Присоединенный насос создаст давление в тормозной магистрали и выгонит весь воздух. После того, как пузырьки перестанут идти в бутылочку, надо просто выключить двигатель.
Заднее левое колесо прокачивается немного по-другому. Шланг крепится к штуцеру, и опускается в жидкость, а спускник надо отвернуть на 1 оборот.
Включить мотор и когда пузырьки пойдут в бутылочку с жидкостью, надо будет нажать на педаль тормоза примерно на половину, после чего быстро штуцер надо закрутить.
Затем педаль можно отпустить и выключить мотор.
Главное вовремя доливать в бачок тормозную жидкость.
Когда прокачка тормозов подошла к концу, надо закрутить все штуцеры, закрутить крышку на бачке и присоединить все ранее рассоединенные разъемы. Заглянуть под днище и проверить насколько герметичны трубопроводы, штуцеры и цилиндры. И если нигде ничего не протекает, значит с машиной все хорошо и можно спокойно ездить. Успехов вам при окончании решение проблемы прокачка тормозов с ABS.

Прокачка тормозов с АБС во время выполнения работ нужно следить, чтобы насос не работал без жидкости. Помните, что тормозная система является крайне важным компонентом, и своевременная прокачка тормозов обеспечивает безопасность движения автомобиля, возможно спасет не только вашу жизнь.

Видео совет — Быстрая прокачка тормозов с АБС на БМВ 75о:

Виды и типы антиблокировочных систем ABS

По количеству контуров регулировки различают три типа антиблокировочных систем:

одноканальная — при блокировании одного колеса растормаживаются все четыре;
двухканальная — срабатывание происходит на основании данных лучшего (высокопорогового) или худшего (низкопорогового) колеса;
четырехканальная — каждое колесо регулируется отдельно, что обеспечивает максимальную эффективность торможения.

Важно! Современные машины комплектуются четырехканальными системами.

В зависимости от расположения компонентов и особенностей обслуживания, выделяют три типа АБС:

с компонентами (гидромодуль, клапаны, аккумулятор и насос), расположенными в едином блоке;
с компонентами, разнесенными в виде разных узлов;
с дополнительными системами SBC и ESP.

Несмотря на непростое устройство, замену тормозной жидкости с АБС вполне реально произвести самостоятельно.

Общие принципы прокачки тормозов на автомобиле

Прокачка всей системы часто проходит одновременно с заменой ТЖ, у которой есть свой ресурс — два года или 60-70 тысяч км пробега.

Кроме того, воздух нужно выкачивать после ремонта и обслуживания контуров:

после замены тормозных шлангов;
замены или ремонта рабочих или главного тормозного цилиндра;
после замены элементов магистрали тормозной системы, трубок, штуцеров, уплотнителей;
если воздух попал в контуры в результате падения уровня ТЖ в расширительном бачке.

Симптомы

Явный симптом завоздушивания системы — ватная и неинформативная педаль, которая срабатывает после нескольких нажатий.

В этом случае покупаем литр рабочей жидкости такой же марки, как залита в систему, находим накидной ключ для штуцеров 9/11, прозрачную ёмкость, шланг и ключ на 17 мм для прокачки гидропривода сцепления, если это необходимо.

Фирменная тормозная жидкость.

Как правильно и быстро прокачать тормоза с АБС

На порядок прокачки тормозов влияет конструкция системы,особенности расположения компонентов и наличие дополнительных электронных модулей. Начинать надо со сброса давления в гидроаккумуляторе. Для этого необходимо выключить зажигание (двигатель заводить не обязательно) и покачать педалью.

Простой секрет быстрой прокачки тормозов. Видео:

Прочитайте как прокачать тормоза с АБС и запаситесь следующими материалами, деталями, приспособлениями и инструментами:

накидной ключ;
резиновый (можно пластиковый) шланг с диаметром, соответствующим толщине наконечника штуцера;
жидкость тормозная;
емкость (обязательно прозрачная), в которую будете сливать старую тормозную жидкость.

Не обойтись без помощника, который должен нажимать педаль по команде. Вы же будете совершать манипуляции со штуцерами, обеспечивающими удаление жидкости.

Можно воспользоваться возможностями встроенного насоса. Тогда прокачивать придется с включенным зажиганием или даже при запущенном двигателе. Порядок прокачки тормозов начинается с правого переднего цилиндра и выглядит так:

отсоединить клемму датчика контроля уровня, зафиксированного на крышке расширительного бачка;
снять крышку;
открыть тормозной бачок;
до краев заполнить бачок тормозной жидкостью;
надеть шланг на наконечник штуцера;
опустить конец шланга в посуду для сбора жидкости;
открыть штуцер, провернув на четверть или половину оборота;
чтобы активировать электронные системы, включить зажигание;
выжать тормоз;
дождаться, пока насос выгонит завоздушенную смесь;
отпустить тормозную педаль;
ключом закрутить штуцер.

Важно: во время прокачки следите за уровнем тормозной жидкости. Если он падает ниже минимума, система наполнится воздухом. Тогда работу приходится делать заново.

Чтобы прокачать систему с компонентами, расположенными в разных местах, необходим диагностический тестер. Он подключается к автомобилю и позволяет при помощи смартфона или компьютера управлять электронными компонентами. При этом тоже придется откручивать штуцеры и сливать завоздушенную жидкость. Однако манипуляций с педалью не потребуется. Вместо этого нужно задействовать клапана и электронасос с помощью соответствующих пунктов меню. Таким образом можно прокачать системы на VW Passat B6 и других современных авто.

Прокачка тормозов на Приоре. Видео:

Автомобили с ABS

Передние и задние колеса обрабатываются раздельно.

Передние колеса

Выключить зажигание и нажать на педаль тормоза около 20 раз, чтобы снять давление в накопителе.

Долить жидкости в бачок до верхнего края. Внимание: в процессе удаления воздуха уровень жидкости не должен опускаться ниже отметки MIN.

Надеть шланг на винт выпуска воздуха и открыть винт.

Помощнику несколько раз нажать на педаль тормоза до создания давления. Оставить ногу на педали. Открыть вентиль выпуска воздуха.

При опускании педали до пола снять ногу с педали. Повторить процесс для каждого вентиля, пока не станет вытекать тормозная жидкость без пузырьков воздуха.

Закрыть вентиль, залить в бачок новую тормозную жидкость.

Удалить воздух из 2-го суппорта таким же образом.

Задние колеса

Выключить зажигание и нажать на педаль тормоза около 20 раз, чтобы снять давление в накопителе.

Нажать на тормозную педаль и держать.

Включить зажигание и держать вентиль выпуска воздуха правого тормозного цилиндра или суппорта с надетым шлангом до тех пор, пока не станет вытекать тормозная жидкость без воздушных пузырьков. При этом тормозная жидкость находится под давлением, создаваемым насосом. Рычаг регулирования тормозного усилия отжать при этом в сторону задней оси.

Следить за тем, чтобы жидкость в бачке не опускалась ниже отметки MIN.

Внимание: насос системы ABS не должен работать непрерывно более 120 сек. При превышении этого времени дать остыть в течение 10 мин.

Таким же образом удалить воздух из второго заднего тормозного цилиндра.

Включить зажигание до тех пор, пока насос сам не отключится.

Долить новую тормозную жидкость в бачок до отметки МАХ. Навернуть крышку бачка и подсоединить разъем.

Читайте также: