Шкребет при торможении сзади ваз 2107
Обновлено: 05.07.2024
Поменял колодки на ваз 2107 в автосервисе на передние и задние колеса,также поменял тормозные шланги на передние колеса,т.к машине 4 года и они износились.После смены колодок проехал 50км,решил на безлюдной дороге проверить тормоза.Тормозят только передние колеса,задние нет.На ручнике машина стоит хорошо.Возможно ли что колодки есче не притерлись на задних колесах,машина не тормозит ими или всё таки где-то в тормозной системе воздух остался?
Скорее всего колдун.
Или задний контур плохо прокачали. Но если плохо прокачали - то педаль "ватная" должна быть. Так что скорее всего колдун. По-моему, он никогда ни у кого не работал правильно
А прокачивали правельно ? Нужно начинать с дальнего контура . К томуже бывает что для того чтобы прокачать задние тормаза нужно долго и упорно качать . Качаеш и вродибы воздуха нет , думаеш ну еще разок и все . А тут бац и пена пошла или пробку воздушную выбило . Колдун тоже вероятно . Возможно , что заднии цилиндры закисли или травят .
Скорее всего колдун.
Или задний контур плохо прокачали. Но если плохо прокачали - то педаль "ватная" должна быть. Так что скорее всего колдун. По-моему, он никогда ни у кого не работал правильно
Педаль да "неватная",тормозные шланги поменяли на передних колесах,соответственно когда мне прокачивали тормоза воздух стравливали с передних.А вот "колдун" есче незнаю что такое,подскажите плиз.
Скорее всего колдун.
Или задний контур плохо прокачали. Но если плохо прокачали - то педаль "ватная" должна быть. Так что скорее всего колдун. По-моему, он никогда ни у кого не работал правильно
Педаль да "неватная",тормозные шланги поменяли на передних колесах,соответственно когда мне прокачивали тормоза воздух стравливали с передних.А вот "колдун" есче незнаю что такое,подскажите плиз. Иночально нужная весчь . Но все ее со временем выкидывают . Распределяет нагрузки на контурах тормазной системы на переднии и задние цилиндры .
После любой разгерметизации системы всё равно лучше прокачивать её всю. Как сказал URA. - с самого дальнего от бачка колеса - к самому ближнему.
Колдун правильно называется как-то наподобие "регулятора давления в тормозной системе" или что-то наподобии. А "колдуном" его зовут потому, что это очень загадочный приборчик
З.Ы. По телеку видел тест - торможение на классике с нормальным колдуном, с неисправным колдуном и без такового вообще.
Самое эффективное торможение - без него. Но машина срывается в юз и её разворачивает. Тем не менее, тормозной путь самый короткий.
С колдуном - средний результат по тормозному пути, но машину не развернуло.
С неисправным - полный пэ Ну, то есть, провал Тормозят только передние колёса, тормозной путь недопустимо длинный, условного ДТП в тесте избежать не удалось.
Не совсем она и загадочная . Он работает от нагрузки в багажнике ( на НИВах в кузове ) чем больше нагрузка на заднию часть автомобиля тем большее довление подается на тормазные цилиндры . Но эта приблуда разроботана так , что после некоторого времени эксплуатации она либо не создает нужного давления в дальних контурах системы либо работает в средней загрузке . Вообще идея хорошая , но воплощена не грамотно . В итоге большинство автовладельцев выкидывают нафиг колдун а вместо него ставят заглушку , либо разветвитель без клапонов .
Я лично пустил тормозной шланг с кузова прямо на тройник на мосту мимо этого колдуна.не хотела тормозить задними колёсами ваще.а счас нормально и не заносит.
Если быть совсем дотошным - то определяющим фактором является расстояние от заднего моста до днища Как краник в туалете перекрывается
Если быть совсем дотошным - то определяющим фактором является расстояние от заднего моста до днища Как краник в туалете перекрывается
Да уже 1,5 месяца назад как менял,просто сразу не подумал проверить,а в этот раз с пассажирами решил это сделать.Машиной в зимний период пользуюсь редко только в выходные
Ребята подскажите у меня вот такая проблема: поменял главный тормозной прокачал тормоза и теперь три четыре раза надавиш на педаль тогда она жесткая отпустил и опять провал три четыре раза кочнул опять держит и опять всё повторяется. Подскажите что за беда.
А чей ГТЦ ставил? Сколько тормозухи ушло на прокачку, всмысле если обратно не переливал бы в бачок, то сколько жидкости бы ушло? Перед установкой нового ГТЦ рекомендуют в него сразу тормозуху залить, и штуцера пооткручивать и подождать минут 10.
ИМХО, воздух в системе. Неудачно прокачались. Или неправильно. И все резьбовые соединения на цилиндре надо проверить на предмет течей.
Если втряхнули тормозуху перед тем, как заливать в бачок - воздух мог оказаться в ней самой (взвешенные пузырьки). Такую тормозуху прокачивай, не прокачивай - толку не будет. Надо ждать, пока пузырьки выйдут, тогда продолжать.
Здравствуйте. Вопрос к спецам. На 21074 поменял передние тормозные диски с колодками, рабочие цилиндры исправны. Сзади не трогал пока, хотя там колодки тоже подлежат замене. Прокачать качественно не удалось, перед "берет" со второго раза. Натянул до упора трос стояночного тормоза (приблизил тем самым колодки к барабанам). Педаль стала упираться на первом ходе, и при движении перед стал хорошо тормозить.
Означает ли это, что неисправен ГТЦ (перетекает жидкость между контурами внутри него)? По теории контура не зависимы, а по факту, влияние заднего на передний имеет место. Ответить на этот вопрос путем замены ГТЦ
конечно можно, но может быть существует иная причина в данной ситуации?
доброго времени суток)
подскажите, прокачал тормоза, вроде все хорошо, воздуха не осталось, качали долго, а педаль все равно мягкая и срабатывают тормоза в конце хода педали. в чем неполадки?
Нефига ты тему нашол, вот что значит уметь пользоватся поиском)))))))))) Еще мандм был и Ура тоже))))))))
Похоже у тебя накрылся главный тормазной, это частенько бывает, если долго не меняли тормазную жидкость, а патом прокачали.
та же ситуацыя . даже приходится на ходу два раза педаль нажимать для более качественого торможения , при этом прокачивал долгу и по правилам от дальниго до ближнего контура. а педаль всеравно ватная и срабатывают тормоза в конце хода педали.
та же ситуацыя . даже приходится на ходу два раза педаль нажимать для более качественого торможения , при этом прокачивал долгу и по правилам от дальниго до ближнего контура. а педаль всеравно ватная и срабатывают тормоза в конце хода педали.
Тогда если прокачивал долго по правилам, то возможен подсос воздуха. Сами правила прокачки не сложные, но даже у знающих специалистов из-за небрежности прокачка может затянуться надолго.
У меня когда ВАЗ был, то менял сам резинки на главном и рабочих цилиндрах если прокачать не удавалось.
Перед заменой проверял состояние зеркала цилиндров. Если образовались задиры или раковины (от давно не менявшейся тормозной жидкости), - тогда одна только замена резинок на новые не помогала.
Но когда не глубокие - то помогала зачистка нулевой шкуркой и последующая полировка. Сами цилиндры в сборе не пришлось заменять.
сто пудов колдун-лишня деталь
Ездил с ней с новья пока не продал. Ездил много лет от Балтики до Крыма-Кавказа туда-обратно много раз , менял колодки, прокачивал - всегда без проблем.
Чем же конкретно эти яйца кому мешают?
Добрый вечер, подскажите пожалуйста вот когда на ваз2107 ежу больше 140-150 тормоза бьют и бывает такой звук большой машина плохо тормозит,на маленькой скорости все вроде нормально звука не какого нету,может ли это быть потому что колеса стоят 14-че,а не 13-ые
Доброго времени суток, с Новым годом, и новым десятилетием в этой неумирающей теме!
Большая вероятность что диск бьёт. Биение диска бывает когда диск покороблен. Коробление диска чаще происходит после перегрева при очень интенсивном торможении с высокой скорости.
Очень часто коробление диска происходит также постепенно, по мере износа. Если диск снимали, то при повторной установке важна чистота, отсутсвие попадания песчинок на сопрягающиеся поверхности, также равномерная затяжка болтов (гаек) колеса вместе с диском.
1 - Снять колесо и визуально оценить состояние диска. Синеватый отлив на металле диска - был перегрев. Наличие заусенцев и задиров свидетельствует что диски давно не протачивали, и пришло время их проточить.
2 - Проточить диски на станке. На станке уже сразу будет видно бьёт диск или нет.
Проблему могут создать неравномерно изношенный протектор, неотбалансированные колёса, но не их размер.
Современный автомобиль представляет собой целый комплекс сложных систем и механизмов. Одним из важных узлов любого автомобиля является подвеска. Именно она обеспечивает связь между колесами и кузовом машины. Существует несколько схем подвески, однако при неисправности любой из них водитель может услышать характерный стук в заднем колесе при движении. Причины этого явления могут быть разными. В сегодняшней статье мы рассмотрим, почему стучит заднее колесо при движении и что с этим можно сделать.
Банальная причина - болты
Начнем с самого простого. Стук в заднем колесе ВАЗа при движении может возникать банально из-за недотянутых болтов. Причем достаточно ослабить их лишь на пару градусов, чтобы появился назойливый стук. Кроме того, на большой скорости может возникнуть также и вибрация в задней части автомобиля. Решение проблемы простое. Чтобы устранить появляющийся при движении звук в заднем колесе, необходимо затянуть болты.
Диски
Многие владельцы устанавливают диски другой ширины и диаметра. Это положительно сказывается на характеристиках управляемости. Однако все хорошо в меру. Нужно выбирать диски грамотно.
Обращают внимание не только на диаметр, ширину, разболтовку, но и на вылет. В случае если вылет диска будет меньше заводского, колесо может задевать за суппорт. В итоге появляется стук в заднем колесе. Также стоит правильно выбирать ширину. Если диск и покрышка будут сильно широкими, есть риск, что колесо будет задевать за элементы кузова или подвески. Частый случай – покрышка трется о колесную арку. Это возникает при наезде на какую-либо неровность. В таком случае нужно заменить покрышку либо раскатывать арки.
Задние подкрылки
Очень часто владельцы бюджетных автомобилей устанавливают назад пластиковые подкрылки. Их еще называют локерами. Так как с завода они на многие машины не ставятся, владельцы их монтируют самостоятельно и очень часто с серьезными ошибками. В результате подкрылок может просто отойти от креплений. В итоге возникает стук в заднем колесе при движении, так как локер бьется о покрышку.
Схожая ситуация может произойти и на качественно закрепленном локере. Но это возникает при большой загрузке автомобиля. В итоге расстояние между локером и покрышкой уменьшается. При наезде на яму, колесо попросту бьется о пластиковую защиту. Как только машина едет без груза, стук пропадает. Это говорит о перегрузе либо об установке слишком большого колеса (диск неподходящего диаметра, либо резина с высоким профилем), вследствие чего ход подвески получается больше, чем расстояние между протектором и частью подкрылка.
Амортизаторы
Это еще одна причина, из-за которой возникает стук в заднем колесе при движении. Ресурс амортизаторов в среднем составляет 60 тысяч километров, но может быть большая погрешность ввиду стиля вождения и состояния дорог. Определить изношенный амортизатор можно по течи. На поверхности цилиндра будут масляные потеки. Однако, так бывает не всегда. Еще распознать пробитый амортизатор можно по поведению автомобиля. Машина будет прыгать на ямах и раскачиваться на скорости. Кроме того, будет слышен стук в заднем колесе при движении. Данный звук усиливается на кочках. Так как амортизатор неремонтопригодный, он меняется целиком на новый. И желательно поменять сразу две стороны. Ресурс у них примерно одинаковый, поэтому с большой вероятностью соседний амортизатор потребует замены уже через 3-5 тысяч километров.
Пружины
Со временем, пружины проседают. Однако, это не единственная беда, которая может с ними приключиться. Так, витки могут лопнуть. В результате машина не только перекашивается на одну сторону, но и возникает стук в заднем колесе. Пружина не стоит так, как задумано. Решение проблемы – ее замена на новую.
Также стоит осмотреть резиновую прокладку пружины с верхней и нижней стороны. За годы эксплуатации резина разрушается. В итоге прокладка не выполняет своей функции и витки пружины трутся непосредственно о металл.
Ступичные подшипники
Обратите внимание! Затягивать сильно подшипник нельзя. Нужно оставить небольшой зазор на случай теплового расширения. Допускается незначительный люфт. Но если колесо шатается, это уже говорит о проблеме.
Сайлентблоки
Будь это балка либо независимая подвеска, в любом случае в задней подвеске присутствуют сайлентблоки. Они призваны снизить вибрации и удары, что передаются на кузов при работе ходовой части. Ресурс сайлентблоков разный и составляет от 100 до 200 (и выше для полузависимой балки) тысяч километров. Если данные элементы изношены, возникает люфт. Но даже незначительный люфт может спровоцировать стук, который отчетливо будет слышен в салоне автомобиля. Как и в случае с амортизаторами, данный звук будет увеличиваться на неровной дороге. Как решить проблему? Выход здесь только один. Это замена сайлентблоков на новые. На одних автомобилях они меняются отдельно, на других – вместе с рычагом подвески. После замены, звук полностью пропадает.
Тормозная система
Она тоже может спровоцировать звуки в районе заднего колеса. С чем это может быть связано? Причина будет зависеть от того, какой тормозной механизм установлен – дисковый или барабанный.
В первом случае можно констатировать биение колодок о диск. Очень часто такое происходит на бюджетных иномарках. Чтобы решить данную проблему, необходимо произвести ревизию суппорта. Как правило, в нем изношены втулки, по которым он и двигается. Сегодня существуют специальные ремкомплекты, включающие резинки увеличенного диаметра. Они устанавливаются вместо старых на втулки. После этого стук пропадает.
В случае с барабанами ситуация иная. Звук может происходить из-за деформированной крышки барабана. Если она имеет овальную форму, при вращении элемент ударяется о колодки. В результате появляется странный шум. При этом колодки при снятии крышки будут иметь неравномерный износ. Барабан в таком случае нужно заменить на новый.
Заключение
Итак, мы рассмотрели, почему возникает стук в заднем колесе. Как видите, причин довольно много. Есть как банальные, так и серьезные. Но в любом случае эксплуатировать автомобиль с таким стуком нельзя. Нужно не медлить с ремонтом и скорее устранять проблему.
11.7. Основные неисправности тормозов
Совершить 10–15 торможений, двигаясь поочередно назад и вперед. Если ход педали не изменится, то отремонтировать регуляторы или заменить неисправные детали.
Заполните бачок до верхней отметки и попросите помощника нажать на педаль тормоза. Осмотрите суппорты тормозов, колесные цилиндры, шланги, штуцера, трубки и ограничители давления тормозов (дозирующие клапаны), установите места течи. Отремонтируйте или замените неисправные детали.
Марка жидкости в гидроприводе не соответствует рекомендуемой (при температуре ниже нормальной жидкость испаряется)
Износ уплотнительных манжет главного цилиндра тормозов, задиры, износ или коррозия на поверхности цилиндра
При первом нажатии педаль уходит до пола, а при последующих торможениях нормальный ход педали восстанавливается
Заполните бачок до верхней отметки и попросите помощника нажать на педаль тормоза. Осмотрите суппорты тормозов, колесные цилиндры, шланги, штуцера, трубки и дозирующие клапаны, установите места течи. Отремонтируйте или замените неисправные детали.
Износ уплотнительных манжет главного цилиндра тормозов, задиры, износ или коррозия на поверхности цилиндра
Отремонтировать или заменить цилиндр.
Уменьшение хода педали (ход педали при торможении уменьшается, может сопровождаться ощущением "жесткости" педали)
Засорение компенсационных отверстий в главном цилиндре (жидкость не возвращается в бачок), прихват или залипание поршней главного цилиндра
Проверить вакуумный усилитель в следующем порядке. 1) Переведите рычаг КПП в нейтральное положение и запустите двигатель. 2) Доведите обороты двигателя до 1500 об/мин, отпустите педаль газа и нажмите на педаль тормоза. 3) Медленно отпуская педаль, остановите двигатель. 4) Попросите помощника отсоединить от усилителя вакуумный шланг и вакуумный клапан, следя в это время за педалью тормоза. 5) Если педаль сместится к полу, то усилитель неисправен и его следует заменить.
Очистить и смазать опорную пластину и упорные окончания колодок. При сильной выработке опорную пластину заменить. Подпиливать окончания колодок запрещается.
Для остановки автомобиля требуется приложить большое усилие, торможение иногда сопровождается податливостью педали
Заедание колодок задних тормозов в опорной пластине колодки., Заменить пальцы и втулки. Очистить и смазать опорную пластину и упорные окончания колодок молибденовой смазкой. При сильной выработке опорную пластину заменить. Подпиливать окончания колодок запрещается.
Проверить клапан в следующем порядке. 1) Запустите двигатель и доведите обороты двигателя до 1500 об/мин, отпустите педаль газа и сразу же остановите двигатель. 2) Спустя не менее 90 сек нажмите на педаль тормоза. 3) Если после 2 (или нескольких) нажатий на педаль усилие на тормоза ослабевает, то клапан неисправен.
Проверить усилитель в следующем порядке. 1) Остановите двигатель и несколько раз нажмите на педаль тормоза, чтобы в усилитель зашел воздух. 2) Переведите рычаг КПП в нейтральное положение, нажмите на педаль тормоза и запустите двигатель. 3) Если педаль "уйдет" вперед (ощущается меньшее усилие для удержания педали в нажатом положении), то вакуумный усилитель исправен. В противном случае усилитель замените.
Засорение компенсационных отверстий в главном цилиндре (жидкость не возвращается в бачок), прихват или залипание поршней главного цилиндра
Заменить или отремонтировать главный цилиндр. Продуть отверстия сжатым воздухом. Запрещается прочищать отверстия проволокой, карандашом или другими предметами.
Основные причины скрежета в передних колесах при движении и торможении
- Износ или загрязнение тормозных колодок.
Значительный износ тормозных колодок или их загрязнение сопровождается, как правило, сильным скрежетом, скрипом и визгом переднего правого и левого колес при торможении. Если новые колодки имеют неровную поверхность, то эти звуки могут сохраняться. Но в основном скрежет – это все же следствие изношенности колодок. Последние являются расходным материалом и состоят из металлической основы и фрикционной накладки. Во время езды на автомобиле фрикцион колодок постепенно стирается, о диск трется уже основа, что и вызывает сильный металлический скрежет в переднем колесе при движении.
Бывает, что при большом износе колодок рабочие цилиндры суппорта выдавливаются и заклинивают. Это в свою очередь может привести к быстрому изнашиванию тормозных дисков и дальнейшему их срезанию. Ввиду этого рекомендуется своевременно производить замену колодок, причем менять их необходимо сразу на всех колесах. При этом стоит обратить внимание и на другие части тормозного механизма, особенно при неравномерном износе колодок.
При покупке тормозных колодок желательно приобретать те, что разработаны специально для данной модели автомобиля. Покупая неоригинальные запчасти, необходимо убедиться в возможности их применения на вашем авто. Также сильный металлический скрежет в правом и левом колесах автомобиля может появиться при некорректной установке колодок.
В силу разных причин колодки разрушаются, обычно это происходит из-за их низкого качества. Накладки при этом часто крошатся, и частицы материала царапают диск. В этом случае при ремонте поверхность последнего шлифуется. Поэтому рекомендуется покупать запчасти только в проверенных магазинах и спрашивать сертификат на продукцию. Бывает, что скрежет возникает из-за того, что колодки пригорели, в таком случае необходимо снять с них нагар мелкой наждачной бумагой.
Износ суппорта, как правило, является причиной писка и скрежета передних тормозов. Обычно эта проблема возникает вследствие неисправности рабочего цилиндра – его просто заклинивает при разгерметизации. Колодка при этом постоянно прижимается к диску, чем вызывает сильный скрежет. В данном случае следует проверить пыльники и манжеты. Если есть хоть малейшее подозрение на неисправность, следует поставить цилиндр суппорта. Порванный пыльник можно заменить быстро и без особых проблем. После проведения ремонтных работ важно обязательно прокачать тормозную систему для удаления воздуха.
Еще одна проблема, часто возникающая с суппортами, – зажим колодок. Это может возникать из-за попадания в деталь грязи. Для ремонта необходимо разобрать соответствующий узел, при этом с помощью ломика колодки отжимаются в исходное положение, помощник выжимает тормоза, затем действие повторяется снова.
Рекомендуем
Перед ремонтом рекомендуется обработать суппорт специальным аэрозолем для ухода за этим механизмом. Если цилиндр не возвращается в исходное положение, нужно ослабить клапан прокачки тормозов, что должно облегчить задачу. Не стоит забывать про добавление необходимой тормозной жидкости в систему.
Также могут возникать различные поломки направляющих, чаще всего причиной неисправности является коррозия. Необходимо обрабатывать их средством для удаления ржавчины. Тут отлично подойдет WD-40.
Бывает, что проблема возникает из-за погнутых штифтов направляющих. В этом случае скрежет появляется после попадания колес в яму. Обычно штифты деформируются после сильного удара по колесу, после чего они уже не могут работать, поэтому их необходимо заменить.
При неисправном рулевом механизме возможен сильный металлический скрежет при торможении в передней части автомобиля. Скорее всего, проблема в шаровых опорах. При сильной их изношенности и постоянной работе тормозов на шаровые опоры действует серьезная нагрузка, и как результат – стук и скрежет в местах правого и левого колес автомобиля. Поэтому при появлении этих симптомов необходимо сразу проверить состояние шаровых опор.
При движении по плохой дороге колеса часто задевают подкрылки. Это говорит о неисправности подвески, амортизаторов и износе сайлентблоков. У авто с передним приводом металлический скрежет впереди может возникнуть при износе подшипника ступицы переднего колеса либо ШРУСа. Решение проблемы – в замене неисправных и изношенных деталей.
Защитой тормозного диска от грязи и прочих предметов является металлический кожух толщиной 0,3 мм. Иногда под нагрузкой кожух деформируется и может касаться тормозного суппорта или диска, из-за чего иногда появляется скрежет. Обычно это происходит при езде по гравийному покрытию или бездорожью.
В данной ситуации надо снять колесо, проверить защитный кожух и при обнаружении его деформации распрямить при помощи подходящего инструмента. Сделать это достаточно легко любому автолюбителю.
Также между кожухом и диском может попасть постороннее тело, камень, проволока, гравий и т. п. с соответствующим появлением скрипа и скрежета. Для прочистки засора сначала можно попробовать движение авто вперед-назад, выкручивая руль вправо-влево. Данное действие лучше повторить несколько раз. Обычно это помогает, и скрежет колеса пропадает. В противном случае колесо снимается, и засор устраняется вручную.
У многих автолюбителей в моде установка колесных дисков большего диаметра, чем предусмотрено конструкцией авто. Делается это для увеличения дорожного просвета и просто исходя из тенденций моды. Но в процессе движения шины большего диаметра часто задевают защитные подкрылки, это происходит, как правило, на поворотах и неровной дороге, что также приводит к появлению сильного скрежета в передних колесах.
Для диагностирования данной проблемы следует осмотреть подкрылки в колесной арке. Если на них присутствуют потертости, то с большой долей вероятности можно утверждать, что причина скрежета именно в трении шин о подкрылки автомобиля. Для исправления ситуации необходимо установить диски и шины родного размера.
Почему появляется скрежет в районе переднего колеса при повороте
Сильный скрежет в передних колесах при повороте руля может говорить о серьезной поломке рулевого оборудования, которое грозит большими финансовыми затратами. Изучим более детально этот вопрос.
Если отчетливо слышен булькающий звук при повороте – проблема, скорее всего, в наконечниках рулевых тяг. Не оставляйте без внимания эту поломку. Износ наконечников рулевых тяг с большой долей вероятности говорит о выходе из строя всей рулевой системы управления автомобилем. В этом случае в целях вашей безопасности движение автомобиля возможно только на эвакуаторе. Ремонт потребует определенных денежных расходов, т. к. наконечники меняются сразу в паре, а после их замены необходимо делать развал-схождение.
Посторонний звук часто можно услышать из-за сломанного амортизатора. Обычно неприятность возникает после проезда автомобилем глубоких ям, когда данное устройство сильно сжимается и пружина приходит в неисправное состояние.
Заменить пружину амортизатора автолюбитель при желании может самостоятельно. Необходимо помнить, что при этом необходимо поменять и подшипник, который достаточно сильно изнашивается при длительной эксплуатации, и если не поставить новый, то очень скоро и он выйдет из строя.
Просто сварить пружину нельзя, т. к. она опять быстро сломается ввиду изменения физико-химических свойств металла, что приведет к еще большим затратам. Необходимо устанавливать только новую пружину.
Часто сломанная пружина амортизатора никак себя не проявляет, при этом основная нагрузка ложится на стойку, которая вскоре и ломается от запредельной нагрузки. Такая ситуация – достаточно серьезный форс-мажор для водителя ввиду того, что ремонт стойки является очень трудоемким мероприятием.
К тому же ремонтные работы потребуют достаточно больших финансовых затрат. Сразу посчитайте стоимость двух комплектов новой стойки и амортизатора, так как это оборудование устанавливается попарно. Поэтому рекомендуется постоянно проверять амортизаторы, не дожидаясь момента, когда сломается стойка.
Рекомендуем
В случае возникновения периодического стука и скрежета в переднем колесе при езде автомобиля следует определить причину этого, так как подобная проблема может возникать при трении и ударах металлических и пластиковых поверхностей конструкций автомобиля. При наличии скрипящих звуков необходима срочная остановка авто и его осмотр. С большой долей вероятности причина в загнутом подкрылке.
Локер (подкрылок) – это деталь, защищающая подкрыльное пространство от пыли, грязи, влаги и коррозии. Материал, из которого его делают, – металл или пластик, именно последний часто лопается и дает загиб. Такой вид скрежета хоть и неприятен, но не является серьезной поломкой.
Некоторые автолюбители крепят подкрылки напрямую к переднему бамперу, что увеличивает вероятность его повреждения при крутом повороте. При ремонте подкрылков необходимо отсоединить бампер и демонтировать их. Далее устанавливаются новые изделия вместо поврежденных. Во избежание поломок в дальнейшем бампер должен крепиться правильно, согласно инструкции.
Иногда во время езды возникает сильный гул и вибрация автомобиля, что может свидетельствовать об износе подшипника колеса. Если это действительно так, то он уже мог повредить смежные механизмы.
Ремонт и замена подшипника – достаточно трудоемкий процесс. Основная трудность при проведении ремонтных работ – вынуть подшипник из ступицы. Зачастую авто при такой поломке можно перевезти только на эвакуаторе.
Практически во всех случаях ШРУС выходит из строя по причине износа пыльника, который предохраняет металл конструкции от пыли, грязи и влаги, поэтому необходимо постоянно следить за его состоянием. Профилактику пыльника надо проводить раз в месяц, иначе он выйдет из строя и ШРУС сломается за несколько дней.
Стук, скрежет и другие посторонние звуки в переднем колесе, когда проблема не так серьезна
Если во время езды на автомобиле вы слышите посторонние звуки и скрежет, но ни одна из перечисленных ранее причин не подходит под описание, можно предположить несколько неисправностей:
Читайте также: