Шумит ремень генератора калина

Обновлено: 30.06.2024

Я обратил внимание на натяжение ремня после того как на холодном двигателе стал сильно греметь ролик(пробег 140 км).
Попробовал,а он вращается от руки.Натягивал ремень пока ролик не перестал вращаться от руки.Ушли и грохот,и свист.

Размеры импортного ремня генератора 6 РК 880-890 (т.е. 6 дорожек, поликлиновый, длина от 880 до 890мм)
На сайте Avtospros есть поиск з/ч в том числе и подбор аналогов. При поиске ремня генератора он мне выдал штук двадцать вариантов аналогов разных производителей. Тупо распечатал страничку и пошел на рынок.

Смотри гудиеровский или гейтовский. Размеры смотри, не все продавцы знают размеры на калину, точнее никто из них не знает.

Вот аналоги, которые встают как родные:

Dayko 6PK888
Contiteh 6PK890
Lemforder 17158
Gates 68356
Nissan 11920D4201
Bosch 1987947933 (6PK884)
и т.д.
Удачи.

Сегодня видел в автозапчастях "Ремень генератора 1118 Калина"
Lemforder 1715601 (6 KR 863). Переспросил специально продавца - говорит точно калиновский.
.

ЗЫ. Хотя весь Яндекс говорит что он 882

ЗЫ. Хотя весь Яндекс говорит что он 882
Тоже менял на днях при пробеге 32 000 км. Взял балаковский, 882 мм.
Старый стал таким.

Засвистел ремень в машине
10 тыщ моей КАЛИНЕ
Тфу, всего то там делов!
Чай Batono я не лох.

Контрагайку я ослабил
Ремешок я свой наладил.
Контрить гаечку я стал
Шестиганничек сломал.

Вот такая вот напасть
Где найти таку запчасть
Я на форум уповаю
Вас помочь мне умоляю.

не свистит значит намана! :drinks:

Гм, спорное утверждение. А если перетянут оказался? :crazy:
Я просто проверяю по аналогии как и на предъидущих машинах: ремень снизу (не у ролика, а ниже где он свободно идет от шкива генератора к шкиву коленвала) должен иметь ход при приложении небольшого усилия от руки примерно 1,5см.

Я делаю так: включаю все электропотребители на полную катушку и произвожу натяжение ремня до исчезновения свиста.

Оптимальным натяжением ремня будет такое, когда при полностью включенном электрооборудовании ( свет, ПТФ, печка на последней ступени, обогрев заднего стекла, магнитола) не будет свистеть (проскальзывать) ремень. Но и перетягивать не следует.

Простите, а что от количества приборов зависит натяжение ремня. Т.е. чем больше приборов, тем сильнее он натянут. :lol: :lol: :lol:

А в чём сос то? Натянуть можно и без шестригранника, крутится шток от руки, если другой рукой нажать на ролик и натянуть ремень.

Есть не хитрый прибор для измерения натяжения - ДВЕ ЛИНЕЙКИ. Расстояние можно узнать в спец литературе. И не надо ничего мудрить.

Нет, от этого зависит сопротивление вращению шкива генератора.

Простите за нескромный вопрос. А где растет Ваше сопротивление? В самом генераторе? В газораспределительном механизме? В аккумуляторе? Или в выхлопной трубе?

Бред это все полный. :dirol:

мне вот тоже стало интересно - каким образом электрические нагрузки в эл. цепи могут действовать на физические нагрузки ремня генератора? :crazy:
Сказали же вроде: чем больше ток через генератор идёт, тем больший момент к шкиву нужно прикладывать, чтобы его вращать.

Есть не хитрый прибор для измерения натяжения - ДВЕ ЛИНЕЙКИ. Расстояние можно узнать в спец литературе. И не надо ничего мудрить.
У этого способа есть один недостаток: силу, с которой нужно давить на ремень, ленейкой измерить нельзя - всё равно опыт нужен. А если знать с какой силой давить, то и линейка не нужна в общем-то.
Итого: ремень натягивается "на глаз" и лучше немного недотянуть, чем немного перетянуть.

AlMiGu, когда на генератор не подцеплена никакая нагрузка, он крутится вхолостую. Это просто вал на подшипниках. Тут действительно, можно обойтись резинкой от трусов. Но, чем больше электрическая нагрузка на генератор, тем сильней на валу генератора проявляется тормозящий момент. Спроси, зачем в электричках на крышах установлены мощные батареи сопротивлений.

repej, ну не стоит так экстримально. Ты, кстати тож не совсем прав. Регулировать ремень на грани свиста при включении потребителей-неправильно. Есть заводские нормы натяга, их надо выполнять. Когда появляется свист от включения еще одной дополнительной лампочки, это ненормально, слишком слабый натяг.

Пытливым автолюбителям посвящается или о пользе физики.
Господа неграмотные и автослесаря проходите не задерживайтесь здесь не для вас, не толпитесь пожалуйста проходите мимо, вам будет неинтересно.
Позволю краткое вступление: мы живем в природе сами не подозревая об этом, а в природе действуют незыблемые законы физики которые существуют и действуют независимо от того как мы люди к ним относимся знаем их или не знаем любим их или ненавидим или объявляем их бредом, а они живут и побеждают. Ездить и крутить баранку можно и не зная ни очем, даже о правилах движения, было бы достаточно бабла в кармане и посылать всех нах. всех умников и ботаников, но лучше все же знать и применять на свою пользу некоторые физические законы и правила.
А сейчас о том, как связана сила тока генератора и натяжение ремня генератора, все буду рассматривать чисто качественно без цифр и с некоторыми несущественными в данном случае допущениями, которые не ухудшат картину происходящего, на основе знаний физики на уровне 7-8 класса. Допустим следующее: обороты двигателя, а следовательно и линейная скорость шкива генератора величина постоянная т.е. V=const, КПД генератора =100%, т.е вся механическая энергия, подводимая к генератору полностью без потерь преобразуется в электрическую. В таком случае механическая мощность, которая требуется для вращения генератора N=F*V, где N-мех.мощность, V-линейная скорость шкива, F-сила натяжения ремня.
Электрическая мощность генератора P=U*I, где U-напряжение генератора(величина постоянная и равная 14,1 V), I- сила тока которую генератор отдает в нагрузку, она будет зависеть от того, чего и в каком количестве подключено в бортовой сети. Приравниваем N=P или в развернутом виде F*V=U*I уберем отсюда постоянные величины V и U получим: F~I, т.е. сила натяжения ремня линейно (прямо пропорционально) зависит от силы тока в нагрузке генератора, что и требовалось доказать. И не надо говорить об автослесарях на пенсии или с 10 летним стажем, что они не верят, тем хуже для них, что они не знают.

На самом деле натяг ремня генератора должен обеспечивать гарантированное отсутствие проскальзывания ремня в диапазоне нагрузок генератора от 0 до 100 %. Это расчитывается на заводе и даются указания при выполнении этой операции. Зачем эти шаманства и танцы с бубнами при натяге? Подтянул на 1 мм, включил лампочку, не свистит. Включил еще одну, засвистело, еще на 1 мм подтянул. И так, пока про все лампочки не вспомнил. Вот гемор-то сами себе создаете. Натянул как в инструкции и ф путь. :dance:
Из простой сервисной операции целое шоу сотворили :tease: :good:

У меня ремень на 20 тысяч выглядел жутко: весь потрескался, а сегмент сантиметра на три длиной вообще отсутствовал. ПОменял два дня назад сам (на даче). Подобрали мне длиной 894, просто ролик натяжения чуть отпустил.
Сотрудники автомагазинов вообще без понятия о запчастях на Калину.
Только слышат это слово "Калина", сразу: "Ничего вообще нет". А то, что существуют какие-то аналоги, так это им невдомек.
Только один человек в магазине "Русь" на Коньково из ОТДЕЛА ИНОМАРОК оказался хорошим и подобрал мне этот ремень. За это ему спасибо.
Ролик ремня нашел сам - он в точности как на Шевроле Ниву.

подскажмте плиз. ремень генератора и ролик по технологии ВАЗа должны меняться вместе или могут по отдельности.
суть в том, что на сервисе по гарантии сначала ролик поменяли - ремень оставили прежний, потом ремень новый - ролик прежний. :shok:
после этого не прошло и 2000 км как ролик засвистел и ремень покоцал (((( :shout:

сейчас-то все скопом поменяю. но вот вздрючить свой сервис хочу :rtfm: :agr:
поэтому нужна технология замены

кто знает подскажите :drinks:

да и еще желательно с номером нормативного документа если это возможно )))

а вот таким был мой предыдущий ремень после 16500 км.

Почти с самой покупки был сильный металлический звон с правой стороны двигателя, который со временем становился все сильнее - думал что накрылся подшипник генератора, поехал на сервис и там обнаружилось, что проблема с ремнем генератора. Метал. поверхность снизу была стерта до зеркального состояния, а сам ремень весь в трещинах с прогалами в несколько см. Поменяли ремень (правда без замены ролика) и шум пропал, теперь тишина, даже непривычно как то. Кстати была до этого проблема с холостыми оборотами (падали до 500 в пробках, а затем глохла) и заводилась не всегда с первого раза, так после замены ремня заводится стала влет и обороты (тьфу-тьфу) пока не падали, хотя мож это и не связано (нехорошая штука самовнушение).
Пробег 26000. Менял в Автомире на Озерной (472 руб. с работой)

После замены ремня могут появляться странные звуки. Они начинает беспокоить владельца автомобиля, так как свидетельствуют о наличии проблемы. После замены ремня генератора может проявляться шоркающий, странный, ритмичный звук. Возникает чувство, что от него что-то трется. Необходимо выяснять причину подобного явления, чтобы устранить ее.

Почему появляется шум

С таким вопросам сталкиваются многие владельцами. Шум ремня генератора возникает чаще всего на холодный мотор, то есть во время запуска двигателя. Такая проблема является довольно распространенной. Самые популярные причины появления шума ремня:

износ ремня – в этом случае звук напоминает изношенное изделие. Проблему помогает решить замена изделия на новое;
износ компонентов – те элементы, которые работает в тандеме с ремнем грм, не справляются с поставленными задачами.
слабое натяжение – такая проблема связана с тем, что ролик неисправен либо натяжение было сделано слабое. В этом случае появляется характерный свист.
попадание остановка на ремонт. Какая проблема характерна во время запуска мотора. Обычно это говорит о протечке охлаждающей жидкости;
попала тормозная жидкость. Она довольно агрессивная и может попадать на механизмы. Такая жидкость негативно сказывается на их работе.

Износ ремня

Это изделие позволяет валу врашаться синхронно, обеспечивая своевременное закрывание и открывание клапанов. Если ремень изношен, он может оборваться либо все же функционировать в рабочем состоянии некоторое время. В последнем случае появляется характерный шум, свист, который исходит от ГРС механизма.

Вот самые распространенные признаки износа резины:

изделие выглядит лохмаченным;
наблюдается макро- либо микротрещины;
с изнаночной стороны наблюдаются признаки старения.

Необходимо периодически просматривать состояние ремня и проводить профилактические мероприятия, которые помогут продлить срок работы либо своевременно обнаружить износ. Если крышка закрыта неплотно, то на кожух защиты попадает огромное количество грязи, пыли.

Влажно! От чистоты кожуха защиты зависит надежность, время его эксплуатации.

Могут отмечаться дополнительные признаки износа. Обычно это изнашивание приводного ремешка. Такая проблема определяется во время диагностики. Если обнаружено, что приводной ремешок изношен, его необходимо менять. Ремни генератора необходимо менять каждые 60 000 км пробега. Если появляется свист, первый признак того, что необходимо проводить замену.

Причиной быстрого износа становится сильная нагрузка. При обнаружении шума необходимо проверить качество натяжения ремня. При ослаблении этого элемента генератору становится сложнее работать. Необходимо срочно выполнять замену ремня генератора при обнаружении его механического повреждения. Когда такая работа выполнена, нужно включить мотора и организовать максимальную нагрузку на электрику авто. Если после этого свистящий звук исчезает, значит, все выполнено правильно.

Опытный пользователь

После ночной стоянки, заводишь и через минуту-две появляется некий скрип (как-будто какой-то подшипник на сухую крутится), исходит из района: ремня ГРМ - ремня генератора. Пропадает когда двиг полностью прогреется (70-80 гр.) 2 раза уже заметил это. После первого утреннего пуска скрипел. потом заводил вечером - скрипа не было. Опять сегодня утром начал скрипеть.
Кто что думает?
Однозначно не ремень свистит. Думаю дело в роликах, подшип.Гены или помпа!
Завтра-послезавтра поеду к ОД, второй вопрос - можно ли так ехать (до ОД - 120км)

Ветеран

Опытный пользователь

Элита

-Aleks-, скок клапанов? Я б сдернул крышку ГРМ и палкой деревянной послушал шумы от натяжного и гены (слева и справа - там два подшипника). У меня натяжному плохеет. ОД как всегда свою песню поет - у вас всё збс

Элита

Пользователь

Так же появился скрип в районе помпы-натяжной ролик на не прогретой машине, прогрел - скрип пропал, пробег YoPPt

Начинающий

Элита

Опытный пользователь

Причина - хреново прикрутили опорный ролик или помпу криво притянули, ну или брак в деталях грм. Как следствие сползание ремня "от двигателя." Я просто взял старый болт от опорного ролика и еще раз хорошенько затянул. С новым болтом была такая хрень.

Фото шайбы, на ней следы износа (самые темные).

Элита

Начинающий

Пользователь

Элита

Опытный пользователь

Администратор

Начинающий

Пользователь

Чтобы принять участие в обсуждении вам необходимо войти или зарегистрироваться на сайте.

Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2022 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
44,819,941 уникальных посетителей

Как известно, ремень генератора Лада Калина (ремень навесных агрегатов) в процессе эксплуатации автомобиля постепенно изнашивается, растягивается и т.д. По этой причине следует постоянно проверять натяжение ремня генератора, а также проводить оценку состояния данного элемента не предмет расслоений, трещин и других дефектов.

Дело в том, что если ремень генератора изношен или прослаблен, сам генератор может хуже работать, что и приводит к проблемам с зарядкой АКБ. Еще можно отметить появление посторонних шумов (например, ремень генератора свистит или шумит). В подобной ситуации изношенный ремень нужно менять или, как минимум, подтягивать при такой возможности. Параллельно следует проверять состояние роликов ремня генератора.

Часто бывает и так, что сам ремень в нормальном состоянии, без явных дефектов. Однако его не удается натянуть по причине того, что натяжитель ремня Калина вышел из строя. Далее мы рассмотрим, как заменить ремень генератора на Калине своими руками, а также как поменять натяжной ролик Калина.

Лада Калина: ремень генератора, натяжитель и особенности

С учетом таких особенностей необходимо обращать внимание на определенные нюансы при замене ремня на том или ином типе ДВС, а также при подборе роликов, самого ремня и т.д. Давайте разбираться.

Прежде всего, важно понимать, когда менять ремень генератора Калина. На ВАЗ Лада Калина с кондиционером срок службы ремня генератора обычно не превышает 30-35 тыс. км пробега. На версии без кондиционера ремни могут выходить дольше, однако многие владельцы считают, что замена ремня генератора Калина все равно желательна уже на 30 тыс. км.

Более того, следует помнить, что ремень может прийти в негодность даже раньше указанного срока, что указывает на необходимость его регулярной проверки (как правило, каждые 10 тыс. км.).

Основное правило, если появился шум или свист, а также заметны проблемы с зарядкой АКБ, необходимо проверить ремень генератора. При визуальном осмотре не допускается наличие трещин на рабочей поверхности (дорожке), а также расслоений и дефектов на внешней части ремня. Если видны повреждения, элемент необходимо менять.

При этом важно сделать правильный выбор ремня генератора на Калину, так как в зависимости от модификации на Лада Калина могут использоваться разные виды ремней:

на двигателе без кондиционера и натяжителя длина ремня составляет 823 мм.
версия с натяжителем ремня без кондиционера имеет ремень 882-884 мм.
для двигателя с кондиционером и натяжителем длина составляет 1018 мм.
на 16-и клапанном моторе с кондиционером и натяжителем используется ремень 995 мм.

Что касается натяжителя, в данном случае натяжитель ремня Калина также может в иногда требовать замены. При этом задача в рамках подбора детали упрощается, так как натяжитель для всех типов ДВС, где он установлен, один и тот же (артикул натяжителя Лада Калина 2123–1041056).

Замена ремня генератора на Лада Калина

Сразу отметим, что проще всего заменить ремень на моторах, не имеющих натяжителя. При этом замена на других типах ДВС (с натяжителем) также не отличается особой сложностью и вполне может быть выполнена самостоятельно.

Рекомендуется использовать только подходящий ремень (например, шестиклиновой ремень POLY-V). Другие ремни использовать не желательно, так как они жесткие и могут сократить ресурс подшипников генератора.

Чтобы поменять ремень, болт нижнего крепления генератора откручивается на пару оборотов. Затем потребуется отвернуть гайку верхнего крепления, после чего вытолкнуть болт при помощи отвертки и изъять болт. После генератор опускают к низу так, чтобы проушина прошла через образовавшуюся между радиатором и корпусом телевизора щель.

Теперь остается снять старый ремень, далее ставится новый. Если ремень с трудом натягивается на шкивы, нужно знать, как натянуть ремень генератора. Обычно удается подтянуть его отверткой. Завершает процесс поднятие генератора, что позволит натянуть ремень полностью. Верхний болт вставляется обратно, гайка затягивается. После затягивается нижний болт.

Прежде всего, нужно подготовить ключи на 13, на 17 и на 19 (накидные иди обычные). Также нужна головка 8 с трещоткой, рожковый или простой ключ. Параллельно следует подготовить плоскую отвертку, иглу, очиститель, ветошь, кисть для очистки и чистую емкость. Добавим, что также потребуется иметь смазку для ШРУСов.

Итак, чтобы отрегулировать степень натяжения ремня на Калине, используется механический натяжитель. Обратите внимание, ролик генератора Калина, а точнее ролик ремня генератора Калина часто требует замены или профилактики при каждой смене самого ремня. Как правило, достаточно профилактики, в рамках которой закладывается смазка.

Так вот, для замены ремня и обслуживания натяжителя или замены натяжителя ремня нужно сначала ослабить болт ролика с обратной резьбой. Дальше на ролике плоской отверткой снимается пластмассовая заглушка;
После необходимо на несколько оборотов откручивается гайка-фиксатор, расположенная на стержне натяжителя ремня. Затем нужно уменьшить натяжение ремня, вращая гайку стержня по часовой стрелке. Вращать нужно до момента, пока стержень не начнет вращаться в своем установочном месте.
Далее выкручиваем болт сбоку, предназначенный для крепления концевика стержня возле натяжного ролика;
Теперь натяжитель можно снять. Если его нужно заменить, устанавливать необходимо новый натяжитель в сборе или поменять/обслужить только ролик (будет рассмотрено ниже).

В рамках замены ремня, убрав натяжитель, можно снимать ремень. Снятие начинается со шкива генератора. Бывает так, что ремень стянуть не просто, необходимо аккуратно поддевать ремень отверткой. Далее ремень снимают со шкива коленвала

Как заменить ремень генератора на Калине с 16-и клапанным двигателем

В рамках замены авто поднимают на домкрате, снимают правое колесо и подкрылок в арке. Параллельно демонтируется пыльник опоры. Под днищем укладывают опору, убирают защиту ДВС.

Далее нужно вторым домкратом немного приподнять двигатель, положив между домкратом и картером двигателя проставку из дерева. После нужно открутить болты TORX E14, которыми прикреплена опора ДВС к кронштейну.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как выполняется проверка и ремонт генератора ВАЗ 2109. Из этой статьи вы узнаете, как проверить генератор ВАЗ 2109, а также что нужно учитывать в рамках диагностики генератора 2109.

В том случае, если болты с трудом откручиваются, при помощи нижнего домкрата немного меняют положение двигателя, чтобы добиться легкости при откручивании. Еще требуется открутить 3 болта TORX E14, которыми опора крепится к лонжеронам.

После ослабляют натяжение ремня, открутив гайку-фиксатор. Гайку вращают на 8 мм по часовой стрелке, пока ремень полностью не ослабляется. Теперь можно снять ремень, после чего продеть через то место, где стояла опора, новый ремень. Если нужно, смазка натяжного ролика выполняется по уже рассмотренной выше схеме.

Поставив ремень, его следует натянуть, покручивая гайку 8 против часовой стрелки. Степень натяжения проверяют от руки, продавливая ремень. Получив нужный натяг, его фиксируют гайкой на 19.

После выполняется обратная сборка и осуществляется пробный запуск двигателя. Чтобы проверка была произведена правильно, ремень нужно нагружать, включив мощные энергопотребители, а также кондиционер.

Если ремень генератора свистит, его нужно подтянуть. Чтобы это сделать, не глушат мотор, так как достаточно ослабить фиксатор и немного подтянуть стержень натяжителя. Подтяжку производят, пока не пропадет свист. Когда свист исчез, остается только затянуть гайку фиксатора. Напоследок отметим, что если изначально свиста ремня генератора не было, но он появился позже, нужно процесс подтяжки осуществить повторно.

Подведем итоги

С учетом приведенной выше информации становится понятно, что натяжитель генератора Калина является не менее важным элементом, чем сам ремень. На практике, наличие натяжителя позволяет увеличить срок службы подшипников генератора. Главное, правильно использовать данное решение, не допускать перетяжки ремня, а также обслуживать и менять натяжитель в том случае, если отмечен выход механизма из строя.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как заменить ремень ГРМ на ВАЗ 2114 своими руками. Из этой статьи вы узнаете об особенностях замены, как выполняется замена ремня ГРМ ВАЗ 2114, а также на какие тонкости и нюансы следует обратить внимание в рамках выполнения данной процедуры.

В качестве итога еще раз напомним, что от состояния натяжителя и самого ремня генератора напрямую будет зависеть качество работы генератора и зарядка АКБ. Также, если ремень проскальзывает, нельзя исключать сбои в работе другого навесного оборудования. По этой причине ремень генератора нужно регулярно проверять, а также менять сам ремень и натяжитель по регламенту или при такой необходимости в случае возникновения аварийных ситуаций.

Вроде бы про свист всё сказано: какой-то ремень проскальзывает. Просто? Почти, потому что виноват не всегда ремень, проскальзывает он не всегда просто так, а если пытаться сделать лучше, можно только навредить.

От простого к сложному

Начём всё-таки с ремней. Как ни крути, а чаще всего действительно свистят именно они. Конечно, ремень ГРМ свистеть не может – он зубчатый, а вот все остальные ремни допагрегатов (приводные или сервисные ремни – кому как нравится) свистеть могут очень громко.

Причина свиста может быть разной. Во-первых, может быть виновата слабая натяжка ремня. Это слишком очевидно и просто.

В-третьих, ремень может быть просто грязным. Вот тут нужно разбираться, почему он грязный. Если на машине нет нормальной защиты снизу, то всё понятно: вода, песок, пыль – всё это оседает на ремне. И если вода быстро высыхает, то тот же самый песок высыхать не может, а вот выгрызать ручейки ремня – легко.

Бывает и так, что на ремень течёт что-то из машины: масло, антифриз или тормозная жидкость (последнее, конечно, маловероятно, но всё же). И если антифриз или тормозуха, скорее всего, большого вреда не принесут, то моторное масло – штука довольно агрессивная, разъедающая материал ремня. Если ремень в масле, его надо заменить. И, само собой, только после того, как найдётся и будет устранена причина его обрызгивания.

Так как свистеть может не только ремень, то заодно придётся убедиться, что виновник визга – именно он. Самый простой способ – это брызнуть на него водой. Если ремень просто задубел от возраста, то может немного помочь. А может и нет, потому что если он ослаб, то свистеть станет ещё сильнее. Но хотя бы понять по изменению звука, что с ремнём что-то не то, можно. Особенно это удобно, если приводной ремень не один: вода поможет выяснить, какой именно из ремней свистит. Ну а если не сработает, то ничего страшного не будет: вода просто высохнет. С модными ныне спреями для ремней ситуация сложнее.

Теоретически эти спреи призваны не столько диагностировать проблему, сколько её решать. В составе спрея обычно указан забавный ингредиент вроде смолы хвойных деревьев. Смола – это не что иное, как обычная канифоль, которая стоит раз в 20 дешевле спрея. Правда, наносить её на ремень сложно, но принцип действия точно такой же: усиление трения. Ещё в составе спрея есть спирт, который может немного размягчить ремень. Кажется, что рецепт идеальный: задубевший ремень обретает эластичность, а смола увеличивает трение. Но в жизни не всё так безоблачно.

Никто не знает, сколько протянет старый ремень после его обработки спиртом. Может, он порвётся через пару дней? Всякое бывает. Ну а канифоль – это ещё хуже. Да, прилипать ремень к шкиву будет намного лучше. Но спрей образует на внутренней поверхности ремня липкий слой, который притягивает не только шкив, но и всю дрянь с дороги: пыль, песок и всё прочее. Всё это тоже сильно сокращает срок его службы. В результате эффект от спрея есть, и иногда он действительно может выручить. Но брызгать им на ремень бесконечно не стоит. Поэтому я бы отнёс этот спрей в первую очередь к инструментам диагностики, а не ремонта. Если он помог, значит, нужно менять ремень (причём при этом нужно заодно очищать канавки шкива от смолы). Ремонтировать ремень этой химией – всё равно что приходить к статуе Свободы каждый день с букетом роз, надеясь, что она выкинет факел, примет цветы и поцелует в щёчку.

Ремень, да не тот

Наиболее вероятная и одновременно сложная для диагностики причина свиста из-под капота – это проскальзывающий ремень генератора. Наиболее вероятная – потому что ремню генератор крутить очень сложно, особенно если включено большое количество потребителей. В этом случае вращению препятствует увеличенное сопротивление магнитного поля, так что если свист возникает при включении мощных потребителей (например, обогрева лобового стекла), то причина свиста – однозначно ремень генератора. Другой способ убедиться в свисте со стороны ремня генератора – резко нажать на газ и резко его отпустить. Если свистит именно под сброс газа – как правило, причина в ремне генератора. Конечно, этот способ имеет смысл использовать только на машинах с несколькими ремнями. Если ремень один, то он и свистит, тут всё ясно.

Сложность диагностики заключается в том, что иногда в проскальзывании виноват не столько сам ремень, сколько загустевшая смазка подшипников генератора. Особенно актуально это сейчас – зимой и в холод (у кого он в эту зиму уже есть). Так что если ремень на вид ещё хороший, срок его замены по регламенту не подошёл, а свист всё-таки есть, то придётся подумать о том, что причина всё-таки не в нём, а в генераторе. Впрочем, короткий свист после пуска в мороз – это некритично. Главное, чтобы он в течение нескольких секунд пропадал.

А если не ремень?

К сожалению, ремень – это меньшее из зол, которые умеют свистеть и визжать. Всё, что приводится в действие ремнём, крутится. А если крутится, то имеет подшипники. И вот тут есть сложность: определить, какой именно из подшипников свистит. Ролики (натяжные и паразитные), насос ГУРа, помпа, генератор, компрессор кондиционера… Много чего там может свистеть. Как найти?

Второй способ – использовать стетоскоп. Он есть не у каждого, но при желании его можно изготовить из старого медицинского фонендоскопа и куска подходящей толстой проволоки (гвоздя, электрода – любого металлического прута подходящего диаметра). Ну а если и это слишком сложно, то подойдёт универсальный диагностический прибор под названием деревянная палка. Прибор элементарный, но очень эффективный. Жаль только, что к нему надо приноровиться. Итак, берём любую деревянную палку (лучше из твёрдой и сухой древесины, подойдёт кусок деревянного плинтуса, черенок от лопаты – всё что угодно, но с одним заточенным краем), и приставляем один её конец к оси ролика, а второй, зажатый в кулаке, к уху. И слушаем.

Ошибиться с палкой невозможно, но есть два очень важных замечания: иногда ей трудно подлезть к нужному ролику (часто – вообще невозможно) и если тыкать палкой куда попало, можно засунуть её под ремень. В лучшем случае он порвётся, в худшем – успеет покалечить палкой того, кто её суёт не туда, куда надо. Так что пользоваться палкой нужно с умом. Метод очень гаражный и дедовский, подойдёт не каждому.

Что делать с роликами и подшипниками – каждый сам решает для себя. Иногда на самом деле достаточно обновить смазку, а иногда помогает только замена. Главное, сделать это вовремя. Представьте, если на вашей машине один ремень крутит и помпу, и какой-нибудь генератор. В случае обрыва ремня доехать до дома без зарядки можно и 50 километров, а вот без помпы ехать вообще не получится. Так что тут лучше перестраховаться.

Не навреди!

Не зря говорят, что лучшее – враг хорошего. Бывает, что в попытке устранить какую-то некритичную неисправность делают только хуже. Попытка натянуть ремень – одна из таких операций, которая может привести к некоторому коллапсу.

Натяжение ремня не берётся с потолка. Если ремень натянут слабее, чем надо, он проскальзывает. А если сильнее, то значительно сокращает ресурс роликов и подшипников агрегатов. Натяжение должно быть строго установленное заводом. Если ремень по виду похож на огрызок, то натягивать его не стоит. Скорее всего, он так и будет свистеть, но при этом с большой долей вероятности свернёт в сторону какой-нибудь ещё вполне рабочий подшипник.

Не стоит пытаться натягивать и старый ремень, срок регламентной службы которого подходит к концу. Внешне он может выглядеть ещё очень прилично, но его материал от старости уже теряет эластичность и не может хорошо обхватить шкив. В этом случае излишнее натяжение тоже только повредит.

То же самое относится и к аналогам всевозможной паршивости. Понятно, что отдавать за какой-нибудь оригинальный ремень три тысячи вместо пятисот рублей за аналог – это наступать себе на горло. Но в этом случае нужно быть готовым к тому, что служить он тоже может меньше. Не всегда, конечно, но довольно часто.

И ещё одна причина появления свиста – это шкивы непонятного происхождения. Меняют их редко, но иногда не слишком метко. Ошибок обычно две: немного не угадали с диаметром или – что тоже бывает – с количеством ручейков. Диаметр – это не только натяжение, но и изменённое передаточное число, с которым ремень может не справляться и проскакивать. А вот шкив на пять ручейков вместо шкива на четыре – это обычно признак гаражного колхозинга. Тут не только может измениться нагрузка на подшипник, но может и перекосить ремень при установке. В этом случае свистеть будет весьма настойчиво.

Читайте также: