Шумоизоляция кожуха рулевой колонки гранта

Обновлено: 17.05.2024

Установить автомобиль на рабочий пост, затормозить стояночным тормозом, выключить зажигание и отсоединить клемму провода "массы" от аккумуляторной батареи (ключ гаечный 10).

Снять модуль надувной подушки безопасности водителя (МНПБВ)

Внимание. При снятии модуля надувной подушки безопасности водителя для предотвращения несанкционированного срабатывания модуля строго соблюдать все меры безопасности и порядок выполнения работ

Отвернуть гайку 2, рисунок 2-1, крепления рулевого колеса и установить рулевое колесо в положение соответствующее прямолинейному движению автомобиля (головка сменная 24, удлинитель и вороток).

Извлечь из кармана рулевого колеса красный транспортировочный предохранитель 4 и установить его в отверстие вращающегося устройства соединителя 3, при этом подвижный элемент соединителя фиксируется в среднем положении и исключается его случайное проворачивание относительно корпуса соединителя (предохранитель транспортировочный).

Рисунок 2-1 - Снятие рулевого колеса:

1 - рулевое колесо;

2 - гайка крепления рулевого колеса;

3 - устройство вращающееся соединителя;

4 - предохранитель транспортировочный

Внимание. После установки предохранителя в отверстие вращающегося устройства соединителя, вращение рулевого колеса не допускается.

Снять рулевое колесо 1 с вала руля.

Рисунок 2-2 - Снятие облицовочных кожухов:

1,2- винт 4,3x12,7 самонарезающий 00001-0076701-07; 3 - винт 4,3x9,5 самонарезающий 00001-0076710-01; 4-винтМ5х20 00001-0033112-01;

6 - кожух облицовочный нижний вала рулевого управления

Отвернуть винты 1. 5, рисунок 2-2, крепления облицовочных кожухов вала рулевого управления и снять верхний и нижний кожухи и уплотнительное кольцо замка зажигания (отвертка крестообразная).

Отсоединить колодки жгута панели приборов от соединителя с устройством вращающимся, от переключателей световой сигнализации и стеклоочистителя, от выключателя зажигания.

Ослабить стяжной болт 6, рисунок 2-3, и снять соединитель 4 в сборе с переключателями стеклоочистителей и световой сигнализации с трубы 3 кронштейна вала руля (ключ гаечный 8).

Отвернуть четыре болта 2 крепления выключателя зажигания и снять выключатель зажигания 7 и скобу 1 крепления выключателя с трубы кронштейна вала руля (ключ гаечный 13, приспособление 67.7812-9564 для отворачивания болтов с отрывной головкой, молоток).

Рисунок 2-3 - Снятие соединителя и выключателя зажигания:

1 - скоба крепления выключателя зажигания;

2 - болт с отрывной головкой;

3 - труба кронштейна вала руля;

4 - соединитель с устройством вращающимся;

5 - устройство вращающееся;

6 - винт крепления соединителя;

7 - выключатель зажигания

Для автомобилей не оборудованных электроусилителем руля

Отвернуть болт 1, рисунок 2-4, крепления фланца муфты промежуточного вала к валу шестерни рулевого механизма и извлечь болт с пружинной шайбой (ключ кольцевой 13).

Отвернуть два болта 22 с отрывной головкой и две гайки 21 крепления кронштейна вала рулевого управления, снять пружинные и плоские шайбы. Вывести вал 3 рулевого управления из проема панели приборов и, прикладывая усилие вдоль оси вала, отсоединить рулевой вал 3 в сборе с промежуточным валом 2 от вала шестерни рулевого механизма (ключ гаечный 13, приспособление 67.7812-9564 для отворачивания болтов с отрывной головкой, молоток, головка сменная 13, удлинитель и вороток).

Отвернуть гайку болта 24 крепления вилки промежуточного вала к валу рулевого управления, снять пружинную шайбу, извлечь болт и отсоединить промежуточный вал от вала руля (ключ кольцевой 13, ключ гаечный 13).

При необходимости снять с вала руля кольцо 23 установочное, выпрессовать из трубы кронштейна крепления вала рулевого управления подшипники и извлечь вал рулевого управления.

При необходимости отвернуть две гайки 6 крепления опорного кронштейна рулевого управления к кронштейну педалей сцепления и тормоза и три болта 5 крепления к поперечине панели приборов, снять плоские шайбы и снять опорный кронштейн 7 рулевого управления (головка сменная 13, удлинитель и вороток).

Рисунок 2-4 - Детали рулевого управления:

1 - болт крепления фланца муфты промежуточного вала к валу шестерни рулевого механизма; 2 - вал промежуточный; 3 - вал рулевого управления с кронштейном в сборе; 4 - выключатель зажигания; 5 - болт с пружинной шайбой крепления опорного кронштейна рулевого управления; 6 - гайка крепления опорного кронштейна рулевого управления; 7 - кронштейн опорный рулевого управления; 8 - кожух облицовочный верхний; 9 - переключатели стеклоочистителей и световой сигнализации; 10 - рулевое колесо; 11 - гайка крепления рулевого колеса; 12 - модуль надувной подушки безопасности; 13 - кольцо уплотнительное; 14 - кожух облицовочный нижний; 15. 18 - винты крепления кожухов облицовочных вала рулевого управления; 19 - соединитель с устройством вращающимся; 20 - винт с отрывной головкой крепления выключателя зажигания; 21 - гайка крепления кронштейна вала рулевого управления; 22 - винт с отрывной головкой крепления кронштейна вала рулевого управления; 23 - кольцо установочное; 24 - болт крепления вилки промежуточного вала к валу руля

Для автомобилей оборудованных электроусилителем руля

Отсоединить колодки жгута панели приборов от блока управления электроусилителя вала руля.

Отвернуть гайку болта 1, рисунок 2-5, крепления вилки промежуточного вала к валу шестерни рулевого механизма, снять пружинную шайбу и извлечь болт (ключ кольцевой 13 -2 шт.).

Отвернуть четыре гайки 21, крепления кронштейна вала рулевого управления, вывести вал рулевого управления из проема панели приборов и, прикладывая усилие вдоль оси вала,

отсоединить рулевой вал 5 в сборе с электроусилителем и карданным валом от вала шестерни рулевого механизма (головка сменная 13, вороток, удлинитель).

Рисунок 2-5 - Детали рулевого управления:

1 - болты крепления вилок карданных шарниров к валу руля и валу шестерни рулевого механизма; 2 - вал карданный с шарниром; 3 - болт крепления карданного шарнира к валу карданному; 4 - шарнир карданный; 5 - вал рулевого управления с кронштейном и электроусилителем в сборе; 6 - выключатель зажигания; 7 - болт крепления промежуточного кронштейна; 8 - кожух облицовочный верхний; 9 - кронштейн промежуточный; 10 - переключатели стеклоочистителей и световой сигнализации; 11 - рулевое колесо; 12 - гайка крепления рулевого колеса; 13 - модуль надувной подушки безопасности; 14 - кольцо уплотнительное; 15 - кожух облицовочный нижний; 16. 19 - винты крепления кожухов облицовочных вала рулевого управления; 20 - соединитель с устройством вращающимся; 21 - гайка крепления вала рулевого управления

Отвернуть гайки болтов 1 и 3 снять пружинные шайбы, извлечь болты и отсоединить поочередно карданный вал 2 от карданного шарнира 4 и карданный шарнир от вала 5 рулевого управления (ключ кольцевой 13, ключ гаечный 13).

При необходимости отвернуть три болта 7 крепления промежуточного кронштейна рулевого управления к поперечине панели приборов и снять промежуточный кронштейн 9 (головка сменная 13, удлинитель и вороток).

Очистить детали рулевого управления и проверить их состояние. Трещины и деформации деталей не допускаются.

Для автомобилей не оборудованных электроусилителем руля

В случае, когда выполнялось снятие - установить на место опорный кронштейн 7, рисунок 2-4, рулевого управления и навернуть две гайки 6 крепления опорного кронштейна к кронштейну педалей сцепления и тормоза. Момент затяжки гаек 15. 19 Н.м (1,5. 1,9 кгс.м).

Завернуть три болта 5 крепления опорного кронштейна с пружинными и плоскими шайбами к поперечине панели приборов. Момент затяжки болтов 23. 28 Н.м (2,3. 2,8 кгс.м) (головка сменная 13, удлинитель и вороток, ключ моментный).

Рисунок 2-6 - Сборка рулевого вала (обеспечить основные размеры и взаимное расположение деталей в узле):

1 - промежуточный вал; 2 - установочное кольцо; 3 - вал рулевого управления; 4 - подшипник; 5 - кронштейн крепления вала рулевого управления

В случае, когда выполнялось снятие - установить в трубу кронштейна 5, рисунок 2-6, крепления вала рулевого управления вал 3 рулевого управления и запрессовать подшипники 4. При сборке обеспечить установочный размер от торца наружной обоймы подшипника до торца трубы кронштейна крепления вала 2,8±0,3 мм. Размер от торца вала руля до торца трубы 81 ±0,3 мм - справочный (штангенциркуль, оправка технологическая, молоток).

Проверить вращение вала рулевого управления, для чего провернуть вал рулевого управления на 2 - 3 оборота. Вал должен вращаться свободно, без заеданий.

Установить на вал 3 рулевого управления установочное кольцо 2.

Установить на вал 3 рулевого управления промежуточный вал 1, вставить болт крепления 24, рисунок 2-4, установить пружинную шайбу и навернуть гайку. Момент затяжки гайки 23. 28 Н.м (2,3. 2,8 кгс.м) (ключ гаечный 13, головка сменная 13, вороток, ключ моментный).

Внимание. При сборке промежуточного вала с валом руля обеспечить их относительную ориентацию таким образом, чтобы ось риски "Г", рисунок 2-6, на торце вала руля совпадала с осью паза "Д" на фланце муфты промежуточного вала. При этом зазор между установочным кольцом 2 и внутренней обоймой подшипника 4, а также зазор между установочным кольцом и вилкой карданного шарнира промежуточного вала 1 не допускается.

Установить рулевой вал в сборе с кронштейном крепления и промежуточным валом на вал шестерни рулевого механизма и завернуть, не затягивая, болт 1, рисунок 2-4, крепления фланца муфты промежуточного вала к валу шестерни рулевого механизма, предварительно установив на болт крепления пружинную шайбу (ключ кольцевой 13).

Завести вал рулевого управления в проем панели приборов и закрепить его на опорном кронштейне двумя гайками 21 с пружинными и плоскими шайбами и двумя новыми винтами 22 с отрывной головкой с пружинными и плоскими шайбами. Момент затяжки гаек 15. 19 Н.м (1,5. 1,9 кгс.м). Момент затяжки болтов с отрывной головкой - до обрыва головки (головка сменная 10, 13, удлинитель и вороток, ключ моментный).

Затянуть болт 1 крепления фланца муфты промежуточного вала к валу шестерни рулевого механизма. Момент затяжки болта 23. 28 Н.м (2,3. 2,8 кгс.м) (головка сменная 13, ключ трещоточный, ключ моментный).

Для автомобилей оборудованных электроусилителем руля

В случае, когда выполнялось снятие - установить на место промежуточный кронштейн 9, рисунок 2-5, крепления вала рулевого управления и закрепить его на поперечине панели приборов тремя болтами 7. Момент затяжки болтов 23. 28 Н.м (2,3. 2,8 кгс.м) (головка сменная 13, удлинитель и вороток, ключ моментный).

Проверить вращение вала рулевого управления и работу механизма регулировки по углу наклона, перемещения должны быть плавными, без стуков и заеданий.

Установить на вал 5 рулевого управления карданный шарнир 4 и закрепить его болтом 1 и гайкой с пружинной шайбой. Момент затяжки гайки 23. 28 Н.м (2,3. 2,8 кгс.м) (ключ гаечный 13, головка сменная 13, ключ трещоточный, ключ моментный).

Рисунок 2-7 - Установка рулевого вала на вал шестерни рулевого механизма:

1 - рулевой механизм;

2 - болт крепления карданного вала к валу шестерни рулевого механизма;

3 - карданный вал;

4 - болт крепления карданного шарнира к карданному валу;

5 - шарнир карданный

Установить на вал шестерни рулевого механизма 1, рисунок 2-7, карданный вал 3, выставить размер 24±3 мм от торца вилки карданного шарнира до торца болта крепления крышки картера рулевого механизма. Установить в отверстие вилки карданного шарнира болт 2, установить на болт пружинную шайбу и навернуть гайку. Момент затяжки гайки 23. 28 Н.м (2,3. 2,8 кгс.м) (штангенциркуль, ключ гаечный 13, головка сменная 13, ключ трещоточный, ключ моментный).

Установить вал рулевого управления в сборе с электроусилителем и карданным шарниром на карданный вал 3, установить в отверстие вилки карданного шарнира болт 4, установить на болт пружинную шайбу и завернуть, не затягивая, гайку.

Завести вал 5, рисунок 2-5, рулевого управления в проем панели приборов и закрепить его на промежуточном кронштейне 9 и кронштейне педалей сцепления и тормоза четырьмя гайками 21. Момент затяжки гаек 15. 19 Н.м (1,5. 1,9 кгс.м) (головка сменная 13, удлинитель и вороток, ключ моментный).

Затянуть гайку болта 4, рисунок 2-7, крепления вилки карданного шарнира 5 к карданному валу 3. Момент затяжки болта 23. 28 Н.м (2,3. 2,8 кгс.м) (головка сменная 13, ключ трещоточный, ключ моментный).

Подсоединить колодки жгута панели приборов к блоку управления электроусилителя вала руля.

Общий порядок установки

Установить на трубу кронштейна рулевого вала выключатель зажигания, скобу выключателя и закрепить четырьмя новыми болтами с отрывной головкой. Момент затяжки болтов с отрывной головкой - до обрыва головки болта (головка сменная 10, вороток).

Рисунок 2-8 - Установка соединителя с устройством вращающимся:

1 - болт крепления соединителя;

2 - труба кронштейна крепления рулевого вала;

3 - соединитель с устройством вращающимся

Установить на трубу 2, рисунок 2-8, кронштейна рулевого вала соединитель 3 в сборе с переключателями стеклоочистителей и световой сигнализации, совместив выступ на трубе с пазом во втулке соединителя. Выставить размер 60,3±0,3 мм от торца вала руля до оси отверстия крепления нижнего облицовочного кожуха к соединителю и затянуть болт 1 крепления. Момент затяжки болта 1,3. 1,6 Н.м (0,13. 0,16 кгс.м) (штангенциркуль, головка сменная 8, ключ моментный).

Внимание. При утере или выпадении транспортировочного предохранителя 4, рисунок 2-1, из вращающегося устройства соединителя, необходимо вновь выставить устройство в среднее положение относительно корпуса соединителя. Полный ход вращения от упора до упора устройства в корпусе соединителя составляет 5 оборотов. Для установки устройства в среднее положение необходимо довернуть его, без приложения усилий, в одно из крайних положений и затем, отсчитав 2,5 оборота в обратную сторону, вновь установить транспортировочный предохранитель.

Подсоединить колодки жгута панели приборов к соединителю с устройством вращающимся, к переключателям световой сигнализации и стеклоочистителя, к выключателю зажигания.

Установить на выключатель зажигания уплотнительное кольцо, установить и закрепить винтами верхний и нижний кожухи вала руля (отвертка крестообразная).

Внимание. Перед установкой рулевого колеса на рулевой вал убедится, что передние колеса автомобиля находятся в положении, соответствующем прямолинейному движению автомобиля.

Проложить через верхнее отверстие в ступичной части рулевого колеса жгут проводов к модулю надувной подушки безопасности и два провода к выключателю звукового сигнала. Установить рулевое колесо на вал рулевого управления, при этом верхние спицы рулевого колеса должны быть расположены горизонтально. Удалить из вращающегося устройства транспортировочный предохранитель и вставить его в карман рулевого колеса.

Навернуть на рулевой вал гайку крепления рулевого колеса и затянуть ее. Момент затяжки гайки 32. 51 Н.м (3,2. 5,1 кгс.м) (головка сменная 24, удлинитель, вороток, ключ моментный).

Установить модуль надувной подушки безопасности

Подсоединить клемму провода "массы" к аккумуляторной батарее (ключ гаечныйЮ).

Александр Немченко
запись закреплена

Евгений Чикало

Не болтается кожух сам? Может немного с перекосом собран

Тоже также . надо разобрать , но пока нет , шуршит и шуршит ! У меня после замены кожуха так . Немного ослабляла болты , но все равно трёт , пластик новый очень тонкий боюсь сломать , стоит у нас 800 р

Александр Немченко

Спасибо всем за подсказки, проблему решил! Ослабил болт на 13 на карданчике и немного руль вытянул

Разобрать надо и держатель поворотников, и дворника расслабить и ниже спустить, и все , у меня так же было, должно помочь

Александр Немченко

Автомобили Лада знамениты своими "болячками", одна из них связана с рулевым механизмом. Стук в рулевой рейке Лада Калина, Гранта или Приора может появится уже после первых тысяч километров пробега. Далее мы рассмотрим основные причины появления этого стука и способы их устранения.

Стук при повороте руля, либо при езде по неровной дороге может исходить от рулевого механизма (рейки). Чаще всего для его устранения достаточно выполнить регулировку (подтянуть) рулевую рейку, используя специальный ключ.

Если после регулировки рулевого механизма стук остался, то следует обратить внимание на крестовину рулевого вала. Чтобы убедиться в этом следует поднять автомобиль на подъемник и одной рукой пошатывать руль из стороны в сторону, а другой держать крестовину рулевого кардана.

Если автомобиль имеет большой пробег, то возможно рулевая рейка нуждается в ремонте. Диагностика в этом случае достаточно простая, следует открыть капот и взяться рукой за рулевую тягу в районе ее крепления к рейке. Если подергать рулевую тягу вверх-вниз, то люфта быть не должно.

Не всегда стук при повороте руля может быть вызван рулевой рейкой, иногда посторонние шумы издает электроусилитель руля.

Здравствуйте друзья! Давно не добавлял записей в бортжурнал, собственно и не о чем было, правда по зиме в мороз при попытке завести с утра (двигатель завелся, но сразу затроил и загорелся чек) — гавкнул модуль зажигания, но о чём там писать, поменял и забыл. За 900 р взял наш СОАТЭ. Ну это ладно, отступление от темы. Дело то, как говорится не в том, а дело вот в чем. Весной, когда начало всё таять и появились ледяные наросты, шишки, локальные проталины, образующие целым полотном типа выбоин в асфальте только изо льда, при проезде этой бяки появился непонятный стук и непонятно, где то ли от шаровых, то ли от рулевых тяг, то ли от сайлент блоков, грешным делом даже про опорные подшипники подумал, на рейку конечно тоже пенял, но больше на другое, (вероятно подсознательно меньше всего хотелось, чтобы дело было в ней вот и придумывал себе другие причины :)) т.к туда ну никакого желания лезть не было и нет, а грешил в частности на пластиковую втулку в рейке ( известная всем болезнь водителям Тольяттинского автопрома) почти уже хотел купить капролоновую втулку на одном сайте почти за 1000 но, что то остановило. В итоге, слава богу дело оказалось, не в ней а в рулевом карданчике и тарельчатой пружине. Как же выяснилось, что виновник — карданчик ( про него я ну никак почему то не думал) Совсем недавно, пошерстив по просторам рунета, выяснилось, что проблема стука в рулевом довольно-таки массовая и чаще всего виновник тому этот пресловутый карданчик и тарельчатая пружина, хотя у многих этот стук проявляется гораздо раньше ( у меня сейчас пробег практически 65000 и машине практически 5 лет. На момент появления стука было 63000 ) Значит, вычитав про данного виновника стуков, нарушающего спокойствие и тюкающего каждым ударом по натянутым нервам водителя (особенно, когда природа стуков не выявлена и при езде судорожно думаешь, что же это может быть) :)) тех, кто ездит не париться не касается :)) пошёл я диагностировать свой карданчик, взявшись одной рукой за вал, где крестовина, стал вращать рулём влево вправо, люфт тут же и обнаружился ( источник данного стука и изъеденных нервов ссс.ка :)) так же чувствовался совсем еле ощутимый люфтик в хвостовике, который выходит из рейки.Что было опрометчивым с моей стороны, так это то, что я не открутил блок управления эур и не посмотрел сразу на соединение, где вал срощен, когда вращал рулём ( в итоге дело то оказалось, как раз таки в этом соединении, элементарно ослабла затяжка и появился этот стук) Как говориться — хорошая мысля приходит опосля )) Вот и мне попалось видео, где автор рекомендовал не торопиться с покупкой новых карданчиков и крестовин а сначала проверить затяжку этого соединения. Я же на радостях от того, что обнаружил виновника стуков помчал в магазин за крестовиной и тарельчатой пружиной.Вернувшись домой, стал менять крестовину, как потом выяснилось, зря. Когда снял вал обнаружил, что в одной плоскости вращения крестовин, там как, что-то перебирается и подзакусывает это на обоих крестовинах так, заменив одну крестовину ( раз уж была куплена) не поменялось ровным счётом ничего, как в одной плоскости перебирает и подзакусывает так и осталось. Потом вычитал, что у валов устанавливаемых на наши машины много брака и нет соосности в результате, чего крестовины слегка перекашивает поэтому они должным образом не работают. Скорее всего в скором времени заменю карданчик на новый оригинальный или от сс20 пока не решил . Теперь собственно к сути )) То, как меняются крестовины описывать не буду, информации итак полно везде. Приложу видео, которым я воспользовался (думаю автор не будет против )) на нём показано как меняют крестовины на тойотовском валу, но порядок действий один и тот же.

И т.к у многих возникают некоторые проблемы при снятии карданчика и с последующей его установкой обратно и регулировкой руля опишу несколько моментов, как облегчить сей процесс может кому и пригодится.На самом деле сложного ничего нет. С самого начала необходимо снять крышку предохранителей, отвинтить два винта крепления блока управления эур и отвести вниз.
Потом, отвинтив и вынув все болты на карданчике, начинаем демонтаж сверху от хвостовика эур. Есть два способа : 1. Предварительно плоской отвёрткой помощнее, необходимо подразжать проушины, где стягиваются болтами. Потом вставить подходящий ключ ( в моём случае на 24 и, пользуясь им, как рычагом столкнуть по хвостовику нижней части карданчика первую короткую часть с вала эур вот таким образом

Немного теории: конструкция передней подвески

Перед тем, как пытаться устранить любую проблему, возникает стремление заглянуть в чертежи или в руководство по ремонту. Известно, что каталог деталей ВАЗ-2192 содержит следующий объект:

Так выглядит рулевая рейка на чертеже

Теперь перейдём к практике и посмотрим, как выглядит рассматриваемый узел в действительности:

Если рейку демонтировать, она выглядит так

Ключ для регулировки рейки

Упорную гайку поворачивают на небольшие углы. Речь идёт о значениях 10-15 градусов. Что будет, если с затяжкой рейки переусердствовать? Исчезнет стук, но руль станет вращаться с трудом. Поэтому, если потребуется, гайку можно отвести назад.

Лирическое отступление

В Ладе Калине рулевая рейка стук не проявляет никогда, если речь идёт о новом авто. Что верно и для периода обкатки. Допустим, в вашем случае это не выполнено. Тогда, не пытайтесь что-либо чинить, а сразу отправляйтесь к дилеру. Согласно отзывам, рассматриваемый дефект является гарантийным, а большинство автодилеров поступают так: узел рулевой рейки заменяется новым.

Так выглядит заменяемый узел, рейка в сборе

Здесь есть своя логика. На заводе регулировку производят правильно (это верно в 99,9% случаев). Если дефект проявился, дилер меняет узел в сборе, не рассчитывая на то, что проблему решит регулировка. Владельцу на это надеяться не нужно тоже. Выбор за вами.

Самостоятельное выполнение регулировки

Получить доступ к регулировочной гайке можно из моторного отсека, но для этого потребуется снять аккумулятор, а также крепёжную площадку АКБ. Лучше загнать автомобиль на яму, а затем снять защиту картера (брызговик двигателя). Если смотреть из-под днища, нужный элемент виден сразу:

Крутить нужно эту вот гаечку

А открыв капот, гайку можно нащупать, но не увидеть. Место её расположения отмечено на рисунке:

Чтобы выполнить регулировку, поднесите ключ сюда

Перед регулировкой из выемки извлекают резиновый колпак. Его вид отображён на фото:

Снимаем колпачок и устанавливаем ключ

Если не вполне понятно, что именно нужно сделать, лучше обратиться на сервис. Ключ устанавливается в выемку и поворачивается затем на 10-15 градусов.

Когда смотрят на рейку сверху, вращение ключа по часовой стрелке соответствует выкручиванию. Рукоять ключа идёт от центра авто – значит, выполняется затягивание. Кстати, последнее верно при условии, что рукоять смотрит вперёд.

Подготовительные действия, демонтаж лишних деталей

Чтобы снять защиту картера, нужно вывернуть 4 самореза, расположенных в один ряд возле бампера. Также, отворачивают и два винтика, имеющих типоразмер М6×16. В некоторых комплектациях защита состоит из двух частей, но крепятся они в таком случае только саморезами. Эти слова иллюстрирует следующее фото:

Теперь рассмотрим, как демонтировать аккумулятор. Прежде всего, отсоединяют его клеммы. Затем, нужно отвести в сторону дополнительный блок предохранителей. А вообще, действия выполняют согласно фото:

Нужно снять и саму монтажную площадку, для чего откручивают 4 винта. Вам потребуется ключ на 13, а также накидной ключ на 10. Всю последовательность повторим ещё раз:

Откручиваем гайки, удерживающие клеммы АКБ, ключом на 10;
Снимаем обе клеммы;
Отводим блок предохранителей в сторону, выкрутив 2 крепёжных самореза;
Откручиваем гайки ключом на 10, снимаем АКБ;
Откручиваем винты ключом на 13 и снимаем металлическую площадку.

На всякий случай, приводим вид креплений блока предохранителей:

Крепёжные саморезы находятся под кожухом

В руководствах, как правило, рекомендуют в первую очередь снимать минусовую клемму.
Но когда речь идёт о демонтаже обеих клемм, порядок их отключения не важен.

Оказывается, рулевую рейку можно ремонтировать (пример на видео)

Автомобиль: Лада Калина.
Спрашивает: Петров Сергей.
Суть вопроса: При движении по неровной дороге появился стук в рулевой рейке!

Предназначение рулевой рейки

На фото рулевая рейка разобрана для диагностики и замены смазки

Рулевая рейка или рулевой редуктор предназначено для передачи усилия от рулевого колеса на колёса через специальные тяги.

Это устройство является одной из самых основных частей рулевого управления и бывает трёх видов:

Механическая – устанавливается в настоящее время всё реже и реже.
Электрические – при излишнем перегреве, может выйти из строя электромотор.
Гидравлические – в такие устройства монтируется гидронасос, который облегчает поворот руля.

Видео с посторонним стуком в рулевой рейке на Лада Калина

Самые частые причины возникновения стука

Требуется подтянуть механизм рулевой рейки. О том, как с лёгкостью справится с такой работой, читайте в этой статье.
Раскручено или ослаблено соединение кардана рулевой колонки со шлицами. В этом случае требуется лишь снова затянуть это соединение старым или новым болтом с гайкой.

Именно этот болт, отмеченный красным маркером следует подтянуть.

Именно эти две причины становятся основанием появления постороннего стука, исходящего от рулевой рейки. Если же диагностика этих проблем ни к чему не привела, то уже необходимо рейку с автомобиля снимать и более тщательно искать проблему на уже демонтированном устройстве.

Другие причины возникновения стука и неисправности рулевой рейки

Протечка сальников и возникновение коррозии на рейке.
Износ центрального зуба на рулевой рейке.
Произошёл износ рабочей пары.
Износ составных частей, таких как тарельчатая пружина.

Слева изношенная, справа новая тарельчатая пружина с рулевой рейки.

Как избежать

Во избежание появления новых стуков после ремонта, необходимо соблюдать несколько простых правил:

Не развивать высокую скорость на неровных и покрытых щебнем дорогах, а также при наезде на ухабы и ямы. А если всё-таки такого избежать не получается, обязательно следить за тем, чтобы руль не был в крайнем положении в момент соприкосновения передних колёс с препятствием.
Не производить резкие разгоны и торможения, когда руль находится в крайнем положении.
Не заезжать на бордюры или высокие поребрики.

Благодаря выполнению таких простых правил, стуки не будут беспокоить вас ещё долго, а рулевая рейка прослужит ещё больше.

Лада Гранта неплохой автомобиль в своём бюджете, есть выбор КПП, есть выбор ДВС (хоть и скромный), а главное есть выбор кузовов. Уверен, что кто-то скажет: “Стоит эта Гранта бешеных денег, лучше купить б/у?”. Отчасти соглашусь, но если смотреть на вопрос объективно – возьмем кузов лифтбек в средней комплектации Comfort с 16-ти клапанным мотором и МКПП, цена около 590 000 рублей, а это 8 500 $, что не так-то и много, вопрос лишь в наших зарплатах.

Однако Гранта есть Гранта, автомобиль, где сэкономлено абсолютно на всём, особенно на комфорте. Провода под панелью лежать ничем не обмотанные, панели пластика прилегают друг к другу неплотно. Не сказать, что шумоизоляция совсем плохая, но в мелочах могли бы сделать и немного лучше.

Недавно в городе сняли режим ограничений, и автомобилисты решили сделать небольшую сходку. На встрече была интересная Гранта, привлекла аккуратностью доработок, нет ничего лишнего и вызывающего, но выглядит хорошо. Основная фишка автомобиля заключается в основательно проработанной шумоизоляции.

Владелец вложил в материалы и работу 45 000 рублей. Сюда вошли – полная разборка и сборка салона вместе со снятием передней панели. Специальным виброизолирующим материалом был обработан весь металл (пол, крыша, багажник, двери), этим же материалом утяжелили дверные обшивки. Сверху виброизоляции поклеили шумопоглощающий материал, им же обработали обшивки и переднюю панель.

Понимая специфику автомобиля, обработали мягким материалом все стыки, обмотали голые жгуты проводов. Отдельно обработали арки, но не виброизоляцией, а специальным составом, который наносится как антикор.

Но и это не всё. Любой здравомыслящий автолюбитель скажет – хорошо, обработали и что теперь, шум будет слышан через стёкла? И ведь это логично, шумоизоляция вопрос комплексный – жесткость кузова, шины, подвеска, толщина стекол, аэродинамика, положение дворников.

В этом автомобиле на стеклах с внутренней стороны наклеили по два слоя плёнки, со слов, плёнка специальная акустическая, хотя верится с трудом.

Какие впечатления?

Лично у меня сложилось неоднозначное впечатление, с одной стороны действительно тише, двигатель на холостом ходу почти не слышан, и до 2000 оборотов разницы практически нет, пропал отчётливый звук работы клапанов, двери закрываются глухо. В движении про гравийной дороге нет скрипов по салону, автомобиль чувствуется “сбитым”. С другой же стороны в на скорости уже в 60 км/ч особой тишины не ощущается, коробка как выла, так и воет.

Владелец же оказался очень доволен проделанной работе, потраченных денег не жалеет. С его слов плёнку ему клеили через 3 дня после основных работ и эффект на скорости от 100 км/ч от неё действительно есть.

Собственно проблема сводится к банальному скрипу. Скрипит не весь пластик, а только кожух рулевой колонки. Причем на холодном салоне ничего нет, все тихо, а вот как только салон немного прогревается, вот тут-то и начинается песня. Если не дергать рулем, все в порядке, а при поворотах, обгонах и пр. сводит с ума. Причем, зараза, скрипит-то так противн-и-и-и-инько и громко. Подтяжка, смазка не помогают. Может, кто сталкивался с подобной проблемой. Как решили?
СпасибоМожет это манжета резиновая в моторном щите через неё рулевой вал проходит смажь литолом перестанет скрипеть.

А можно подробнее, что за манжета. Где ее искать: в салоне или под капотом?В салоне по рулевому валу вниз манжета резиновая в неё входит рулевой вал, ну в педальном узле наклонись увидиш там свободный подход.

Собственно проблема сводится к банальному скрипу. Скрипит не весь пластик, а только кожух рулевой колонки. Причем на холодном салоне ничего нет, все тихо, а вот как только салон немного прогревается, вот тут-то и начинается песня. Если не дергать рулем, все в порядке, а при поворотах, обгонах и пр. сводит с ума. Причем, зараза, скрипит-то так противн-и-и-и-инько и громко. Подтяжка, смазка не помогают. Может, кто сталкивался с подобной проблемой. Как решили?
Спасибо
Так еще может скрипеть "шторка" из дерьмонтина, которая идет от панели к рулевой колонке, не знаю, что она закрывает, но у меня она "притерлась" к пластику колонки и скрипела, я просто опустил руль положил между колонкой и панелью паролоновый брусок, поднял руль, все.

Я у себя ножом лишнее с пластика срезал. А еще прорезал дырку под винт замка зажигания (клинило ключ) чтоб отверткой подлаз удобный был.

И что было лишним?:)

Так еще может скрипеть "шторка" из дерьмонтина, которая идет от панели к рулевой колонке, не знаю, что она закрывает, но у меня она "притерлась" к пластику колонки и скрипела, я просто опустил руль положил между колонкой и панелью паролоновый брусок, поднял руль, все.
Не, это точно не она. У меня руль с среднем положении находится, т.е этот дерьмонтин не достает до рулевого. ну, до этой "палки", что уходит от руля под капот ( не знаю, как она там правильно называется)

Насколько я понял, Вы срезали пластик с двух половинок кожуха в месте полукруга? Пробовал срезать, правда, только с верхней половинки ( как аккуратно снять нижнюю так и не понял), но толи не дорезал, толи не она виновата.

Попробую дорезать. Но вот странно, если скрипит там ( а у меня есть такие подозрения), то почему смазка не помогает? Неужели настолько плотно где-то прилегает к резинке руля? Визуально не видно. Бум пробовать.

там немного хитро сделано,надо оттянуть фиксатор руля вниз,потом снять кожух с замка зажигания,повернуть и снимать.мне кожух сломали в первый же день,когда ставили блокиратор руля с кнопкой от домофона.новый купил в маг.3160

Во все щели залил селиконовой смазки, на некоторое время помогло. Но сейчас периодически вылезает какой то скрип. Судя по всему, надо резать, или прокладывать чемнить.

кстати а не кто не думал о правильной шумоизоляции торпеды? Кстати не которые узлы в салоне лучше смазывать строительным силиконом, он не стирается как литол и др смазки. Опробовано идет на ура!

Я проклеил в проблемных местах, D образным уплотнителем окон, скрип весь исчез.

А можно в студию список "проблемных мест"? Где именно проклеивали?

Оба бардачка, крышка предохранителей, кожух на приборной панели, кожух рулевой колонки (там где он соприкосается с кожухом приборной панели), облицовку дверей, в багажнике облицовку багажника там где она соприкасается, с пластиковыми выштамповками под крылья, и облицовку задней двери посадил на доп саморезы (там где посередине черная заглушка, ее снял закрутил саморезы и закрыл все заглушкой), крышку бардачка то что "подлокотник", в багажнике крышки лючков, те что ведут к аркам, там где вода всегда. вроде все.

Читайте также: