Шумоизоляция раздатки на ниве

Обновлено: 05.07.2024

Ну это я просто подстраховался чтобы на стыках шумоизоляция поменьше отходила да я думаю через скотч тоже шума .

Для шумоизоляции использовались части старой дублёнки: в частности два кармана и капюшон. Вживую эффект слышен .

Процесс шумоизоляции дверей, крыши, пола, багажника и арок автомобиля Lada Niva, а так же разборка и сборка салона .

Возможно, недорогая шумоизоляция не является лучшим вариантом для того, чтобы ощутить всю прелесть тихого .

Объясняем в двух словах причины воя, гула и вибраций от раздаточной коробки на Ниве и как их убрать. Более подробная .

Приветствую всех. В этом видео я клею шумку в свою Ниву. Приложение AliRadar: alrdr.cc/4257 Официальный .

Есть несколько способов балансировки раздатки, в этом видео показан способ, которым я пользуюсь. Вы можете помочь .

Всем привет ребят и так ну что сегодня будем слушать раздатку как воет на моей ниве раздатка сейчас вот я приехал на .

кто нибудь пробовал шумовать туннель в зоне кпп и раздатки снаружи на предмет снижения уровня воя раздатки?

Все ответы

что толко не пробовали делать с нивами.
отчасти помогает выставление раздатки на подъемнике.
шумка-. ну если 10 см положить по всему днищу.
лучший вариант- поменять. авто))))

я сам нивовод со стажем,в автосервисе 10 лет отбарабанил ,нива у меня-3я.внезапно как-то осенило:а что если попытаться отсечь вой с наружи:как вариант-оклеить хорошей шумкой отформованный заранее по месту и возможно вывешенный между раздаткой и туннелем кусок алюминия или оцинковки.короче-не пускать вой в салон.к сожалению у меня пока нет возможности реализовать эту идею-но покоя она мне не дает.если кто попробует раньше меня-отпишитесь.думаю, рычаг снимать не поможет.я пробовал на него наваливать и шапку и пальто-без толку. шум перемещается как будто в ноги.а как конкретно шумовал,какие зоны? и чем?может нужно весь туннель с улицы оклеить или проложить на пробу между коробкой,раздаткой и туннелем какую-то длинную прокладку из фольги,оклеенной шумофф комфорт.короче мысли есть-время пока нет.

Желание звукоизоляции возникло три года назад на еще новой машине из-за визга раздатки и редкой гулкости машины по сравнению с привычной шестеркой. Однако, в "Висте" запросили $1000 (без крыши из-за установленного люка).

Решил делать сам. Начал искать материалы. В прошлом году купил и поставил комплект "Noisebuster". Его описание втречалось в конфе "Звукоизоляция". Но надо заметить, что в этот комплект входят в основном виброизолирующие, а не звукопоглощающие материалы (кроме фольгированного поролона на капот, который мне не очень понравился). Т.е. это тяжелые самоклеющиеся материалы, которые понижают резонансную частоту элементов кузова и частично поглощают вибрацию. Проклеил весь щит моторного отсека и пол салона битумным материалом, а боковины, двери и потолок картонным.

В машине стало заметно глуше, но не настолько насколько хотелось бы

Вот этот рулон я и расклеил поверх "Noisebustera". Щит моторного отсека и пол салона в два слоя. Боковины, двери, потолок, пол багажника и их внутренности и пластмассовую облицовку в один слой. Все клеил без пропусков. Израсходовал практически весь рулон.

На середину крыши поверх Пенофола приклеил еще оставшийся поролон из комплекта Noisebuster"а, так, что дуги обивки потолка упираются в звукоизоляцию и не резонируют. Кстати обивку потолка не демонтировал, а сняв уплотнители дверей и выгнув дуги обивки наизнанку клеил в образовавшуюся полость. Лист минеральной ваты, заложенной на заводе убрал.

При обработке багажника обнаружил, что его пол сильно резонирует, а Noisebustera на него не хватило. Поэтому проклеил пол багажника гидростеклоизолом на битумной мастике. Эффект может и похуже, чем от Noisebustera, но есть. Проблемы только с не горизонтальными поверхностями, но наверное можно клеить чем-то другим.

Штатную звукоизоляцию положил поверх самодельной, поэтому при сборке пришлось помучаться из-за возросшей примерно на 1см толщины слоя. Сырости от штатной звукоизоляции не очень боюсь т.к. самодельная закрывает все поверхности в несколько слоев достаточно герметично.

Когда все собрал в прошлые выходные, эффект получился вполне удовлетворительный. В машине пожалуй тише, чем в шестерке. Разговаривать можно вполголоса. Хотя, человеческое ухо обладает настолько большим динамическим диапазоном, что шумы всегда остаются. Меняется их восприятие - перестает давить на психику. С другой стороны вылезают звуки, которых раньше никогда не было слышно. Например дребезг шарика в механизме инерционного ремня безопасности.

В общем я удовлетворен полностью.

Мораль
1. Ниву довести до ума по звукоизоляции можно.
2. Не обязательно использовать Динамат или Стандартпласт. Можно добиться результата и другими способами.

Николай
P.S.
Когда все закончил остался приглушенный, но вполне отчетливый звук от раздатки. Решил использовать старый совет из За рулем и закрыл рычаги раздатки, но не меховой шапкой, а детским байковым одеялом, на котором возим кошку. Звук как отрезало. Кто бы мог подумать?
Хотя рычаги раздатки - это последний оставшийся у меня путь звука в салон. Так что все в порядке вещей.

А раздатку надо перебирать, но это отдельная история.

ШУМОИЗОЛЯЦИЯ НЕ НУЖНА! (Мысли) Нива - машина особая (свежая мысль, не правда ли?). Владельцы Нив отличаются от так называемых "нормальных" людей помимо прочего еще и тем, что получают удовольствие от того, от чего этим самым "нормальным" людям может потребоваться медицинская помощь. Не вдаваясь в рассуждения о кайфе, испытываемом от преодоления непролазных участков земной поверхности, возможности выезжая на охоту, рыбалку и т.п. добраться до таких мест, где не встретишь след от протектора иномарки или даже ВАЗовской классики, скажу следующее. Как неоднократно отмечалось, Нива - машина для людей с крепкими . (нужное вписать). Не такая, конечно, как УАЗ, но все же. Ее прыгучесть, жесткость подвески, аскетичность салона, приятный баритон мотора, трансмиссии, соло в исполнении Вли-5 являются достоинствами, подчеркивающими неповторимый Нивовский шарм. И если кто-то скулит о том, что шумная, козлит, ГУР неплохо бы поставить, рычаги туго переключаются, то стоит ли им вообще связываться с Нивой? Ведь "Эльбрус и с самолета видно здорово".
Извините за многословие.
Илья

Ну. ведь это же ИМХО? (вкрадчиво так) Человек ответственный ведь не станет так категорично расписываться за чужие . (нужное вписать) и давать наставления по поводу того в каких условиях ездить незнакомым ему людям. Ведь правда же? Скажи, не томи душу :)

Конечно,ИМХО и ни в коем случае не наставление Ни в коей мере не пытаюсь навязывать свое мнение, просто делюсь соображениями. Ведь, в конце концов, хоть каждый и по своим мотивам, но все мы выбрали Ниву.

Да уж, у меня супруга Ниву выбирала по принципу 1. Быть не как все 2. "Большая машина, хорошо кушает" :-)

Исходя из богатого опыта по выявлению причин вибрации, хотелось бы отметить: вопреки расхожему мнению, что вибрации возникают только от несбалансированности карданов, промвала и установки раздатки, эта неисправность проявляется в ещё более хитрых случаях, и не всё так элементарно, как кажется. Все перечисленные явно видные неисправности — уже следствия скрытых дефектов. Проблемы и ремонт автомобилей ВАЗ-2121 Нива (ВАЗ-21213 и ВАЗ-21214)

Кривой "вертолёт"

Основная и неопределимая с ходу на глаз беда. "Вертолёт" может быть кривым, как со стороны коробки, так и со стороны промвала. В результате, в одном случае можно обойтись его заменой, сняв промвал, в другом нужно снять раздатку (и заодно "как надо" затянуть или заделать гайку хвостовика коробки).

Проявляется кривизна в оттопыривании одной из лопастей на пару миллиметров внутрь детали, что ведёт к искривлению муфты. Также отверстие под хвостовик КПП в "вертолёте" точится, будучи, вероятно, зажатым не во втулку центрирующего кольца, а в отверстия болтов муфты, что в связи с изначальной кривизной лопасти приводит к неправильной центровке осей лопастей и оси вращения "вертолёта" или что-то в этом роде. На промвале в сборе это не видно, так как на новой муфте надет хомут. А на машине это видно, как искривление полосочки облоя, проходящей вдоль центра фрагментов муфты, в месте гнутой лопасти "вертолёта".

Даже при идеальном ШРУСе "расколбас" начинается уже с первых оборотов промвала. Далее муфта пытается найти среднее положение, частота вибраций увеличивается, но они не пропадают. При медленном вращении промвала раздатка начинает выписывать круговые движения — это вал "вертолёта" раскачивает фланец с промвалом. При этом муфта достаточно прочна на изгиб, зацентрована резинкой хвостовика и не испытывает деформации. Отклонение от общей оси начинается именно у лопастей "вертолёта", а максимальное отклонение будет на конце шлицевого, то есть на ШРУСе — там основание конуса, как получившегося в результате кривизны "вертолета" тела вращения. А вершина этого конуса в центровочной резинке.

Дефект лечится заменой "вертолёта". Только вот как его проверить на соосность в магазине — непонятно. На машине это видно визуально, если поставить раздатку в нейтраль, завести двигатель, залезть под машину и наблюдать. Колодки под колеса и ручник ставить обязательно! Балансировка при нормальной муфте и "вертолёте" большого значения не имеет, по опыту, если все нормальное — вибраций вообще нет, ни при каких оборотах. А вот если "вертолёт" на коробке кривой, то какой бы вы промвал не поставили, как бы вы не старались отцентрировать раздатку — результат будет плачевным — вибрации не пропадут.

Возможны случаи кривого хвостовика(!) коробки — это тоже можно обнаружить визуально при снятой РК и муфте промвала.

Опора и кронштейн крепления коробки

Существуют 2 вида кронштейнов опор КПП: 2121 и 21213. Это не номерная деталь, и на ней нет никаких признаков принадлежности к той или иной модификации. Навскидку они абсолютно одинаковые, с одной лишь разницей — различные кронштейны крепления опоры к коробке (зеркальное отображение отверстий для шпилек коробки 4-х, и 5-тиступки) изменяют положение опоры относительно центра КПП. Если предположить, что по разгильдяйству в кучу кронштейнов 21213 попало несколько 2121, то на конвейере их могли легко поставить на новую машину. Если же ваша машина не новая — кто знает, что там меняли до вас. Если кронштейн опоры не соответствует опоре, то коробка и двигатель на подушках смещаются, т. к. положение опоры по отношению центра коробки разное: на 2121 окно подушки опоры в кронштейне на 7 мм левее, чем на 21213, и опора крепится глубже, т. е. коробка опускается:

В результате раздатку, закрепленую на шпильках, невозможно отцентрировать по причине ее изначальной несоосности с хвостовиком КПП. Отсюда возникают вибрации на определённых оборотах и тот же "расколбас" на малых, с круговыми движениями раздатки.

Карданы

Отбросим случаи смерти крестовин и связанные с ними неприятности. Рассмотрим случай с задним карданом и его передней крестовиной на короткой Ниве 21213.

Что мы имеем: кардан достаточно короток, изогнут в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Конструкторы расположили всю трансмиссию правее оси симметрии кузова, а задний мост остался симметричным. В результате этого задний кардан не имеет ни одной плоскости, где бы крестовины, фланцы и кардан были бы на одной оси симметрии (как на классике — вид сверху или снизу). Такое неприятное расположение углов в сумме даёт сложные распределения моментов на подшипниках крестовины, а при некоторых положениях — провоцирует выход за допустимые углы работы и вибрацию раздаточной коробки, как стоящего на подушках агрегата, компенсирующего неспособность крестовины отработать вращающий момент в каком-либо положении. Разворот раздатки по диагонали в сторону искривления кардана решает эту проблему. Конечно, задняя крестовина тоже оказывается не в лучшем положении, но все-таки в целом ситуация улучшается.

Вопрос центровки раздатки относительно ШРУСа промвала подвижкой её так, чтобы при развороте точка центра "вертолёта" промвала не ушла в противоположную сторону, решается установкой регулировки влево-вправо, то есть разворотом только задней части раздатки, чтобы не нарушить соосность центральной точки промвала в ШРУСе. Это достигается только использованием альтернативного способа крепления раздатки, в частности применением подрамника.

В работе переднего кардана при этом особых изменений не будет, так как вполне статичен при работе.

Мелкие пакости

Существует также несколько видов мелких неисправностей, влияющих на увеличение вибраций при движении. На первый взгляд они совершенно не связаны с появлением или увеличением вибрации, однако, связь межу агрегатами в машинах с полным приводом очень жесткая.

К таким неисправностям относятся подклинивание задних тормозных цилиндров или перетяжка ручника: любая лишняя нагрузка на кривой задний кардан даст вибрацию на раздатку. При этом ощущается потеря наката, непопадание синхронизаторов КПП при переключении передач, утягощение вращения руля, поскольку машину как бы растягивает преимуществом тяги переднего моста, и невозможностью дифа заднего моста работать нормально. Блокируется всё, что можно, и ход у машины ужасный, управление тем более, удары при каждом нажатии на газ, плохая работа сцепления. Для этого достаточно лишь одного из двух заклинивших поршней тормозного цилиндра на одном колесе.

Ну с передними тормозами понятно — будет то же самое, но в меньшей степени из-за более благоприятного положения переднего кардана. Со схождением тоже очевидно. В общем, все неисправности, связанные с подтормаживанием чего-либо, вызывающие изменение в соотношении моментов 50/50% на карданах и 25% на колёсах, при больших отклонениях дадут вибрацию в гибких и эластичных элементах.

Проверять исправность тормозных цилиндров а также подшипников полуосей надо обязательно, так как подшипники децентрируют при люфтах барабан, и колодки, которые закреплены на щитке, начинают тереться о нижнюю часть барабана. На весу при этом всё выглядит нормально, колесо крутится свободно, так как под весом диска и резины весь люфт подшипника уходит вверх, а при нагрузке под тяжестью кузова он будет внизу.

Ещё неприятное дело — внутренние ШРУСы. Если у вас машина лифтованная, то сепаратор наклоняется под углом к гранате, и шарики начинают двигаться в ней по волнообразной траектории. При выработке сепаратора шарики начинают подклинивать, не давая подвеске свободно совершать движение вверх-вниз,. Затрудняется изменение длины привода в шлицах. Вибрации в этом случае идут от переднего моста и ощущаются на колонке руля. Так как движок и всё остальное расположено на подушках, "колбасит" всё: от мотора с коробкой до карданов. Определяется это по специфическому "расколбасу" рычага КПП при движении: щелчками и общим сотрясением передка.

Конечно, данная статья не претендует на то, чтобы стать аксиомой, а являет собой попытку изыскания скрытых причин надоевших всем нивовских болезней. Автор добился достаточных успехов в борьбе с причинами, а не следствиями вибраций, потратив на это очень много времени и средств. Так что, просил бы общественность не критиковать материал, а искать в нём рациональное зерно и пополнять данную тему своими наблюдениями и предложениями.

Автор KEROSIN

Забыли пароль?
Запросите новый здесь.

Здрасте!
Напишу в этой теме, гугл меня направил именно сюда.

У меня стала громко выть КПП. Причём, она немного выла и раньше (наверное, как у всех, троллейбусный такой гул), новых звуков вроде не добавилось, но вот старые стали в разы громче, в салоне режет уши. Воет точно КПП, на 1,2,3 передачах, а на 4й всё тихо при любых оборотах. При выжиме сцепления воя нет совсем. На нейтралке, если отпустить сцепление, звук тоже стал немного громче (раньше он был заметен только если прислушиваться), чем раньше, но раздражающий громкий вой именно на 2й-3й передачах, под нагрузкой или при торможении двигателем.

Масло в КПП в норме (хотя я сразу подумал на него), уже после появления воя заменили на новое — ничего не изменилось.

Прошло всё, в принципе, без осложнений, разве что был один нюанс:
при снятии РК открутил гайки с болтов крепления бублика шруса к коробке, а сами болты вытащить из бублика забыл — по неопытности подумал, что РК сдвинется назад и бублик сам слезет с болтов — подёргал РК туда-сюда — не прокатило, пока набрался сил вернуть РК на место она полминуты повисела на КПП + рычаге понижайки, хотя не думаю что это могло испортить КПП.
Заменил промвал и подушку задней опоры КПП, на старой резина потрескалась. Вот вроде и всё. Коробка обратно встала вроде без проблем, ничего никуда не заколачивал силой. КПП не ронял, не бил:)) При прикручивании КПП (вместе с картером сцепления) к движку саму КПП ведь, надеюсь, не нужно было "центровать" относительно движка, она сама встаёт куда надо?:)
Что может быть причиной такого усиления воя в КПП после её снятия/установки? В салоне шумку под декоративной панелью перепроверил несколько раз, даже добавил слой новой шумки — вой тише не становится, он как будто по всему днищу расходится.

Не знаю даже в каком направлении копать, до замены сцепы к КПП не было нареканий вообще. Где я мог накосячить с коробкой.

Проехался еще раз, добавлю: на 5й передаче гул снова появляется, но чуть другой. На 4й всё тихо. Скрежетов, тресков, стуков — ничего не слышно, только жутко громкий ровный гул примерно одной тональности — он гораздо громче мотора, рк, вентилятора отопителя. Как будто это тот же звук что и раньше, только очень усиленный каким-то "рупором"

Опоры раздаточной коробки установлены так, чтобы обеспечивались минимальный момент инерции при ее колебаниях и максимальное ее сопротивление перемещению от действия изгибающих моментов. Это, в свою очередь, позволяет уменьшить жесткость резиновых опор раздатки и, тем самым улучшив виброизоляцию, снизить уровень вибраций, передающихся на кузов. Перемещения и колебания раздаточной коробки под действием изгибающих моментов стали незначительными. А так как упомянутые выше перемещения силового агрегата в продольно-вертикальной плоскости — под действием реактивного момента колес — устранены, то силовой агрегат уже не вызывает соответствующих перемещений и колебаний раздаточной коробки и соединяющего их вала. В результате на любых режимах движения автомобиля вторичный вал коробки передач, ведущий вал раздаточной коробки и соединительный вал остаются в положении, близком к соосному.

В модернизированной трансмиссии эти вредные эффекты устранены. Улучшились условия работы опорных подшипников валов, упругой муфты, ее центрирующих элементов и ШРУСа. Благодаря стабильному положению раздаточной коробки углы a1 и a2 остаются близкими друг к другу в широком диапазоне передаваемого к переднему мосту момента — поэтому уже нет существенных крутильных, инерционных и изгибных колебаний вращающихся деталей трансмиссии. При этом циклические изменения реактивного момента от передних колес, воспринимаемого редуктором переднего моста, незначительны. Благодаря этому, а также установке опор редуктора на жесткой балке передней подвески, связанной с лонжеронами, колебания редуктора переднего моста не ощущаются в салоне.

Собственный момент инерции редуктора переднего моста мал по сравнению с моментом инерции массивного двигателя с коробкой передач. Не связанный с силовым агрегатом, редуктор воспринимает резкие изменения реактивного момента от колес более плавно, сглаживая их пиковые значения.

Однозначное положение раздаточной коробки относительно коробки передач исключает ошибки в ее установке на автомобиль и значительно снижает трудоемкость сборки. (Как известно, регулировка при установке раздаточной коробки на серийном ВАЗ-21213 весьма трудоемка и к тому же малоэффективна.) Подрамник, на котором установлена раздаточная коробка, через овальные отверстия в его фланцах соединяется болтами с продольными штатными усилителями 7 пола (фото 3) через втулки, вваренные в стенки усилителей. Овальные отверстия обеспечивают сборку сопрягаемых узлов и деталей трансмиссии и кузова при неизбежных отклонениях в их геометрии при производстве.

Читайте также: