Сколько ремонтов у коленвала ваз 2109
Обновлено: 19.05.2024
Для бесперебойной работы двигателя автомобиля важна каждая деталь. Особое положение в системе кривошипно-шатунного механизма занимают вкладыши коленвала. Тонкие полукруглые сталеалюминевые пластинки, окружающие коренные и шатунные шейки, являются наружными обоймами подшипников скольжения, и от их состояния зависит общая работоспособность мотора.
Когда необходима замена вкладышей коленвала?
В условиях тех физических и температурных нагрузок, которые доводится переносить коленчатому валу, удержать его на оси и обеспечить работу кривошипно-шатунного механизма могут только подшипники скольжения. Коренные и шатунные шейки выполняют функцию внутренних обойм, а вкладыши, соответственно, наружных. В системе блока мотора предусмотрена сеть маслопроводов, по которым под большим давлением к вкладышам подается моторное масло. Оно создаёт тонкую масляную плёнку, которая снижает силу трения и позволяет коленвалу вращаться.
Физический износ – это первое и основное условие, из-за которого приходится менять вкладыши. Как бы ни хотелось нам избежать износа, но поверхности шеек и вкладышей постепенно стираются, зазор между ними увеличивается, коленвал получает свободный ход, давление масла резко снижается. Всё это приводит к поломкам моторов.
Другая причина вынужденного ремонта – это ситуация, когда вкладыши коленвала проворачиваются. Каждому автовладельцу доводилось слышать о подобных неисправностях, но, как и почему это происходит, знают далеко не все. Тонкая пластина вкладыша укладывается в, так называемую, постель. На наружных стенках полуколец предусмотрены специальные усики (выступы), которые после сборки упираются в торцевые части блока или крышки подшипников.
Иногда при наступлении определённых условий, усики не способны удержать вкладыш и он, прилипая к шейке коленвала, проворачивается. Если провернуло вкладыши коленвала, мотор работать не может. Типичные причины подобной поломки:
- слишком вязкая смазка, её отсутствие, попадание абразива;
- слишком малый натяг при установке крышек подшипников;
- недостаточно вязкая смазка и эксплуатация мотора в режиме перегрузок.
Подбор вкладышей коленвала
Каковы бы ни были причины, по которым автовладелец вынужден разбирать мотор и производить смену вкладышей, без шлифовки коленвала не обойтись. Новые вкладыши устанавливаются либо на новый коленвал, либо после его шлифовки. Даже если повреждена или изношена только одна шейка – шлифовку до общего размера проходят все.
Размеры вкладышей коленвала, которые необходимо приобрести, вычислить может только специалист, который проводит шлифовку коленвала. Иногда случается так, что повреждения шеек требуют шлифовки не до следующего размера, а через один. Вкладыши продаются только в комплекте для всех коренных или шатунных шеек.
Назначение вкладешей коленчатого вала
Безусловно, законы физики ещё никто не отменял, поэтому из-за трения вкладыши рано или поздно будут выходить из строя, то есть, перестанут обеспечивать соприкасающимся деталям минимизацию трения. От их износа, будет снижаться давление масла и так называемая масляная плёнка, уже не будет обеспечивать должную степень защиты.
Стоит также знать, что вкладыши делятся на две группы: шатунные и коренные. Дабы увидеть разницу между ними, смотрим на изображении ниже, какие и где, находятся:
Диагностика
Причины выхода из строя сальников коленчатого вала
Так как масляные потеки являются первым и главным признаком износа сальников коленвала, они говорят нам еще том, что герметичность системы смазки двигателя нарушена. Поэтому в начале выявления неисправности нам придется убедиться в том, что именно уплотняющие манжеты являются причиной утечки масла:
- Вначале проверяем уровень масла в двигателе (не надо полностью полагаться на датчики), при необходимости доливаем и поверяем каждый день до тех пор, пока не выясним причину утечек;
- Проверяем в двигателе систему вентиляции картера (забитая вентиляция способствует скоплению картерных газов которые, в свою очередь, выталкивают масло через уплотняющие манжеты);
- Проверить шланги маслопровода, не перегнулись ли;
- Проверяем давление в системе смазки.
Как правило, замена сальника коленвала на ваз 2109 является достаточно трудоемкой процедурой, тем не менее, которую можно проделать своими руками. Поэтому, прежде чем заменить сальник коленвала ваз 2109 нам необходимо знать те причины, по которым он выходит из строя, дабы оттянуть этот неприятный момент как можно дольше. Существуют несколько причин разрушения сальников:
- В первую очередь это, конечно же, его естественный износ и старение (огрубление) резины;
- Вследствие неправильной установки и, как правило, внутренних напряжений появление трещин на рабочей поверхности манжеты;
- Повреждения механического типа;
- Некачественная резина (подделка).
Совет! При покупке новых сальников проверяйте их рабочую поверхность, а именно кромку на наличие ее остроконечности – чем она острее, тем дольше будет работать манжет. При этом кромка должна быть ровной и упругой.
Замена сальников коленвала на ваз 2109
Необходимо отметить, что чаще всего первым выходит из строя передний радиальный манжет коленчатого вала, так как он в большей мере подвержен воздействию внешней среды (попаданию пыли, песка, грязи) и вибрационным нагрузкам от двигателя автомобиля. И хотя задний сальник находится в более благоприятных условиях, менять сальники желательно в комплекте, так как их рабочий ресурс практически одинаков.
Признаки износа уплотняющих манжет коленчатого вала и его последствия
Так же следствием масляных утечек через манжеты коленчатого вала является пропуск внутрь сальника твердых механических частиц, которые как абразив изнашивают рабочую поверхность сальника на коленчатом валу, что уже ведет к более сложному и затратному ремонту.
Рабочее место передней манжеты
В каких случаях необходимо менять вкладыши?
1. Основная причина — это банальный физический износ. По мере износа вкладышей, будет проявляться свободный ход коленчатого вала, а также пониженная степень смазки из-за падения давления масла.
2. Проворачивание вкладышей. Самыми распространёнными причинами такой неисправности являются следующие:
- смазка стала предельно вязкой, в неё попали абразивные соединения, а может быть и такое, что она вообще пропала;
- крышки подшипников натянуты в недостаточной степени;
- излишне жидкая консистенция моторного масла, а также эксплуатация силового агрегата на предельных режимах.
Предисловие
Замена сальника коленвала является довольно хлопотным и долгим процессом, который требует определенных технических знаний. К примеру, человек должен не в теории, а на практике знать из каких частей состоит автомобиль, как снять ремень ГРМ или коробку передач.
Сальники необходимы для того, чтобы предотвратить вытекания жидкости, в данном случае моторного масла из моторного отсека. Сальники устанавливаются там, где есть вал, выходящий из механизма, работающего в смазочной жидкости. В машине довольно много всевозможных узлов, где устанавливаются сальники, однако самые важные из них установлены в моторе. В моторах Ваз 2109 установлены как и везде два сальника: передний и задний. Задний обычно больше, для того чтобы до него добраться нужно раскурочить половину автомобиля. Сальники мотора защищают двигатель от потерь драгоценного моторного масла, при его недостатке увеличивается износ мотора, что сулит серьезными и дорогими проблемами в будущем.
Сальник – кольцо, имеющее жесткую внешнюю часть и эластичную внутри, в это кольцо вставляется вал. Внешняя часть данного кольца усиливается пружиной, которая плотно прижимает его к валу. Обычно сальник заменяется в случае, когда пришло время его замены, однако существуют и другие причины замены, обычно преждевременной.
Как поменять вкладыши не снимая двигатель на Ваз 2109?
Большинство не слишком осведомлённых автолюбителей, излагая, на форумах свои повествования придерживаются той точки зрения, что замена вкладышей на двигателе без его изъятия из подкапотного пространства, что-то из разряда фантастики. Однако, это не так! Замена шатунных вкладышей без снятия коленвала — типичная ремонтная процедура корабельных мастеров. Детали судовых двигателей имеют существенную массу и размер, так что снимать раз за разом многотонный силовой агрегат — не рационально. Но у них есть методика, которую вполне можно применить и для обыкновенных автомобилей.
Замена задней манжеты
- Снимаем маховик двигателя, предварительно открутив болты (в количестве шести штук) крепящих его к коленчатому валу, при этом отверткой удерживаем его от прокручивания (для этого вворачиваем болт крепящий КПП);
- Откручивая последний болт, крепящий маховик, снимаем стопорную пластинку, и затем сам маховик;
- Снимаем задний щиток сцепления с его направляющих и откручиваем восемь болтов задней крышки блока двигателя, после чего снимаем ее;
Демонтаж задней крышки
- Демонтируем корпус сальника, аккуратно поддевая при этом его отверткой от блока цилиндров;
- Вытаскиваем из посадочного места старый манжет…;
Вытаскиваем задний манжет
- …на его место с помощью оправки диаметром в 99 миллиметров запрессовываем новую радиальную манжету;
Внимание! Рабочая кромка нового сальника должна располагаться по направлению внутрь.
Совет! Что бы облегчить запрессовку, желательно на наружной стороне кромки немного сточить ее край под конус, что позволит сальнику ровнее войти в посадочное место.
Новая прокладка корпуса
- Нанеся на рабочую кромку и фланец коленвала тонкий слой моторного масла, устанавливаем корпус манжеты коленчатого вала на место поправляя при этом кромку сальника деревянной лопаткой (показано на фото);
Установка корпуса манжеты на место
На этом процедура замены сальников на ваз 2109 считается законченной. Надеюсь, в данной инструкции все описано и проиллюстрировано достаточно понятно и дополнительного видео не требуется. На это спешу попрощаться, а вам остается лишь собрать все то, что вы разобрали в обратной последовательности и продолжать дальше эксплуатировать своего железного коня.
Как провести замену передней манжеты
Вне зависимости от того, имеет ваш ВАЗ-2109 карбюратор или его в движение приводит инжектор, работа по замене сальников происходит по одному принципу. Наиболее быстро изнашивается передний сальник. Его легче поменять, так как для этого не нужно демонтировать систему сцепления.
Для проведения работ вам потребуется иметь под рукой:
- стандартные наборы ключей и отверток;
- чистую емкость;
- ветошь.
После такой предварительной подготовки можно начинать выполнение работы по замене переднего сальника:
Для бесперебойной работы двигателя автомобиля важна каждая деталь. Особое положение в системе кривошипно-шатунного механизма занимают вкладыши коленвала. Тонкие полукруглые сталеалюминевые пластинки, окружающие коренные и шатунные шейки, являются наружными обоймами подшипников скольжения, и от их состояния зависит общая работоспособность мотора.
Когда необходима замена вкладышей коленвала?
В условиях тех физических и температурных нагрузок, которые доводится переносить коленчатому валу, удержать его на оси и обеспечить работу кривошипно-шатунного механизма могут только подшипники скольжения. Коренные и шатунные шейки выполняют функцию внутренних обойм, а вкладыши, соответственно, наружных. В системе блока мотора предусмотрена сеть маслопроводов, по которым под большим давлением к вкладышам подается моторное масло. Оно создаёт тонкую масляную плёнку, которая снижает силу трения и позволяет коленвалу вращаться.
Физический износ – это первое и основное условие, из-за которого приходится менять вкладыши. Как бы ни хотелось нам избежать износа, но поверхности шеек и вкладышей постепенно стираются, зазор между ними увеличивается, коленвал получает свободный ход, давление масла резко снижается. Всё это приводит к поломкам моторов.
Другая причина вынужденного ремонта – это ситуация, когда вкладыши коленвала проворачиваются. Каждому автовладельцу доводилось слышать о подобных неисправностях, но, как и почему это происходит, знают далеко не все. Тонкая пластина вкладыша укладывается в, так называемую, постель. На наружных стенках полуколец предусмотрены специальные усики (выступы), которые после сборки упираются в торцевые части блока или крышки подшипников.
Иногда при наступлении определённых условий, усики не способны удержать вкладыш и он, прилипая к шейке коленвала, проворачивается. Если провернуло вкладыши коленвала, мотор работать не может. Типичные причины подобной поломки:
- слишком вязкая смазка, её отсутствие, попадание абразива;
- слишком малый натяг при установке крышек подшипников;
- недостаточно вязкая смазка и эксплуатация мотора в режиме перегрузок.
Подбор вкладышей коленвала
Каковы бы ни были причины, по которым автовладелец вынужден разбирать мотор и производить смену вкладышей, без шлифовки коленвала не обойтись. Новые вкладыши устанавливаются либо на новый коленвал, либо после его шлифовки. Даже если повреждена или изношена только одна шейка – шлифовку до общего размера проходят все.
Размеры вкладышей коленвала, которые необходимо приобрести, вычислить может только специалист, который проводит шлифовку коленвала. Иногда случается так, что повреждения шеек требуют шлифовки не до следующего размера, а через один. Вкладыши продаются только в комплекте для всех коренных или шатунных шеек.
Назначение вкладешей коленчатого вала
Безусловно, законы физики ещё никто не отменял, поэтому из-за трения вкладыши рано или поздно будут выходить из строя, то есть, перестанут обеспечивать соприкасающимся деталям минимизацию трения. От их износа, будет снижаться давление масла и так называемая масляная плёнка, уже не будет обеспечивать должную степень защиты.
Стоит также знать, что вкладыши делятся на две группы: шатунные и коренные. Дабы увидеть разницу между ними, смотрим на изображении ниже, какие и где, находятся:
Диагностика
Причины выхода из строя сальников коленчатого вала
Так как масляные потеки являются первым и главным признаком износа сальников коленвала, они говорят нам еще том, что герметичность системы смазки двигателя нарушена. Поэтому в начале выявления неисправности нам придется убедиться в том, что именно уплотняющие манжеты являются причиной утечки масла:
- Вначале проверяем уровень масла в двигателе (не надо полностью полагаться на датчики), при необходимости доливаем и поверяем каждый день до тех пор, пока не выясним причину утечек;
- Проверяем в двигателе систему вентиляции картера (забитая вентиляция способствует скоплению картерных газов которые, в свою очередь, выталкивают масло через уплотняющие манжеты);
- Проверить шланги маслопровода, не перегнулись ли;
- Проверяем давление в системе смазки.
Как правило, замена сальника коленвала на ваз 2109 является достаточно трудоемкой процедурой, тем не менее, которую можно проделать своими руками. Поэтому, прежде чем заменить сальник коленвала ваз 2109 нам необходимо знать те причины, по которым он выходит из строя, дабы оттянуть этот неприятный момент как можно дольше. Существуют несколько причин разрушения сальников:
- В первую очередь это, конечно же, его естественный износ и старение (огрубление) резины;
- Вследствие неправильной установки и, как правило, внутренних напряжений появление трещин на рабочей поверхности манжеты;
- Повреждения механического типа;
- Некачественная резина (подделка).
Совет! При покупке новых сальников проверяйте их рабочую поверхность, а именно кромку на наличие ее остроконечности – чем она острее, тем дольше будет работать манжет. При этом кромка должна быть ровной и упругой.
Замена сальников коленвала на ваз 2109
Необходимо отметить, что чаще всего первым выходит из строя передний радиальный манжет коленчатого вала, так как он в большей мере подвержен воздействию внешней среды (попаданию пыли, песка, грязи) и вибрационным нагрузкам от двигателя автомобиля. И хотя задний сальник находится в более благоприятных условиях, менять сальники желательно в комплекте, так как их рабочий ресурс практически одинаков.
Признаки износа уплотняющих манжет коленчатого вала и его последствия
Так же следствием масляных утечек через манжеты коленчатого вала является пропуск внутрь сальника твердых механических частиц, которые как абразив изнашивают рабочую поверхность сальника на коленчатом валу, что уже ведет к более сложному и затратному ремонту.
Рабочее место передней манжеты
В каких случаях необходимо менять вкладыши?
1. Основная причина — это банальный физический износ. По мере износа вкладышей, будет проявляться свободный ход коленчатого вала, а также пониженная степень смазки из-за падения давления масла.
2. Проворачивание вкладышей. Самыми распространёнными причинами такой неисправности являются следующие:
- смазка стала предельно вязкой, в неё попали абразивные соединения, а может быть и такое, что она вообще пропала;
- крышки подшипников натянуты в недостаточной степени;
- излишне жидкая консистенция моторного масла, а также эксплуатация силового агрегата на предельных режимах.
Предисловие
Замена сальника коленвала является довольно хлопотным и долгим процессом, который требует определенных технических знаний. К примеру, человек должен не в теории, а на практике знать из каких частей состоит автомобиль, как снять ремень ГРМ или коробку передач.
Сальники необходимы для того, чтобы предотвратить вытекания жидкости, в данном случае моторного масла из моторного отсека. Сальники устанавливаются там, где есть вал, выходящий из механизма, работающего в смазочной жидкости. В машине довольно много всевозможных узлов, где устанавливаются сальники, однако самые важные из них установлены в моторе. В моторах Ваз 2109 установлены как и везде два сальника: передний и задний. Задний обычно больше, для того чтобы до него добраться нужно раскурочить половину автомобиля. Сальники мотора защищают двигатель от потерь драгоценного моторного масла, при его недостатке увеличивается износ мотора, что сулит серьезными и дорогими проблемами в будущем.
Сальник – кольцо, имеющее жесткую внешнюю часть и эластичную внутри, в это кольцо вставляется вал. Внешняя часть данного кольца усиливается пружиной, которая плотно прижимает его к валу. Обычно сальник заменяется в случае, когда пришло время его замены, однако существуют и другие причины замены, обычно преждевременной.
Как поменять вкладыши не снимая двигатель на Ваз 2109?
Большинство не слишком осведомлённых автолюбителей, излагая, на форумах свои повествования придерживаются той точки зрения, что замена вкладышей на двигателе без его изъятия из подкапотного пространства, что-то из разряда фантастики. Однако, это не так! Замена шатунных вкладышей без снятия коленвала — типичная ремонтная процедура корабельных мастеров. Детали судовых двигателей имеют существенную массу и размер, так что снимать раз за разом многотонный силовой агрегат — не рационально. Но у них есть методика, которую вполне можно применить и для обыкновенных автомобилей.
Замена задней манжеты
- Снимаем маховик двигателя, предварительно открутив болты (в количестве шести штук) крепящих его к коленчатому валу, при этом отверткой удерживаем его от прокручивания (для этого вворачиваем болт крепящий КПП);
- Откручивая последний болт, крепящий маховик, снимаем стопорную пластинку, и затем сам маховик;
- Снимаем задний щиток сцепления с его направляющих и откручиваем восемь болтов задней крышки блока двигателя, после чего снимаем ее;
Демонтаж задней крышки
- Демонтируем корпус сальника, аккуратно поддевая при этом его отверткой от блока цилиндров;
- Вытаскиваем из посадочного места старый манжет…;
Вытаскиваем задний манжет
- …на его место с помощью оправки диаметром в 99 миллиметров запрессовываем новую радиальную манжету;
Внимание! Рабочая кромка нового сальника должна располагаться по направлению внутрь.
Совет! Что бы облегчить запрессовку, желательно на наружной стороне кромки немного сточить ее край под конус, что позволит сальнику ровнее войти в посадочное место.
Новая прокладка корпуса
- Нанеся на рабочую кромку и фланец коленвала тонкий слой моторного масла, устанавливаем корпус манжеты коленчатого вала на место поправляя при этом кромку сальника деревянной лопаткой (показано на фото);
Установка корпуса манжеты на место
На этом процедура замены сальников на ваз 2109 считается законченной. Надеюсь, в данной инструкции все описано и проиллюстрировано достаточно понятно и дополнительного видео не требуется. На это спешу попрощаться, а вам остается лишь собрать все то, что вы разобрали в обратной последовательности и продолжать дальше эксплуатировать своего железного коня.
Как провести замену передней манжеты
Вне зависимости от того, имеет ваш ВАЗ-2109 карбюратор или его в движение приводит инжектор, работа по замене сальников происходит по одному принципу. Наиболее быстро изнашивается передний сальник. Его легче поменять, так как для этого не нужно демонтировать систему сцепления.
Для проведения работ вам потребуется иметь под рукой:
- стандартные наборы ключей и отверток;
- чистую емкость;
- ветошь.
После такой предварительной подготовки можно начинать выполнение работы по замене переднего сальника:
Ремонт двигателя считается в автомобиле самым сложным, ведь ни одна другая его деталь не содержит такое огромное количество элементов, взаимосвязанных между собой. С одной стороны, это очень удобно, ведь в случае поломки одного из них нет необходимости менять весь узел целиком, достаточно просто заменить вышедшую из строя деталь, с другой – чем больше составных элементов, тем сложнее устройство и тем сложнее разобраться в нем тому, кто не очень опытен в авторемонтных делах. Однако при большом желании можно все, особенно если ваше рвение подкреплено теоретическими знаниями, например, в вопросе определения момента затяжки коренных и шатунных вкладышей. Если же пока это словосочетание для вас – набор непонятных слов, прежде, чем лезть в двигатель, обязательно прочтите эту статью.
Подшипники скольжения, их виды и роль в работе ДВС.
Коренные и шатунные вкладыши – это две разновидности подшипников скольжения. Производятся они по одной технологии и отличаются друг от друга лишь внутренним диаметром (у вкладышей шатунов этот диаметр меньше).
Главная задача вкладышей – преобразование поступательных движений (вверх-вниз) во вращательные и обеспечение бесперебойной работы коленчатого вала, чтобы тот не износился раньше срока. Именно для этих целей вкладыши устанавливаются под строго определенным зазором, в котором поддерживается строго заданное давление масла.
Если зазор этот увеличивается, давление моторного масла в нем становится меньше, а значит, шейки газораспределительного механизма, коленчатого вала и пр. важных узлов изнашиваются намного быстрее. Стоит ли говорить, что слишком сильное давление (уменьшенный зазор) также не несет в себе ничего положительного, так как создает дополнительные препятствия в работе коленчатого вала, он может начать подклинивать. Вот почему так важно контролировать данный зазор, что невозможно без использования в ремонтных работах динамометрического ключа, знания необходимых параметров, которые прописываются производителем в технической литературе по ремонту двигателя, а также соблюдения момента затяжки коренных и шатунных вкладышей. К слову, усилие (момент) затяжки болтов крышек шатунных и коренных вкладышей различен.
Обращаем ваше внимание, что приводимые нормативы актуальны только при применении новых комплектов деталей, так как сборка/разборка бывшего в работе узла за счет его выработки не может гарантировать соблюдении необходимых зазоров. Как вариант, в данной ситуации при затяжке болтов можно ориентироваться на верхнюю границу рекомендуемого момента, либо можно использовать специальные ремонтные вкладышами с четырьмя разными размерами, отличающимися друг от друга на 0,25 мм, при условии шлифовки коленвала до тех пор, пока минимальный зазор между трущимися элементами не станет составлять 0,025/0,05/0,075/0,1/0,125 (в зависимости от имеющегося зазора и используемого ремонтного изделия).
Примеры конкретных моментов затяжки болтов крышек шатунных и коренных вкладышей для некоторых автомобилей семейства ВАЗ.
| Модель автомобиля | Момент затяжки крышки постелей, Н*м (кгс.м.) | Момент затяжки вкладышей шатунов, Н*м (кгс.м.) |
| ВАЗ 2108 | 69,0–84,0 (6,9–8,4) | 44,0–54,0 (4,4–5,4) |
| ВАЗ 2106 | 68,31–84,38 (6,97–8,61) | 43,32–53,51 (4,42–5,4) |
| Lada Priora | 68,31-84,38 (6,97-8,61) | 43,3-53,5 (4,42-5,46) |
Видео.
Момент затяжки коренных вкладышей ваз 2109
Рекомендуем также прочитать статью о том, как производится обтяжка болтов головки блока цилиндров. Из этой статьи вы узнаете о моменте затяжки ГБЦ, о последовательности затяжки, а также о различных нюансах во время выполнения данной операции.
Что касается нагруженных трущихся пар, повышенные требования выдвигаются к фиксации шатунных и коренных подшипников скольжения (коренные и шатунные вкладыши). После ремонта двигателя в процессе последующей сборки силового агрегата очень важно соблюдать правильный момент затяжки коренных и шатунных вкладышей двигателя. В этой статье мы рассмотрим, почему необходимо затягивать вкладыши со строго определенным усилием, а также ответим на вопрос, какой момент затяжки коренных и шатунных вкладышей.
Что такое подшипники скольжения
Для лучшего понимания того, почему вкладыши в двигателе нужно затягивать с определенным моментом, давайте взглянем на функции и назначение указанных элементов. Начнем с того, что указанные подшипники скольжения взаимодействуют с одной из самых важных деталей любого ДВС — коленчатым валом. Если коротко, возвратно-поступательное движение поршня в цилиндре преобразуется во вращательное движение именно благодаря шатунам и коленвалу. В результате появляется крутящий момент, который в итоге передается на колеса автомашины.
Коленчатый вал вращается постоянно, имеет сложную форму, испытывает значительные нагрузки и является дорогостоящей деталью. Для максимального увеличения срока службы элемента в конструкции КШМ применяются шатунные и коренные вкладыши. С учетом того, что коленвал вращается, а также ряда других особенностей, для данной детали создаются такие условия, которые минимизируют износ.
Другими словами, инженеры отказались от решения установить обычные шариковые подшипники или подшипники роликового типа в данном случае, заменив их на коренные и шатунные подшипники скольжения. Коренные подшипники используются для коренных шеек коленчатого вала. Вкладыши шатунов устанавливаются в месте сопряжения шатуна с шейкой коленвала. Зачастую коренные и шатунные подшипники скольжения выполнены по одинаковому принципу и отличаются только внутренним диаметром.
Для изготовления вкладышей используются более мягкие материалы по сравнению с теми, из которых изготовлен сам коленвал. Также вкладыши дополнительно покрывают антифрикционным слоем. В место, где вкладыш сопряжен с шейкой коленвала, под давлением подается смазочный материал (моторное масло). Указанное давление обеспечивает маслонасос системы смазки двигателя. При этом особенно важно, чтобы между шейкой коленвала и подшипником скольжения был необходимый зазор. От величины зазора будет зависеть качество смазывания трущейся пары, а также показатель давления моторного масла в смазочной системе двигателя. Если зазор будет увеличен, тогда происходит снижение давления смазки. В результате происходит быстрый износ шеек коленвала, а также страдают другие нагруженные узлы в устройстве ДВС. Параллельно с этим в двигателе появляется стук.
Добавим, что низкий показатель давления масла (в случае отсутствия других причин) является признаком того, что нужно шлифовать коленвал, а сами вкладыши двигателя необходимо менять с учетом ремонтного размера. Для ремонтных вкладышей предусмотрено увеличение толщины на величину 0.25 мм. Как правило, ремонтных размеров 4. Это значит, что диаметр ремонтного вкладыша в последнем размере будет на 1 мм. меньше по сравнению со стандартным.
Рекомендуем также прочитать статью о том, когда и почему нужно растачивать коленвал. Из этой статьи вы узнаете о том, что такое шлифовка коленвала двигателя, для чего необходима данная процедура и как она выполняется.
Сами подшипники скольжения состоят из двух половин, в которых выполнены специальные замки для правильной установки. Главной задачей является то, чтобы между шейкой вала и вкладышем образовался зазор, который рекомендуется изготовителем двигателя.
Как правило, для замеров шейки используется микрометр, внутренний диаметр шатунных вкладышей промеряется нутромером после сборки на шатуне. Также для замеров можно использовать контрольные полосы бумаги, используется медная фольга или контрольная пластиковая проволока. Зазор на минимальной отметке для трущихся пар должен быть 0. 025 мм. Увеличение зазора до показателя 0.08 мм является поводом к тому, чтобы расточить коленвал до следующего ремонтного размера
Отметим, что в некоторых случаях вкладыши просто меняются на новые без расточки шеек коленвала. Другими словами, удается обойтись только заменой вкладышей и получить нужный зазор без шлифовки. Обратите внимание, опытные специалисты не рекомендуют такой вид ремонта. Дело в том, что ресурс деталей в месте сопряжения сильно сокращается даже при учете того, что зазор в трущейся паре соответствует норме. Причиной считаются микродефекты, которые все равно остаются на поверхности шейки вала в случае отказа от шлифовки.
Порядок замены
Для замены прокладки необходимо, прежде всего, полностью демонтировать весь узел, удалить пришедший в негодность уплотнитель и вновь собрать все в обратной последовательности. На завершающем этапе крайне важно будет провести затяжку болтов правильно.
Процедура проводится в том же порядке для двигателей, имеющих как 16, так и 8 клапанов. В первую очередь необходимо будет отключить датчики, контролирующие температуру ОЖ (охлаждающей жидкости) и давления масла.
- перед тем как демонтировать термостат, сливают всю ОЖ;
- отвинчивают корпус, защищающий воздушный фильтр;
- карбюратор оставляют на месте;
- производят отключение приемной трубы у глушителя, со стороны выпускного коллектора.
После всего этого потребуется удалить приводную шестеренку от распределительного вала. Перед этим поршень, расположенный в первом цилиндре, необходимо сдвинуть в верхнюю мертвую точку (ВМТ).
Только после этого разрешается снимать кожух и сам приводной ремень, ослабить болты, фиксирующие шестеренку и снять ее совсем.
Наступает черед электрокабелей. Для того чтобы снять колодку с проводами зажигания, необходимо будет отжать фиксатор. Таким же образом производится отключение центрального высоковольтного шлейфа.
Далее требуется убрать топливный шланг, выходящий из помпы, – здесь понадобится разобрать хомуты его держащие. Затем отключают тягу приводов как воздушной, так и дроссельной заслонок от карбюратора.
Следует также обесточить электромагнитный клапан – для этого достаточно отключить все провода, к нему ведущие. После этого убирают шланг от вакуумного усилителя. Рукава, подающие тепло в салон, полностью снимают.
Только после всего вышеприведенного можно бюджет снять головку блока цилиндров. Как правило, чтобы извлечь ее полностью, понадобится не просто открутить все болты, но еще и несколько раз дернуть на себя весь узел.
После удаления пришедшей в негодность прокладки необходимо очистить все прилегающие к ней части от фрагментов резины и другой грязи. После этого все нужно насухо протереть чистой ветошью.
Прежде чем проводить обратную сборку, требуется убедиться, что болты, удерживающие на месте ГБЦ, сохранили правильную длину. Все дело в том, что они со временем вытягиваются. Нормативная величина составляет 13,55 сантиметра. При несоответствии требованиям, их нужно обязательно сменить.
Как затягивать коренные вкладыши и вкладыши шатунов
Итак, с учетом вышесказанного становится понятно, что момент затяжки коренных и шатунных вкладышей крайне важен. Теперь перейдем к самому процессу сборки.
- Прежде всего, в постели коренных шеек устанавливаются коренные вкладыши. Необходимо учитывать, что средний вкладыш отличается от других. Перед установкой подшипников удаляется смазка-консервант, после чего на поверхность наносится немного моторного масла. После этого ставятся крышки постелей, после чего осуществляется затяжка. Момент затяжки должен быть таким, который рекомендован для конкретной модели силового агрегата. Например, для моторов на модели ВАЗ 2108 этот показатель может быть от 68 до 84 Н·м.
- Далее производится установка вкладышей шатунов. Во время сборки необходимо точно установить крышки на места. Указанные крышки промаркированы, то есть их произвольная установка не допускается. Момент затяжки шатунных вкладышей немного меньше по сравнению с коренными (показатель находится в рамках от 43 до 53 Н·м). Для Lada Priora коренные вкладыши затягиваются с усилием 68.31-84.38, а шатунные подшипники имеют момент затяжки 43.3-53.5.
Следует отдельно добавить, что указанный момент затяжки предполагает использование новых деталей. Если же речь идет о сборке, при которой используются бывшие в употреблении запчасти, тогда наличие выработки или других возможных дефектов может привести к отклонению от рекомендуемой нормы. В этом случае при затяжке болтов можно отталкиваться от верхней планки рекомендуемого момента, который указан в техническом руководстве.
Двигатель
2-ой — доверните болты на 90о
3-ый — окончательно доверните болты на 90о
Остальное
Для остальных резьбовых соединений моменты затяжки следующие:
Напомним, ранее мы выкладывали сборник технологических инструкций для Lada Vesta. С ним вы можете выполнить ремонт своего автомобиля самостоятельно.
Ключевые слова: двигатель лада веста | сцепление лада веста | коробка передач лада веста | передняя подвеска лада веста | задняя подвеска лада веста | рулевой механизм лада веста | тормоза лада веста
Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter..
Зачем нужны такие подшипники?
В составе двигателя внутреннего сгорания имеется несколько тысяч мелких и довольно крупных деталей. Коленчатый вал двигателя относится к крупным деталям и является одной из самых важных деталей силового агрегата. С его помощью производится передача энергии сгоревшей топливной смеси ведущим колёсам машины. Эта деталь является дорогостоящей и сложной для изготовления, поэтому предусматриваются конструктивные особенности для продления его срока службы.
К таким особенностям в полной мере относятся шатунные и коренные вкладыши. Так как коленчатый вал непрерывно вращается, необходимо создать ему благоприятные условия, которые исключат его износ раньше установленного срока. Установить роликовые или шариковые подшипники в эту конструкцию невозможно, поэтому такая функция возложена на коренные и шатунные подшипники скольжения.
Для их изготовления применяют более мягкий материал, чем при использовании в производстве коленчатых валов. Изделия дополнительно покрывают дополнительным антифрикционным слоем. В места соприкосновения подшипника и шейки вала подаётся для смазки моторное масло под давлением создаваемого масляным насосом. Правильный зазор между вкладышем и шейкой вала обеспечивает смазку трущейся пары, а также поддерживает нужную величину давления масла в системе.
При увеличении этого зазора давление моторного масла уменьшается, а это приводит к ускоренному износу шеек коленчатого вала, механизма газораспределения и других важных узлов силового агрегата. Опытные водители уже по показателям давления моторного масла, могут предсказать скорую замену вкладышей с расточкой шеек вала до следующего ремонтного размера.
Подшипники скольжения бывают двух видов, это изделия для коренных шеек коленчатого вала или шатунные, которые связывают между собой вал и шатуны с поршнями. Их изготавливают по одинаковой технологии, а их отличие заключается только во внутреннем диаметре. Кроме стандартного размера, выпускается ряд ремонтных изделий, толщина которых увеличивается в каждом конкретном случае на 0,25 мм
. Таких ремонтных размеров всего четыре, это значит, что последний ремонтный вкладыш будет иметь диаметр меньше стандартного на 1 мм.
1:515 1. Очистите нагар по краям постелей блока цилиндров. Очистите от отложений масляные канавки в постелях.
2:1212 2. Установите вкладыши коренных подшипников в постели блока цилиндров в соответствии с метками, сделанными при разборке двигателя. Внимание: средний вкладыш 1 без проточки. При установке вкладышей их стопорные усики должны войти в пазы постелей. Смажьте вкладыши моторным маслом.
3. Установите коленвал в блок цилиндров.
4:580 4. Смажьте упорные полукольца моторным маслом. Обратите внимание на канавки полуколец - этими сторонами полукольца устанавливаются к щекам коленвала.
5:1364 5. Установите сталеалюминевое полукольцо (белого цвета) с передней стороны средней постели (со стороны привода распредвала).
6. . металлокерамическое полукольцо (желтого цвета) - с другой стороны постели.
7:650 7. Поверните полукольца так, чтобы их концы были заподлицо с торцами постели.
8:1298 8. Вставьте вкладыши в крышки коренных подшипников в соответствии с метками, сделанными при разборке двигателя. При этом стопорные усики вкладышей должны войти в пазы крышек. Смажьте вкладыши моторным маслом.
9. Установите крышки коренных подшипников в соответствии с метками. На крышках коренных подшипников нанесены метки (насечки) в соответствии с номером цилиндра. Исключение составляет пятая крышка, на которой, как и на второй, нанесены две метки. На второй крышке есть два резьбовых отверстия под болты крепления маслоприемника. При этом номера цилиндров считаются со стороны привода распредвала, а крышки коренных подшипников устанавливаются метками 1 в сторону кронштейна генератора 2.
10. Смажьте моторным маслом резьбу и торцы головок болтов крепления крышек.
10:1537 11. Заверните болты и затяните их требуемым моментом (см. прил. 1) в следующем порядке: первыми затяните болты третьей крышки 1, затем второй 2 и четвертой 3, потом первой 4 и пятой 5. После затяжки болтов проверните на 2-3 оборота коленвал - коленвал должен вра�
11:1613 16. Вставьте шатун в поршень в соответствии с ранее сделанными метками так, чтобы номер детали 1 на шатуне был обращен в противоположную сторону от прилива 2 на бобышке поршня.
Рис. 4.10. Приспособление для запрессовки поршневого пальца:
1 - валик; 2 - поршневой палец;
3 - направляющая втулка; 4 - винт;
5 - дистанционное кольцо
17. Для запрессовки поршневого пальца лучше пользоваться специальным приспособлением. При отсутствии приспособления для запрессовки поршневого пальца можно подобрать подходящую оправку. Наденьте поршневой палец 2 (рис. 4.10) на валик 1 приспособления для установки поршневого пальца с надетым на него дистанционным кольцом 5. Затем наденьте направляющую втулку 3 и закрепите ее винтом 4, не затягивая винт. Размеры дистанционного кольца: наружный диаметр 22 мм, внутренний -15 мм, толщина - 4 мм.
13:1673 18. Нагрейте верхнюю головку шатуна до 240 °С в печи в течение 15 мин. Зажмите шатун в тисках, установите на него поршень, чтобы отверстия под поршневой палец совпали, и вставьте до уп
ора приспособление с пальцем в отверстия поршня и шатуна. Для правильной установки поршневого пальца поршень должен прижиматься бобышкой к верхней головке шатуна в направлении запрессовки.
14:857 19. После охлаждения шатуна смажьте поршневой палец через отверстие в бабышках поршня.
15:1523 20. Установите стопорные кольца с обеих сторон поршневого пальца. Внимание: кольца должны быть четко установлены в канавках поршня.
21, Установите на поршень разжимную пружину маслосъемного кольца.
17:627 22. Установите поршневые кольца. Это рекомендуется делать специальным съемником. Если его нет, установите кольца на поршень, аккуратно разведя замки колец.
18:1419 23. Порядок установки поршневых колец: первым устанавливают маслосъемное кольцо (при этом замок кольца должен находиться с противоположной стороны от замка разжимной пружины), затем нижнее компрессионное кольцо, последним - верхнее компрессионное кольцо.
20:1050 25. Нижнее компрессионное кольцо отличается от верхнего кроме толщины наличием проточки и устанавливается этой проточкой вниз.
26. Провернув поршневые кольца в канавках поршня, убедитесь, что поршневые кольца вращаются легко. Если какое-либо поршневое кольцо не проворачивается или заедает, кольцо необходимо заменить.
27. Разверните поршневые кольца на поршне так, чтобы замки поршневых колец располагались под углом 120° друг к другу.
22:717 28. Тщательно протрите чистой тряпкой шатунные шейки коленвала.
29. Тщательно протрите чистой тряпкой зеркала цилиндров и смажьте их моторным маслом.
30. Вставьте вкладыш в шатун в соответствии с ранее сделанными метками так, чтобы усик вкладыша вошел в проточку в шатуне. После этого смажьте вкладыш и поршень моторным маслом.
23:1823 31. Наденьте на поршень специальную оправку для сжатия поршневых колец и аккуратно опустите шат�
�н в цилиндр. Рекомендуется предварительно провернуть коленвал так, чтобы устанавливаемый поршень был в НМТ. При этом стрелка на днище поршня должна быть направлена вперед двигателя (в сторону привода распредвала).
24:900 32. Плотно прижмите оправку к блоку цилиндров и ручкой молотка протолкните поршень в цилиндр. Если оправка будет неплотно прилегать к блоку цилиндров, можно поломать поршневые кольца.
25:1744 33. Установите нижнюю головку шатуна на шейку коленвала.
34. Вставьте вкладыш в крышку шатуна в соответствии с ранее сделанными метками так, чтобы усик вкладыша шатуна вошел в проточку в крышке. После этого смажьте вкладыш моторным маслом.
27:839 35. Установите крышку шатуна. При этом номера цилиндра на крышке и нижней головке шатуна должны быть с одной стороны.
36. Заверните гайки крепления крышки шатуна и затяните требуемым моментом (см. приложение 1). Таким же образом установите и остальные поршни.
28:1816 37. Вставьте датчик уровня масла в блок цилиндров. При необходимости поверните коленвал так, чтобы п�
дефектовка деталей двигателя ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099
После разборки двигателя тщательно очистите, промойте и просушите все детали.
На коренных и шатунных шейках, а также щеках коленчатого вала трещины не допускаются. Если они обнаружены, следует заменить вал.
Незначительные задиры на шейках могут быть зачищены бруском карборунда мелкой зернистости. Если риски очень глубокие или шейки имеют овальность более 0,03 мм, их шлифуют.
Коренные и шатунные шейки необходимо шлифовать, уменьшая их размеры на 0,25 мм, чтобы получить, в зависимости от степени износа, определенный ремонтный размер, приведеный в табл. Комплекты вкладышей подшипников ремонтных размеров и ремонтные размеры шеек коленчатого вала у двигателей мод. 331, 3317 и 3313.
После шлифования и последующей доводки шеек следует хорошо промыть коленчатый вал для удаления остатков абразива. Каналы для смазки с удаленными заглушками несколько раз промыть бензином под давлением. На первой щеке коленчатого вала необходимо указать величину уменьшения шеек (0,25; 0,50 мм и т.д.).
Овальность и конусность коренных и шатунных шеек после шлифования должны быть не более 0,007 мм.
ВАЗ 2109 | Коленчатый вал
Двигатели 1,8/ 2,0 л
Двиггатель 1,6 л
Проверьте шатунные и коренные вкладыши на отсутствие местной коррозии, выработки и других повреждений. При необходимости, замените вкладыши.
Измерение зазора коренных и шатунных подшипников
Для измерения зазора коренных и шатунных подшипников измерьте диаметры шеек коленчатого вала и соответствующие внутренние диаметры подшипников.
Величина зазора – это разность между внутренним диаметром подшипника и соответствующим диаметром шейки коленчатого вала.
Зазор коренных подшипников:
— двигатели 1,8 и 2,0 л: 0,028–0,048 мм; — двигатели 1,6 л: № 1, 2, 4, 5: 0,022–0,040 мм; — № 3: 0,028–0,046 мм.
Зазор шатунных подшипников :
— двигатели 1,8 и 2,0 л: 0,024–0,044 мм; — двигатели 1,6 л: 0,018–0,036 мм.
Масляные уплотнительные кольца
Проверьте передние и задние масляные уплотнительные кольца на отсутствие повреждений или износа рабочих кромок. При наличии любых дефектов замените уплотнительное кольцо.
| После установки крышек подшипников проверните коленчатый вал и убедитесь, что он вращается легко и плавно, а его осевой люфт соответствует значениям, приведенным в спецификации. |
Осевой люфт коленчатого вала: 0,06–0,26 мм. Предельно допустимый осевой люфт коленчатого вала: 0,30 мм.
Ротор датчика угла поворота коленчатого вала
Выбор вкладышей коренных подшипников двигателя 1,6 л
|
