Скрежет в переднем мосту нива шевроле
Обновлено: 05.07.2024
Поиск неисправностей проводите в следующей очередности.
Испытание 1. Чтобы отчетливо определить характер шума, ведите автомобиль по шоссе со скоростью приблизительно 20 км/ч. Затем постепенно увеличивайте скорость до 90 км/ч, прислушиваясь одновременно к различным видам шума и замечая скорость, при которой они появляются и исчезают.
Отпустите педаль управления дроссельной заслонкой и без притормаживания погасите скорость двигателем.
Во время замедления следите за изменением шума, а также за моментом, когда шум усиливается. Обычно шум возникает и исчезает при одних и тех же скоростях как при ускорении, так и при замедлении.
Испытание 2. Разгоните автомобиль приблизительно до 100 км/ч, поставьте рычаг переключения передач в нейтральное положение и дайте автомобилю возможность свободно катиться до остановки; следите за характером шума на различных скоростях замедления.
Шум, находящийся в зависимости от манипуляций педалью акселератора происходит от главной пары.
Испытание 3. При неподвижном и заторможенном автомобиле включите двигатель и, увеличивая постепенно обороты его, сравните возникшие шумы с замеченными в предыдущих испытаниях. Шумы, оказавшиеся похожими на шумы испытания 1, укажут, что они не являются шумом редуктора и вызваны другими узлами.
Регулировка переднего моста нива – одна из ключевых операций, обеспечивающая комфортное и безаварийное передвижение по дорогам любого качества.
Возможные неисправности
Необходимость регулировки элементов переднего моста оценивается по наличию шумов и вибраций, возникающих в различных режимах эксплуатации ВАЗ 21214. Так, условно акустические признаки возможно разделить на две группы:
• Регистрируемые постоянно;
• Фиксируемые при торможении с помощью ДВС или разгоне.
Как отрегулировать передний мост на ниве
Для проведения регулировочных работ на переднем мосте заводом-изготовителем предусмотрены специальные съемники, оправки и приспособления. Однако ввиду ограниченности распространения и высокой стоимости их наличие не обязательно, хотя и желательно для экономии времени и точности настройки.
Поскольку основные детали РПМ соответствуют аналогичным элементам РЗМ, прослеживается соответствие технологических зазоров и порядка осуществления ремонтных операций.
Подготовка
Основному этапу предшествует подготовка, включающая:
1. Слив масла из РПМ через сливное отверстие;
2. Отсоединение карданного вала ключом на 13
3. Снятие привода правого колеса.
4. Демонтаж нижней шаровой опоры с левой стороны.
5. Удаление растяжки подвески.
6. Снятие редуктора с кронштейнов справа и слева, используя упор.
После чего следует разборка редуктора, тщательная очистка поверхностей от грязи и смазки, дефектовка компонентов.
Регулировка ведущей шестерни
Для проведения операции используется оригинальное приспособление А.95690, оправка А.70184 или аналог, изготовленный по чертежу.
Привалочная плоскость картера располагается таким образом, чтобы она приняла горизонтальное положение. Затем на постель подшипников устанавливается абсолютно ровный металлический пруток. Расстояние от прутка до оправки замеряется, вставляя в зазор под прутком регулировочные кольца из набора с шагом 0,05. Измеренное значение (базу картера) согласуется с поправкой, нанесенной на ведущей шестерне.
При сборке узла рекомендуется отказаться от стандартной распорной втулки для предотвращения повторного ремонта. Вместо нее подойдет недеформируемая стальная втулка длиной 48 мм (с запасом, при необходимости — укоротить).
Во время обточки детали контролируют усилие при проворачивании шестерни (должно составлять 157–196 Н·см), для подшипников с пробегом справедлив момент 39,2–58,8 Н·см. Использование фирменного динамометра 02.7812.9501 не обязательно.
Приемлемую точность обеспечит бытовой безмен. Во время работы с ним следует намотать один конец шнура длиной 1 м на фланец, а другой – закрепить за весы. Потянув устройство в перпендикулярном направлении зафиксируйте момент проворачивания. Так, новые подшипники должны обеспечить 7-9 кг, а с пробегом – 2-3 кг.
Боковой зазор в ГП и преднатяг подшипников дифференциала
В соответствии с инструкцией боковой зазор и преднатяг подшипников регулируется с помощью приспособления А.95688/R.
При его отсутствии заданную роль выполнит штангенциркуль подходящего размера.
Чтобы обеспечить требуемый преднатяг, фиксируют расстояние относительно крышек подшипников в начале затяжки и по ее окончании. Необходимая разница между значениями – 0,2 мм.
Бокового зазора настраивается путем подведения ведомой шестерни к ведущей до исчезновения его исчезновения. Первоначально одна из гаек находится в свободном положении, другая (рабочая) – затягивается. После устранения зазора постепенно закручивают наживленную гайку, пока губки штангенциркуля не раздвинутся на 0,1 мм.
Регулировка люфта останавливается при появлении легкого стука зубьев. Далее обе гайки равномерно закручиваются до расстояния 0,2 мм. О правильности проведенной работы свидетельствует равномерный люфт при любом положении шестерен.
Ремонт переднего моста видео
Передний мост Шеви Нива на Ниву2121
отключение переднего моста на "ниве"
Блок отключения переднего моста на ниву пошаговая инструкция по установке
Осмотр подвески Шевроле Нивы после 38 тыс.пробега. Суровые условия эксплуатации. Кольский п-ов.
Ремонт заднего редуктора нива
Это Жесть! Съём правого привода Chevrolet Niva. Сравнение Chevrolet Niva и НИВА 21214 в Саморемонте
Нива люфты трансмиссии
Добрый день, появилась такая проблема, при движении накатом (на нейтрали) из передней части автомобиля слышен гул (При движении под нагрузкой гул практически не слышен. В чем может быть причина.
У меня тоже гул, примерно на скоростях 30-50 км, мне крестовину менять надо. Просмотри свои все четыре.
такая же хрень, только под нагрузкой бывает начинает гудеть, под нагрузкой ухожу от проблемы- убираю ногу с газа и сразу возвращаю в тоже положение и гул пропадает!(т. сбрасываю обороты и снова вперед).
Гул по разным причинам бывает, если под нагрузкой только гудит, скорее всего редуктор, явный признак если открутить крышку сунуть палец и размазать масло по пальцу, поднести к свету, поблескивает - скорее всего износ главной пары. А вообще такие шумы трудно диагостированы. Партии машин 6-7 года, начинали шуметь через 10 тыс. Сейчас у меня на скорости выше 50 под нагрузкой явный гул убераешь газ пропадает - точно редуктор, уже проехал 6тыс км. Так как пары не родные, ремонт переднего редуктора обойдется как стоисость 2х новых.
Если гул БЕЗ нагрузки, и пропадает при скорости, едем на ровном участке км 7 останавливаемся без резкого торможения, щупаем ступицы, горячяя то скорен всего подшипник. Если звук больше как стук при трогании и пропорцианален скорости, проверяем креставины, шатаем их вверх вниз карданы, есть люфт или стук то причина найдена.
Фоток нет, одна только после съёма кардана, поэтому одни буквы. Опишу чуть свою эпопею, может кому пригодится, чтобы знать одну из причин, может уже кто и сталкивался с таким.
Как-то начался непонятный стук. При начале движения задом, происходил одиночный звонкий щелчок , потом хоть целый день катайся, никаких стуков.
Периодически пытался бороться, протягивал то одно, то другое, ничего не помогало, были уже большие люфты в гранатах, ни одна не хрустела, чисто от времени и нагрузок уже были большие хода в сепараторах, ну погрешил на это, хотя звук не подходил для гранат, просто так менять привода как-то по богатому, поэтому продолжал так ездить, в общем больше полугода это продолжалось.
Подошло время менять саленблоки, закупил всё, обычно всегда меняю всё разом (саленблоки, все тяги и шаровые)
- Замена чего-то по отдельности, типа левая верхняя шаровая или один наконечник, считаю баловство, а не ремонт, на круг потом вечно в ремонтах и разговорах, что машина постоянно сыпется.
Если кому интересно, беру следующие запчасти, сразу кажу, а то начнётся - Реклама, реклама ))) никакой рекламы, просто остался доволен тем, как эти вещи ходят
- Саленблоки - Балаковские ( залепухи правда много, сейчас что ни спроси, у всех Балаково )
- Шаровые - фирмы BZAK ( они же Белебеевские )
- Тяги рулевые - фирмы ВИС ( Вазинтерсервис )
Есть один момент, не знаю кто как, озвучу то, как сам делаю. С шаровых и рулевых ряг снимаю пыльники, убираю смазку, капаю чуть масла и разрабатываю пальцы, чтобы хоть как-то малое количество поступило внутрь сухарей.
После этого смазываю и ставлю пыльники, бывали случаи, ( с машинами других людей ) что после замены шаровых они через короткое время начинали скрипеть, мосле моих нехитрых манипуляций такого не было никогда в жизни, может из-за того, что так делаю, а может попадал на нормальное. Но как бы там ни было, буду и дальше всегда так делать.
Короче, собрался чинить подвеску, решил уже сразу и привода в сборе поменять, худо-бедно пробег у них был уже 250 тыщ.
Меняю и уже радуюсь, что никаких стуков не будет.
Собрал, выезжаю, а вот нет, опять это одиночный щелчок при трогании назад.
Всякие звуки и стуки вообще штука интересная и обманчивая, на разных машинах, одной и той же модели, звуки могут быть полностью одинаковыми, а причины поломок совершенно разными. Мой это звук чётко казался , как из ходовой откуда-то отдаёт, но , как оказалось, вообще не с той степи
Много потом чего искал, в общем чем закончилось, снял я все карданы, начал гайки хвостовиков проверять, на переднем мосту гайка почему-то была прилично отпущена, поменял гайку, затянул, собрал, выезжаю и вот оно счастье, звук пропал.
Не факт, что у других при подобном звуке будет та же ситуация, но как одна из причин.
Спасибо за уделённое время, желающие могут ПОДПИСАТЬСЯ НА КАНАЛ
Канал мой простой, чисто как дневник, пишу только о своём, поездки, поломки, ну и случаи из жизни собственной, как-то не любитель писать о чём-то общем или чужом, не интересно такое, да и без меня тут подобных писателей тьма.
Кстати, с приводами сейчас печаль, на новых машинах люфты такие жуткие в гранатах, как у меня раньше были на пробеге 200 тысяч, отсюда и стуки в момент начала движения, 4 гранаты, суммарный люфт в итоге будь здоров, лечить не вариант, новое купишь, оно такое же будет, остаётся просто подстраиваться под машину, стуки минимизируются, когда уже более плано трогаешься
Нива , при всех своих минусах, машина отличная, лично нам дарит много приятных моментов с поездок на природу, один из наших выездов
грешу на рычаги.
шаровые вроде ка впорядке
автомобиль относительно новый.. поэтому, не думаю что что-то кардинально накрылось..
кто сможет посмотреть, подтянуть все это хозяйство, желательно завтра после обеда
ну и буду рад, если что-то посоветуете и я смогу сделать это сам)))
Заранее всем спасибо!
скорее всего шаровые,и с ремонтом не затягивай-а то будешь как я, стоять где нибудь с вывернутым колесом.
У меня тоже новая шнива. Тоже скрипит, особенно в сырую погоду. Заскрипела на 2000 км. Проверил. Скрипит шаровая. Видимо не смазывают с завода. Шаровые "закрытые", смазать можно, но долго разбирать(проще заменить, хорошо набив ШБРку). Забил пока. Можешь поменять сам, если бесит.
как проверить шаровую?
вчера менял колодки, начал домкратить авто и пошел срип такойже как при проезде неровностей.
раскачивал машину, перед машины.. ничего не скрипит.
найди подьемник или задери скрипящий бок на полено повыще по подергай пошевели все где есть резина, может так удастся что услышать, если шаровая без смазки то долго она не проходит, я колесо на ходу терял))) не на шниве правдо, веселое дело)) если шаровая вот вот навернеться то руль становится тугой и обратно кое как возврашается, но тут тебе гур не даст понять
quote: Originally posted by Forge:
салон как раз тихий за 35 тыс. пробега. да и салон на шнива не скрипучий. проверено)как проверить шаровую?вчера менял колодки, начал домкратить авто и пошел срип такойже как при проезде неровностей.раскачивал машину, перед машины.. ничего не скрипит.
Не достаточно раскачивал значит.
Если совсем дотошно, и самому, то шприцем через пыльник залей жидкой смазки, если через пару дней пропадет скрип, значит оно. Если нет, то следующую шаровую.
P.S. Если после этого скрип пропал - шаровую все равно под замену!
Так что, кто посмотрит в субботу после обеда желательно? И даст мне более точный диагноз нежели пальцем в небо )
можно заливать жидкой смазкой или густой толку не будет,конструктивная особенность Нивы, Шеви Нивы в том, что шаровые опоры стоят вниз и смазка до шаровой не дойдет, простая замена даст результат
Плюсану. шаровые скрипят только в путь,с завода в них смазки с ..здяный волосок ,можно попытаться через шприц загнать чутарик масла ,но не факт шо поможет ибо шаровая (как написали выше)вкладышем вверх смотрит . ЗЫ клиентам,обычно такие подзаклинившие шаровые меняю,однако напарник на своей ниве расшевелил их всётаки (правда пару дней мимо авто не проходил ,чтобы не раскачать за бампер )полтора года уже ездит .
Шаровая опора не может из-за отсутсвия смазки заклинить.
Герметичность пыльников нарушать не рекомендуется.
Возьми WD-шку и обычный медицинский шприц, закачай в каждый пыльник по несколько капель в том числе и в рулевые тяги, Только не масло!) Через пару дней пройдёт точно! Менять шаровые придётся только в случае если застучат!
quote: Originally posted by aroma757:
Возьми WD-шку и обычный медицинский шприц, закачай в каждый пыльник по несколько капель в том числе и в рулевые тяги, Только не масло!) Через пару дней пройдёт точно! Менять шаровые придётся только в случае если застучат!
Читайте также: