Скрипит педаль газа ваз 2114
Обновлено: 06.07.2024
К любым странным звукам в машине автомобилисты относятся с подозрением. И правильно поступают, ведь всевозможные щелчки, свисты и прочие аккомпанементы, появляющиеся в авто, нередко говорят о поломках, которые вполне могут нести реальную опасность. Рассказываем, о чём шипит педаль тормоза.
Многие, несомненно, замечали: при нажатии на тормоз из-под педали порой доносится довольно странный звук, напоминающий шипение воздуха. Секрет прост: это и правда шипит воздух. Услышали? Не паникуйте раньше времени! Так звучит вакуумный усилитель тормозов, который есть на абсолютном большинстве современных автомобилей. Конструктивно он одинаков на машинах всех марок и моделей.
По теме
Вакуумный усилитель (он же вакуумник) нужен для того, чтобы уменьшить силу нажатия на педаль тормоза при замедлении транспортного средства. Деталь находится между педалью тормоза и главным тормозным цилиндром - под капотом, на моторном щите. Узнать её можно по характерной округлой форме. Устроен вакуумный усилитель весьма бесхитростно.
Внутри металлического бочонка находится резиновая диафрагма, разделяющая ёмкость на две части. При нажатии на педаль тормоза оказывается воздействие как на главный тормозной цилиндр, так и на шток усилителя, соединённый с диафрагмой. При нажатии внутрь усилителя из салона начинает подаваться воздух. В полости со стороны главного тормозного цилиндра напротив создаётся разрежение двигателем. Воздух, попадающий в ёмкость через воздушный клапан, начинает давить на диафрагму и шток. Давление на поршень главного тормозного цилиндра, создаваемое водителем, усиливается. Обратно поршень главного цилиндра и шток диафрагмы возвращаются под действием пружин. На более продвинутых системах могут стоять также соленоиды и электрические насосы.
Характерное шипение обычно раздаётся именно в момент нажатия на тормозную педаль. Оно говорит о том, что воздух поступает в корпус усилителя. Ни к каким последствиям такое поведение устройства обычно не ведёт. Иное дело, если эффективность торможения при этом ощутимо снижается. Вообще же шипение из-под педали тормоза – явление абсолютно нормальное. Бояться его не стоит.
По теме
Проверить работу шумного вакуумного усилителя совсем несложно. Делать это следует на заведённой машине. Если на холостом ходу при нажатии на тормоз слышится сильное шипение или если педаль продавливается туго, неполадки в системе действительно возможны. Иногда резиновая диафрагма банально повреждается из-за негерметичности главного тормозного цилиндра. Также причиной проблем могут стать плохое уплотнение вакуумной магистрали или поломка обратного клапана. Обычно работоспособность вакуумника проверяется следующим образом. Водитель нажимает на тормоз на незаведённой машине, а затем запускает мотор, не снимая ноги с педали. Сразу после старта движка педаль должна провалиться глубже. При неисправном усилителе этого не случится.
Не помешает провести и ещё один тест: сперва на заведённой машине выжать тормоз, затем отпустить педаль и повторить действие вновь. Если с усилителем действительно проблемы, при повторном нажатии ход педали станет короче.
Нелишним будет обратить внимание и на обороты двигателя. При каждом нажатии на педаль они немного снижаются. Если разница в оборотах становится существенной, нужно проверить шланг, соединяющий усилитель тормозов с крышкой головки блока цилиндров двигателя. Падение оборотов - признак негерметичности вакуумной магистрали.
По теме
При полной потере работоспособности усилителя не заметить проблему будет невозможно: педаль тормоза становится очень тугой, а эффективность замедления сильно падает.
помогите ваз 2114 заедает педаль газа становиться твердой. на улице мороз. брал вд 40 наносил на трос и на дросельную заслонку где пружина стоит . очищал заслонку от нагара. вроде начинала работать. через некоторое время опять тугая становиться не отбрасывает газ.
Нужно найти, где подклинивает, там и "лечить". У меня на девятке на педали (вернее, на том месте, где она крепится) появилась выработка, там и подклинивает. Посмотрите, может быть и у Вас такая проблема.
летом ничего такого не было. все началось после мороза на стоянке постоялдо всю ночь. пришел нажимаю на педаль она твердая. нажал посильнее и зависла в положении.обратно ни как. открыл капот там заслонка на всю. рукой наместо поправил .педаль тоже вернулась.
летом ничего такого не было. все началось после мороза на стоянке постоялдо всю ночь. пришел нажимаю на педаль она твердая. нажал посильнее и зависла в положении.обратно ни как. открыл капот там заслонка на всю. рукой наместо поправил .педаль тоже вернулась.
похоже, влага внутрь троса попала. Самое простое - замена троса (кроме влаги в трос уже набилась всевозможная грязь, а вымыть ее оттуда нереально, так что есть шанс бесполезно убить время, пытаясь "оживить" трос).
Если я правильно понимаю, обогрев ДЗ нужен для предотвращения обмерзания при всасывании воздуха (при понижении давления происходит охлаждение газа, а от него - заслонки), что возможно только при работе двигателя. А топикстартер пишет, что явление возникло после стоянки на морозе, значит - что-то замерзло (скорее всего - вода в тросике).
Если я правильно понимаю, обогрев ДЗ нужен для предотвращения обмерзания при всасывании воздуха (при понижении давления происходит охлаждение газа, а от него - заслонки), что возможно только при работе двигателя. А топикстартер пишет, что явление возникло после стоянки на морозе, значит - что-то замерзло (скорее всего - вода в тросике).
ХЗ. Зима,конденсаты,влага. смотреть на месте нужно,чего гадать. Разъединить трос от заслонки и посмотреть что на самом деле заедает.
Мы всё больше и больше привыкаем к тому, что щуп из мотора должен вытаскивать только механик СТО (если, конечно, у вас не Subaru), а самый максимум, что можно сделать самостоятельно – это долить “незамерзайку”. Тем не менее, современный автомобиль любит внимание не меньше, чем любили его Жигули и Москвичи.
К онечно, речь не идёт о том, чтобы всё бросить и за выходные перебрать подвеску своего Логана. Для этого действительно есть автосервис. Но есть и другие вещи, даже более важные для машины, чем замена изношенного сайлентблока. Например, послушайте, как работает его мотор. Частенько вовремя услышанный звук помогает избежать крупных затрат на ремонт. Давайте попробуем разобраться в речи мотора и понять, о чём он говорит.
Свист и гул
Начнём со звука, который ни с чем перепутать нельзя: со свиста ремней навесного оборудования. Тут даже прислушиваться не надо: он слышен очень хорошо, чаще — в момент резкого нажатия на педаль газа. О чём он говорит, и чем опасен?
В первую очередь следует проверить натяжение ремня (или ремней, если их несколько). Если вы привыкли к нашей вазовской “классике”, то знаете, что раньше натяжение почти везде регулировалось смещением генератора. Это славное время потихоньку уходит, и сейчас на большей части автомобилей, даже самых бюджетных, стоят натяжители с роликом. Там изменить натяжение не получится, и проблему можно решить только заменой ремня и натяжителя.
Езда со свистом может закончиться не совсем приятно. Но не всегда. На автомобилях, где ремень крутит генератор, насос ГУРа и, может быть, компрессор кондиционера, в случае его обрыва вы останетесь, соответственно, без зарядки аккумулятора, кондиционера и ГУРа. Но тут хотя бы можно доехать до дома: хорошая АКБ вполне позволяет проехать километров 50, а этого в городе хватает за глаза. Главное — выключить все лишние потребители.
Если же на вашем автомобиле сервисный ремень приводит в действие ещё и помпу охлаждения, то ехать без него уже никуда не получится. Устранение последствия перегрева мотора обойдётся гораздо дороже транспортировки машины на эвакуаторе или, тем более, на тросе.
Если ремень свистит, откройте капот и послушайте по возможности работу навесных агрегатов. Может оказаться, что ремень начал проскальзывать из-за износа их подшипников. В этом случае нагрузка на ремень возрастает, и его натяжения становится недостаточно. Износ подшипников звучит по-разному: как писк, похрустывание или гул. Обычно его можно услышать, и тогда сначала придётся, например, заменить подшипники генератора или ту же самую помпу.
На некоторых автомобилях не слишком сложно скинуть приводной ремень. Если со снятым ремнём посторонний гул пропадает, то причина однозначно кроется в навесном оборудовании. Только не злоупотребляйте этим способом диагностики на автомобилях с приводом ремнём помпы охлаждения. Помирающий насос ГУРа вы, может, и обнаружите, но заодно можете устроить и перегрев мотора, который гораздо опаснее отказа ГУРа.
Свист, как вы понимаете, начинается от проскальзывания ремня. И этот звук означает стремительный его износ. Поэтому затягивать устранение неприятности не стоит: финал может произойти в любой момент, в том числе — и в самый неподходящий.
Что-то стучит
Стук клапанов — наиболее частый “неправильный” звук мотора. Проще всего его заметить на холодном моторе сразу после пуска. Дело чаще всего в возросшем тепловом зазоре в клапанном механизме. Который изменяется на любом автомобиле с течением времени в силу естественного износа деталей привода.
По мере прогрева звук может стать тише или исчезнуть вовсе: детали греются, тепловые зазоры сокращаются, стук становится менее заметным. Звучит обычно как цоканье, частота которого зависит от оборотов коленвала и которое пропадает по мере прогрева.
Если стук остался — меняйте сами гидрокомпенсаторы, боржоми пить уже поздно. Если гидрокомпенсаторов в моторе нет, то езжайте на регулировку клапанов. Интервал этой процедуры у производителей бывает разным, но обычно он составляет 80-100 тысяч километров.
Можно ли ездить с этим звуком? Конечно, можно. Только клапаны могут прогореть, а толкатели — уничтожить кулачки распредвала. Первое происходит из-за неполного прилегания тарелок и их “поджаривания” отработавшими газами. Второе, ясное дело — от удара толкателя (рокера) по кулачку распредвала из-за увеличенного зазора. Помните, что разрушение верхнего слоя кулачка происходит не сразу, и если вовремя проблему устранить, распредвал выживет. Но если верхний слой разрушен, распредвал начинает “жрать” (так это называют в некоторых гаражных и не очень сервисах), и его менять придётся уже почти обязательно.
Что-то трещит
Чаще всего трещать любит фазорегулятор. Этот звук хорошо знают владельцы Тойот всех мастей или, например, Рено с мотором K4M (1,6 л, 113 л.с.). Симптомы умирающего фазорегулятора очень разнообразны. Это могут быть и нестабильные обороты при прогреве, и отсутствие тяги в определённом диапазоне и, конечно же, треск самого фазорегулятора. В принципе, есть те, кто не сильно заморачивается и ездит с этим до последнего. Но прежде чем забивать на эту проблему болт на 24, ознакомьтесь с особенностями мотора вашего автомобиля. В зависимости от его конструкции могут быть разные причины и последствия этого неприятного явления.
Если в треске виноват клапан фазовращателя, может помочь замена масла. Желательно — на то, что имеет допуск производителя. И лучше найти не “палёное”. Впрочем, это всегда лучше.
Иногда поможет замена не фазорегулятора, а датчика положения распредвалов (иногда его называют датчиком фаз). Так что прежде чем покупать эту не всегда дешёвую деталь, проведите диагностику в хорошем сервисе.
Кстати, если ваша машина ещё на гарантии, а треск уже есть, мучайте специалистов, инженера по гарантии и вообще всех, кто попадётся вам на глаза на территории сервиса официального дилера. Часто бывает, что официалы стремительно глохнут и проблему не слышат (благо, бывают ситуации, где кроме кратковременного треска неисправность себя ничем не выдаёт), но как только гарантия заканчивается, они опять обретают слух и предлагают поделиться с ним денежками на замену фазовращателя. Это уже немного подленько, но что поделать.
Звук, похожий на треск, может издавать и растянутая цепь. Хотя больше он похож на рык или гул.
Разумеется, растянутую цепь нельзя вылечить ни заменой масла, ни чем-то другим. Её придётся менять, и чем раньше — тем лучше. Обратите внимание, что на некоторых моторах слабые не столько цепи, сколько гидронатяжители. И если пробег совсем небольшой, вполне вероятно, что шум цепи обусловлен ещё и натяжителем. Его тоже придётся поменять, обычно — на улучшенный, новой ревизии.
Слишком звонко и слишком глухо
Ну, и наконец, самый печальный звук. Честно говоря, его восприятие очень субъективно, и если первые звуки сложно с чем-то перепутать, то стуки в цилиндропоршневой группе или стук коленвала на изношенных вкладышах можно принять за что-то другое. Но встречаются они намного реже, в подавляющем большинстве — на сильно пробежных моторах. Хотя, конечно, бывают и исключения.
Поршневая может стучать по разным причинам. Например, вследствие локального перегрева или износа юбок поршней. Этот тот случай, когда без капитального ремонта уже не обойтись. Конечно, если этот глуховатый металлический звук вы слышите на своей машине, то он вас не должен удивить по одной простой причине: расход масла к этому времени повышается настолько, что удивительно, как этот мотор вообще ещё ездит. А вот если вы осматриваете машину перед покупкой, даже лёгкий намёк на звуки в поршневой может предотвратить приобретение злобного пожирателя масла. В первую очередь потому, что других признаков “масложора” может и не быть вовсе.
Стук коленвала из-за смерти вкладышей (весьма характерная проблема, скажем, для дизелей 2,2 DW12 на Пежо, Ситроенах, Фордах и Ленд Роверах) может быть разным. Но лучше всего его будет слышно на прогретом моторе на холостых оборотах. Звук явно металлический, и он может проявляться при изменении числа оборотов. Если он доносится откуда-то из области картера — это точно он. Если вкладыши изношены уже очень сильно, то звучание будет более звонким.
Что делать, если такой звук есть? Тут три выхода. Первый — быстренько продать этот автомобиль какому-нибудь неудачнику, желательно — скрутив пробег (это шутка, а не руководство к действию). Второй — ездить, пока ездит. Выход неплох, если машина никакой ценности уже не представляет, а стоимость её ремонта сопоставима со стоимостью другой такой машины, но с более-менее нормальным мотором. Ну, и третье — ремонтировать. Да, это обычно недёшево, но если машина хорошая, то почему бы и нет? Заодно можно поменять всё, что ещё нужно. Вряд ли ремонт мотора с изношенными вкладышами ограничится их заменой и шлифовкой шеек коленвала. Скорее всего, там будет, где разгуляться.
Послушать иногда мотор своего автомобиля – дело несложное. Особенно сейчас, зимой, когда волей-неволей приходится прогревать двигатель. И это действительно может быть полезным.
Хотя… Может, вы не греете мотор? Запустил – и в путь? Говорят, некоторые так действительно делают. Чего мы, конечно, не одобряем.
Сообщества › Лада Приора (Lada Priora Club) › Форум › Что делать? Тугая педаль газа
Всем привет. у меня туговатая педаль газа, ниче нигде не задевает возвращается хорошо. просто такое ощущение что как будто пружина туго натянута чтоли… Посоветовали тросик поменять. Думаете поможет? и если менять какой ставить длинный или короткий? Сильно сложно его менять? Машина не новая 2007 года
У меня е-газ, точно не могу сказать, а регулировать трос газа нельзя, по принципу как тросс сцепления?
Мне бы на е-газе, хоть чуть-чуть тяжестки в педали, как будто на компьютере играешь.
=D как будто на компьютере
У меня е-газ, точно не могу сказать, а регулировать трос газа нельзя, по принципу как тросс сцепления?
Мне бы на е-газе, хоть чуть-чуть тяжестки в педали, как будто на компьютере играешь.
можно, там скоба переставляется
Ну тросик как вариант. Так же было дело в практике — меняли пружину на ДУ.
солидарен с пружинкой
скинь трос с педали и посмотри как будет нажиматься, может дело в педали
там долго его скидывать?
Такая же байда была на приоре. Оно тебе мешает? При равномерном движении тугая педаль только помогает. Меньше мелких колебаний ->…-> меньше расход.
Сейчас на микре очень лёгкая педаль. Даже в городе чувствуется неравномерность движения из-за лёгкого перемещения педали.
в принципе на трассе хорошо ногу держать. а по городу фиг знает. После уазика меня уже ниче не напрягает)) просто у других машин легче педаль газа)
открути тросик и смаж его маслом моторным, масленкой закапай вовнутрь и подержи в вертикальном состоянии, чтоб хорошо затекло вовнутрь… помогает, он ведь там сухой)))
неочень метод, я так делал, и зимой пожалел, в какой-то момент трос перестал возвращаться
+1 пружинка Дрос.Узла Возможно трос, если получится я найду в машине бумажку какой трос нужен p.s зимой пару раз так случилось, в городе не нашел трос во всех магазинах либо длинней либо короче…купил калина тросик лишние (где-то 1.5) сантиметра подкрутил, хорошо что заранее подумал и не срезал бочек(который в конце тросика) Меняется за 3-5 минут
На рено логан скрипит педаль сцепления, что делать?
Автомобиль: Рено Логан. Год выпуска: 2020. Спрашивает: Aleks. Суть вопроса: достал скрип сцепления на моём Логане, уже сменил тросик и всё смазал, что делать?
Как же меня достал скрип педали сцепления. Он просто непобедим. Я пробовал менять тросик сцепления на новый оригинальный от Рено — не помогло, по совету одного из Логановодов заменил тросик на Sachs — тоже не помогло. Стало тише, но скрип остался. Смазал уже всё, что находится в зоне видимости педального узла.
The following two tabs change content below.
С самого начала производства автомобилей Рено Логан, конструкция и устройство коробки переключения передач, а, следовательно, и сцепления не подвергалась масштабным изменениям и соответственно новшествам. Поэтому спустя время у такой конструкции появилось одно больное место.
Тугая педаль газа ваз 2114
Всем здорова!ваз 2114 2006 г. 8кл.педаль газа стала тугой,и при наборе скорости ощущение что машину за жопу тянут,в чем проблема?.Ваз 2112 тугая педаль газа.
Похожие статьи
6 comments on “ Ваз 2112 тугая педаль газа. Педаль газа стала тугой ”
может бензо насос
на ручнике не катишься?
В том что педаль газа стала туже и на нее стало тяжелей давить и давишь на нее так же слабо как прежде когда она была легкой, было такое раньше когда заменил все пружинки педали газа потом привык)
трос пробывал в ручную тянуть
наверно машине безразлично насколько туго нажимать на газ. У вас может быть низкое давление топлива (производительность насоса упала, клапан давления топлива нерабочий, перепускает внутри насоса, забита сетка фильтр топливный или магистраль), подпор в выпускном тракте (катализатор), неверная работа датчика положения дроссельной заслонки (машина тупит до определенного момента а потом начинает разгоняться), проблемы с углом опережения зажигания, фазы и прочее.
Проверь дачик давления топлива, или бензо насос.
В результате длительной эксплуатации автомобиля может возникать следующая проблема: педаль газа становится тугой и нажимается рывками.
Данные симптомы показывают на то, что необходимо заменить или смазать тросик газа. С заменой можно пока повременить, зачем менять когда можно отремонтировать? Рассмотрим, как смазать тросик газа на автомобилях ВАЗ и лада с инжекторным двигателем: ВАЗ 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, калина, приора, гранта.
Внимание, данная статья актуальна только для тех автомобилей, в которых дроссельная заслонка управляется механическим путём, то есть при помощи тросика газа.
Как смазать тросик газа на автомобиле ВАЗ и лада.
Работа по смазке тросика газа займет у вас не более 15 минут. Для смазки тросика, необходимо пролить его маслом, подойдёт даже отработанное моторное масло. Тросик проливается таким образом, чтобы он весь покрылся слоем масла и ходил в защитной оплётке без помех и заеданий. Для смазки тросика газа нужно заливать масло со шприца туда, куда показывает стрелка на рисунке ниже.
Масло для смазки тросика заливается шприцом таким образом, чтобы оно проникло внутрь защитной оплётки тросика газа и смазало его. В идеале лить нужно до тех пор, пока оно не просочиться в салон, где тросик газа подсоединён к педали акселератора. Это может показаться нудным занятием, ведь возможно масло будет идти медленно, если оно вязкое. Однако оно того стоит. Процесс смазки тросика газа можно ускорить, отсоединив тросик газа от дроссельной заслонки и расположив его так, как вы считаете нужным для более быстрого проникновения масла внутрь защитной оплётки тросика газа.
Наносите смазку на опору вилки.
Чтобы сцепление Рено ходило дольше, уделите внимание опоре вилки. Иногда именно она становится причиной постороннего шума. Осмотрите узел. Если требуется, очищайте его и наносите смазку. Для выполнения работы подготовьте подходящие средства:
- Кисточку (желательно с продолговатой ручкой). Используйте ее для удаления загрязнения на удаленных участках.
- Смазывающий состав силиконового типа (продается в аэрозольных емкостях).
- Пластичный смазывающий состав. Здесь выбирайте один из следующих вариантов — Chevron NLGI 2 или Mobilgrease XHP 222.
- Изделие для очистки дисков тормозной системы и устройства сцепления.
- 10-кубовый шприц. Предварительно подготовьте его, обрезав колпак под небольшим углом (это упростит процесс смазывания).
Как отсоединить тросик газа от дроссельной заслонки?
Для того, чтобы отсоединить тросик газа от дроссельной заслонки, необходимо снять стопорную пластину…
…и вывести конец тросика газа из пазов.
После чего необходимо открутить три гайки со шпилек ресивера, удерживающие кронштейн тросика газа с регулировочными гайками. Некоторые рекомендуют раскрутить регулировочные гайки и снять тросик без кронштейна, однако в таком случае при сборке вам придется регулировать натяжение тросика газа, а нам незачем терять время, которое, как известно — деньги.
После смазки тросика, педаль газа вновь станет лёгкой и отзывчивой. Надеюсь, что статья о том, как смазать тросик газа оказалась вам полезной. Вы можете прочесть и другие полезные статьи на сайте 1 ВАЗ.
Иногда автолюбители сталкиваются с таким нечастым, но крайне неприятным явлением, как провалы при нажатии на педаль газа на инжекторе ваз 2114. Если говорить вкратце, то такие провалы — это отсутствие быстрого ответа мотора автомашины на нажатие педали газа. О том, почему они могут возникать и о том, как их устранить своими силами, мы и поговорим в сегодняшней статье.
Особенности возникновения провалов
Общим для всех провалов педали является то, что при нажатии на последнюю двигатель не реагирует своевременно, а значит — и не набирает обороты. Появляться такие провалы могут в различных ситуациях и поведение машины при этом также может быть разным.
Так, можно выделить:
- Короткие провалы во время движения (не более пары секунд) с последующим быстрым ответом двигателя.
- Провалы при ускорении.
- Провалы на холостых оборотах.
- Затяжные провалы, в результате которых автомашина глохнет.
- Дерганье, характеризующееся серией чередующихся коротких провалов и последующих рывков.
Причин у подобного явление не так и много, поэтому найти и устранить их для опытного водителя не составит труда.
В 99% случаев провалы могут быть вызваны одной из следующих причин:
- засоренные форсунки;
- повреждения в топливной системе;
- повреждения инжектора;
- износ датчиков температуры;
- ошибки в ЭБУ;
- выход из строя свечей зажигания.
В чем причины скрипа педали сцепления?
В отличие от других неисправностей, появление постороннего звука дает двойной эффект — снижает эффективность работы узла и гарантирует раздражающий эффект. При этом педалька может скрипеть не только по причине поломки. По опыту эксплуатацию посторонние звуки бывают двух видов:
Проблемы со сцепление подробно расписаны в таблице ниже:
Как упоминалось, ресурс сцепления зависит от привычек водителя в отношении управления транспортным средством. Так, при нажатии и сбросе педали определенные задачи выполняет и диск сцепления. Он либо входит в зацепление с корзинкой и маховиком или выходит из него. Как следствие, диск постепенно изнашивается, возрастают риски проскальзывания устройства.
Почему педаль начинает скрипеть? Вероятные причины следующие:
- Износился трос муфты привода.
- Недостаточно смазки в зубчатом участке педали.
- Износилась втулка механизма.
- Вышел из строя или недостаточно обработан выжимной подшипник.
- Набилась грязь или недостаточно смазки в шаровой опоре, установленной в вилке.
Провалы во время разгона
Наиболее часто у автомашины ваз 2114 провалы при нажатии на газ инжектор возникают во время разгона.
Если вы столкнулись с подобной ситуацией, то поиск ее проблемы надо вести в следующей последовательности:
-
Если свечи окислены или покрыты нагаром, то следует их очистить тряпочкой с керосином либо мелкой шкуркой (или заменить, если они не подлежат восстановлению). Кроме этого, следует отрегулировать состав топливной смеси, поскольку очень часто причиной нагара на свечах является именно ее неправильный состав.
Если на вашем ваз 2114 провалы возникают при нажатии на газ инжектор на ходу, то воспользовавшись приведенным выше планом вы без труда найдете причины этого явления и сможете его устранить.
Ищем способ устранения
Замените трос сцепления, если на нём видны следы механических воздействий и повреждений
3074 600 294 — артикул троса сцепления на Рено Логан SACHS.
Если пробег у автомобиля не слишком велик и не чувствуется проблем со сцеплением в первую очередь обратите внимание на состояние троса педали трансмиссии. Визуальное повреждение, надрывы и коррозия являются определяющими показателями на его замену.
Эту пружину необходимо смазать в первую очередь
Если же трос целый, то рекомендуется выполнить обработку всех трущихся поверхностей (в т.ч пружины педали) при помощи силиконовой смазки или WD-40. Если подобные манипуляции не решили проблему, то ее необходимо искать уже через подкапотное пространство со снятием того самого троса, и замены на новый. Если и это не поможет, то потребуется замена сцепления в сборе.
Как избежать провалов
Поговорив о том, как устранить возникшие на автомашине провалы педали газа, стоит сказать и о том, как вовсе избежать их появления. Так, самой частой причиной их возникновения является износ свечей зажигания. Поэтому всегда следует проверять их состояние, не допускать засорения и окисления, а при необходимости — выполнять замену.
Кроме свечей следует периодически контролировать и высоковольтные провода (несмотря на то, что они имеют большой срок службы, обрывы сердечника и пробои защиты — далеко не редкость).
Еще одной очень частой причиной является засорение фильтров, а в особенности — воздухофильтра. Этот элемент является непосредственным участником цепи образования рабочей смеси, и именно поэтому его загрязнение (или даже повреждение) может сразу же отобразиться на работе двигателя.
Как продлить ресурс сцепления?
Автовладельцы жалуются, что сцепление Рено Логан ходит недолго и доставляет много проблем в процессе эксплуатации. Но этого можно избежать, если правильно обслуживать устройство и соблюдать приведенные ниже советы:
- Старайтесь не нагружать сцепление. Идеальный вариант — плавное трогание при небольших оборотах мотора. Если частота вращения коленвала будет высокой, то будет иметь место проскальзывание и быстрый износ узла. При этом не отпускайте педаль слишком медленно.
- Полностью снимайте ногу с педали. Помните, что даже незначительное нажатие приводит к пробуксовке и снижению ресурса.
- Избегайте буксировки других машин при движении в горку. Это особенно опасно, если машина буксует. Если транспорт застрял, откопайте колесо, подложите под него что-то нескользкое, после чего выезжайте с учетом упомянутых правил.
- Не держите сцепление слишком долго в выжатом состоянии. В этом случае растет риск износа выжимного подшипника. Лучше переключить селектор КПП в нейтральное положение и снять ногу с педали. Это повышает нагрузку на коробку передач, но зато сохраняется сцепление.
Помните, что только от вас зависит, сколько прослужит сцепления, и как часто будут проявляться проблемы с эксплуатацией. Любую неисправность (в том числе и скрип) легко устранить. Главное — знать последовательность действий и не запускать поломку. Чем быстрее предпринять меры, тем меньше риск.
ВАЗ 2114, разгоняться стала вяло
Последние два-три дня стали проявляться следущие признаки:
— Педаль газа стала туже нажиматься чем раньше. Сначала вообще идет тугой ход где-то до половина всего хода потом что-то типа щелчка (т.е. усилие надо приложить) и продолжается тугой ход до конца. Потом стало просто без этого усилия ход педали плавный однако все равно туже чем было раньше
— Помимо этого машина разгоняется очень вяло. Раньше при тех же самых условиях и тех же оборотах тянула гораздо сильнее. С чем связано не знаю. Да и спрашивать наверно глупо, много чего быть может. — однако пока праздники все равно не до сервисов. Если и собирусь то после воскресенья — а пока есть время на даче отдохнуть и проверить может чего (если что посоветуете)
ЗЫ: Фильтр топливный как часто менять нужно (посл. раз менял 11тык назад) и может ли он быть причиной?
Сам тросик (не знаю как по научному называется) который идет на газ (под капотом если его дергать то машина газует, сорри за тупое объяснение:)) идет вобще не в натяг ( вернее он вроде внатяг и не должен быть, но у меня совсем провисает. ) Может в нем дело.. Хотя вряд ли. Ну в любом случае что его что сцепление подправлю (педальку пониже сделаю чуток)..
Читайте также: