Сломался болт крепления амортизатора ваз 2107

Обновлено: 30.06.2024

Срезать-то не проблема , вот как потом извлечь болт ? Выбить мне не удалось, пришлось сверлить 12мм. Ось сверлом трудно поймать, поэтому повредил немного втулку, пока забил на это, но нужно будет сам сайлент блок менять, наверное. Удастся ли его выпресcовать ? А всего-то хотел проставки поставить.

andy_ics, срезай с обеих сторон головку и гайку болта, потом разожми немного в стороны проушины крепления амортизатора и вытаскивай амортизатор.

Дык я так и делал, только весь амо не снимал, низ в сторону отвел и высверливал, поскольку выбить остаток болта не удалось. Может, конечно, если весь снять и в тиски зажать удалось бы выбить ? С другим амо так и попорбую. А вот реально ли самому выпресовать нижний сайлентблок ? По хорошему его надо менять, ведь при высверливании повредил немного втулку.

Управляемость и удобство эксплуатации ВАЗ 2107 напрямую зависит от подвески, в которой важным элементом является амортизатор. Каждый владелец этого автомобиля должен уметь выявлять неисправности демпфера, самостоятельно подбирать и совершать его замену.

Амортизаторы ВАЗ 2107

Назначение и конструкция

Основная функция, которую выполняют амортизаторы в подвеске автомобиля — гашение колебаний и толчков, воздействующих на кузов при движении по неровностям. Эта деталь обеспечивает надёжный контакт колёс с дорожным полотном и сохраняет управляемость транспортным средством независимо от состояния дорожного покрытия. Конструктивно амортизатор состоит из двух элементов — поршня и цилиндра. В зависимости от типа демпфирующего устройства, внутри цилиндра располагаются камеры с маслом и воздухом или маслом и газом. Газовая или масляная среда оказывает сопротивление во время движения поршня, преобразовывая колебания в тепловую энергию.

Конструкция амортизаторов передней и задней подвесок: 1 — нижняя проушина; 2 — корпус клапана сжатия; 3 — диски клапана сжатия; 4 — дроссельный диск клапана сжатия; 5 — пружина клапана сжатия; 6 — обойма клапана сжатия; 7 — тарелка клапана сжатия; 8 — гайка клапана отдачи; 9 — пружина клапана отдачи; 10 — поршень амортизатора; 11 — тарелка клапана отдачи; 12 — диски клапана отдачи; 13 — кольцо поршня; 14 — шайба гайки клапана отдачи; 15 — дроссельный диск клапана отдачи; 16 — тарелка перепускного клапана; 17 — пружина перепускного клапана; 18 — ограничительная тарелка; 19 — резервуар; 20 — шток; 21 — цилиндр; 22 — кожух; 23 — направляющая втулка штока; 24 — уплотнительное кольцо резервуара; 25 — обойма сальника штока; 26 — сальник штока; 27 — прокладка защитного кольца штока; 28 — защитное кольцо штока; 29 — гайка резервуара; 30 — верхняя проушина амортизатора; 31 — гайка крепления верхнего конца амортизатора передней подвески; 32 — пружинная шайба; 33 — шайба подушки крепления амортизатора; 34 — подушки; 35 — распорная втулка; 36 — кожух амортизатора передней подвески; 37 — буфер штока; 38 — резинометаллический шарнир

Какие бывают

Существует несколько видов амортизаторов:

масляные;
газовые;
газомасляные с постоянной жёсткостью;
газомасляные со сменной жёсткостью.

Каждый вариант наделён своими преимуществами и недостатками.

На ВАЗ 2107 спереди и сзади устанавливаются масляные двухтрубные амортизаторы.

Артикул	Диаметр штока, мм	Диаметр корпуса, мм	Высота корпуса (без учёта штока), мм	Ход штока, мм
21012915402	16	42	310	182

Масляные

Рабочей средой в масляных амортизационных элементах является масло. Преимущество таких изделий сводится к простой и надёжной конструкции. Этот тип демпферов может работать без проблем в течение нескольких лет без ухудшения ходовых качеств автомобиля. Из минусов стоит выделить медленную реакцию. Дело в том, что при движении на высоких скоростях демпфер попросту не успевает отрабатывать неровности и возвращаться в исходное положение, в результате чего машину начинает раскачивать. Амортизаторы такого типа рекомендуется устанавливать тем автолюбителям, которые передвигаются со скоростью не выше 90 км/ч.

Газовые

Изделия газового типа являются самыми жёсткими. Конструкция по сравнению с масляными демпфирующими элементами имеет две камеры: масляную и газовую, в которой используется сжатый газ (азот) под давлением 12–30 атм. Используются такие амортизаторы в гоночных авто и на некоторых внедорожниках.

Чисто газовых амортизаторов не существует, поскольку для смазки поршней и уплотнителей используется масло.

Газомасляные с постоянной жёсткостью

Конструкция демпфера такого типа является двухтрубной, т. е. во внешней трубе есть внутренняя труба. Изделие имеет два поршня с клапанами, содержит газ под давлением 4–8 атм. и масло. При сжатии штока амортизатора часть масла остаётся во внутренней трубе и работает как в масляном демпфере, а часть переходит во внешнюю трубу, в результате чего газ сжимается. При расжатии газ выталкивает масло, возвращая его во внутреннюю трубу. За счёт такой работы обеспечивается плавность, приводящая к сглаживанию толчков. Такие амортизаторы менее жёсткие по сравнению с газовыми, но и не такие мягкие, как масляные.

Газомасляные со сменной жёсткостью

Видео: виды амортизаторов и их отличие

Где расположены

Конструкция задней подвески ВАЗ 2107: 1 — распорная втулка; 2 — резиновая втулка; 3 — нижняя продольная штанга; 4 — нижняя изолирующая прокладка пружины; 5 — нижняя опорная чашка пружины; 6 — буфер хода сжатия подвески; 7 — болт крепления верхней продольной штанги; 8 — кронштейн крепления верхней продольной штанги; 9 — пружина подвески; 10 — верхняя чашка пружины; 11 — верхняя изолирующая прокладка пружины; 12 — опорная чашка пружины; 13 — тяга рычага привода регулятора давления задних тормозов; 14 — резиновая втулка проушины амортизатора; 15 — кронштейн крепления амортизатора; 16 — дополнительный буфер хода сжатия подвески; 17 — верхняя продольная штанга; 18 — кронштейн крепления нижней продольной штанги; 19 — кронштейн крепления поперечной штанги к кузову; 20 — регулятор давления задних тормозов; 21 — амортизатор; 22 — поперечная штанга; 23 — рычаг привода регулятора давления; 24 — обойма опорной втулки рычага; 25 — опорная втулка рычага; 26 — шайбы; 27 — дистанционная втулка

Неисправности амортизаторов

Существует ряд показателей, по которым можно определить, что амортизационные элементы вашего авто пришли в негодность и в ближайшее время потребуется их замена. В противном случае возникнут сложности в управлении автомобилем, а также увеличится тормозной путь.

Подтёки масла

Самый простой признак, свидетельствующий об износе демпфера — появления масляных подтёков на корпусе, что можно определить при визуальном осмотре.

При таких признаках рекомендуется убедиться в неисправности рассматриваемого элемента, для чего резко надавливают руками на заднее крыло и отпускают. Если деталь работает нормально, подвеска будет медленно проседать и возвращаться в исходное положение. Когда амортизирующий элемент не функционирует должным образом, задняя часть автомобиля будет покачиваться на пружине, быстро возвращаясь в исходное положение.

Видео: выявление неисправного демпфера не снимая с автомобиля

Стук и скрип при езде

Наиболее распространённой причиной появления стука в амортизаторах является вытекание жидкости. Если же следов подтекания нет, необходимо провести описанный выше тест с раскачкой машины. Стук может быть также причиной износа демпфера. Если деталь прошла более 50 тыс. км, то стоит задуматься о её замене. К распространённым причинам стука относится также попадание воздуха в наружный цилиндр демпфера из-за утечки масла. Попытаться устранить неисправность можно его прокачкой. Если же во время движения автомобиля со стороны задней подвески доносится скрип, то причиной неисправности могут быть изношенные резиновые втулки верхних и нижних проушин амортизаторов.

Неравномерный износ шин

Неполадки амортизаторов также можно заметить по неравномерному износу покрышек, что в значительной степени сокращает их ресурс. Объясняется это тем, что колёса во время движения при неисправном демпфере часто отрываются от дорожного покрытия и снова цепляются за него. В результате этого процесса резина изнашивается неравномерно. Кроме этого, можно заметить износ в виде заплаток, что обусловлено нарушением балансировки колёс. Поэтому состояние протектора шин необходимо периодически контролировать.

Вялое торможение

При неисправных амортизационных элементах либо проблемах в их работе контакт колёс с дорожным полотном ухудшается. Это приводит к кратковременному проскальзыванию покрышек, снижению эффективности торможения и увеличению времени отклика педали тормоза, что в некоторых случаях может привести к аварийным ситуациям.

Клевки и увод автомобиля в стороны при торможении

Нарушение работоспособности клапанов амортизаторов, а также износ уплотнений внутри изделия может быть причиной ощутимой раскачки кузова при незначительном нажатии на педаль тормоза либо движении рулём. Явным признаком неисправности являются сильные крены кузова при прохождении поворотов, что также часто требует подруливания. На неисправность амортизирующих элементов указывают также клевки передней или задней части автомобиля во время резкого торможения, т. е. когда передок сильно опускается, а корма задирается. Автомобиль может уводить в сторону, например, если задний мост установлен неровно. Такое возможно при поломке продольных тяг и последующем некачественном ремонте.

Неустойчивость авто на дороге

Вырвало амортизатор

Иногда автовладельцы ВАЗ 2107 сталкиваются с такой проблемой, когда обрывает крепёжные кольца амортизаторов задней подвески. Такая проблема возникает при установке проставок под родные пружины или пружин от ВАЗ 2102, ВАЗ 2104 с целью увеличения клиренса. Однако при таких изменениях длины штатных амортизаторов не хватает и крепёжные проушины через время отрывает.

При установке высоких пружин в задней подвески и использовании родных амортизаторов происходит обрыв проушин

Чтобы такого не происходило, необходимо установить специальный кронштейн, с которым уменьшается ход амортизатора.

Чтобы не отрывало проушины амортизаторов при установке высоких пружин используют специальные кронштейны, которые уменьшают ход демпферов

Видео: почему вырывает задние амортизаторы

Задние амортизаторы ВАЗ 2107

Какие выбрать

Масляные амортизаторы можно приобрести любого производителя, например, СААЗ. Если рассматривать газомасляные элементы, то отечественными производителями они практически не выпускаются. К наиболее распространённым брендам, которые можно встретить в магазинах, относятся:

Таблица: аналоги задних амортизаторов ВАЗ 2107

Производитель	Артикул	Цена, руб.
KYB	343098	1400
KYB	443123	950
Fenox	A12175C3	700
QML	SA-1029	500

Как заменить

В задней подвеске ВАЗ 2107 устанавливаются неразборные амортизаторы. Поэтому деталь является неремонтопригодной и в случае возникновения проблем подлежит замене. Стоит учитывать, что меняют рассматриваемые элементы в паре, т. е. два на передней подвеске или два на задней. Такая необходимость связана с тем, что нагрузка на новый и старый амортизатор будет разная и работать они будут неодинаково. Если изделие имеет небольшой пробег, например, 10 тыс. км, можно заменить только одну деталь.

Для работы понадобится следующий перечень инструментов и материалов:

ключ на 19 и головка с трещоткой и воротком;
молоток;
WD-40 или любая другая проникающая смазка.

Демонтируем амортизаторы в следующем порядке:

Загоняем автомобиль на смотровую яму, включаем передачу или затягиваем стояночный тормоз.
Отворачиваем ключом на 19 гайку нижнего крепления амортизатора, удерживая болт от проворачивания аналогичным ключом или трещоткой.

Как прокачать

Во время хранения и транспортировки рабочая жидкость в амортизаторах может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний попадает газ подпора. Если установить изделие в таком состоянии, то подвеска автомобиля будет издавать стуки, а сам демпфер разрушаться. Поэтому чтобы избежать поломок и привести деталь в рабочее состояние, её необходимо прокачать. Этой процедуре подвергают в основном двухтрубные демпферы.

Прокачку масляных устройств производят следующим образом:

Достаём амортизационный элемент из упаковки. Если деталь была в сжатом состоянии, то выдвигаем шток на ¾ длины и переворачиваем её штоком вниз.
Плавно нажимаем и вдавливаем шток, но не до упора. Выжидаем 3–5 секунд.

После прокачки шток амортизатора должен двигаться плавно и без рывков. Для подготовки газомасляного изделия к работе выполняем следующие шаги:

Извлекаем изделие из упаковки, переворачиваем штоком вниз и выжидаем несколько секунд.
Сжимаем деталь и ждём несколько секунд.
Переворачиваем амортизатор, удерживаем его вертикально и даём штоку выйти.
Повторяем пункты 1–3 несколько раз.

Видео: прокачка газомасляных амортизаторов

Модернизация амортизаторов

Двойные

Для установки сдвоенных амортизаторов понадобится:

4 задних амортизатора;
набор головок, отвёрток, ключей;
молоток;
сварочный аппарат.

Суть доработки сводится к тому, что потребуется изготовить и закрепить к кузову кронштейн под второй демпфер.

Монтаж последнего к заднему мосту осуществляется совместно со штатным амортизационным элементом посредством длинного болта или шпильки. Процедура проводится одинаково с обеих сторон.

При подобных доработках рекомендуется устанавливать новые амортизаторы.

Спортивные

Помогите! Не могу открутить гайку на штоке амортизатора

Решил снять переднюю стойку (пыльник поменять, посмотреть на состояние опоры и прокачать амортизатор).
Сразу возникла проблема - сорвалась (вместе с кусочком шпильки) одна из гаек крепления опоры стойки к кузову.
Ладно, не беда - шпильку можно поменять, приварить.
Гайку на штоке амортизатора перед снятием стойки немного повернул (хотя сложно судить - мог ведь и шток провернуться?)

Теперь итог - у меня в руках стойка, у нее недостянута пружина (съемник. собака, оказался слишком длинным - ну куплю другой, стяну). И, главное, не откручивается гайка на штоке амортизатора.
Пробовал и так, и сяк. И в тисках зажимал шток (у него в верхней части что-то типа 2х-гранника на 8мм), и ключ об него сломал.
Сразу скажу - в ВДшке это дело размокало долго - без толку.

Что теперь делать посоветуете? Поставил бы обратно на машину - так ведь амортизатор уже вертел по-разному - значит нужно прокачать. А как его прокачаешь, когда опору снять не получается?

Варианты возникли такие:
1) Стянуть пружину посильнее, и, насколько это получится, немного прокачать амортизатор. Потом все собрать и вернуть на машину.

2) Болгаркой\зубилом убрать гайку на штоке. Но боюсь попортить резьбу на штоке и опору

3) Может быть гайку побольше повертеть, когда стойка на машине установлена? Может тогда не будет проворачиваться шток?
Говорят же, что "сорвать" гайку нужно до снятия стойки. Но про то, что она вместе с штоком проворачивается - не говорят.

Да и ещё докучи вопросик, у меня расслоилась балка не треснула и не разъехалась пока, можно ли её проварить? На сервисах прямо противоположные советы дают., а время то идёт! (если можно эту часть вопроса аргументировать)

Офигенно всё посоветовал! 😎
Шпильку чтобы высверлить нужно всё разбирать заново! Я только всё собрал! Мне нужен иной путь!

Интересный ты, ей-Богу. Это все равно что: у меня клинананул движок, как бы его сделать не разбирая?

Иной путь? Не разбирая? Ну пластилином залепи штоли. Зачем менять треснувшую балку? Затем же, зачем и треснувший тормозной шланг. Или тут тоже вопросы?

Еще варианты? Меняй рычаг нафик, тока боюсь это тебя не устроит. Возни там куда больше, чем при замене амо!

А про балку вообще круто, это почему менять то? Почему не заварить?

Офигенно всё посоветовал! 😎
Шпильку чтобы высверлить нужно всё разбирать заново! Я только всё собрал!!

а нафиг разбирать берешь дрель и сверлишь, че сложного то

Вообщем, может я и не прав но:

Балка не треснула а немного расслоилась, поэтому я выбрал пока решение стянуть и проварить в нескольких местах что и было сделано ))). Буду поглядывать периодически как дела.
Немного в историю. вопрос как же раньше в советские времена когда был напряг с зап частями народ выживал или ползали все на пузе. а балки варили, проваривали косынками даже и ездили. Это из уст видавших то время.
Крепление амортизатора было сегодня успешно приварено к рычагу до замены, пол дня пока держит. Случай мой не един и варили уже такое дело много раз, ничего вроде держит у всех.

И последнее вставить болт в рычаг не снимая пружины не вижу возможным. просветите

Спасибо всем за советы, есть наверное правда во всех словах
Сейчас скажу одну вещь, наверное пинать неня будете типа тебе же говорили.

Поэтому нам понадобятся:
*Ключ трещеточный 1/2″ (большая головка);
*Два удлинителя или один большой 1/2″;
*Ключ на 17, Ключ на 6 (подойдет хороший на 7 лили 5,5);
*Шестигранные головки 13 и 17;
*Болгарка;
*Свеча/зажигалка;
*Два болта, две гайки, два гровера на кронштейн амортизатора;
*Ручной зажим/длинногубцы или помощник.
*Для амортизаторов KYB Premium дополнительно ключ на 14!

Поехали.
На карбюраторной классике я сделал следующую подразборку:
*снял кастрюлю карбюратора;
*снял аккумулятор;
*снял провод с катушки зажигания.

Далее проходимся жидким ключом по всем резьбовам соединениям.
По мануалу, удерживая ключом на 6 шток амортизатора от поворота, ключом на 13 откручиваем гайку. Все время ключ на 6 держать не нужно, достаточно только сорвать.

Переходим в яму. Поочередно свечкой или зажигалкой греем гайки крепления кронштейна амортизатора и срываем их

Только потом начинаем откручивать. Рекомендую очистить резьбу Металлической щеткой или хотя бы ветошью.

Далее все зависит от ширины ямы и ловкости рук. Лично я не домкратил машину, а через щели в пружине сложил амортизаторы и вынул их.

Теперь все зависит от того, насколько вы цените время: спилите ли вы болты или будете пытаться открутить. Болты лучше спилить и вот почему: передние амортизаторы ходят дольше чем передние. Посадка болтов очень тугая, среда агрессивная — сплошной оксид железа. Но не откручиваются они больше по первой причине.

Новый амортизатор следует устанавливать так, чтобы в сборе кронштейном, будучи поставленный на пол, он был препендикулярен полу (смотрел в потолок без наклона).

Прихватываем шток ручным зажимом с фиксатором и вращательными движениями опускаем подушку, накидываем тарелку. Возможно, вам придется еще раз спуститься под машину, чтобы приподнять шток через пружину.
Берем ключ на 14 (для оригинальных 13) и приклучиваем гайку. Берем ключ на 6 и докручиваем.

Сломалась шпилька крепления амортизатора ваз 2107

Замена сломоного болта на кронштейне амортизатора

Доброго времени суток. Искал решение своей проблемы по форуму, но что-то не нашёл.

Вопрос заключается в следующем: наполовину отломился один из двух болтов крепления кронштейна амортизатора к нижнему рычагу с правой стороны, болт стал слишком короткий,
гайку уже не накрутить.
Что теперь делать?

Думаю что есть несколько вариантов решения:
1)Сточить болгаркой, а затем высверлить остатки болта, нарезать новую резьбу и закрутить новую шпильку.
2)Просверлить насквозь и вставить с внутренней стороны новый болт.

По первому варианту думаю что, все операции можно будет провести без разбора нижнего рычага, по месту.
По второму придётся снимать как минимум амортизатор с пружиной, и возможно головка нового болта будет мешать пружине при установке оной на посадочное место.

Просмотр Гаража

Думаю нужен второй вариант 2)Просверлить насквозь и вставить с внутренней стороны новый болт.
Пружину и шаровую можно и не снимать, просто съёмником пружин стянуть её на сколько можно (будет неудобно). Снизу рычага высверлить старую шпильку, а сверху рычага поддевая пружину монтировкой вставить новый болт в это отверстие.

Ещё прочитал: если на шпильке осталось 1-2 витка резьбы, то можно изготовить удленитель из стали, накрутить его не эту обломанную шпильку и приварить. Вот схемка такого: Думаю это сложный вариант.

При замене переднего аморта обломилась шпилька нижнего рычаг

Выход был найден в виде переноса точки крепления..
Вот так:

Сверлится ушко кронштейна крепления сверлом 8мм. Затем кронштейн прикладывается к нижнему рычагу и делается отметка под сверление. Сверлится рычаг.

Берётся болт М8 с полной резьбой и отпиливается на нужную длину (чтобы не упирался в пружину и можно было изнутри навернуть гайку с гроверной шайбой).

Ну и собственно, производится сборка конструкции..

Если обломится задняя шпилька, то сверлится соответственно задняя часть полки рычага. Только в этом случае нужно для сверления рычага отсоединить рулевую тягу с наконечником от кронштейна суппорта..

Пы.Сы. Вышеописанная конструкция работает исправно в течении (читай выше). Никаких отрицательных явлений за это время не обнаружилось.

Lada 2107 Русский Мерседес ✇ › Logbook › Сорванная шпилька крепления переднего амортизатора…

Приветствую!
Сорвал сегодня шпильку крепления переднего амортизатора, точнее начал откручивать и шайба осталась в ключе…

FakeHeader

Recommendations

Comments 18

не плохо сделал придумай.я тоже сломай 2раз ремонт надоело из-за менять пружины

У нас в сервисе сорвало болт крепления вала( пришлось просверливать дырку через салон новую и вставлять болт

а это вечная проблема: захотел открутить- отвалилось. у меня крепление суппорта так держится, тоже высверливали

Дак а больше нечего не остается, как высверливать!

мне приходилось рычаг снимать-высверливать и новый болт приваривать со стороны пружины… а ты болт вкрутил он в пружину не уперся?

нет, нормально, там по длине чуть чуть не достает

не вырвет интересно?

Да не должно, с другой стороны также сделано еще до меня, и все нормально!

накрутить резьбу на тонкий металл рычага как то сомнительно по мне…

Посмотрим как в эксплуатации себя покажет!

я просто приварил это дело и ездил 2.5 года на четвёрке;)

Так до сих пор езжу)

Болт новый чтоли?) ну в смысле новодел?

старую высверлил, новый вкрутил)

Да не, я имел в ввиду сам болт. Новый из магазина крепежа, или старый скрутил с чего. Они по качеству разнятся. Если из магазина новый то его вырвет, они мягкие какие то.

Что делать, если оборвана шпилька крепления амортизаторов на нижнем рычаге ВАЗ 2101-2107.

Для просмотра онлайн кликните на видео ⤵

Ремонт (замена) шпильки нижнего рычага крепления переднего амортизатора ВАЗ 2101-2107. Подробнее

Ремонт оборваной шпильки крепления амортизатора нижнего рычага ваз 2106 Подробнее

Что делать если нет шпилек нижнего рычага ВАЗ Подробнее

Замена шпилек крепления передних амортизаторов на переднем рычаге ВАЗ классика Подробнее

восстановление шпилек нижнего рычага ваз 2104 Подробнее

Оборвало шпильки рычага ВАЗ-2107. Что делать? Подробнее

Замена развальных болтов нижнего рычага 2101-2107 Подробнее

Оборванные шпильки крепления стабилизатора ВАЗ-2101-2107. Подробнее

Замена шпильки в лонжероне,стабилизатора поперечной устойчивости ваз 2101-2107 Подробнее

Если ломает нижний болт переднего амортизатора. Альтернатива быстро и дешево. Подробнее

замена шпилек стабилизатора ваз классика 2101-2107(оборвало шпильки) Подробнее

Как заменить сайлентблоки нижних рычагов Ваз без съемника. Подробнее

Замена нижнего рычага ВАЗ 2106 Подробнее

Замена передней пружины без съемника, стяжек. Подробнее

Как заменить втулки стабилизатора Ваз, советы по замене. Подробнее

Амортизаторы ВАЗ 2106 Передние Подробнее

ЧТО БУДЕТ ЕСЛИ НЕПРАВИЛЬНО ЗАТЯНУТЬ САЙЛЕНТБЛОКИ.ПРАВИЛЬНАЯ ОБТЯЖКА. Подробнее

Читайте также: