Снятие батонов ваз 2106

Обновлено: 19.05.2024

Тормозной барабан снимают с автомобиля ваз 2106 для его замены при повреждении или износе рабочей поверхности, а также для контроля состояния тормозных механизмов и для замены тормозных колодок и рабочих тормозных цилиндров.

Снятие и установка тормозного барабана на автомобиле ВАЗ 2106
Как снять тормозной барабан
Как поменять главный тормозной цилиндр

Если тормозной барабан не снимается усилием рук, вверните два болта М8 в резьбовые отверстия барабана и, равномерно заворачивая их, спрессуйте тормозной барабан с фланца полуоси.

Нажмите несколько раз на педаль тормоза для установки поршней колесных цилиндров в рабочее положение. Установите колесо.

Замену тормозного барабана выполняйте с вывешенными на автомобиле ваз 2106 задними колесами (на подъемнике или автомобиле, установленном с помощью домкрата на опоры). Рычаг привода стояночного тормоза должен быть опущен до упора вниз (автомобиль расторможен).
Тормозной барабан заменяйте новым, если его внутренний диаметр равен или больше 251 мм.
Если тормозной барабан не надевается на колодки, сведите их, уперев две монтажные лопатки в отбортовку тормозного щита. Учтите, что при вдавливании поршней в цилиндры повышается уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. При необходимости откачайте из бачка тормозную жидкость.
Если после сведения колодок монтаж тормозного барабана все еще затруднен, ослабьте натяжение заднего троса привода стояночного тормоза, снова сведите колодки и установите тормозной барабан.

радиатор отопителя;
вентилятор, приводимый в действие электродвигателем;
кран отопления, который при необходимости перекрывает или открывает путь охлаждающей жидкости к радиатору печки;
трос управления краном отопителя.

Система обогрева салона подключена к системе охлаждения двигателя при помощи двух патрубков. Если же кран перекрыть, жидкость идёт в обход печки. Таким образом, предотвращается поступление тёплого воздуха в салон машины, когда в этом нет необходимости.

Как отремонтировать или заменить печку

При возникновении большинства неисправностей ремонт печки на автомобиле ВАЗ-2106 подразумевает демонтаж непригодных к эксплуатации деталей для их восстановления либо замены. Владельцам классического ВАЗа приходится сталкиваться с такими наиболее распространёнными поломками отопителя:

засорение радиатора;
образование течи в радиаторе;
отказ или неэффективная работа вентилятора;
обрыв троса печки;
протекание крана или патрубков.

При возникновении каждой из упомянутых неисправностей (за исключением последнего пункта) потребуется снятие печки ВАЗ-2106, поскольку именно так можно определить причину поломки и принять меры по её устранению.

Ремонт и замена электродвигателя вентилятора

Если моторчик вентилятора со временем после включения начал издавать шум, то проблему можно решить путём выполнения несложных ремонтных операций. При полном отказе электродвигателя его придётся поменять на работоспособный аналог. Кроме того, замена печки ВАЗ-2106 начинается именно с демонтажа мотора вентилятора, а сам этот процесс выглядит так:

Если речь идёт о восстановлении нормальной работы мотора путём устранения шума и вибрации, то вся работа ограничивается смазкой подшипника и устранением люфта вала. Для первой операции нужно использовать густую смазку (например, МС-1000). Вторая операция требует установки шайб из фторопласта. В случае когда электродвигатель вентилятора нужно поменять, произведите установку нового мотора в порядке, обратном демонтажу. При этом не забудьте правильно подключить печку на ВАЗ-2106 к электропитанию, не перепутав полярность. Для этого лучше запомнить расположение проводников во время снятия. А также можно воспользоваться прилагаемой заводом-изготовителем электрической схемой подключения.

Ремонт и замена радиатора отопителя на ВАЗ-2106

Вентилятор печки на вашем авто исправно работает, но тёплый воздух не поступает в салон даже при хорошо прогретом двигателе? Вероятнее всего, по системе не циркулирует охлаждающая жидкость из-за засорения радиатора. Если это так, радиатор нуждается в промывке, но для этого его следует демонтировать. Ниже в инструкции описано, как нужно снимать радиатор отопителя:

Подготовка к демонтажу предполагает слив охлаждающей жидкости из радиатора. Для этого откройте кран печки установкой регулятора в крайнее правое положение.
Далее, перейдите к моторному отсеку, чтобы ослабить хомуты шлангов и снять их с трубок.
Затем снимите уплотнительную прокладку, открутив два болта. Во время её снятия старайтесь не потерять распорные шайбы и не повредить сам уплотнитель.
После этого проведите демонтаж электрического вентилятора, как это описано выше в статье.
Теперь осталось извлечь сам радиатор, опустить его вниз и вывести вместе с трубками. Демонтаж можно считать завершённым после того, как от радиатора будет отсоединён кран.

После снятия отсоедините трубки, проведите осмотр соединений и замените уплотнительные прокладки. Возможно, также потребуется замена патрубков печки ВАЗ-2106, если окажется, что они слишком сильно изношены, растрескались или начали протекать. Это лучше всего сделать в комплексе с промывкой или заменой радиатора.

Начните чистку засорившегося радиатора при помощи щётки или малярной кисти — так вы сможете удалить с его поверхности образовавшиеся отложения. Затем сжатым воздухом продуйте решётку изнутри. Систему можно дополнительно промыть специальным химическим раствором, продающимся в любом автомагазине. По завершении промывки производится установка печки на ВАЗ-2106 в обратном порядке. Если же оказалось, что радиатор отопителя протекает, он не подлежит ремонту и должен быть заменён.

По завершении монтажа радиатора и электровентилятора нужно установить на место трубки и кран с новыми уплотнительными прокладками, на которые желательно нанести герметик. И только после этого выполните подключение печки ВАЗ-2106 к охладительной системе при помощи патрубков. Затем долейте в систему охлаждающую жидкость, запустите двигатель и проверьте надёжность всех соединений.

Как поменять трос печки

Сначала нужно снять кожух приборной панели, открутив два винта, и усилием руки протолкнуть внутрь панель управления отопителем.
Снимите защёлки и отсоедините трос, отвечающий за открытие/закрытие крана. Для этого необходимо ослабить крепления тяги крана, после чего снять сам трос, воспользовавшись отвёрткой.
При помощи гаечного ключа ослабьте винт, фиксирующий трос на рычаге привода управления краном.
Теперь трос можно извлечь из держателя.
Установка нового тросика производится в обратном порядке.

По завершении замены троса и установки панели управления отопителем на своё место проверьте работу механизма. Если всё работает исправно, можно закрепить кожух.

Воспользовавшись материалом, приведённым в этой статье, вы сможете без посторонней помощи снять печку на ВАЗ-2106 для ремонта или замены её деталей. Для того чтобы тот или иной элемент системы обогрева салона на вашем авто не вышел из строя в самый неподходящий момент, производите своевременную проверку её состояния и принимайте меры по устранению поломок. Отопитель, должным образом подготовленный к холодному сезону, обеспечит вам комфортное нахождение в салоне автомобиля.

Тормозной барабан на ВАЗ 2106 ходит довольно долгое время. И при нормальном качестве колодок может служить более 100 000 км пробега. Конечно, многое зависит от стиля езды, но при бережной эксплуатации автомобиля такой пробег вполне реален. Снимать барабаны приходится не так часто. В большинстве случаев это приходится делать по таким причинам как:

Сразу хочется сказать, что снимать тормозной барабан — занятие не из приятных. Но есть один проверенный способ, который работает в 99 % случаев. При этом процедура снятия намного упрощается. Сначала все проводим в обычной последовательности.

Снимаем тормозной барабан. Начало работы

Поднимаем заднюю часть ВАЗ 2106 домкратом и снимаем колесо:

После этого откручиваем две направляющие шпильки барабана. Удобнее всего делать это с помощью глубокой головки и воротка или же трещоточной рукоятки:

Затем можно попробовать легким постукиванием с обратной стороны по кромке (через деревянный брусок) сбить барабан со ступицы. В большинстве случаев сделать это не удается, так как со временем барабан основательно прикипает и сидит там намертво! В таком случае необходимо закручивать шпильки в противоположные отверстия в барабане, тем самым постепенно стягивая барабан со ступицы:

Но вернемся к тому способу, о котором говорилось выше. Когда шпильки уже выкручены и машина находится с вывешенным задним колесом, садимся в салон и заводим двигатель. Затем немного подгазовывая, включаем четвертую скорость КПП и в это время вывешенное колесо, точнее БАРАБАН, начинает крутиться. Затем резко жмем на тормоз. В этот момент барабан по инерции старается вращаться вперед, но мы его останавливаем и тем самым он прокручивается на месте.

Если с первого раза таким образом сорвать барабан не удалось, можно повторить процедуру несколько раз до достижения желаемого результата. После того, как его вращение стало более или менее нормальным, можно опять попытаться сбить его с обратной стороны. В этот раз должно все получиться.

Также, желательно предварительно нанести на место соединения со ступицей проникающую смазку, чтобы облегчить себе работу. Ну и конечно подождать некоторое время, пока она проникнет межу соприкасающимися деталями.

Стал разматывать плёнку. На этикетке батоны заименованы как от ваз 2106.

Но вот внутри под плёнкой я нашёл некий подарок) Две каких-то металлических штуки, похожих на растяжки или что-то иное, даже не знаю. Если кто в курсе, что это, чиркните в комменты.

Антискрипом проклеил периметр всех батонов и отверстия фиксаторов двери, чтобы последние не бренчали во время движения. Кто-то ставит фиксаторы от 10-ки со втулками, я решил сделать так. На фото один из батонов, оклеенный антискрипом.

Первый батон, соответственно, был заменён на передней левой двери. Встал он плотно, без люфтов и поджался родным винтом.

Ещё появилась проблема с запахом выхлопа в салоне при стоянке с работающим двигателем. Несколько раз подтягивал гайки крепления приёмной трубы (штанов) к выпускному коллектору, но они самопроизвольно выворачивались, как бы я их не затягивал. Не просто ослаблялись по мере пригорания прокладки, а именно выкручивались, то есть после недели поездок я видел голую резьбу под гайкой, которая совершала несколько полных оборотов от руки.
Решил поставить опять родную прокладку вместо новой, которую менял на последней разборке ГБЦ. Были куплены новые латунные гайки, так как пара гаек были сорваны при очередной затяжке штанов.
Снял аккумулятор и бачок омывателя, чтобы подобраться к приёмной трубе. Под КПП открутил хомут, поддерживающий штаны и сдернул их.
Достал старую прокладку. На фото прогоревшая прокладка с двух сторон.

Для сравнения старая прокладка, ещё с завода.

Ещё появилась небольшая проблема с подтеканием ОЖ с верхнего патрубка радиатора. Не хотел менять на новый, так как патрубки менял прошлым летом, когда снимал ГБЦ. Да и снимать его полностью, чтобы потом заново заливать ОЖ. Решил сделать немного варварски.
Снял патрубок со впускного ресивера, чтобы он не мешал. Решил прямо на месте срезать часть патрубка, так как видимо я слишком сильно стянул хомут. Сдвинул хомут подальше на патрубок и аккуратно стал срезать по кругу резину. Длинны патрубка было достаточно, потому никаких существенных деформаций патрубок не испытывает, нигде не перегибается. Добавлю один коллаж с фотками проделанных манипуляций, так как ничего особенного в том нет, просто был срезан пережатый участок.

Пока работал под капотом, снятый аккумулятор поставил на дозарядку. Простоял он на зарядке почитай 5 часов, немного закипев. Сразу же после постановки на зарядку, в течение 12 минут ток зарядки упал с 2-х Ампер до 1-1.3 Ампер и так держался в течение всего времени зарядки. После аккумулятор в простое стал держать заряд 12.6-12.8 В, в то время как после покупки это значение было в районе 12.4-12.6 В.

Дальше вернулся к замене батонов. Сменил батон на передней левой двери, так как передние обшивки снимать сложнее всего — надо снимать динамики и скручивать болты. Обшивку просто свесил на ручку открывания и заменил батон.
Задние обшивки снимал полностью. Справа батон держался только на пистонах снизу, а сверху — только на родном винте. Потому по всей длине сверху был большой зазор.

Левый батон вовсе держался на засверленных винтах. Снизу пистоны были обломаны.

Итоги замены. Внешний вид стал приятнее, стало меньше скрипов и дребезга.

Такие изменения были проведены в прошлые выходные.

Доработка штатных батонов ВАЗ 2106

Для начала запасёмся материалом. Так как кожу покупать довольно дороговато я решил купить материал Vinilpex. По-русски – дерматин, но отличающийся довольно толстой, мягкой и приятной поверхностью.

Вот так материал выглядел у меня на капоте

Открываем дверь и намечаем план работы:

Так выглядит дверь ваз 2106 без изменений.

Отрезаем от материала кусок, на 4 см длиннее и на 2-3 см шире чем наш батон:

Далее, самое тяжелое, заворачиваем вокруг батона материю и по краям прикрепляем, с помощью обычного маленького степлера (для того, чтобы скобы пронзали не весь батон насквозь, а только частично его обшивку) таким образом:

Далее по краям нужно закрепить материю, но с помощью степлера так сделать не удалось, поэтому я взял иголку и нитку (я использовал синюю нитку) и подшить уголки, предварительно подвернув и хорошо натянув материал:

Вот собственно и всё, осталось аккуратно прорезать отверстие для ручного блокирования от открытия дверей и поместить на место батоны (я вставил эти детали только для внешнего вида, так как у меня стояли центральные замки и в их работоспособности не было необходимости. Правда сам привод замка пришлось малость переделать. Получилось так:

В обратном снятию порядке вешаем обивку, руки и т д. В завершении берём жидкий силикон( если у вас нет такого средства, то можно взять полироль для мягких поверхностей и натереть батоны. Если у вас обивка не тканевая, то её тоже можно натереть, для получения наилучшего эффекта). После сборки выглядит примерно так:

В общем и все изменения, но у меня осталось немного материала и руки опять зачесались ( может давно не мыл:-) ) и я решил его использовать. На стойках, между дверями есть прямоугольной формы крышка, за которой скрываются провода, идущие к подсветке салона, к той, что включается вручную или при открывании дверей. Теми же способами, которыми мы обтягивали батоны получаем вот примерно такой результат:

Сообщества › ВАЗ 2106 (Лада) › Блог › Мелкие доработки

Предложу вниманию нашего сообщества вот какие мелкие доработки:

2. Термостат от шевроле-нивы.

3. Многие наверное снимали дверную обшивку и ругались на стандартные крепления. Особенно бесит, когда оргалит уже расслоился и не втыкнуть крючки. Решение:

4. Лакомое и пожалуй стоящая доработка. Генератор от зубильного семейства. Доработка такая же на генератор от инжевой семеры, и вроде так же на десятошные и инженивские (за исключением доработки шкива и установки). Данный генератор отличается от родного большим током (родной 42А, зубило 55А), установка не имеет никаких проблем (всё один в один), принципиальная разница для обывателя — щеточный узел, выполнен заодно с реле-регулятором. Главная проблема — подключение. Так уж сложилось, что лампочка в родном подключении с родным генератором функционировать не будет с данным генератором. Для корректного функционирования: на шпильку генератора одевается два провода, серый болтается без дела, желтый втыкается в штекер, с родного РР снимаем провода, находим реле зарядки (правое крыло, 2 оранжевых, черный, желтый), снимаем черный и желтый, соединяем и изолируем.

продолжение следует в этом посте…

Метки: 2106, классика, ваз, тюнинг, доработки

Комментарии 17

не можешь в пэинте схему подключения термостата накидать? или на словах подробнее очень помогло бы… спасибо)

Принципиальное отличие термостата Шнивы от классического — на 2 дырки больше, их мы и задействуем. для этого металлический гусак, прикрепленный к помпе мы глушим (к этому гусаку прикручиваются патрубок от коллектора тонкий и отводящий от печки) самодельной заглушкой, снимаем старый термостат. У нового и старого 3 одинаковых вывода, но для удобства я расположил не под углом новый, а как и старый прямолинейно, для этого короткий толстый патрубок используется прямой (вроде на 213ых нивах такой, не уверен), нижний (он одинаков на новом и старом) патрубок ставим патрубком от 213 нивы, он с двумя поворотами, верхний от тройника подходит старый. дальше два штуцера, потолще и потоньше. потолще будет отводящим от печки, для него от освобожденного штуцера печки проводим шланг от печки 2108 (придется чуток потянуть его и проследить, чтобы он не касался коллектора/штанов), оставшийся штуцер соединяем с коллектором. не понимаю что тут еще рисовать, всё и на фото вроде видно…

все очень понятно спасибо)

слушай вот насчет электрозамка можно по подробнее пож?чет заинтересовало… и про клипсы кстати надо тоже поставить…

с клипсами колхоз получается! не по феньшую, что проблема купить новые клипсы за копйеки целый пакет на запас! на счет реле зарядки в щиток лазить вообще не нужно, реле другое ставишь пере подключаешь и все гуд работает!
на счет краника в блок и радиатор-это да! одел трубочку-слили аккуратно в канистрочку и все дела!

друг, я лишь предложил. по феншую или нет — решать владельцу машины. захочет или нет так делать. и проблема не в ломкости клипс, а в не слишком удобной установке. насчет реле не соглашусь. перепробовал все возможные варианты, заработало только так. нареканий нет.

это все ясно! как вариант это да! но если машина рабочая, а если для души то вряд ли так будет кто то делать! 😉 я это имел ввиду!

что именно поподробнее?

что именно мне надо купить что бы слелать электро замок и схему не очень понял.

у меня уже два раза отказывал такой соленоид, первый раз просто здох, второй раз сцуко замкнул и тупо начал плавиться и гореть! а так как у меня зализана кнопка на багажнике и открыть можно только брелком сигналки или кнопкой из салона, короче пока попал в багажник, уже весь салон был в дыму:( испугался очень! купил сейчас магнитный работающий только на открывание, так что открыл и он по любому вернется на зад в случае чего!

так то да, но я всё изолирую по-максимуму, включая термоусадочные трубки и гофру. так что у меня ток ес сдохнет. этому активатору полтораха, зиму пережил, посмотрим вторую как.

у меня тоже все в изоляции.просто сам замок сработал на открытие и не отбросил назад и начал потихоньку плавиться потом гореть! проводка выдержала, а потом когда предохранитель сгорел было поздно он уже почти горел!

вот ты расписываешь про то что лампочка не работает, и делаем все что ты описал, а я вот поменял релюшку, надо мне такое делать?

по сути нет. у тебя за счет реле должна быть правильная полярность на лампе.

Читайте также: