Стойки занижения на ваз 2110

Обновлено: 05.07.2024

Срезал летом 2 витка со штатных пружин. Ничего стойкам не стало, да и почему им что-то должно быть. Жесткость не изменилась, уменьшился только ход подвески. Машина в поворотах меньше крениться стала, но блин защиту отполировал об кочки за месяц, к зиме стоковые поставил, ну его нафиг это занижение, чай не в Германии живём, автобанов нетю.

зы вообще глядя на все эти запиленные вземлю семёрки и двенари, сомневаюсь, что там стойки кто-то укороченные ставит, большинство сток.

У меня на девятке впереди желтые пружины заниженные сзади красные заниженные стойки кояба кренов нету вообще. НА кочках кузов скрипит даже:)

Pioneer172 , то что на кочках кузов скрипит, это конечно круто, но означает, что подвеска со своей задачей фигово справляется раз не гасит удары и волны.

вопросик какие пружины поставить на сток передние на 12ря что бы см на 2 2,5 ниже было? зазор убивает

нет, не исправят, будет джипом так же только на больших тапках))) Зашел бы в магаз да узнал пружины с минимальным занижением, и кстати это болезнь, поставив -30 через неделю-две захочишь -50 и так далее))) роняй с запасом, думаю 40-50 вполне нормально для наших дорог и вазовского клиренса (машины просто до жути с завода задраны)

METEOR , полтора-два витка от стандартных думаю исправят ситуацию и ляжет как раз как хочешь витков стандартных исправят ситуацию. ну а далее еще пару, и еще немного)))

Продажа легкового и грузового транспорта. Срочный выкуп автомобилей и авто после ДТП. Кузовной ремонт. Городские и междугородние грузоперевозки.

Еvgеn_72 писал(а): нет, не исправят, будет джипом так же только на больших тапках))) Зашел бы в магаз да узнал пружины с минимальным занижением, и кстати это болезнь, поставив -30 через неделю-две захочишь -50 и так далее))) роняй с запасом, думаю 40-50 вполне нормально для наших дорог и вазовского клиренса (машины просто до жути с завода задраны)

Илья Келькин
запись закреплена

Всем здравствуйте! Есть ли те у кого занижение -70 на ваз 2110? Покидайте фоточек в комменты, хочу ставить стойки и пружины -70, но думаю что высоковато)

Пружины техноессор -70
Стойки Демфи -70 в круг .
R-15 /195/50 полет нормальный

Илья Келькин

Илья, только не пили ,бери комплектом -70

Илья Келькин ответил Кириллу

Кирилл, не, пилить зло)) я на калине брал демфи -50, щас десять на неё хочу ниже кинуть подвеску, вот думаю между -70 и -90

Илья, оптимальный вариант,-70

Илья Келькин ответил Кириллу

Кирилл, понял, спасибо

Всем привет)
Еще давно, когда не вел драйв (примерно год назад), менял заводские потёкшие стойки на газомаслянные Demfi с занижением -70. К ним же были куплены пружины ТЕХНОРЕССОР -70 (и перед и зад), опорные подшипники "САМОРИМ" Русич (у этих опор два подшипника, один на шток, другой на чашку, из-за этого руль крутится намного легче), задние опоры стоек EVOLEX, шумоизоляторы SS20 (передние 4 шт, задние 2 шт) и пыльники с отбойниками на перед и зад фирмы Damp.

Про пыльники Damp скажу сразу, что фуфло полное, лопнули спустя пару месяцев, а вот отбойники у них отличные.

Перед сборкой необходимо обязательно прокачать стойки. Делать это нужно следующим образом:

1. Перевернуть стойку штоком вниз и выждать 3–5 сек.
2. Сжать амортизатор и подождать 3–5 секунд.
3.Перевернуть стойку, удерживая шток, в вертикальное положение и подождать до 5 секунд.
4. Дать выйти штоку, придерживая его рукой.
5.Повторить п.п. 1–4 минимум 4 раза.

После прокачки стойка должна находится только в вертикальном положении штоком вверх!

После прокачки собрал всё воедино при помощи съёмника и срезал с отбойников по полтора бублика.

Вот таким съёмником пользовался. Стоит в среднем 250 р.

Стойки в собранном виде:

Сравнение с заводской стойкой по высоте:

При установке никаких проблем не возникло. Все болты и резьбовые соединения смазал графиткой, чтобы резьбы не закисали и все легко крутилось, и при необходимости откручивалось. П

На следующий день после установки поехал на сход-развал. К моему удивлению было т, о что развал передних колёс был практически одинаков: Левое -1º12', а правое -1º4'. Глазомер всё таки есть))). Развал подправили до -1º.

В итоге машина выглядит вот так:

При таком занижении правый привод об лонжерон не бьётся, резина 185.60R14 об арки не трется.

Первые впечатления, да и последующие, от посадки были просто фееричными.Устойчивость выросла в разы, машина стала хоть как-то рулится, появилась острота в руле, в повороты стала входить уверенно с минимальными кренами.
Жесткость получилась умеренная, как я и хотел, то есть на неровностях машина не прыгает как козёл, а проглатывает их, не так мягко, как завод конечно, но уверено. К слову, у друга на приоре стоят кх Damp -70, так вот у него машина даже на незначительных неровностях прыгает как высокогорный козёл))

В данный момент пробег у стоек примерно 40 тыс.км. За это время ни одна не потекла и не застучала. Стойки комфортные и, как я уже говорил, в меру жесткие.

Теперь хочется ниже, но для этого уже нужно пилить лонжерон, чего я делать не хочу, либо же ставить тонкий привод, но ценник сейчас на него не адекватный.

Быть может всё-таки сделаю еще ниже, но это уже совсем другой БЖ)))

Спасибо за внимание)))

Lada 2110 2005, engine Gasoline 1.6 liter., 92 h. p., Front drive, Manual — tuning

Comments 10

У меня стояли демфи -70, затем я их поменял на дамп -70. И я не скажу что дамп по сравнению с ними полное фуфло. Мне они показались одинаково жесткими

А я разницу поучал существенную.

Стойки полное фуфло… Демфи и слово комфорт вообще никак нельзя связать … Конструкция самая обычная, тупо укорочен шток и прокачка более жесткая больше ничего, корпус не укорочен поэтому хода практически нет, рулевые сошки на стандартном месте из-за это рулевые тяги задраны, в общем если вы хотите занижение+комфорт то это стойки точно не для вас! Я не знаю с чем ты сравниваешь, если конечно с заводскими стойками на резаных пружинах то тогда да это лучше конечно! Лично я на каких только КХ не ездил, на Демфи проехал не больше 5000км продал их за копейки !

И что за развальцовщик такой грамотный ))) выставил развал 1 градус))) тем более на занижении) хотя бы 0 градусов, а желательно -0,30, ты визуально посмотри при 1 градусе они у тебя завалены на улицу особенно это видно при выкрученном руле

Пойдем по порядку. На счет того, что стойки фуфло не соглашусь. По комфорту: Машина жесткая, но в меру. Она не прыгает на неровностях, как у знакомого приора на DAMP'ах и на заниженных пружинах, а не пиленых. Так вот по сравнению с ними DEMFI комфортные, но с заводом конечно же не сравнятся, это и дураку понятно, так как у заводской стойки больше ход штока и из-за того что они масляные! Так что понятие комфорта относительно и для каждого своё. Мне было важно, чтобы машина стояла уверенно на дороге и при этом не была зубодробилкой! В этом плане Demfi были лучшим выбором. Если хочешь мягкости нужны масленые стойки, но никак ни газомасло! В плане комфорта меня эти стойки вполне устраивают.
Теперь на счет развала: я просто напросто забыл указать "-" перед градусами и ты сразу увидел что у меня колеса завалены наружу на фото машины в профиль. При повороте то колесо, в которую сторону ты поворачиваешь, будет заваливаться в положительный хоть что ты не делай, эта теория углов. А развалщик грамотный)

А с заводом никто не сравнивает, дело в том что хода нет у подвески, при малейшей яме удара происходит в отбойник, а если по трассе в лететь в какую-нибудь яму то вообще жесть! Машина на них в погремушку превращается за месяц!

Ну чёт ты сильно уже преувеличиваешь на счёт того что нет хода у подвески. В данной конфигурации я срезал с отбойника полтора бублика. При этом пробои ловлю редко. В основном когда на скорости попадаешь в неплохие ямы. Значит ход у штока есть и он не такой маленький, как ты думаешь.

Есть конечно только ровно столько на сколько сжимается отбойник! Я лично залазил руками и двигал отбойник свободный ход 0,5см с отрезанным отбойником, в том же сама и проблема что даже при самых маленьких неровностях машина уже на отбойниках !

Если бы у меня так было, то бы машина на неровностях прыгала бы как козёл, я думаю ты понимаешь, что я имею ввиду, но такого нету. Мало того, сейчас на этих стойках спереди стоят пружины -90, на отбойнике оставил один бублик и после этого морда стала мягче, не сильно, но заметно. Следовательно ход у подвески не пол сантиметра, а значительно больше. А когда ты мерил ход отбойника, ты не забыл учесть, что отбойник закреплен в пыльнике и между ним и местом от куда выходит шток из стойки есть приличное расстояние, сколько см не мерил, но оно там значительное

Ахаха! Ты меня тут не рассказывай как мерять, я тебе лекцию могу прочитать как работают устроены амортизаторы и какие они бывают ! Включи логику как она могла стать мягче если ты опустил шток ещё на 2см, + пружина чем больше занижение тем она жёстче, тем более у тебя стойка -70, клапан теперь стал ниже, камера с маслом меньше ! Что за люди, выключи своё самовнушение и смотри реально на вещи, не надо хвалить вещь только потому что ты их поставил, можешь найти пост пару дней назад чувак писал, поставил -30 Демфи и ах.ел, какие они деревянные, а ты мне тут втираешь, что мягко на -90 смешно, ещё раз повторю они у меня стояли . И не только они и Damp -50 были и я тебе скажу что на дамп -50 жестко тоже, но на Демфи не чем не лучше ! А что бы ты понимал : заводской шток 15см минус 7см шток, минус 3см проседает от веса машины, минус 4см обрезанный отбойник и где ход ?😂А ты ещё -90 пружину поставил, пружина должна быть на 20% скажатом состоянии собранном стоянии на стойке, а у тебя её и сжимать не пришлось гайку рукой на штоке можно закручивать походу

Ахахахах. Вот именно что за люди! Ты мне тоже не рассказывай. Я не первый день в технике, и не тот, который начитался в интернете теории, написанной такими же "умниками" как он, и не понимая как всё это работает, пытается "блеснуть" своими знаниями. По твоему мнению и суждению подвеска как такового хода не имеет, следовательно машина должна быть как стиральная доска, на которой невозможно ездить. К тому же еще ни один человек, ездивший со мной, ни сказал мне что машина жесткая, а наоборот удивлялись, что на посадке может быть комфортно. Так что не надо мне доказывать обратного. И давай ты останешься при своём мнении, а я при своём.

После установки новой передней подвески от SS20 конечно меня все устраивало, и плавность работы амортизаторов, и пропавшие стуки на отбой. Но спустя некоторое время стал все отчетливее появляться странный звук, особенно при поворотах руля до конца. Стал грешить на опорные подшипники, даже решил снять стойки и посмотреть на их состояние. Но после демонтажа выяснилось, что с ними все в порядке.

Что касается звука, то мои предположения следующие. Так как пружины были немного заниженные, а сам шток стойки SS20 немного длиннее, чем на заводских стойках, то получается, что пружина практически всегда была в разгруженном состоянии. Я даже демонтировал сегодня пружины без стяжек, так как они были ни к чему. В итоге, я решил, что эти странные скрипы (постукивания) издавала пружина, так как она толком не была стянута при такой конструкции, как у SS20.

В общем, решил поставить назад заводские пружины, оставив на месте сами стойки, опор и подшипники. Все стало нормально, но когда опустил машину на землю, то просто не поверил глазам: передок теперь стал еще выше чем на заводской подвеске. Думаю, многие догадались, почему получилась такая картина:

Дело в том, что шток стойки SS20 длиннее от СААЗ примерно на 3 см, а может даже и больше, просто не стал сегодня специально замерять разницу. Получается, что при родной пружине передок поднимается еще порядка 3 см. То есть получается, некий вариант Kalina Cross.

Виды занижения

Занизить Ваш автомобиль Вы сможете такими способами:

Приобрести специальные пружины с занижением, поменять их вместо стандартных.
Заводские пружины подрезать. Избавившись от не нужных витков – установить на машину.
Использовать спортивную подвеску. При операции придется устанавливать заниженные пружины вместе с укороченными спортивными амортизаторами.
Поменять обычные пружины на койловеры или специальные винтовые подвески.
Можете установить койловеры с амортизаторами. Они регулируют жесткость. Кайловеры приобретаются с развальными опорами.

Аналог операции по обрезке родных пружин – приобретения заводских, изготовленных специально для подобных целей. Если сомневаетесь, что получиться из самодельных запчастей – лучше купить специальные пружины с занижением.

Гарантия — 1 год Цена указана за комплект

Готовые решения для занижения автомобиля:

Таблица подбора комплекта заниженной подвески SS20 для автомобилей ВАЗ 2170-2172 Приора:

Величина занижения (мм)	Амортизаторы	Пружины
-30	SS20 Racing [–30]	SS20 Racing [–30]
-50	SS20 Racing [–50]	SS20 Racing [–50]
-70	SS20 Racing [–70]	SS20 Racing [–50]

Как известно, рулевое управление переднеприводных автомобилей ВАЗ сконструировано таким образом, что когда автомобиль стоит на колесах, рулевые тяги находятся в положении, близком к горизонтальному. Таким образом, при ходах подвески и при кренах автомобиля происходит минимальное изменение схождения передних колес.

При занижении автомобиля с помощью пружин без замены штатных амортизаторов кузов опускается на величину занижения, а вместе с ним опускается рулевой механизм. Концы рулевых тяг остаются на прежней высоте относительно земли, следовательно, тяги встают под углом. При ходах такой подвески и при прохождении поворотов с креном происходит еще большее отклонение рулевых тяг. При этом схождение изменяется сильнее, чем на штатной подвеске, и появляется необходимость увеличивать движение руля в сторону поворота.

Рассмотрим случай, когда одно колесо попадает на кочку. Стойка идет вверх, и рулевая тяга отклоняется, при этом стойка поворачивает в сторону от прямолинейной траектории. И такое отклонение необходимо парировать поворотом руля. Машина становится излишне чувствительной к неровностям дороги.У амортизаторов SS20 Racing смещены вниз поворотные рычаги. Это позволило сохранить нейтральное положение рулевых тяг. И обеспечить минимальное изменение схождения на поворотах и неровностях дороги. Таким образом, при занижении автомобиля с амортизаторами SS20 Racing сохраняется необходимая точность рулевого управления, и нет необходимости постоянно подруливать при движении по неровностям дороги и при кренах в повороте.

Замена амортизаторов

Сделать машину быстрой и комфортной из-за использования специальных амортизаторов. Заменяя эту деталь:

можете сделать занижение минус 70 миллиметров; Вам удастся повысить устойчивость технического средства, особенно на больших скоростях и поворотах;
при занижении минус 50, увеличивается сопротивление клапанов, снижается расход топлива;
решили сделать занижение минус 120 миллиметров, то стоит помнить, что вы повысите и улучшите скоростные аэродинамики технического средства;
решив провести занижение минус 90 – улучшите управляемость автомобиля. Делая занижения машины, получаете преимущества:

Предотвращается расшатывания кузова технического средства на высоких скоростях и поворотах.
Элементы данной подвески начинают сбалансировано работать.
Прочность и жесткость стоек увеличивается.
Покупая стойки ВАЗ 21099 с занижением, Вы убедитесь в том, что машина будет ехать безопасно и равномерно, в независимости от её скоростных данных.
Новый вид машины, который будет после занижения более модный и спортивный.

Покупая специальные детали для занижения автомобиля, можете быть уверены в том, что машина будет ехать безопаснее и плавне. Будут отсутствовать заносы на поворотах, которые так опасны для быстрого движения.

В нашей стране, где одной из главных характеристик при выборе автомобиля считается высокий дорожный просвет, находятся люди, которые наоборот стремятся занизить клиренс. Энтузиастов этих относительно немного, но они есть и используют они разные способы изменения величины дорожного просвета – как бюджетные, так и дорогие. В этой статье мы рассмотрим различные варианты занижения подвески, расскажем о достоинствах и недостатках каждого из них.

Заниженный BMW 5-Series E60

Бюджетные варианты

Те, кто уж очень хочет сделать из своего автомобиля настоящий спорткар, идут на разумные и не совсем разумные траты. Но не у всех есть бюджеты, чтобы провести замену многих узлов подвески с тем, чтобы добиться снижения клиренса. Поэтому в ход идут самые дешевые способы занизить дорожный просвет автомобиля.

обрезание пружин

Тут существует два варианта – со снятием пружин и с обрезкой пружин, не демонтируя их. Оба варианта достаточно трудоемки, так что без помощников не обойтись. Сама процедура укорачивания пружин довольно проста: у передних пружин, как правило, срезают два верхних витка, у задних – три. Это делают, чтобы уравновесить автомобиль, ведь спереди нагрузка больше – из-за двигателя.

Обрезанная пружина

Обрезанные пружины вновь устанавливаются на место (если был выбран первый вариант обрезки), затем делается сход/развал. Плюсы этого варианта в его дешевизне. Минусы в том, что срезая штатные пружины, вы убираете так называемый опорный виток, что может в значительной мере ухудшить взаимодействие пружины с опорной чашкой. Это чревато ужесточением подвески, что в итоге может привести к выходу из строя как самой пружины, так и других элементов ходовой (например, амортизаторов).

Способ №2. Установка заниженных пружин. Такие пружины еще называют спортивными, так как их рекомендуют устанавливать в комплекте со спортивными стойками. Впрочем, производители таких пружин делают специальные продукты, совместимые со штатными амортизаторами. Заниженные пружины короче штатных (в среднем на 40 мм).

Заниженные пружины фирмы Eibach

Способ №3. Монтаж койловеров. Еще один достаточно бюджетный способ сделать подвеску автомобиля ниже – установка на автомобиль койловеров – специальных спортивных пружин, которые поддаются регулировке. Следовательно, установив эти пружины, владелец автомобиля может регулировать величину дорожного просвета, как ему заблагорассудится.

Койловеры

Какой бы из указанных выше бюджетных вариантов занижения подвески вы не выбрали, помните – в любом случае подвеска вашего автомобиля станет жестче, а ее ходы – короче. И ездить по российским дорогам (если только это не Москва), будет не очень комфортно.

Дорогой вариант

Еще один вариант, на который решаются раскошелиться только истинные фанаты спортивных автомобилей – это установка пневматической подвески. Способ, действительно, очень дорогой, так как придется покупать такие элементы как передние и задние пневматические подушки, датчики давления (измеряют давление в подушках), панель управления, компрессор и ресивер.

Пневмоподвеска

Помимо дороговизны стоимости этих элементов, недешево обойдется и установка, которую лучше проводить на специализированной станции техобслуживания. Операция по установке пневмоподвески предполагает демонтаж штатных пружин и стоек, и установку на их место пневматических подушек, специальных стоек, датчиков давления воздуха в подушках, компрессора, ресивера и панели управления. С ее помощью можно задавать различные параметры работы подвески – регулировать высоту дорожного просвета в зависимости от скоростного режима, качества дорожного покрытия и прочих факторов.

Лада Нива на пневматической подвеске

Неоспоримое преимущество, из-за которого, собственно, владельцы автомобилей и выбирают этот вариант, пневматической подвески в том, что владелец автомобиля может получить широкий диапазон настройки высоты дорожного просвета. Клиренс машины с такой подвеской можно изменять в пределах 10- 50 мм. К тому же, установка пневматической подвески положительно влияет на управляемость автомобилем на высокой скорости. И, наконец, еще одно преимущество такого типа подвески – автомобиль не будет проседать, даже если вы нагрузите его сверх нормы.

Недостатки у этого варианта занижения штатной подвески не менее весомые. Первый – это дороговизна установки, ремонта и обслуживания. И второй – это ее относительно малый ресурс: в российских условиях пневомоподушки и датчики давления могут часто выходить из строя из-за езды по некачественным дорогам.

Поэтому прежде, чем отдавать предпочтение одному из перечисленных выше вариантов занижения подвески, тщательно обдумайте денежную сторону вопроса. И помните, что решившись на такую операцию, вы вносите конструктивные изменения в подвеске, что может сказаться на безопасности автомобиля.

Недостатки занижения

Если Вы решили сделать данную процедуру техническому средству, стоит помнить, что здесь есть достоинства, и недостатки. Среди негативных характеристик занижения автомобиля можно выделить такие основные:

После того, как машина становиться намного ниже, ее очень трудно брать на буксир. Также совсем невозможно тянуть другие авто, ведь если к бамперу нацепить буксировочный трос, то тогда он просто не выдерживает определенной нагрузки и ломается.
Некоторые элементы дороги могут стать довольно сильным препятствием. Так, лежачие полицейские могут спровоцировать то, что именно на них и может немного повисать заниженный автомобиль.
Данная процедура подходит идеально только для ровной дороги. После занижения совсем невозможно будет выехать на природу: в лес, к пруду, на речку. Даже самые мелкие камни станут огромной преградой Вашему техническому средству.
Очень часто Вы будете слышать звук глушителя, который зацепляет не идеально ровную дорогу.

Занижения делается для получения максимального контакта двигателя авто с колесами машины. Оно помогает техническому средству лучше держаться на дороге, особенно на скользком асфальте. Внешний вид – сильно перегружен. Уклон наклона колеса изменяется. Управляемость машиной может ухудшаться. Из-за занижения шины быстро стираются. Для избегания этих последствий, после процедуры нужен кэмбер набор. Он помогает настроить правильный угол колес. Можно и приобрести другие рычаги.

Если вы окончательно решили занизить свой автомобиль, то стоит помнить, что перед началом работы Вам необходимо будет определиться со способом этой процедуры и только тогда можно переходить к работе. Также стоит хорошо взвесить как преимущества, так и недостатки данного процесса.

Читайте также: