Стучат поршни на гранте

Обновлено: 05.07.2024

привет .. а какое масло залито ?
Привет!
Я залил Shell Helix HX8 5W30, но это уже вопрос личных предпочтений.

П.С. Точно такой же звук был у друга на приоре, сначала на холодную, потом и на горячую. В итоге замена ШПГ по гарантии, так как неправильно была установлена с завода поршневая группа (не того размера).

У друга на Калине на 127 моторе похожий звук. Стук поршней. Два од прогнали, говорят не страшно, бензин плохой, ппогревает не правильно, сам дурак короче

Крышка не дребезжит, шайбы подложены под шпильки, звук же отчетливо слышно что не пластмассовый, и явно из движка. Гидрики на 126 моторе стучали, этот звук знаю и ни с чем не спутаю.

У гидриков звук более высокий, и стучат они намного чаще. А стук поршней как раз совпадает по частоте, имхо. А так - хз как на самом деле.

Если уверен что стук металлический и стучит именно ШПГ почему не заедешь к дилеру? Что за гадания по видео? Какой у тебя пробег? Компрессию проверял для начала?

Да потому, что я уверен в том, что они скажут: "Да не ссы, так и должно быть. Потерпи до первого ТО, там поменяем масло и все пройдет" и т.д. Мне их сказки не очень хочется слушать. Тем более дилер у нас такой. Мне штоб втулки стабилизатора смазали бесплатно прищлось на завод звонить, иначе хотели 600 р за работу содрать и 600 р за мойку днища)) Мол твоей машины в предписании нету, поэтому скрип и стук втулок случай не гарантийный. Весело в общем у них.

Ну а по записи, могут понять только меломаны.
Так я и не прошу поставить точный диагноз. Это и ежу понятно, что по записи точно никто не скажет. Основной вопрос - у всех ли так.
Причем из салона этот звук почти не слышно, а вот если завести на холодную и сразу встать перед машиной, то явно слышно.

Может кто-нибудь запишет запуск своего мотора на холодную, для сравнения.

Покупается ELMка, и программой ОпенДиаг со смарта отключаются по очереди форсунки. Если стук пропадает, то это поршень, если нет, то гидрик.

SuB_W, скорее гидрики, звук поршней глуше. Нужно на прогретом моторе погазовать на 3000+ несколько минут. Может и масло им не нравится, на лукойле люкс или армотек обычно меньше стучат.

Печально что человек купил машину и такое отношение дилера -лишать нужно за такое отношение дилерства. Свято место пусто не бывает. У моего дилера после каждого заезда звонит клиентская служба и проводит опрос о качестве работ проведенных. От этого зависит зарплата мастеров.

Нужно на прогретом моторе погазовать на 3000+ несколько минут
На прогретом нет этих стуков, единственное, что при каждом сбросе оборотов единожды (один раз) слышен такой же стук.

Ты заехал бы раз так переживаешь все же к дилеру у нас в городе был случай оторвалась крышка шатуна под замену дрыгатель. Каждый должен заниматься своим делом или заедь к грамотному мотористу для начала.

оторвалась крышка шатуна
На Весте?

заехал бы раз так переживаешь все же к дилеру
Надо другого дилера обзвонить, к этим точно не вариант ехать. Да и оставлять придется машину на сутки, ведь только при холодном пуске проявляется.

да на Весте
Жесть. Причина сего явления неизвестна?

или заедь к грамотному мотористу для начала
наверное так и сделаю, но все же хотелось бы послушать как работает двигатель на холодную у кого-нибудь еще.

Фри или лиценз надо покупать?

Разблокировка М86 в Андроид версии ОпенДиаг стоит всего 100 руб!

всего 100 руб!
Ок, спасибо. Давно хотел ЕЛМку себе, завтра приобрету у местного барыги, на 100 р дороже чем с Китая всего. А версия 2.1 дружит с нашими мозгами?
Еще хочу масло завтра долить немного, а то на щупе чуть меньше середины, может повлияет как то на этот звук.

Ок, спасибо. Давно хотел ЕЛМку себе, завтра приобрету у местного барыги, на 100 р дороже чем с Китая всего. А версия 2.1 дружит с нашими мозгами?

Версия 2.1 НАСТОЯЩАЯ стоит дорого, в Китае ВСЕ 2.1 подделка. С ОпенДиаг они не работают. Надо брать китайскую 1.5. Только эти гады иногда выдают 2.1 за 1.5. Лучше всего поставить на смарт программу, выбрать блок М74CAN и проверять ELMку, если подхватится и подключится к блоку, то можно брать. Потом выбрать М86 и программа сама выдаст инсрукции как оплатить и разблокировать этот блок. Автор обычно отвечает быстро.

Ок, спасибо. Давно хотел ЕЛМку себе, завтра приобрету у местного барыги, на 100 р дороже чем с Китая всего. А версия 2.1 дружит с нашими мозгами?
Еще хочу масло завтра долить немного, а то на щупе чуть меньше середины, может повлияет как то на этот звук.
Уровень масла на наших двигателях желательно всегда держать на максимуме или около того.Долей и думаю что стук уйдет.

Версия 2.1 НАСТОЯЩАЯ стоит дорого, в Китае ВСЕ 2.1 подделка
Про это слышал, ок, спасибо за консультацию.

А если катушки по одной отключать сдергивая фишки не то же самое будет?
Думаю тоже самое, но хз как электроника себя поведет.

Пошел доливать масло. Сейчас проверю как заведется, на улице минус, стоит машина с обеда заглушенная.

Пошел доливать масло. Сейчас проверю как заведется, на улице минус, стоит машина с обеда заглушенная.
После доливки машину прогнать надо на высоких оборотах дабы выгнать воздух из гидриков, если это они стучат,а потом уже проверять.

Думаю тоже самое, но хз как электроника себя поведет.

Вот поэтому я и рекоменудую форсунки отключать програмно.

Масдо в поддоне, гидрики в голове, они только насосом масло получают. Как связан с этим уровень в поддоне?

Масдо в поддоне, гидрики в голове, они только насосом масло получают. Как связан с этим уровень в поддоне?
Хрен знает как связан,но долив до максимума в первое время помогает избавиться от стука гидриков.Потом когда они разойдутся по полной уже ничего не поможет.

Да никак электроника себя не поведет,когда накрывается катушка что происходит? Это поршни стучат,на приорофоруме можешь поискать мои видео,один в один,потом на горячую будут стучать к тысячам к 20ти. Езжай к ОД пусть меняют ШПГ. Очень сильно надеюсь что ошибаюсь.

Хрен знает как связан,но долив до максимума в первое время помогает избавиться от стука гидриков.Потом когда они разойдутся по полной уже ничего не поможет.

Ну если только масло хреновое и очень густое на холодную и не успевает стекать в поддон и насос хватает воздух. Тогда может быть. Но тогда лампа давления должна моргать. Другого объяснения я не могу найти.

Это смотря как накрывается, иногда и ключи горят.

Не обязательно чистый вохдух.Может хапать масло с пузырьками.

Как вариант. Я просто в 16-ти клапанники всегда заливаю хорошее масло и поэтому мне на Гранте никакой долив не помогал от стука гидриков, помогла только их замена.

тарахтел на холоде выжимной,выжми сцепление посмотри пропадет ли тарахтение
точно не оно, всегда по привычке завожу с выжатым сцеплением.
Долил сейчас масла, но по-моему ничего не изменилось, сейчас видео загружаю на ютуб.

А еще больше я чувствую, что косяков после их рученок золотых я еще кучу целую хапну. Пусть лучше после их рученок ибо гарантия,поверь. Мой совет пригнать машину к ОД,оставить на ночь и заводить утром вместе,если ипг без тебя заведет то ничего не услышит. Только заявку оформи как положено,чтоб бумага на руках была.

Долил сейчас масла, но по-моему ничего не изменилось, сейчас видео загружаю на ютуб.
Выше писал что мотор надо прогнать что бы вышел воздух из гидриков.Сразу после доливки ничего и не должно поменяться.Счас инструкцию поищу,но суть в том что надо минут пять шесть дать поработать двигателю 2500-3000 обмин,потом минуту на холостых,потом опять на 2500 обмин.
Не могу вазовскую найти,но что-то типа этого.Это для Лансера.
ИЗ ИНСТРУКЦИИ:
Для удаления воздуха из гидрокомпенсаторов выполните следующее:
– проверьте уровень масла в картере двигателя и при необходимости доведите его до нормы;
– пустите двигатель и прогрейте его на холостом ходу в течение 1–3 мин;
– увеличьте частоту вращения коленчатого вала до 3000 мин–1, затем резко уменьшите ее до частоты холостого хода и дайте поработать двигателю 15 с на холостом ходу;
– повторите цикл и проверьте, исчезает ли шум механизма привода клапанов. Если гидрокомпенсаторы исправны, шум исчезает после 10–30 циклов;
– после исчезновения шума повторите цикл удаления воздуха еще 5 раз;
– дайте двигателю поработать на холостом ходу 1–3мин и убедитесь, что шум механизма привода клапанов исчез.
Если шум механизма привода клапанов не исчез после удаления воздуха и прогрева двигателя до рабочей температуры, выявите неисправные гидрокомпенсаторы.

– пустите двигатель и прогрейте его на холостом ходу в течение 1–3 мин;
– увеличьте частоту вращения коленчатого вала до 3000 мин–1, затем резко уменьшите ее до частоты холостого хода и дайте поработать двигателю 15 с на холостом ходу;
– повторите цикл и проверьте, исчезает ли шум механизма привода клапанов.
Что то вроде этого я и сделал после доливки масла.

Что то вроде этого я и сделал после доливки масла.
И даже после прогрева стук не исчез? Надо было так делать пока не прогрелся хотя бы до 90 гр,а утром бы проверил.

После прогрева исчез, он и раньше только на холодную был.

Очень похоже на стук юбки поршня в одном из цилиндров. Чем ниже будет температура на улице, тем заметнее стук. Ездить конечно можно, но поскольку машина на гарантии, нужно добиваться гарантийного ремонта.
PS: Всем советую прогревать машину не зависимо от сезона, хотя бы до снижения оборотов Х.Х. до номинальных.

либо нет, либо буквально 2-5сек. не обращал в общем внимание

только диллерство за деньги дают, а не за улыбки
мне тоже два раза звонили с двух станций. выслушав негативный отзыв извинялись, и обещали, что руководство перезвонит. никто не перезвонил. думаю, это все для галочки

нет.
будут. если не успеешь избавиться во врмя;)
мне тоже два раза звонили с двух станций. выслушав негативный отзыв извинялись, и обещали, что руководство перезвонит.
мне звонили с Крумба и выслушав отзыв матюгами даже не пообещали что руководство перезвонит. shock:

Короче у меня 1в1 звук как у топика. С минуту, потом плавно стихает. Масло ликви, пробег на нем 12, общий-14

Приветствую. Началось все зимой еще, когда на холодную стал появляться стук в течении минуты.

Летом дядька плохой назвал эти поршня еще годными. С зазором 4 сотки. Необходимо две. Не ниже и не выше.

Жор масла, но из трубы дыма не было, сапун в масле, как и заслонка. Типичные признаки износа поршней, колец, втулок шатуна, так как палец болтаясь в ней кривит поршень, от того кольца пропускают масло и набивается эллипс на рабочей поверхности цилиндров. Поэтому, вовремя меняйте масло, лейте только хорошее, не обязательно дорогие масла, можно наши, не уступают по качеству, если не подделка. Лукойл выдерживает заморозку при -25 и не густеет в кашу в отличии от тотачи. Самое лучшее масло это идемитсу конечно. Именитые бренды скупают его и под своей маркой продают в три дорого, добавляя присадки свои или еще что. Интервал замены у каждого свой, но оптимальным считаю пробег в 7 тысяч, учитывая пробки. Грязное масло способно ускорить истираемость деталей раньше срока, так как теряет свои свойства.
Разборка двс проста на первый взгляд, но есть нюансы, которые помогут облегчить этот процесс. Коллектора лучше не снимать по отдельности, , а отвинтить только три гайки на трубе снизу, где фланец. Вытащим всю гбц в сборе разом. Это если она исправна, то снимать не потребуется коллектора потом. Шкив лучше снять по месту, иначе он может покарябать кузов, если не аккуратно торопясь поднимать двс. Отверткой держа за зубья маховика, лучше с кем то. Будьте акукуратны с радиатором. Потек зараза слева, где шланг подходит, герметики и эпоксидка не помогают. Завтра куплю тракмен.
Доставая блок, вкрутите два болта старых гбц посередине, завернутых до конца, одев на них проволоку толстую, хорошо скрученную.

Поверку цилиндров на эллипс можно сделать самому, это просто, достаточно иметь набор щупов. Вставляем старое кольцо внутрь и мерим зазор в разных положениях высоты. 2 см от края, 6, 10. Не должен превышать 0.20мм. Норма 0.25. Если ниже, , то новые кольца нужно будет подпилить болгаркой или напильником, это говорит о низком качестве продукции. У меня были разные размеры. Сверху 0.40, , снизу 0.30. Поэтому сомнения о идеальной цилиндрической форме отпало.

Я снимал кпп, так как требовалось замена подшипников всех, прижимной пластины, так как старые подшипники наделали дел, набив очертания неровные, выдавины. И увеличить преднатяг блокировки. Разбирая ее, стоит уделить внимание всему, что там лежит, дабы не перепутать при сборке. Лучше всё заснять на видео.
Есть два вида блокировок похожих на друг друга. Это вал рейсинг и авто спринтер. Первая, не смотря на название, хуже по характеристикам деталей, чем вторая. А все вот почему. Разбирая свою валрейсинг, обнаружил шайбы меньшего диаметра внутреннего, чем лежат в спринтере, скорее они или от з.п или увеличенной мощности, так как чем больше металла, , тем медленнее он теряет свою упругость и стойкость к износу увеличивается. Мои уже просели, дали усадку, сплющились, поэтому переставил со спринтера… И главное мерить натяг нужно самому .сделать спец фикню из шруса, обрезать его, болгаркой сделать шестигранник под головку и вставив в блоку, зажатую в тисках, собранную на 4 болтах параллельно закрученных, покрутить динамоключом. на сухую кажет больше. маслом нужно смазать немного все равно. Сразу мерить удобнее, чем потом снова разбирать кпп. :)Собрал на этих шайбах, начал крутить, а натяг снова бешеный. за 12 кг уходит. начал разбираться и нашёл же косяк токаря! нижнюю шестерню сточил не правильно. Или автомат так делает, в общем углубление под центральное кольцо большое, куда вставляются сами кольца-шнеки, выточено выше на 1 мм., чем моё. поэтому решил ставить своё, а пробовал то, которое купил.
Когда уже устанавливал кпп, привода не заходили, пришлось постепенно применить кувалду, слегка бив по деревяшке. Но мой уставший моск не хотел верить в чудеса, что они не заходят и почему не знал ответа. кольца в порядке. Только потом понял, , что зубья не попали в пас. Колеса стояли на земле. Ошибка ппц, стояла мне 9 тысяч. Не снимал ни одну шаровую, так как стоит пром.вал. Поднимаешь привод правый вместе с кпп, на лебедке, и вынимаешь под углом. Так же и заносишь обратно его. Решил я проверить натяг, и не зря, иначе бы снова пришлось разбирать уже из готового варианта с двигом. А натяг то бешеный! Более 20кг. Разобрал снова, а шнеки то развалились от ударов(

заказывал у ребят токарей, шлицы выжигали, точили. Делалось все больше недели. Поэтому психанув, взял новую блоку спринтер и обнаружил там такие вот шайбы. С меньшим радиусом. У парней у нас в городе взял такие же до этого, когда собирал кпп. Если кому нужны шнеки, червяки, большое центральное кольцо нагрузки, в ком ходят те самые шнеки- кольца, то без проблем парни сделают. 3т.р оба. Сталь хвг. Расскажу подробно в другой записи обо всем этом.

И так, кпп готова, остался двигатель. Разборка показала, что хана и седлам, летом разбирая, меняв кольца, видел раковины на них. Кто то говорил, что это даром не пройдет и будь чему то хана, но он не знал, что было хана поршням и втулкам, так бы кольца прослужили долго, , вкупе с остальными деталями. Шатунами и пальцами. Клапана так же под замену, взял облегчённые польские — красавцы удалые.:)

делал так же и портинг коллектора впускного и самой гбц. Из шаровой от опеля фронтеры 25мм, сделал зубья, закалил их и принялся за дело

Если не закалить, то они быстро сточатся., и так приходилось болгаркой их затачивать иногда. Берем лампу паяльную, греем минут пять, опускаем в масло на 9 сек, после в воду, и так три раза повторяем примерно.

Замену седел впускных сделал плохой человек., выпуск не менял, прирезали все потом, притер сам, но тут увидел, что притирается то неровно! Ппц дядька женька с затонской 50, некий клуб 500! Не хотел признавать свою ошибку, не верил и все тут на слово, а ведь видно глазом, что с одной стороны седло имело фаску притертую 3 мм, с другой 0.5. ездить на велике каждый раз к нему с гбц, 8км, было для меня адским испытанием, хотя бывало и хуже. Требовал, чтоб в сервисе другом написали записку, что прирезаны криво, и тогда он вернет деньги. Но это еще мелочи, от чего я в бешенстве. Приехал в первый раз, привез гбц и седла волгопродукт какой то, он говорит, какой размер их, типа нужны такого же, как и старые. Мерит: 14.01. Бери такие же ищи, едь. Я поехал, новые вернул. В маге в шоке, ниже номинала нет, волговские вообще все разных диаметров!)) полная хрень за 250 руб. Бронза изнашивается быстро, поэтому взял мастер спорт, те же, что и до этого привозил. Помотал в общем меня, тот еще олень. Номинал идет 14.06 ! Мерим электронным штангелем. Выше уже под ремонтный размер. Плюсом на 22 сотки. Если поставить без натяга втулки, то выпадут. 5 соток допуск, не ваше. По отношению к извлеченным. По хорошему нужно нутромером проверить все отверстия посадочные, кольца стопорные одевать с верху, малого края, с другой нельзя, иначе поцарапаете, , будет сосать масло. Если же вы это уже сделали, то при установленных втулках намажьте герметиком серым места колец, положьте шайбу.
Развёртки привез ему покупные, так он своей одной развертывал втулки, ориентир держа на палец, глаз!(!). Как болтается, так и проверял болтая клапана, не нутромером, ни спец развертками, где выпуск делается чуть больше, так как нагрев выше, чем у впуска — 0.0029, впуск 0.0022, а рукою на ощупь, так делают только дилетанты или спецы "экстра" класса. После него я сам прошелся развертками своими и был конечно же не удивлен, что каждый раз, втулка нарезалась с разным усилием, если бы поставил так, то клапана бы заклинило и он вряд ли признал свою ошибку ! Так как все на словах было с ним. Как и гарантия в кавычках. Остерегайтесь этого места друзья. Делайте в проверенных местах, где и я после. Это в суриках — спортивная 52, Антон, и на Шевченко 81стр.6. Автоэлит, в углу мужики работают, грамотные мотористы, точат коленвалы, шлифуют гбц. Так же тут сделал мне развёртку рв, вк как старый болтался, если зажать в постели его и пошатать вверх вниз. Изза этого давление масла может теряться в системе, стуки посторонние могут быть. Так же фрезернул крышку рв, так как зазор был 0.50 (!), на старом рв, на новом стал 0.40. Убрал 0.20. Рв — Окб двигатель, подьем 10.8. На хх тарахтит, как будто троит двиг. Но это в порядке вещей. Так же заказал у Окб тарелки с роспуском и разрезную. Тарелки разной обработки, что недоволен! Клапана сидят по разному, видно глазом даже. А менеджер только свои втюхивал иначе гарантии не дает. Еще один олень. Их не видно, но они есть))
Все благополучно установил, шлифанул шайбы под углом края, полирнул гоя, рс так сказать технология. Легче крутиться рв, меньше шума, износа, и прочих приятностей.:) прежде стачиваем об наждачку 300 примерно фракцией, можно ниже, в руках держа шайбу.
ТАК ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ ! ПРАВИЛЬНЫЙ МЕТОД:
Берем коврик от компьютерной мышки (или пару сложенных газет).
На него кладем лист наждачной бумаги зернистостью 500-600 Микрон (лучше
использовать швейцарскую, желтую).
Регулировочную шайбу, установленную в серийный толкатель,
полируем круговыми движениями, ПЛОСКО (!) прижимая к наждачной бумаге.
Съем на краю рег шайбы происходит примерно со скоростью 0,01 мм в минуту.
следы доработки постепенно исчезают на ширине 4-5мм от края шайбы. Если сложить две шайбы вместе сторонами доработанными, то можно увидеть едва заметный просвет по краям.Испортить шайбу практически невозможно — шайба естественным образом заваливается только по периферии.

Гидротолкатель таким способом дорабатывать нельзя.

. В тисках нужно зажать шлиф.машину, удобно.

Так же железную прокладку дорабатываем под каналы, одного диаметра делая. 35мм. Коллектор впуска 33. В дрели зажимает напильник круглый большими зубьями.

Налив масло на стаканы, накрываем крышкой и заводим мотор.
. Стаканы так же новые, износ посередине был, хотя по ощущениям одинаково шатались. Но это не дело конечно. Нужны приборы. С гбц все…
У блока.: коленвалу хана, на 1 коренном чувствовались волны аж!( под первый ремонтный сточены были все шейки. И шатунные так же. Допустимый размер эллипса в допуск к установке стоковых вкладышей не должен превышать 2 сотки. Было 3. Стука хотя не было. И это все последствия плохого масла. Тотачи лил как то. Восхваляясь его качеством почему то. Перешел потом на идемитсу. И стоит недорого. 1250 у нас. Прежде, чем одевать шатуны, нужно в коленвалу все отверстия под маслоканалы пройтись сверлом большим, снять фаску, иначе вкладыши задерутся и стружка вновь испортит вам двиг. И проверить сами шатуны в магазине с помощью нового пальца. они вообще идут одного размера. но есть разных цветов, меток. атк вот выяснил, что это для других моторов. сколько не промерял, одинаково шатались.
Одеваем два шатуна на один палец новый, смыкаем, смотрим зазор везде, он должен быть одинаков. переворачиваем один, снова смотрим. Индийские гавно, у них верхнее кольцо, где идёт соприкосновение с поршнем, сточено криво, виден металл снятый косо, и именно эти показали мне зазорр снизу в 1 мм! именно один почему то, или два, уже не важно. И втулка вставлена с зазором конским и по разному, смотря на другие шатуны. такие шатуны натворят дел. криво ходящий поршень в итоге снова набьёт эллипс, будет жор масла.
Шпг пришлось взять всю новую. Втулки не найти, изношены были, так оставлять нельзя, кольцам быстро пришел бы конец. Пальцы болтались ощутимо, что странно и у новых слегка так же. Но это в норме, на нагрев расчет. Дешевые шатуны за 6500 это Индия. Металл г, ломаются, лучше взять наши. За 8 почти что. Поршня взял Кострому. В комплекте с пальцами и кольцами. Что странно, так это то, что карточек внутри нет, снаружи теперь они клеят наклейки, дозвонился в итоге в тот город, , спросил у дядьки. А так на их сайте не указана эта инфа. Думал подделка и брать не хотел! Тем более номер для проверки подлинности, который стираем, в одном месте не стирался.
Помыть внутри обязательно коленвал, лучше, если это сделает на месте расточник, как и сам блок после расточки, так как у меня дядька халатный забыл. Стружки полна горница была в нутрях. И я заметил уже когда все было собрано и готовым к установке! Колено так же мыл обезжиривателем, грязь осталась всё же. Герметик лучше использовать серый Феликс, тот еще вещь! Мощь одним словом. Держит саляру даже. Собираем кольца зазорами буквой зю. То есть Y. 120 %, обращено маслосъемное должно быть зазором в противоположную сторону от маслофорсунке. Их так же меняют на новые, проверить не сложно новые. Вставляем в шланг с компрессором и дуем) на 1.5 очков, клапан внутри открывается.
Смазываем маслом поршня собранные, цилиндры, и сдавливаем оправку сильно до упора, стучим слегка кувалдой большой по поршню… Слегка не получается если, стучим посильнее, пока поршень не зайдет или не развалится. После этих процедур следует купить новые поршня) стучать конечно же нужно обухом молотка слегка.:) пока поршень не развалится…
Самое важное, это затяжка всех соединений по моменту!(!) особенно движущихся деталей, таких, как шатуны. Дурак не поймет только, , если затянуть сильно или не дотянуть, то при высоких оборотах болт потянутый или недотянутый, ломается, крышка отваливается, и настает полный пипец вашему всему(!) двигателю. Момент затяжки не должен превышать 4кг!
Момент постели рв 2-3кг. Но я тянул 2. Так как детали не притерты новые, при 3 он не крутился. Коренные 90н.м, крышка картера 2н.м. Выполняются работы спец ключом динамометрическим. Ставим гбц на обезжиренную прокладку железную, крутим болты в 4 этапа. В отверстиях болтовых не должно быть масла, оно не сжимаемо, и если не удалить его, то блок поломает. Слегка только мажется маслом болты. Прежде их проверяют на растяжение. Размер от основания шляпы до конца, не должен превышать 135мм. Выше, чем на 0.5 мм болты должны быть заменены! Или 1мм. На ваш риск все операции. Так как потом при обломе одного болта, придется вновь откручивать все и менять прокладку. Тянем первый прием до 20н.м, даем покурить гбц 15 мин, тянем до 80. Отдых час, , два, кто как, я не давал перерыва, в мануале этого нет, поэтому мои болты при 3 этапе — поворот на 90%, оставались на моменте в 100нм. И на последующем 4 так же. На 100. Скорее этот перерыв дается для усадки прокладки. Должно быть около 120. После 500 км на холодную гбц болты нужно протянуть слегка. И если будут тянуться, то им хана. Растянуты.( завтра это мне предстоит узнать, попадаю ли я на прокладку или все обойдётся. Обкатка проходит до 500км, кто то говорит что до 2000 нужно, каждый решает сам, , но мануал нужно слушать. Спасибо за внимание. Удачи с вашими двигами, берегите их и давайте иногда прокакаться до 5 об.мин.

Установка маховика. Удобно, когда есть куда что вставить. Тянем 90н.м. В центр вставляется спец оправка пластиковая для центрования сцепления

Работу проводите для оценки состояния деталей шатунно-поршневой группы (ШПГ) и цилиндров двигателя при снижении компрессии в цилиндрах, а также при возникновении стуков поршней и шатунных подшипников коленчатого вала.

При необходимости можно заменить дефектные детали ШПГ, не демонтируя двигатель, при этом работу выполняйте на смотровой канаве или эстакаде. Для наглядности работы показаны на демонтированном двигателе.

1. Надежно зафиксируйте автомобиль ручным тормозом и противооткатным брусом.

2. Демонтируйте головку блока цилиндров, как это указано здесь или здесь (в зависимости от количества клапанов в двигателе).

4. Головкой Е10 ослабьте затяжку двух винтов крепления крышки шатуна и выверните винты.

5. Снимите крышку шатуна.

6. Упираясь деревянной ручкой молотка в разъем нижней головки шатуна, сдвиньте его с шейки коленчатого вала и протолкните шатун с поршнем вверх до момента выхода поршневых колец из цилиндра.

Примечание:

При выполнении этой операции, будьте осторожны – не повредите нижней головкой шатуна зеркало цилиндра.

7. Выньте поршень с шатуном из цилиндра.

8. Выньте и осмотрите вкладыш подшипника из крышки.

9. Выньте и осмотрите вкладыш подшипника из головки шатуна.

10. Аналогично демонтируйте поршни с шатунами из других цилиндров.

11. Проведите оценку технического состояния цилиндров и деталей ШПГ, как описано здесь.

12. По результатам оценки замените отдельные дефектные детали или демонтируйте двигатель для капитального ремонта.

Изменение общего шумового фона при работе мотора свидетельствует о граничном износе деталей или поломках. Один из видов шума – стуки, хорошо различимые в верхней части блока цилиндров. Если стучат поршни, то потребуется капитальное вмешательство, то есть разборка мотора и замена поршневой группы. Это единственный и радикальный способ решения проблемы.

Владельцу автомобиля надо знать, как убрать стук поршней, и как этого делать не стоит, чтобы минимизировать потенциально значительные затраты. Никто ведь не станет лечить аппендицит таблетками. Только хирургия.

Природа стука поршней

Поршни подогнаны к цилиндрам с высокой точностью при строго нормированном зазоре. Это обусловлено не совсем одинаковым тепловым расширением материалов поршня и блока цилиндров и разницей в температурных режимах.

Между цилиндром и поршнем всегда имеется тонкая масляная плёнка. Регулируют её маслосъёмные кольца и хон – рисунок механообработки на внутренней поверхности цилиндров. Масло уменьшает шум от неизбежных ударов при выбирании зазора.

Со временем нарастает износ трущихся пар, зазоры увеличиваются. Хон стирается, что ускоряет процесс. Величина зазора по всей площади неравномерна:

в верхней части меньше масла и выше температура;
на центральном участке движения больше скорость поршня;
нижняя часть лучше смазывается, все условия износа тут ослаблены;
нагрузки на поршень сильно отличаются вдоль оси пальца и перпендикулярно к нему.

В результате цилиндр приобретает характерную бочкообразную форму и эллиптическое сечение. Но максимальный шум поршень издаёт при перекладке в районе верхней мёртвой точки, когда изменяет знак вектор силы со стороны шатуна. Отсюда и типичный симптом износа – стук на перекладке поршней.

Возможны и иные причины стука. Реже они связаны с механическими повреждениями – трещинами и поломками поршней и колец. Ещё реже проявляется износ пальца и бобышек, в которых он закреплён.

Проявление дефекта и диагностика

Стук поршня проявляется как на холодном двигателе, так и после прогрева. Диагностируется он по частоте и тембру. Частота кратна скорости вращения коленвала и количеству цилиндров (хотя могут стучать только отдельные детали, что смазывает картину). Тембр более глухой, чем со стороны газораспределительного механизма, но звонче, чем у подшипников коленвала. Локализован звук обычно ближе к камере сгорания блока.

Как правило, при подобных неисправностях сильно возрастает расход масла на угар. Это типичный признак, что двигатель пора полностью разбирать и ремонтировать.

Какой вид ремонта потребуется

Если чётко фиксируется стук на перекладке, а мотористы определяют это с лёгкостью, то неизбежен капитальный ремонт. Потребуется расточка блока в ремонтный размер и установка увеличенных поршней. Где это не предусмотрено – мотор гильзуется запрессовкой тонкостенных гильз под стандартные поршни и кольца. Технологии капитального ремонта, устраняющие стук поршней, чётко регламентированы и однозначны.

Ошибки и возможные последствия

При попытке ликвидировать стуки малыми расходами часто делаются неверные шаги, ведущие к усугублению проблемы и бесполезным затратам времени и средств:

заменяются поршни или кольца без расточки блока;
пробуются многочисленные разрекламированные присадки;
перебирается газораспределительный механизм и прочие ошибочно определённые источники стуков;
двигатель продолжает эксплуатироваться до полного отказа.

Следствие всегда одно – увеличение стоимости последующего ремонта, вплоть до полной утилизации и замены двигателя. Хотя на ранних стадиях можно значительно сократить расходы на капремонт, если не запускать проблему и не засорять двигатель посторонними веществами неизвестного происхождения, а также продуктами износа и угара масла.

Всем привет. Задумался о покупке гранты вместо своего китаёзы. Начитался страшилок про внезапные обрывы ремней ГРМ (тем более у меня самого ремень рванул ни с того ни с сего на 25 000 км). И думаю сразу после покупки заменить ремень и поршневую от дорестайлинговой калины. Кто-нибудь менял? Все нормально встало? В мощности машина много потеряла?

Comments 25

После обрыва ремня поставил безвтыковые поршня. Кольца свои родные оставил, Расход топлива не изменился. Разницы как таковой нет. А покупные ремни ходят не больше 50 т.км.

Есть специальные поршня с проточкой на мотор 186, стк выпускает, сам езжу)))

Поставь облегченные, только с проточкой и силы не потеряешь!

Это уже будет не тот мотор, ближе к овощу.

зачем менять сразу? вот порвется тогда уже и меняйте. лишний раз тратится в опасении.

ничего не загнет, если после покупки проверить натяжение ремня, потом брать качественные детали на замену привода грм вместе с помпой. У меня хоть и не гнет, но ни разу не обрывало ремень, хотя меняю раз в 50 тыс и сменил уже 3 ремня с роликами с 3 помпами.

Лично я об этом сильно не думаю.Просто надо иногда прислушиваться к звуку работы двигателя.Любой лязг, скрежет повод посмотреть, а не ГРМ это ли.Ведь основная беда это ролики и помпа.Лично я планирую заменить весь комплект ГРМ к тысячам 45-50,ну или накрайняк всё осмотреть досконально.

Ест ремень в основном у тех, кто в песке и гОвнах летает, если путь пролегает в основном по асфальту или местам где одна лужа на квадратный километр- все нормально. Просто поглядывать надо и все. А так тут где-то даже рейтинг был ремней на гранту, какие получше фирмы, какие похуже.

На своей Калине 1.4 в свое время поменял на 75000 ролик, так как тогда проблемы чаще были именно в роликах. Ремень отходил до 110, так и продал

ресурс ремня не менее 40тыс. с завода рекомендуют менять на 60 тысячах, не проще сразу при покупке посмотреть/поменять ремень без замены поршневой?

Я ж говорю у меня рвало ремень на 25000 пробега. Ни с хрена

Заводской или магазин?

На чем рвало ремень?

Заводской ремень на приоро и грантов моторах с лёгкой поршневой сам по себе рветься ооочень редко. На шеснарях основная проблема обводной ролик — разваливается без шума и пыли порой не небольших пробегах. На 8клопе его нет. Там остаётся только одно основное слабое звено — помпа. Но её кончину можно вовремя заметить или услышать. В секунду она не разваливается.
У самого приоро мотор. Заводской ремень с роликами и помпой поменял для профилактики на 58 тыщах. Все было в отличеом состоянии. На ремне даже надписи не стерлись. Сейчас пробег 86. Тоже пока все ТТТ.

На лифане. Тоже все ролики как новые, помпа тоже не шелестит, а ремень рванул. И встал я посередь трассы почти в 100 км от города

George8451 , впечатлившись поломкой ГРМ на бывшей Гранте, решил поставить он себе " безвтык ", точнее заменить поршни с вытеснителем, компенсирующим объем выборок под клапана.

Ну а я что рыжий?! Всё таки не каждый первый понедельник августа занимаешься разбором ДВС. Взвесил все "за" и "против" — решился на " безвтыкалку " замену поршней с вытеснителем, компенсирующим объем выборок под клапана.

При помощи George8451 начали разбор двигателя. Отключили необходимую электрику, начали снимать впускной коллектор, для этого пришлось снимать только часть паука, чья шпилька 3,14зданулась и открутив подушку двигателя, заваливать сам двиг назад.

Следом сняли крышку клапанов, ремень ГРМ, генератор и ГБЦ. Состояние ремня удовлетворительное, а вот роликов не очень. Смазка что на одном, что на втором приказала долго жить. "Литол" в помощь. Иван ролики разобрал и смазал, теперь как новые.

Каждый поршень при нажатии на него с 2-х сторон начинал качаться стукая по цилиндру. Поршни так же решили брать группы "С". Состояние колец и вкладышей близко к идеальному. Вкладыши без намека на износ. Поэтому решено было проводить замену только поршней.

Для этого были закуплены:
✓ 126 поршни СТК (гр.С) с вытеснителем компенсирующим объем выборок под клапана;
✓ все необходимые прокладки.

Взвешивал новые поршни с пальцами, два имеют вес 316, два 315, учитывая погрешность весов, практически идеально. А учитывая вес стокового 126 поршня в 244 гр. и добавив вес пальца в 70 гр. получаем практически полное отсутствие разницы.

Стоковые поршни имеют потертость на юбках. Не такие сильные как у George8451 , но всё же.
Устанавливали поршни быстро, так как опыт сбор разбор уже был.

Сборка была практически без проблем…

"Ну всё, заливай масло и антифриз — собрал!"

Заливка масла прошла без каких — либо накладок, но антифриз —

Разбор ДВС занял 2 часа

Первый запуск. 5 минут ровной работы, а потом дикий свист!

Ремень генератора немного слетел. Пару движений и подрезов, встал на место как там и был всегда ))

Цены:
✓ Поршни СТК — 2 300 рублей;
✓ Прокладки — 650 рублей;
✓ Болт на катализатор — 12 рублей;
✓ WDшка — 150 рублей;
✓ Антифриз — 300 рублей.

P.S. Цена работы бесценна. George8451 по жизни должен тебе. Это факт…
P.S.S. Описание литых поршней СТК:

Всем мир! Добрых экипажей и "слепых" камер!

в итоге было решено что все цилиндры расточены под группу В. Купил комплект поршней с пальцами производство г.Кострома. и хвалили их и магаз под боком и стоят норм. Комплект обошелся в 2080р. Взял также прокладку гбц около 500р. Остальное по мелочи. Да, и пришлось купить дино ключ за 400р дабы не испытывать судьбу и затянуть шатунные крышки и ГБЦ правильным моментом. Сам процесс описывать не буду пожалуй, т.к. не уверен что правильно смогу описать все операции да и текста будет много. В крации это слив антифриза, снятие поддона, снятие рессивера, коллекторов и ГБЦ. Дальше снимаются поршня с шатунами, на шатун одеваются новые поршня, ставятся кольца, в моем случае старые ибо пробег позволял и собирается в обратной последовательности.

Работа заняла чуть больше дня. При сборке выпускной коллектор с катализатором отправился украшать стену гаража, а его место занял паук 4-2-1.

После сборки и заливки масла и антифриза двиг завелся с полоборота но работал как то по другому на холостом ходу. Позже выяснилось что не попал на один зуб в грм. Перед обнаружением и исправлением этого косяка успел прошиться, что наверное было зря. В планах поставить разрезную шестерню, четко выставить фазы и тогда уже по нормальному прошиться. Хотя и на этой прошиве и пауке заметен прирост динамики но не прям эпический. При этом расход упал заметно что не может не радовать. Проехал после замены поршней уже пару тыс км. Ничего не заклинило, не застучало, не отвалилось т.ч. считаю эксперимент удавшимся)). По деньгам вышло около 3000р. Большую помощь в замене поршней оказал podelu за что ему большое спасибо а так же за паука и резонатор.
Попутно были сделаны еще кое какие доработки. Главная из них это перенос клапана ВУТ подальше от этого самого ВУТ.

Читайте также: