Стук в двигателе ваз классика

Обновлено: 25.06.2024

Цепной привод ГРМ на машине ВАЗ-2107 рассчитан на длительный срок работы. Но и он может выйти из строя. Если на натяжитель оказывается чрезмерное давление, звенья растягиваются, и механизм начинает работать хуже. К тому же все комплектующие привода тоже изнашиваются.
Чтобы гасить рывки и колебания цепи, устанавливают успокоитель. Если этой детали не будет, тогда при сильных рывках цепь начнет слетать с шестерен. Работа впускных и выпускных клапанов тоже приостановится. Серьезные повреждения приведут к сложному ремонту.

Натяжитель нужен для того, чтобы поддерживать цепь и исключить ее провисание. Он бывает трех видов:

механический;
автоматический;
гидравлический.

Натяжители с автоматической работой стали выпускать недавно, но уже известны их плюсы и минусы. Преимуществом выделим то, что не нужно каждый раз регулировать цепь, так как она и без того все время натянута. В качестве недостатка обозначим то, что механический натяжитель слабо натягивает, часто ломается и стоит недешево. Обратим внимание, что на машинах ВАЗ карбюратор и инжектор одинаковы в работе.

Работа гидравлического натяжителя зависит от передачи масла, которое выходит из схемы смазки двигателя. Такое решение конструкторов выгодно тем, что водителю не нужно самостоятельно регулировать работу цепной передачи.

Самый распространенный натяжитель – механический. Его недостаток в том, что мелкие частицы попадают в изделие, и плунжер начинает клинить. Механизм выходит из строя, и натяжение спадает.

Как работает цепь ГРМ в двигателе ВАЗ-2107

Два вала, коленчатый и распределительный, соединяются. Между ними происходит синхронное вращение, когда запускается силовой агрегат. Механизм работы цепи нарушается, когда пропадает синхронность в работе валов. Причин на это может быть несколько. В результате падает мощность, ухудшается динамик и растет расход топлива. В результате нужно поменять натяжение цепи.

Так как цепь переносит большие нагрузки, то со временем она выходит из строя. Поэтому время от времени ее нужно регулировать и натягивать, иначе звенья станут перескакивать на шестернях, и работа цепи будет прерываться. Чтобы избежать таких неприятностей, производитель рекомендует регулировать цепное натяжение каждые 10000 км пробега.

Как определить, что стучит цепной привод?

Как я уже писал сверху, может проявляться в трех стадиях:

Конечно, понять на словах сложно, поэтому внизу советую посмотреть видеоверсию

Почему цепь выходит из строя

Причины кроются в следующем:

Разряжение натяжителя. Если башмак не отщелкнул во время регулировки цепи, значит, застопорился плунжер. Нужно взять молоток и постучать по агрегату.
Отверните колпачковую гайку 13-м ключом.
Проверните шкив на несколько оборотов.
При максимальном сопротивлении коленвал остановится. Проводите напряжение.
Придерживайте вал, чтобы он не крутился в другую сторону. Подтяните колпачковую гайку.
Установите крышку ГБЦ.

Если проделанная работа не помогла, тогда нужно натянуть цепь.

Симптомы ослабления натяжки цепи

В принципе, симптомы являются довольно специфическими, и спутать с чем-то другим очень и очень сложно.

Повышенная шумность работы двигателя, даже на холостых оборотах;
Мгновенное повышение шумности во время резкого увеличения оборотов;
Грохот при плавном набирании оборотов нарастает пропорционально, при резком отпускании педали газа спадает постепенно;
Чаще всего, не натянутая цепь ВАЗ 2107 гремит из-за того, что оборвало успокоитель и требуется его замена.

Однако, допустим, что дело не в нем, и просто нужна натяжка. Для работы нам понадобится специальный ключ для проворачивания коленвала, на карбюраторных автомобилях можно вращать за храповик.

Когда нужно регулировать натяжение

Нагрузка на цепь оказывается максимальная, поэтому она выдерживает до 70-80 тысяч километров. Не забывайте регулировать через каждые 10-15 тыс. км. Если заметили, что появился грохот, тогда осматривайте систему раньше. Перед тем как отрегулировать натяжение, проверьте работу ГРМ. Проверяйте натяжение после ремонта системы на машине ВАЗ. Характерный шелест, который издает спавшая цепь, можно отличить сразу же. Послушайте, как под копотом работает мотор вхолостую. Добавьте обороты, и лишние звуки исчезнут. Это будет сигнал о том, что пора подтянуть натяжение.

Как часто требуется проводить натяжение

В процессе эксплуатации цепь подвергается большим нагрузкам, поэтому ее ресурс составляет 60-80 тысяч км. Регулировка же должна осуществляться через каждые 15 тысяч км, но если водитель обнаруживает раньше, что что-то начало греметь при работе двигателя, то следует провести ее диагностику. Прежде чем осуществлять натяжение, требуется проверить ее исправность.

Осуществлять проверку натяжения требуется так же в случае, когда производился ремонт ГРМ на ВАЗ 2107 или в случае, когда после натяжения все еще наблюдается стук изделия. Стук, а точнее, шелест цепи отличить не составит труда даже малоопытному водителю. Этот шелест отчетливо слышно, если поднять капот и послушать работу мотора на холостых оборотах. Если добавить газ, то шелест исчезает, что собственно и говорит о том, что пришла пора натянуть цепь ГРМ. Для этого применяется натяжитель цепи ГРМ, которые бывают различных видов: автоматические и механические.

Пошаговая инструкция по натяжке

Теперь уделим внимание вопросу о том, как правильно натянуть цепь механизма ГРМ на ВАЗ 2107. Первоначально стоит отметить, что механизм ГРМ на автомобилях ВАЗ 2107 с системой подачи топлива инжектор и карбюратор абсолютно идентичны. Натяжка на ВАЗ 2107 выполняется в следующей последовательности:

Автомобиль ставится на ровную поверхность, включается “нейтраль”, фиксируются колеса.
Ослабляется шляпка натяжителя (ключем на 13), расположение которого находится возле помпы.
Осуществляется проворачивание коленвала на 2 оборота по часовой стрелке, для чего используется спец-ключ(на фото).

В случае если выполненные действия не увенчались успехом, и шум остался, придется прибегнуть к выполнению визуального осмотра механизма ГРМ, а для этого придется разбирать двигатель.

Отрегулировать натяжение цепи нужно путем вращения коленчатого вала. Если в наличии нет специального ключа для вращения коленвала, то можно подвесить заднюю часть автомобиля или одно из колес, после чего включить 5 передачу и вращать колесо.

Проверка натяжения

Цепь ВАЗ 2107 располагается в передней части мотора. Ее не видно, так как ее закрывает крышка головки блока цилиндров и сам блок. Прежде чем начинать разборку двигателя ВАЗ 2107, требуется разобраться с особенностями визуального осмотра и проверки ее натяжения. Проверку натяжения цепи рационально осуществлять только в случае, когда обычная ее натяжка не помогла решить проблему.

Когда осуществляется снятие крышки ГБЦ, требуется обратить особое внимание на целостность прокладки. При необходимости ее лучше заменить, так как в большинстве случае возможно возникновение течи моторного масла.

После снятия крышки клапанов появляется доступ к верхней части изделия. Тут нужно осмотреть башмак натяжителя и успокоитель на целостность, а после этого уже выполнять проверку цепного механизма при помощи рук, а если не получается, можно воспользоваться монтировкой или большой отверткой.

Монтировку требуется установить таким образом, чтобы она стала между цепным механизмом и корпусом блока. В итоге получаем рычаг, которым и осуществляется проверка натяжения цепи на автомобиле ВАЗ 2107. Если она легко прогибается, то требуется регулировка ее натяжения или замена. Идеальным считается натяжение, при котором изделие не прогибается и натянуто, как струна.

Будет полезно: Где находится реле поворотов на таврии

Важно знать! Во время проверки натяжения цепи механизма газораспределения, требуется исключить прикладывание больших усилий, так как это может повлечь за собой деформацию звеньев устройства.

Как самостоятельно натянуть цепь в машине ВАЗ

После того как все работы провели, заведите двигатель и проверьте результат. Если мотор работает исправно и лишних звуков не слышно, тогда больше менять ничего не нужно.

В этом видео рассматривается причина стука в двигателе и демонстрируется натяжение цепного привода.

На ВАЗ 2107 установлен верхнеклапанный газораспределительный механизм. Это означает, что распредвал располагается в верхней части двигателя, в головке блока цилиндров. Предназначен ГРМ для регулировки подачи газотопливной смеси в цилиндры и организации отвода отработанных газов. Для работы ГРМ устроена звездочная передача, приводом в которой на инжекторном двигателе ВАЗ 2107 служит цепь со специальными устройствами.

Цепь ГРМ на ВАЗ 2107

Установка цепи по меткам

Если с приводом ГРМ производились ремонтные работы или цепь имеет сильное растяжение, при котором метки на шестерне распредвала и шкиве коленвала не совпадают с соответствующими метками на корпусе подшипников и блоке двигателя, нужно выполнить корректировку и установить цепь правильно.

Из инструментов понадобится:

набор отвёрток;
ключ для вращения коленвала;
набор ключей.

Для установки цепи выполняем следующие шаги:

Снимаем крышку, фильтр и его корпус.
Отсоединяем патрубок отвода картерных газов с карбюратора, а также ослабляем крепёж троса подсоса для снятия тросика.
Торцовым ключом на 10 откручиваем крепёж крышки клапанов.
Снимаем с крышки рычаг вместе с тягами карбюратора.
Демонтируем крышку головки блока.
Прокручиваем коленвал при помощи ключа до того момента, пока метка на шестерне распредвала не совпадёт с выступом на корпусе. Метка на шкиве коленвала должна совпасть с длиной меткой на передней крышке двигателя.
Если при выставлении меток оказалось, что одна из них не совпадает, разгибаем стопорную шайбу под болтом крепления шестерни распредвала.
Включаем первую передачу и откручиваем болт крепления шестерни распределительного вала.
Снимаем звёздочку, удерживая её в руках.
Демонтируем цепь с шестерни и изменяем её положение в нужную сторону для совмещения всех меток, как это описано в п.6.
Сборку проводим в обратной последовательности.
По окончании процедуры не забываем выполнить натяжку цепи.

Видео: выставление фаз газораспределения на ВАЗ 2101–07

Необходимый инструмент и приспособления

Работы по замене хоть и не особо сложные, но требуют снятия с авто достаточного количества элементов.

Инструменты, которые понадобятся практически все обычные и найдутся в любом гараже.

Для проведения работ понадобиться:

Ключи рожковые и торцевые (на 10, 13, 14, 17, 19);

Специальный ключ для гайки шкива генератора (на 36 или 38);
Мощная плоская отвертка;
Проволока;
Новая цепь;
Ветоши;
Мелок.

Цепной привод требует постоянной смазки, поэтому и располагается он внутри двигателя под крышкой привода.

Сейчас
читают
6 эффективных способов откачки лишнего масла из двигателя

Поэтому для проведения работ по замене потребуются основательные подготовительные работы.

В обчем дело такое: в диапазоне от 2000 до 3к оборотов стук в двигле - сразу отсекаются весь механизм ГР ибо новый, головка клапанов отсекается тоже ибо распредвал и постель новые направляющие новые клапана регулировались

ну на ум приходит только коленвал, если уж так в бошке уверен =) но обычно стучат все-таки клапана.
свернуть ветку

у меня был такой же звук из двигателя,оказалось что это помпа расспалась,только почему она звенела.
свернуть ветку

возможно у тебя успокаитель цепи отвалился у меня тот раз за неделю два отвалились а третий поставил 1 год проходил сними клапанную крышку и посмотри.
свернуть ветку

помпа в поряде подшипник в пределах разумного гулял, про успокоитель эт из разряда простейшего я ж писал что грм впорядке
свернуть ветку

ребят, такая же беда, у меня от1800 об, до 2500 звон начинается, кап делал не так давно, клапана отрегулировал, на холостых тишина, более 2500 даю тоже тишина. А вот именно в этом интервале бряканье. Мне тут подсказывали что втулку надо поменять на свинье. Стоит ли заморачиваться?
свернуть ветку

поршня все целые?? когда юбка отпадывает то поевляется такой легкий стук. кусочек юбки и все начинает настукивать особенно на холодную!!
свернуть ветку

ну у меня и на холодную и на нагретую одинакого, а поршня смотреть. мне короче по точнее бы узнать, просто если разбирать дак разбирать , а вдруг мелоч какая а я весь движок раскидаю. да и кап не так давно делал
свернуть ветку

капиталка сейчас делается и все смотрится но причина остается покрытая мраком. про шатуны я писал они в норме и не проворачивало была выработка на коленвале но звук был не глухой как от него
свернуть ветку

в мене було таке помняв нову головку,клапана,ланцюг,звздочки,поросьонок,натяжитль,трампльор привд,рокера,помпу,генератор,шум не прикратився треба мняти колнвал вкладиши або масляний насос вмене напрогртому двжку тиск масла пада масло нове.
свернуть ветку

не до конца все понял но суть такая что седня все это дело собрали и как выше писалось поменялось почти все в том числе и коленвал с вкладышами, звук этот стал каким то иначе, не так цокотит но все же присутствует та и еще и карбюратор во всю стал тупить - стоит газануть так машина глохнет, да и просто када сбрасываешь газ глохнет я просто уже в отупении раньше хоть ездила а теперь квартал проехать целый подвиг
свернуть ветку

смотри задний подшипник коленвала про него часто забывают и он подклинивает или сыпится
свернуть ветку

может вы и не поверите,но у меня такое было. причина у меня самого по сей день в голове не укладывается. Я ПОМЕНЯЛ СТАРТЕР И У МЕНЯ ТЕПЕРЬ ТИШИНА. советую попробовать потому,что я сам пол года жарился искал причину а сосед подсказал! я ему сразу не поверил а потом от безвыходности попробовал)))можно снять стартер и завести с толкача ,как я и сделал, только чтобы провода не закоротили заизолируйте.
свернуть ветку

ОО. стартер. Другу ставил БСЗ на 063 . Поставили, начал заводить,завелась, но звон такой был. как будто по крышке головы, кто то молотком бьет..
Оказалось, стартер не выключался. замок не возвращался(
свернуть ветку

Езда по неровной дороге или переезд препятствий на ВАЗ классика всех моделей часто приводит к тому, что со стороны одного из передних колес слышится отчетливый стук. Он сигнализирует о проблемах с передней частью подвески и если на это не обратить внимания, увеличится расход топлива, автомобиль будет тянуть в сторону колеса, где наблюдается стук.

Что может стучать в передней подвеске

При стуке в передней подвеске на ВАЗ классика, требуется определить, какой именно из узлов вышел из строя. Чаще всего причиной стука становятся такие элементы ходовой части:

Подшипник передней ступицы. Это происходит тогда, когда он не отрегулирован, плохо затянут или разбит вследствие большого пробега.
Суппорт тормозной системы. , как верхняя, так и нижняя.
Наконечники рулевых тяг.
Передняя стойка амортизатора или его крепление на кронштейне, сайлентблоки, верхние втулки.
Втулки стабилизатора, если износились резинки.
Нижние и верхние сайлентблоки рычагов при начале движения или торможении.
В левой части передней подвески может стучать рулевая колонка.
В правой части стучит маятник.

Стук на неровностях и мелких кочках чаще всего вызывают проблемы с суппортом тормозных колодок, верхние и нижние шаровые опоры, рулевая тяга и ступичный подшипник. В редких случаях источником резкого металлического стука может быть лопнувшая пружина, когда витки цепляются друг за друга при движении. Подобный скрипящий звук раздается от лопнувшей передней чашки под пружину, это всегда сопровождается проседанием одной из сторон автомобиля. После сильных ударов может лопнуть лонжерон, что тоже приведет к стуку в подвеске, то же случается при лопнувшей балке. Стучать может оборванная защита и брызговик, но это не относится к проблемам с подвеской. Особое внимание нужно обратить на затяжку дисков колес, которые могут просто отлететь по дороге – стук, один из признаков плохо затянутого колеса.

Диагностика причин стука в передней подвеске

Втулки стабилизатора

Чтобы проверить состояние втулок стабилизатора, из ямы нужно проверить его на свободный ход, подергав рукой. Люфта в резинках на рычагах и возле лонжерона не должно быть. Это нужно сделать слева и справа, если же люфт есть, потребуется замена втулок стабилизатора.

Рулевые тяги

При нагруженном колесе, когда оно стоит на поверхности, можно проверить работу рулевой тяги. Для этого тягу нужно двигать из стороны в сторону рукой, при этом она должна ходить с усилием, не издавая посторонних звуков. Дополнительно проверяются рулевые пальцы, чтобы они не двигались в направлении вверх-вниз.

Средняя тяга не проворачивается по сторонам, поэтому ее можно двигать только движениями вверх-вниз, при этом она должна удерживаться прочно, не издавая никаких звуков. Тут же проверяется маятник, шатая его вверх-вниз. При необходимости его можно подтянуть или заменить.

Проверка ступичного подшипника

Стук на неровностях может провоцироваться ступичным подшипником, который дает биение. Для этого переднее колесо, со стороны которого слышен стук, нужно поднять домкратом, оставив в вывешенном положении. Если вывешенное колесо люфтит, то причина стука в передней подвеске — подшипник или шаровая опора.

Чтобы точно определить причину стука, необходимо зафиксировать колесо тормозами или педаль тормоза трубой или другим подходящим для этого предметом. После фиксации колеса его снова нужно проверить на наличие люфта. Если колесо перестало люфтить – проблема в ступичном подшипнике, наличие люфта на тормозе – износ или поломка верхней шаровой опоры.

Иногда, чтобы убрать стук на неровностях, достаточно подтянуть ступичный подшипник. После этого нужно проехаться на автомобиле, если люфт появится снова, эта деталь подлежит замене. Чтобы подтянуть подшипник, нужно снять колесо, удалить колпачок, защищающий центральную часть ступицы. Под ним откроется гайка на 27, с помощью которой подтягивается подшипник.

Если есть ключ с динамометром, то затягивание производится с усилием, указанным в технической документации. При отсутствии такого инструмента колесо устанавливается обратно, но уже без колпачка. Гайка затягивается до тех пор, пока люфт не пропадет, после этого гайку нужно провернуть на четверть оборота назад. При определении допустимого люфта одна рука контролирует движение ступицы и подшипника, вторая – раскачивает колесо. Важно знать, что при перетягивании подшипника он будет перегреваться, в результате чего быстро выйдет из строя. После подтяжки гайка фиксируется в канале оси, в колпачок заталкивается смазка, после чего все собирается обратно.

Диагностика шаровых опор

На переднем колесе ВАЗ конструктивно предусмотрены две шаровые опоры – верхняя и нижняя. Глухой стук на кочках может вызываться проблемой в этих узлах. Для проведения диагностики нужно заехать на яму или поднять автомобиль на подъемнике.

После подъема автомобиля снимается переднее колесо, под нижний рычаг подкладывают деревянные подпорки, на них и опускается рычаг, разгружая шаровые опоры, на которые в этом положении не идет нагрузка.

После этого монтировку устанавливаем в проем между цапфой и верхней шаровой опорой. Нажимая на нее, проверяем, есть ли люфт непосредственно на шаровой опоре. Для проверки нижней опоры монтировка запускается между опорой, рычагом и цапфой. При проверке необходимо энергично нажимать на монтировку, допускаются резкие рвущие движения. Если в опоре наблюдается люфт – это причина стука, поэтому она подлежит замене.

Еще один способ проверки нижней шаровой опоры – через специальную пробку, установленную с завода. Она выкручивается, после чего задней частью штангенциркуля измеряется глубина открывшегося отверстия. При отсутствии штангенциркуля подойдет небольшой кусок проволоки, она вводится в отверстие, после чего измеряется глубина ее введения. Глубина введения измерительного инструмента не должна превышать 11,8 мм, иначе опора подлежит замене.

Стойки амортизаторов

Чтобы диагностировать стук в стойке амортизатора, требуется ввести отвертку между кронштейном амортизатора и самим амортизатором, люфта между ними не должно наблюдаться. Если же люфт есть, нужна замена втулки амортизатора.

На следующем этапе нужно осмотреть сам амортизатор. На нем не должно быть никаких потеков. Чтобы проверить целостность резинок на амортизаторе, нужно положить одну руку на верхнюю часть амортизатора с резиновым уплотнителем, а второй рукой начать раскачивать автомобиль. Если люфт присутствует, необходимо провести замену.

Видео: Что стучит в передней подвеске.

Заключение

Причин стука в передней подвеске ВАЗ классических моделей может быть множество. Мы рассмотрели наиболее вероятные поломки, которые встречаются чаще всего. Своевременное прохождение ТО позволит избежать большинства из них. Если же в подвеске послышался стук, при помощи простых приемов легко выявляется его причина. Для этого не потребуется специального оборудования или навыков, диагностика и ремонт делаются в условиях гаража, что позволяет сэкономить время и средства.

Мотор прогрет. Если постепенно увеличивать обороты на 1500 об. мин. прослушивается стук, похожий на стук клапанов. Тоже самое, если плавно трогаться на первой передаче (т. е. под нагрузкой) . Но если сделать зажигание, чуть позже стук пропадает, при этом зажигание сбивается, не та динамика разгона. Что может стучать, пальцы или клапана?
Двигатель после кап. ремонта пробег 2500 км. клапана регулировал после 500км и после 1000км.

пальцы не стучат, это детонация

клапана регулировали после кап ремонта?
После каждого кап ремонта нужно регулировать клапана

Читайте также: