Сверление колокола уаз патриот

Обновлено: 02.07.2024

Гидроизоляция данных узлов не чревата бедой. Поэтому в них конструкторами заложены дренажные отверстия.

stas740 писал(а): Гидроизоляция данных узлов не чревата бедой. Поэтому в них конструкторами заложены дренажные отверстия.

Поможет. Главная задача автомобиля - доставить тебя из точки а в точку б. Если в кожухе маховика соберется масло, машина не поедет, вода же как зашла, так и уйдет. А Стартер нагревается сильно, поэтому отверстия нужны для слива конденсата в первую очередь, иначе заржавеет не доехав до болота.

stas740 писал(а): Поможет. Главная задача автомобиля - доставить тебя из точки а в точку б. Если в кожухе маховика соберется масло, машина не поедет, вода же как зашла, так и уйдет. А Стартер нагревается сильно, поэтому отверстия нужны для слива конденсата в первую очередь, иначе заржавеет не доехав до болота.

Паша я ОЧЕНЬ рад видеть тебя на нашем форуме.

Дамы и Господа! Если кто не в курсе Павел Елагин- Чемпион РОССИИ по трофи-рейда, гениальный механик с золотыми руками и добрейший души человек. Кстати мой поставщик внедорожных запчастей и аксессуаров, всегда качественно и за очень умеренную цену.

Еще забыл Павел Елагин один из основателей и руководителей легендарного внедорожного клуба "4х5 Чернозем".

Вы чувствуете какие люди к нам подтягиваются, у меня гордость на душе. )

Паша я обязательно позвоню, я знаю про твою большую занятость и нехватку времени, но твой опыт и твои знания нам очень нужны, и если у тебя есть возможность подсказать по какой нибудь теме, черкани пару слов я лично буду тебе признателен.

Информация для всех УАЗоводов, гидроизоляция не только нужна,она необходима т.к. сцепление в воде начинает работать не одыкватно ( трогается авто с опозданием и без должной тяги, как на убитом АКПП., в следствии плохого прижима диска к маховику и ещё для чего нужна герметизация картера сципления-попадание воды в КПП через первичный вал, правда на вал можно сделать сальник ( Я себе делал на ГАЗик-69,когда у него стоял до Тойотовского ещё УАЗовский движок) Поверте слить немного воды из картера сцепления после гонки проще чем слить саму гонку.

Для спортсмена да, но охотнику и рыболову городить огород не стоит, слишком много всего надо сделать.

По приглашению Дмитрия Кошелева побывал у него в СТО "Пилигрим", где Дима поделился своими доработками по нашей теме гидроизоляции кожуха (картера) сцепления.

1. Момент это герметизация вилки сцепления. Берется резиновая гофра которая ставилась на Москвич 2141 на кулису КПП и делается металлическая пластина которая прижимает гофру к картору сцепления. С другой стороны гофра затягивается на вилки с помощью хомута где вставляется резиновый брусок сделанный из покрышки грузовика. Конечно все промазывается герметиком.

3. Чтобы вода отсутствовала в КПП, необходимо в Крышка подшипника первичного вала сделать выточку под сальник. Под какой именно сальник я обязательно уточню и напишу.

Коля вот умешь ты писать, а я технарь мне проше нарисовать и обьяснить наглядно, Что касается сальника его подбирают по валу и по возможности врезки во фланец (размер к сожалению не помню-было очень давно) А в ответ Стасу-рыбаки тоже бывают разные и этот дивайс для некоторых из них был бы не лишним.

Николай сальник ставится от распределительного вала ГАЗель двигатель 405. Есть несколько "но" которые люди должны знать при этой доработке.
1. Проточка под сальник делается с минусом (0,02 мм.) иначе он будет не плотно сидеть.
2. Сальник имеет направление вращения. На внутренней рабочей части сальника имеются винтовая спираль, которая препятствует выходу масла. Сальник необходимо ставить обратной стороной.
3 Штатная крышка подшипника первичного вала не позволяет полноценно посадить в неё этот сальник. Я точил новую из чугуна. Если делать в штатной имеется очень большой риск обломить вал выжимного подшипника, так как после проточки канавки под сальник стенки остаются очень тонкие. При выжиме сцепления нагрузка резко возрастает, а если еще и корзина немного подубитая так вы точно его обломите (имел личный опыт! при первом испытании!)
4 И наконец последнее.! КПП и РК УАЗА настолько небрежно сделаны (я имею ввиду литье корпусных деталей и крышек.) так что невозможно полностью загерметизировать эти отсеки. Самым надежным и правильным решением этой проблемы (я считаю) делать подачу воздуха в КПП и РК. Немного цифр для понятия моего ответа. самая критичная глубина брода для машины категории ТР-1 (испытано лично 170-180 см) давление воды на этой глубине составляет 0,17-0181 кгс/см2, а 1 атм = 1кгс/см2, соответственно получаем что при подаче давления воздуха в КПП и РК 0,5 атм мы можем погружать машину до 4 метров без всяких проблем. Но естественно необходимая герметизация этих узлов агрегата необходима!

Коль если тебе интересно могу предоставить полностью готовый и расписанный проект который я воплотил в жизнь на своей машине.

Да и мой вам совет. Если хотите что-то переделывать и дорабатывать распишите для себя все полностью на бумаге)))

YAZ_951(Дмитрий) писал(а): Коль если тебе интересно могу предоставить полностью готовый и расписанный проект который я воплотил в жизнь на своей машине.

БОЛЕЕ чем интересно. И мне и другим пользователям. Так что в под форуме Технический Раздел/УАЗ ждем от тебя авторской темы про твоего Красавца с подробностями и аргументацией почему и для чего. Лично буду ждать с нетерпением.

Пожалуй, главное преимущество данного типа двигателей — это, конечно же, экономия. В условиях современного мира, когда цены растут в том числе и на бензин, сменить двигатель — значит, выиграть на топливе. Во-первых, дизель всегда расходует топлива меньше, чем двигатель, работающий на бензине. В среднем этот показатель — около тридцати процентов. Да и само топливо почти на десять процентов дешевле бензина — опять же, это средний показатель по стране.

КПД дизельного двигателя составляет около сорока процентов — это если мотор не новый. А более мощные агрегаты, в которых имеется промежуточное охлаждение и турбонаддув, вообще, выдают КПД больше, чем пятьдесят процентов.

Ресурс у дизеля почти в полтора раза больше, чем у бензиновых собратьев.

Это основные положительные стороны двигателей такого типа. Теперь к минусам.

Дизель: недостатки

Естественно, дизельный двигатель не идеален. При всех его положительных качествах, можно найти столько же (если не больше) минусов:

Во-первых, вес двигателя такого плана намного больше, чем работающего на бензине. В случае ремонта придется повозиться с установкой, переноской и прочими малоприятными вещами.
Во-вторых, автомобиль с уже установленным дизелем будет дороже, чем точно такой же, но катающийся на бензине. Даже если вы решаете покупать двигатель отдельно, дабы установить его на уже имеющийся автомобиль, это выйдет вам в копеечку.
Пункт третий, кстати, очень актуальный в условиях нашей страны, особенно для автовладельцев сибирских просторов: дизельное топливо очень чувствительно к низким температурам. Существует даже специальное зимнее топливо, дабы риск замерзания топлива свести к минимуму.

Собственно, это, пожалуй, основные минусы данного топлива. А теперь, конкретно обсудим дизельный двигатель на УАЗ различных типажей.

Зачем?

Устанавливая дизельный двигатель на УАЗ, конечно же, автовладелец преследует не только цель сэкономить затраты на топливо. Дизель — это мощность, солидность, если так можно выразиться. Ведь, первое, что приходит в голову, когда называют марку УАЗ — это проходимость. Действительно, какую машину мы чаще всего воображаем, когда разговор заходит о перемещении по пересеченной местности, среди болот, лесов, речушек? Какой же двигатель толкает автомобиль, позволяя ему преодолевать любые препятствия? Что из агрегатов пользуется популярностью, а что уже устарело? Прежде чем автовладелец будет задаваться вопросом, как поставить дизельный двигатель на УАЗ, он сначала поразмыслит о том, какой двигатель нужен.

Nissan Qd-32 и Td 27

OM616

Но, замена двигателя на импортный — не означает только на японский. Прекрасный тому пример — немецкий дизельный двигатель OM616 от Mercedes-Denz, достаточно древний, но, вместе с тем надежный мотор, который не требует супер профессиональных навыков для его сборки-разборки. Однако, найти в хорошем состоянии такой мотор на сегодняшний день довольно проблематично, да и технические характеристики не особо впечатляют: всего 72 л.с. при 4400 об/мин и 138 Нм при 2400 об/мин, радует только то, что крутящий момент доступен уже с самых низов.

Если движок ставить от , то наиболее пригодные к такой перестановке — это ОМ616 и ОМ617. Их называют очень надежными, уже проверенными временем и довольно экономичными.

Если ставить двигатель от , то лучше всего на эту роль подходит агрегат 1КЗ-ТЕ. Когда будете его устанавливать в автомобиль, безусловно, придется повозиться. Зато не нужно трогать кузов. А вот дизель 2 ЛТ от этой же компании называют самым простым для установки. Необходимо только выточить проставку под передний кардан примерно два сантиметра и выдвинуть совсем чуть-чуть вперед радиатор.

1KZ-TE

На уаз hunter можно поставить японский двигатель 1KZ-TE или 2L-T, в случае с последним под передний кардан придется вытачивать пластину толщиной около 2 см, а также перенести главный радиатор охлаждения немного вперед. 1KZ-TE является одним из лучших японских дизелей, и в скором времени после выпуска, он вытеснил собой более старый мотор 2LT. Трехлитровый 1KZ-TE имеет в своем составе чугунный блок, максимальный крутящий момент доступен уже с 2000 оборотов, а мощность составляет порядка 130-140 лошадиных сил. Имеет 2 клапана на цилиндр, а средний расход — в районе 7 литров!

Из недостатков можно выделить: применение электронного ТНВД, что несомненно является минусом в плане надежности. Такой ТНВД при замене встанет вам в очень существенную сумму, поэтому рекомендуется брать более старую вариацию мотора 1KZ-T с механическим ТНВД. Сложная система грм вместе с плоскими поршнями (без проточек под клапана) также не добавляют ему надежности, ведь при обрыве ремня поршни с вероятностью 99% встретятся с клапанами, как результат — дорогостоящий ремонт.

Особенности

Устанавливая дизельный двигатель на УАЗ, можно столкнуться с некоторыми нюансами. Во-первых, когда крепится дизель, почти всегда необходимо переделать точки крепления, поддон, нужно переварить кронштейны или же, вообще, добавить новые. Во-вторых, никак не обойти вниманием системы подачи топлива и охлаждения двигателя автомобиля. Все это также придется дорабатывать. Еще изменения коснутся электрооборудования, которое придется подгонять уже под новый движок. Объем задач будет зависеть от того, какой тип дизельного двигателя вы решите поставить на автомобиль.

На уазики также часто ставят v-образные 8 цилиндровые двигатели, но не от иномарки, а отечественного производства. Например, двигатель ЗМЗ–523 — карбюраторный, объемом 4,7 литра. Он еще ставился на грузовики ГАЗ и автобусы ПАЗ. С двигателем v8 вы просто не узнаете свой автомобиль — настолько приятно будет на нем ездить.

Перед тем, как произвести замену двигателя необходимо получить разрешение в ГИБДД на переоборудование автомобиля, ведь в таком случае у вас не будут совпадать номер двигателя и тот, что указан в ПТС. Другими словами, у вас (если делаете сами), или у тюнинговой компании должны быть все необходимые документы на новый двигатель, прибывший из-за рубежа (и не только). Это нужно для того, чтобы в будущем не возникало проблем с регистрацией транспортного средства.

Сопутствующие работы по замене:

Необходимо будет поменять всю электропроводку, либо ее отдельную часть.
Переделка выхлопной магистрали, в случае установки v8 — нужно будет сделать двойной выхлоп.
Установка нестандартного ЭБУ и прошивки.
Переделка креплений двигателя под новый агрегат.
Состыковка нового двигателя с не родной для него коробкой передач.

Конкретнее о ЗМЗ

О двигателях такого плана уже говорилось выше. Очень многие автовладельцы главным недостатком такого двигателя называют маломощность. Действительно, для машин марки УАЗ, с довольно большим весом и высокими требованиями к проходимости, движок считается обузой. Да и ресурс его, в среднем 100 000-150 000 километров, что немного. Несмотря на то что запасных деталей для него можно найти в избытке в любом магазине запчастей, все они — не очень хорошего качества. Что тоже не делает хорошей рекламы двигателю.

Но есть и плюсы: отмечают, что он очень просто устанавливается и ремонтируется в случае поломки, буквально в полевых условиях. Не капризен к погоде. Простой работяга, без пижонства, который подходит к любому автомобилю марки УАЗ.

Все материалы добавляются пользователями. При копировании необходимо указывать ссылку на источник.

Подшипник 1 выключения сцепления в сборе с муфтой установлен на направляющей втулке 4 и вставлен в вилку 2 выключения сцепления.

Вилка выключения сцепления опирается на шаровую опору 3, ввернутую в картер сцепления.

Установите автомобиль на смотровую канаву или подъемник.

Сдвиньте немного вперед по направляющей втулке подшипник выключения сцепления с вилкой

Снимите вилку выключения сцепления с шаровой опоры, сдвинув ее в направлении, показанном стрелкой.

Снимите подшипник выключения сцепления в сборе с вилкой.

В муфте подшипника выключения сцепления выполнены два паза, за счет которых муфта удерживается в вилке.

Извлеките из вилки муфту в сборе с подшипником выключения сцепления.

Внимательно осмотрите вилку выключения сцепления в местах ее контакта с муфтой подшипника выключения сцепления, опорой вилки и толкателем поршня рабочего цилиндра.

На вилке не должно быть явных следов износа, задиров и деформации.

Перед сборкой нанесите тонкий слой консистентной смазки на направляющую втулку подшипника выключения сцепления

на внутреннюю поверхность муфты подшипника выключения сцепления.

на опору вилки и в места контакта вилки с толкателем поршня рабочего цилиндра.

Вставьте в вилку новую муфту с подшипником выключения сцепления, наденьте удерживающую пластину на упор.

Наденьте вилку с муфтой подшипника выключения сцепления на направляющую втулку крышки подшипника первичного вала.

Читайте также: