Течет масло из натяжителя цепи ваз 2107

Обновлено: 02.07.2024

Всем привет! Где-то с год назад начало мокреть в районе натяжителя цепи, замена прокладки тогда не помогла, прошлой осенью после натяжки цепи давить масло стало еще сильнее, поэтому решил что-то с этим делать.

Заранее заказал новые прокладки, искал специально пробковые вместо обычных бумажных, с клапанной крышкой они помогли, кстати, заодно купил новую колпачковую гайку.

Сначала проверил не замерз ли маслоотсекатель на сапуне — внутри оказалось чисто.

Снял натяжитель, судя по моерым следам, давило в районе шпильки и гайки.

Фланец натяжителя оказался "вертолетом".

Так как бумажная прокладка тонкая, то возможно поэтому и давило через нее, пробковая раза в два толще и уплотнять должна получше.

Пока поставил прокладку, предварительно смазав маслом. Течь из под прокладки ушла, но появилась испарина из под гайки.

Поэтому заменил и ее на новую, только надо было переставить усики со старой, хотя, внешне старая выглядела в порядке.

Течь ручьем перестало, но небольшая испарина все же появляется, видимо уже картерные газы давят, почти 250 тыс. км пробега без капиталки дают о себе знать.

Посчитаемся:
Прокладка 21070100608202 — 4р
Колпачковая гайка 21010100607800 — 35р
Итого: 39р

Подписывайтесь! Удачи на дорогах!

Лада 2107 2006, двигатель бензиновый 1.6 л., 74 л. с., задний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Лада 2107, 2008

Лада 2107, 2011

Лада 2107, 1996

Комментарии 4

это болезнь. у гайки нет уплотнения, она не герметична, поэтому и тянет масло

ага, а если сантехнитью намотать?

Попробуй. Автонатяжители лишены этого, у них нет проблем с течью

ага, а если сантехнитью намотать?

у меня так на таврии было текло масло в районе грм.но толком не было видно откуда. Толи из под прокладки ГБЦ, или маслонасоса? сальник распредвала менял все без толку. А тут случайно через отверстие в шестерни распредвала заметил резьбовую заглушку через которую ось распредвала вытаскивают, и там четко были видны потеки масла.Кое как подлез чтоб не снимать ремень ГРМ, выкрутил обезжирил и намотал лен на заглушку, чуть смазав герметиком автомобильным.И все наконец то проблема решена)))) несколько лет так ездил не мог понять от куда оно подтекает.

Натяжитель цепи ВАЗ 2107: назначение, виды, признаки износа, замена

На ВАЗ 2107 механизм ГРМ приводится в движение посредством цепной передачи, что обеспечивает беспроблемную работу мотора. Чтобы цепь постоянно была в натянутом состоянии, используется натяжитель. Этот механизм бывает нескольких видов, каждый из которых имеет свои плюсы и минусы. По мере эксплуатации автомобиля деталь может выйти из строя, поэтому нужно знать, как её правильно заменить.

Натяжитель цепи ГРМ ВАЗ 2107

Автомобиль ВАЗ 2107 оснащался моторами с ременным и цепным приводом ГРМ. Цепь хоть и надёжнее ремня, но, тем не менее устройство приводного узла несовершенно и требует периодической натяжки, для чего используется специальный механизм — натяжитель.

Назначение устройства

Натяжитель цепи в силовом агрегате выполняет важную функцию, осуществляя контроль натяжения цепи в приводе ГРМ. Из этого следует, что от надёжности этого изделия напрямую зависит совпадение фаз газораспределения и стабильная работа мотора. При ослаблении цепи происходит поломка успокоителя. Кроме этого, она может перескочить через зубья, в результате чего клапана ударяются о поршни, что приведёт к поломке двигателя.

Виды натяжителей

Механизм натяжения цепи ГРМ бывает нескольких разновидностей: автоматический, гидравлический и механический.

Механический

В натяжителе механического типа необходимую величину натяжения обеспечивает плунжерная пружина. Под её воздействием шток выходит из корпуса и толкает башмак. Усилие передаётся до тех пор, пока цепь не станет оказывать сопротивление, т. е. будет достаточно натянута. В этом случае провисание исключается. Фиксация натяжителя осуществляется путём заворачивания колпачковой гайки, расположенной снаружи. Когда необходимо провести регулировку натяжения, гайка фиксатора плунжера откручивается, в результате чего пружина поджимает шток, исключая провисание цепи.

Для подобных натяжителей характерен один существенный недостаток: устройство засоряется мелкими частицами, что приводит к заклиниванию плунжера. Для устранения этой неисправности во время регулировки постукивают по натяжителю. Однако не стоит прилагать особых усилий, чтобы не повредить корпус изделия.

Автоматический

Такой тип натяжителя конструктивно имеет храповик. Изделие состоит из корпуса, подпружиненной собачки и зубчатой планки. Зубцы выполнены с уклоном в одном направлении с шагом в 1 мм. Принцип работы автоматического изделия состоит в следующем:

Пружина устройства воздействует на зубчатую планку с определённым усилием, в зависимости от того, насколько провисает цепь.
Посредством планки усилие передаётся на башмак натяжителя.
Обратный ход предотвращается благодаря собачке храповика, обеспечивающей фиксацию.
Стопор, попадая между зубцами, препятствует обратному ходу планки.

При таком принципе работы оказывается постоянное воздействие пружины на планку, отвечающую за натяжение цепи, а благодаря храповому механизму цепная передача постоянно находится в натянутом состоянии.

Гидравлический

Сегодня в качестве альтернативного варианта в системах ГРМ используются гидравлические натяжители цепи. Для функционирования детали задействуется смазка от двигателя под давлением. Это позволяет соблюдать необходимое натяжение, при котором не требуется вручную натягивать цепной механизм.

В таком механизме есть отверстие для подвода масла. Внутри изделия располагается переходное устройство с шариком, который находится под высоким давлением и регулируется посредством редукционного клапана. Благодаря резьбовому плунжерному устройству, гидравлический натяжитель способен контролировать состояние цепи даже при заглушённом моторе.

Неисправности натяжителя

К основным неполадкам устройства натяжения цепи относятся:

поломка цангового механизма, в результате чего не производится фиксация штока и цепь нормально не натягивается;
износ пружинного элемента;
поломка пружины демпфера;
большой износ штока возле крепления цангового зажима;
повреждение резьбы на шпильках крепления.

В большинстве случаев при возникновении проблем с натяжителем, деталь заменяют новой.

Снятие натяжителя

Необходимость в снятии и замене механизма возникает в том случае, когда он не справляется со своей функцией. О недостаточном натяжении цепи говорит доносящийся с передней части мотора характерный металлический звук либо стук из-под крышки клапанов. Возможна ситуация, что в замене также нуждается башмак натяжителя. Для начала рассмотрим более простой вариант ремонта, при котором замена башмака не требуется.

Для работы понадобятся такие инструменты:

рожковый ключ на 10 и 13;
натяжитель с прокладкой.

Демонтаж прост и проводится следующим образом:

Неполадки натяжителя, как правило, заключаются в цанговом зажиме. Для проверки достаточно открутить колпачок при помощи ключа на 13. Если было обнаружено, что внутри гайки сломаны лепестки механизма, то можно заменить саму гайку или полностью весь натяжитель.

Замена башмака

Основной причиной замены башмака является его повреждение либо невозможность натяжения цепи. Для замены детали потребуется:

набор отвёрток;
набор гаечных ключей;
ключ для вращения коленчатого вала или головка на 36.

Демонтаж проводим следующим образом:

Снимаем защиту картера двигателя.
Ослабляем верхний болт генератора и снимаем ремень.

Новая деталь монтируется в обратной последовательности.

Видео: замена башмака натяжителя цепи на примере ВАЗ 2101

Установка натяжителя

Для установки нового устройства натяжения необходимо поставить деталь на торец и вдавить шток в корпус. В таком положение следует произвести затяжку колпачковой гайки, после этого можно ставить механизм на машину, не забывая о прокладке. По завершении процедуры гайку натяжителя отпускают и производят натяжку цепной передачи с последующим затягиванием гайки.

Доработка механического натяжителя

Несмотря на разнообразие устройств натяжения, каждое из них имеет свои недостатки: гидронатяжители требуют установки маслоподающей трубки, подклинивают и стоят недешево, автонатяжители характеризуются низкой надёжностью и также стоят дорого. Проблема механических изделий сводится к тому, что попадающее на стержень и цангу масло не даёт возможности сухарю удерживать стержень в нужном положении, в результате чего регулировка сбивается и цепь ослабевает. Плюс ко всему сам плунжер может подклинивать. Как известно, чем конструкция проще, тем надёжнее. Поэтому существует способ доработать натяжитель механического типа.

Суть изменений состоит в замене цанги на упорный болт, который закрепляется в колпачковую гайку. Для этого необходимо выполнить следующие действия:

Если во время регулировки цепь гремит — барашек нужно закручивать. Если добавить газ и слышится гул — цепь натянута слишком сильно, значит, болт следует слегка отпустить.

Как натянуть цепь

Прежде чем приступить к регулировке натяжения цепи на ВАЗ 2107 стоит отметить, что на инжекторных и карбюраторных моторах механизмы ГРМ абсолютно одинаковы. Натяжка цепной передачи состоит из следующих шагов:

На автомобиле с заглушённым мотором открывают капот и ослабляют гайку натяжителя ключом на 13.
Проворачивают коленвал ключом на 2 оборота.
Затягивают натяжитель.
Производят запуск мотора и прислушиваются к его работе.
Если характерный металлический звук отсутствует, значит, процедура прошла успешно. В противном случае все действия повторяют.

Поскольку цепь в процессе эксплуатации подвергается большим нагрузкам, её регулировка должна осуществляться каждые 15 тыс. км.

Видео: как натянуть цепь на ВАЗ 2101–2107

Своевременное выявление неполадок натяжителя и замена механизма позволит избежать серьёзных поломок двигателя. Ознакомившись с последовательностью действий, ремонтные работы сможет провести каждый автовладелец, для чего потребуется минимальный набор инструментов.

Устранение причин течи масла

Наверное многие владельцы авто 2106 да и владельцы других марок авто сталкивались с такой ситуацией, когда при открытии капота под ним обнаруживалось большое скопление брызг масла но это пол беды ,а вот если масло еще подтекает и из под низа так это еще более не приятная ситуация последствия которой являются масленые пятна под машиной после длительной ее стоянки .Соответственно масло вытекает из двигателя и его постоянно приходится доливать. Мало того что приходится заливать бензин каждый день так еще и на масло таким образом возрастают затраты.

От куда может течь масло в двигателе.

2 . Масло течет из под поддона картера.

3 . Это пробой какой либо прокладки.

Причины течи масла.

На самом деле причин всего лишь три (Основных) и они не такие уж и страшные.

Причина номер один: возможно Вы перетянули болты которыми крепится головка блока ,что привело к искривлению плоскости ,а далее к течи масла.

Причина номер два: Банальна до простого ,это простой перегрев двигателя. Видите ли при перегреве двигателя нагревается и находящееся там масло ,что в свою очередь тоже приводит к искривлению головки блока и поддона.

Причина номер три: это простой пробой какой либо прокладки.

Устранение причин течи масла.

И так сейчас я вам по порядку расскажу как устранить ту или иную причину. После того как откроете капот вы должны уточнить из какого места течет масло и только после этого устранять причину.

Как устранить течь масла из под крышки ГБЦ.

Для начала снимаем саму крышку под которой должна быть масло стойкая резиновая прокладка. Внимательно осматриваем эту прокладку на предмет разрыва, пробоя и т.д. Если вдруг ничего не обнаружили не торопитесь радоваться сейчас объясню почему. Понимаете эти якобы масло стойкие прокладки могут рассыхаться ,что приводит к микротрещинам на прокладке, которые не видны не вооруженному глазу. Они соответственно и пропускают масло при давлении .Как вы должны были заметить решение проблемы не зависимо от причины только одно это замена самой прокладки ,увы но это так.
Бывает такое ,что после замены прокладки масло все равно сочится и причиной этому может служить искривление самой крышки после частого ее затягивания. Что бы убедится в этом ,нужно снять крышку и положить ее на ровную плоскость и внимательно смотрим на нее по периметру если сильных перепадов нет значит все ОК ,если же перепады сильные то придется менять саму крышку ,иначе ни как.
Если вдруг с крышкой все в порядке и прокладку вы уже заменили ,а течь все еще есть то причиной могло послужить следующее .При сильном затягивании головки болты как бы продавливают металл в том месте где их затягивают .И что бы устранить этот дефект можно отшлифовать поверхность крышки с помощью большого наждачного круга .Хочу заметить что эта работа должно проводиться очень аккуратно ,если не уверены в своих силах то не стоит за нее браться ,а то на шлифуете так ,что кроме как для рассады цветов вашей жене ,больше никуда эта крышка не пойдет. Если же все таки решитесь сами то еще раз предупреждаю ,что увлекаться этим не стоит. Если и это не помогло то как и в предыдущем случае остается только замена самой крышки.

Важный совет.

Помните ,затяжка болтов достигается правильным порядком их затяжки и чувством меры силы .Не допустимо тянуть болты со всей дури.

Как устранить течь масла из под поддона картера.

Устранение течи из под поддона в принципе ,особо не отличается от способа устранения из-под крышки . Разве ,что для большей герметизации тут можно воспользоваться герметиком .Ну и не забываем протягивать болты масляного поддона крест накрест и с умеренной силой что бы не погнуть фланец.

ВАЗ 2105 Помогите победить течь масла

Добры день форумчане наверняка некоторые из Вас ездили на наших авто.
У меня есть пятерка 2005 кода выпуска карбюратор.
Так вот масло давит из всех щелей я менял и прокладку КК и саму пробку все равно течет.
Вобщем вот несколько фоток.

Машина была куплена нулевой за 6 лет пробег 50 000 км.
И еще вопрос че за деталь?

Всетаки думаю на ее по поводу протечек. Уже и сажал ее на герметик и подтягивал. Все бестолку.

на последней фотке натяжитель цепи,(ослабляешь гайку на 13,прокручиваешь пару раз движок ключом до определённого места,обратно затягиваешь)
по поводу протечек вариантов 2:самое вероятное-КК была перетянута,соответственно в местах креплений вытянулась,да и крышка МГ новая не факт,что хорошая(попробуй самодельную прокладку в неё вырезать,а под новую КК пробковую прокладку,а не резинку).
обычно еще очень хорошо течет сальник коленвала,от него во все стороны разбрызгивает,из прокладки поддона,передней крышки,но если полдня потратить,то потом года три проблем не будет.
а про второй вариант не скажу) ибо он вызывает у меня ассоциацию со словом "давило",но компрессию померить не мешает.

Согласен. Передний сальник можно поменять сняв переднюю крышку, а можно и не снимая. В любом случае надо снимать вентилятор. И еще, помимо замера компрессии (хотя не должны нормальные кольца за 50 тык износится), я бы в первую очередь прочистил вентиляцию картера, полностью. Особенно трубка маслоотделителя сильно забивается.
Откручиваешь колпачковую гайку, снимаешь крышку, выкручиваешь длинный болт и достаешь маслоотделитель. Ну а дальше подручными средствами - проволока, очиститель карба, растворитель и т. д. вычищаешь то гуано, что там скопилось за 6 лет.
Кстати, по регламенту ТО, проверять натяжку цепи и зазоры клапанов рекомендовано на каждом ТО - через 10 тык.

Откручиваешь колпачковую гайку, снимаешь крышку, выкручиваешь длинный болт и достаешь маслоотделитель.

на последней фотке натяжитель цепи,(ослабляешь гайку на 13,прокручиваешь пару раз движок ключом до определённого места,обратно затягиваешь)

Блин а я не знал че это и просто открутил его а потом на место приделал и все. Машина ездит как и раньше .

по поводу сырой КК. была такая же проблема на семерке, замена крышки и прокладки тоже проблему не решила. В итоге поменял всю КК и теперь масло не давит. Видимо масло текло из плохо завальцованной горловины КК.

index
про натяжитель,то что ты сделал-не страшно,гайкой на 13 высвобождается пружина,естественно на снятом ее трогать не рекомендуется,машина и должна ездить как раньше,натяжитель стоит трогать только в случае,если цепь стучит об успокоитель,если после ПРАВИЛЬНОЙ натяжки всё равно стучит,то цепь на замену-растянулась(можно конечно натяжитель удлинить и наслаждаться тишиной,но до поры-у меня порванной цепью заклинило движок,два клапана на замену)
про сальник КВ:цепь снимать не надо,вентилятор только для удобства,ключом на 30(для КВ) удлинённым трубой откручиваешь маховик(на 5й передаче),постукивая по трубе молотком в состоянии натяжки,снимаешь переднюю крышку(3 болтика ещё снизу,через поддон,яма не нужна,но удобства 0)-дальше меняем сальник и всё обратно)
про картерные газы:они через толстую резиновую трубку подаются в корпус воздушного фильтра,многие её выводят куда-нибудь вниз-что позволяет избежать замасливания воздушного фильтра(не наблюдается на моторе с исправной поршневой),но может понадобиться подстройка карбюратора.
но прежде всего поменять КК,лучше со старой "брошенки",я с бензонасосами намучился,пока не снял с машины,на которой остался только блок и сам бензонасос.(на моей шестерке 80х всё сухо,хотя в неё похоже никто не лазил последние 10 лет,маслу в двигателе точно больше 3х лет,но заводится с полтыка,я её ласково зову "мой джип"-главное ноги поднимать при проезде особо глубоких луж)

Система вентиляции, в частности - маслоотделитель находится в приливе блока, чуть ниже трамблера. Из крышки выходит толстый шланг на корпус воздушного фильтра. Вот под этой крышкой находится стакан с тубкой маслоотделителя. Когда система забивается (а зимой еще и замерзает), начинает давить масло по всем щелям.
Вот, глянь здесь
КК можно и рихтонуть. Только нужно привалочную плоскость положить на ровную металлическую поверхность в перевернутом состоянии, и с новой прокладкой нормально держит.
yagospb
Я раз заменил сальник не снимая крышки :wink: Удачно! :lol:

gem
можно,наверное и так,если бы у меня не было вектры,то я бы очень сильно скучал по жигулям(свою семерку отдавал с комком в горле,но было надо-две машины не потянуть,а жигули нуждаются в том,чтобы на них ездили,больше других машин)-это про ремонтируемость и выдержку самой машины.
"рихтонуть"-мысль правильная,но судя по следам,масло ещё хорошо подтекает из крышки МЗГ,а там лучше прокладку новую приколхозить.
если бы не полная беда с качеством запчастей,то жигули бы были более популярны.

С качеством запчастей (особенно на классику) похоже все хуже и хуже. С "потенеем" маслозаливной горловины (правда было это более 10 ти лет назад) я так боролся. Купил новую крышку - нифига, лапки, которые поджимают, похоже сделаны из жестянки, на старой были как бы подпружинины. Снял резинку, переставил на старую, подстучал лапки. Вроде стало лучше, но все равно обмотал горловину тряпкой (в советах бывалых было), которая меняется по мере пропитывания маслом. :wink:

А еще перед закручиванием клапанной крышки на шпильки натягивал колечки,которые вырезал из медицинского шланга!Они под лапками расплющивались и прекрасно держали масло,которое могло сочиться из под шпилек(кстати по моему на первой фотке именно из под шпильки и потеет!)

romas123

Вишеводик

Bag16

Реклама партнёров

romas123

Вишеводик

Dimskor

лучше герметика нет прокладки
ну правда под ГБЦ он точно не поможет, в остальных местах помогает, но. обезжиривать надо места укладки герметика, иначе толку ноль.

roneld

Ветеран

-Хе-хе, ставил прокладку на натяжитель, затягивал "насмерть", один фиг капли, стал лить тойота 5в30 вместо мобила 5в40 течь прекратилась, зато появился небольшой угар

Bag16

Забаненый

Таких точек там на самом деле больше- две на картер, две на ГБЦ, и две на крышку ГБЦ. ( а есть ещё сальник). Это точки пересечения 3-х плоскостей. Лечится применением высокотемпературного герметика и соблюдением технологии нанесения его на поверхности . Момент затяжки регламентируется, а не то перекосить можно.
А вообще, romas123 , после таких ремонтников я обнаружил загнутую прокладку ГБЦ. Соответственно была течь. Так они лечили таким закручиванием болтов, что колеса легче отвернуть

Реклама партнёров

romas123

Вишеводик

2002happy

Brooklyn

Вишевод

Блин, страшные вещи! У меня тоже масло от туда по тихой сочится. Надеюсь переустановка натяжителя или уплотнительного кольца поможет! Но сначала поеду на диагностику, пусть посмотрят те, кто постоянно этими вопросами занимается..

Андрей Огарь запись закреплена

Течёт масло из под натяжителя цепи на корпус помпы, как эффективно устранить?

Даже добавить нечего
Ну только чтобы плоскости чистые были. И не перетягивать!

Узнай первым о выходе нового полезного контента

Читайте также: