Течет тосол из под форсунки камаз
Обновлено: 05.07.2024
Вопросы задавать можно только после регистрации. Войдите или зарегистрируйтесь, пожалуйста.
Добрый день. ЮМЗ с двиг Д-65, простоял зиму. Сейчас когда работает заметил что течет вода из-под форсунок, там где гайка с прорезями. 10-20 кап. в минуту. Подскажите, пожалуйста , в чем причина? Как лечить?
спасибо за подсказку.
вытянул форсунку, открутил гайку с прорезями, там внутри что-то похожее на пластиковый стакан, как его вынуть? никаких прокладок не обнаружил
похожее на пластиковый стакан
у меня латунный, шайба медная или алюминевая под ним и канавка под резиновое кольцо, там видно на моем фото. А вынуть это уже проблема. Я у себя головку подогревал, ну там я описывал, полистайте пару страниц, вроде в двух местах было.
как я понял заменить эти стаканы достаточно геморойно. В целом по мотору замечаний нет, не осбо хочется лезть в него, может попробовать залить герметик радиатора?
как я понял заменить эти стаканы достаточно геморойно.
в принцепе не очень, если мотору не 30 лет, как моему. да и стаканы наверное менять не обязательно, достаточно заменить уплотнительные кольца на нем, ну там зачистить все и можно подстраховатся обычным герметиком. Герметика радиатора на долго не хватало да и у него есть побочный ефект - засирает там где ненужно. А жыдким герметиком вобще не советую пользоваться, лутше порошковым. Наблюдал ситуацыю в колхозе - 3 двигателя стукануло до суток после заливки в систему жыдкого герметика. И то при том что вода в масло не попадала. Возможно совпадение, но говориди что при разборке масло было как нигрол при -20 и систему смаски ели прочистили и промыли.
Топливная форсунка – это главный составной элемент системы питания бензинового или дизельного двигателя. Ее главная задача обеспечение прямой подачи топлива в камеру впускного воздушного тракта или непосредственно в цилиндры двигателя путем распыления. Топливная форсунка может стать источником проблем при возникновении в ней утечки топлива. О том, почему течет форсунка и как устранить эту проблему, мы расскажем в нашей статье.
Топливная форсунка - что это такое
Форсунка является важным механизмом топливной системы и предназначается для своевременной и дозированной подачи топлива в камеру сгорания ДВС.
Она представляет собой механический распылитель топлива в цилиндры двигателя. Основная ее особенность в обеспечении точной дозировки впрыска топлива в определенный временной момент.
В современном автомобилестроении эти детали применяются как на бензиновых, так и на дизельных моторах, так как они обеспечивают подачу топлива строго ограниченными порциями и в заданный момент времени.
Развитие этой системы подачи топлива в устройстве автомобилей началось еще в 60-х годах. В настоящее время различают три вида форсунок в зависимости от метода впрыска:
- Электрогидравлическая разновидность используется в моторах, работающих на дизельном топливе, а также в двигателях с системой топлива Common Rail. У нее более сложное устройство, конструктивно состоящее из камеры управления, клапана, дросселя на впуск и сливного канала. В основе ее работы лежит использование уже имеющегося высокого давления топливной смеси в системе. На начальном этапе клапан закрыт, а игла максимально прижата к своему седлу в камере управления. Затем клапан открывается, в форсунку поступает топливо через сливной дроссель. Оно вытекает из камеры управления в сливную магистраль. Дроссель впуска в это время препятствует быстрому выравниванию давления в камере сгорания и во впускной магистрали. При этом по мере снижения давления на поршень, ослабевает его прижимное усилие, а поскольку давление на иглу не изменяется, то она поднимается, и в этот момент происходит впрыск топлива. Описание принципа работы данного вида дает понимание того, почему течет форсунка на дизеле.
- Электромагнитная форсунка, как правило, устанавливается в бензиновых двигателях. Они имеют простое устройство, состоящее из клапана электромагнитного типа, сопла и распылительной иглы. Принцип работы такого вида детали также прост. Подача напряжения на обмотку форсунки происходит строго в установленное время, в соответствии с заложенной программой. Напряжение создает определенное электромагнитное поле, которое затягивает грузик с иглой из клапана, тем самым открывая сопло для впрыска нужного количества топлива. После чего напряжение снижается, игла принимает исходное положение и сопло закрывается. Описание принципа работы данного вида дает понимание того, почему текут форсунки на бензиновом двигателе.
- Пьезоэлектрическая разновидность на сегодняшний день наиболее совершенная и перспективная среди трех перечисленных устройств для впрыска топлива в цилиндры двигателя. Ее сфера применения - дизельные ДВС с системой подачи топлива Common Rail. Конструктивно состоит из толкателя, специального пьезоэлемента, иглы. Работает по принципу гидравлического механизма. Изначально игла размещается в седле клапана благодаря воздействию на нее высокого давления ТС. После подачи на пьезоэлемент электросигнала, его длина увеличивается, и он буквально толкает поршень толкателя, который в свою очередь давит на поршень переключающего клапана. Это приводит к открытию переключающего клапана, через него топливо устремляется в сливную магистраль, давление в верхней части иглы снижается и за счет не изменившегося давления снизу, игла поднимается. При подъеме иглы происходит впрыск топлива.
Топливные форсунки обладают рядом преимуществ по сравнению с карбюраторами:
- экономия расхода топлива, благодаря точной системе дозирования;
- минимальный уровень токсичности выхлопов;
- возможность увеличения мощности мотора до 10%;
- простота и легкость запуска в любую погоду;
- отсутствие необходимости в частой замене и чистке.
Все эти достоинства позволяют сократить расходы на эксплуатацию и обслуживание автомобиля. Эта деталь весьма требовательна к качеству топлива и моторного масла, вследствие чего часто течет.
Почему течет форсунка
Почему течет форсунка на инжекторной машине? Потому что испортились уплотнительные кольца. Об этом и поговорим более подробно.
Резиновые уплотнительные кольца служат для устранения подсоса воздуха и протекания топлива в месте подсоединения форсунки к топливопроводу, иными словами для герметизации. Они могут иметь х-образное, круглое или прямоугольное сечение. Могут быть эластичными, жесткими, устойчивыми к температурным перепадам, негативному воздействию агрессивной среды и разных химических веществ.
Рекомендуем
1. Уплотнения на разных типах форсунок.
Самовоспламенение рабочей смеси происходит за счет высокой степени сжатия, нагрузки на цилиндропоршневую группу велики. Распространенная механическая насос-форсунка вкручивается в головку блока цилиндров, для обеспечения герметичности используется мягкая металлическая шайба, устанавливаемая на дно посадочного колодца. Чаще всего используется медь, реже алюминиевые сплавы. Металл должен быть мягким, деформироваться при затяжке для обеспечения герметичности.
Впрыск осуществляется через механический привод от распредвала через толкатели с коромыслами. Топливо подается через металлический трубопровод, обратную сливную магистраль уплотняют медные шайбы на штуцерах.
Современные интерпретации этой детали управляются электроникой, из-за чего возникла необходимость значительного повышения давление топлива на входе. Это привело к необходимости использовать дополнительные уплотнения.
Нижний уплотнитель работает в более жестких условиях, поэтому возможны следующие варианты:
- одно металлическое кольцо;
- одно резиновое, изготовленное из специального состава, способное выдержать температурное и механическое воздействие;
- металлическое и эластичное одновременно;
- ни одного.
2. Симптомы неисправностей уплотнительных колец.
Зачастую достаточно трудно определить, что вызвало повреждение и отказ уплотнительного кольца – ошибки в дизайне, нарушения при установке или несоблюдение условий эксплуатации. Иногда неисправность может быть вызвана несколькими факторами, действующими одновременно. Как правило, повреждение верхнего уплотнения выявляется по потекам топлива. Может быть просто мокрое пятно, капли и даже струйка. Подтекание здесь топлива очень опасно из-за возможности его стекания вниз на выходной горячий коллектор, что однозначно приводит к пожару, требуется срочная замена.
При неисправном нижнем уплотнении происходит подсос воздуха, смесь обедняется. Двигатель заводится только при частично нажатой педали газа, неустойчиво работает на холостом ходу, снижается мощность, особенно на низких оборотах.
При большом пробеге кольца, особенно нижние из-за высокой температуры, могут просто задубеть, потерять эластичность. Тогда в салоне появляется при низких температурах при пуске запах бензина. Замена может немного подождать, но надолго затягивать ее не стоит.
На некоторых дизелях негерметичность нижних уплотнительных колец приводит к прорыву газов и попаданию их в масло. Образуется кокс, который вымывается маслом в поддон и забивает маслоприемник. Главный симптом в этом случае белый едкий дым в течение нескольких секунд после запуска, а при запущенной неисправности моргание лампы давления масла. Эксплуатировать такой автомобиль нельзя, нужна замена неисправных деталей.
Рекомендуем
3. Когда нужно менять уплотнители на форсунках.
В процессе эксплуатации на уплотнительном резиновом кольце форсунки появляются видимые механические повреждения – трещины различных размеров, потеря эластичности и другие деформации. Потеря герметичности может привести к серьезным последствиям – топливо начинает протекать, а это может вызвать возгорание в подкапотном пространстве автомобиля, поэтому стоит поторопиться с заменой уплотнительных колец.
При монтаже форсунок с новыми уплотнительными кольцами обязательно очистите посадочное место, снимите все старые кольца, отчистите остатки резины. Оденьте кольца руками на форсунку без применения инструментов, смажьте новые уплотнители моторным маслом, чтобы уплотнение легко вращалось в посадочной канавке.
4. Покупка колец уплотнения.
Если течет форсунка, то рано или поздно возникнет необходимость покупки новой. Вместе с ней в комплект также могут входить дополнительные элементы в виде фильтра-сеточки, набора необходимых уплотнительных колец, резиновых установочных втулок, пластиковых заглушек.
В магазинах автозапчастей кольца могут продаваться:
- поштучно;
- комплект на одну форсунку (нижнее и верхнее);
- комплект на двигатель (учитывается число цилиндров).
Цвет резиновых уплотнительных колец может быть любым и никак не связан с размером и качеством.
Форсунки фирмы Bosch разных модификаций применяются на отечественных и импортных автомобилях. С 90-х годов они унифицированы и лучше других подобных поддаются ремонту и реставрации, когда начинают течь.
5. Пошаговая инструкция по замене уплотнительных колец на форсунках.
Уплотнительные кольца для обеспечения хорошей герметичности должны размещаться с небольшим натяжением, повышающим прочность крепления. Их замену следует производить по следующей инструкции.
- Сбросьте давление в топливной системе.
- Обесточьте электрические устройства машины путем отсоединения клеммы аккумулятора.
- Отсоедините от топливной рейки все подключенные к ней патрубки и шланги для получения полного доступа к испорченному элементу.
- Затем с помощью шестигранника демонтируйте крепежные элементы, после чего выньте рампу с форсунками.
- Снимите все старые кольца при помощи плоской отвертки или ножа.
- Смажьте новые уплотнительные кольца моторным маслом.
- В конце верните рампу на место. Важно следить за отсутствием перекосов уплотнителей при ее установке. Также не следует прилагать чрезмерные усилия во избежание повреждения резинки.
Другие неисправности форсунок и устранение их
Современные модели этой детали изготавливаются с допуском в 1 мкм и способны отработать до миллиарда циклов. Основной причиной того, что они начинают течь, является загрязнение в процессе эксплуатации, хотя на пути механических частиц стоят топливные фильтры, отсеивающие частицы крупнее 10—20 мкм. Они устанавливаются в топливной магистрали и в самой форсунке. Последние имеют относительно небольшие размеры и призваны лишь гарантировать чистоту топлива, поступающего в деталь, отсекая особо мелкие включения, проникшие через магистральный фильтр тонкой очистки топлива. Поглощающая способность их невелика, а засорившись, они оставляют форсунки на голодном пайке. Чтобы этого не допустить, нужно внимательно следить за состоянием фильтра тонкой очистки топлива и не заливать в бак сомнительный бензин.
Признаки того, что деталь течет, могут быть следующие:
- при движении ощущаются рывки и толчки;
- ДВС нестабильно работает на холостых оборотах, глохнет;
- ощутимая потеря мощности;
- увеличение расхода горючего;
- хлопки в выпускной системе и глушителе;
- отказ отдельных цилиндров.
Рекомендуем
Процесс демонтажа инжектора требует наличия инструмента независимо от того, какое расположение форсунок имеет топливная система автомобиля. Разборка отличается в зависимости от модели транспортного средства и типа впрыска горючей смеси. В большинстве случаев, чтобы заменить форсунку, которая течет, понадобится следующий инструмент:
- динамометрический ключ;
- удлинитель;
- головку для форсунок (обычно идёт в комплекте с автомобилем);
- ключ на 17;
- пинцет;
- ёмкость под топливо, ветошь.
Диагностирование течи дизельных форсунок и их обслуживание предполагает снятие распылителей с ДВС. Предварительно необходимо сбросить давление в топливной системе. Для этого отключите провода от бензонасоса и запустите мотор. Двигатель выработает оставшееся в системе топливо и заглохнет. Данные действия помогут стравить давление и исключат резкие выбросы во время выкручивания.
После подготовки инструмента и понижения давления в топливной системе можно приступить непосредственно к демонтажу и ремонту:
Часовой пояс: UTC + 3 часа
тосол уходит
парни такая ситуация, уходит тосол куда-то! в пятницу залил целую конистру сегодня уже бачок пуст! везде всё сухо! под машиной никаких луж нет! какие соображения?
парни такая ситуация, уходит тосол куда-то! в пятницу залил целую конистру сегодня уже бачок пуст! везде всё сухо! под машиной никаких луж нет! какие соображения?
А выхлоп нормальный? Ещё у меня было кран на блоке был не до конца закрыт, подкапывал.
Посмотри сапун, если в нём капли тосола, значит либо ГБЦ,либо гильза(трещина или уплотнительные кольца),тосол будет уходить - часть в масло, часть в систему выпуска, при этом масло может светлеть(тосол хорошо отмывает все потроха внутри) Ну и естественно смотри все хомуты и патрубки на предмет течи.
Если по теплу ездил на воде, то при переходе на тосол мелкие течи будут всегда. На Д-245 обычно сальник помпы подтекать начинает по капле и через дренажное отверстие попадает на двигатель. Двигатель горячий и мокрота высыхает. Вот и не видно ничего. И через неплотности патрубков сочиться может.
Ну, а если тут всё в порядке, смотри то, что писал Алексей 64rus.
_________________
Старые вещи покупаем, новые — крадем… О. Бендер
помпа новая, кран на печку поменял в пятницу, подкапывал! в пятницу же и залил канистру целую тосола, в воскресенье проехал километров 10 и ни тосола, ни тепла из печки! в воскресенье же всё облазил везде всё сухо!
Посмотри сапун, если в нём капли тосола, значит либо ГБЦ,либо гильза(трещина или уплотнительные кольца),тосол будет уходить - часть в масло, часть в систему выпуска, при этом масло может светлеть(тосол хорошо отмывает все потроха внутри) Ну и естественно смотри все хомуты и патрубки на предмет течи.
парни подскажите-у бычка идут газы в разширитель ,выкидывает тосол..
скрлько проходит ?чего ждать дальше?
хочу поменять охлаждающую жидкость, сколько нужно литров и где краники открывать чтоб слить (знаю только на радиаторе и в блоке)?
хочу поменять охлаждающую жидкость, сколько нужно литров и где краники открывать чтоб слить (знаю только на радиаторе и в блоке)?
Михаил zil парни такая ситуация, уходит тосол куда-то! в пятницу залил целую конистру сегодня уже бачок пуст! везде всё сухо! под машиной никаких луж нет! какие соображения?
Нашёл в чем причина.
После длительной стоянки,достань щуп и проверь на наличие тосола и увеличение уровня,если все хорошо,по кругу и с пристрастием:все шланги,краники,хомуты,район ПГЦ,ну в общем все.Ну и прочитай выше,т.е. признаки воды:суфлирование+глушитель.Удачи.
Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста кто знает или кто сталкивался с такой проблемой. Попадает Тосол в систему смазки (не сильно)и только при работе двигателя. Т.е. уровень масла не прибавляется после длительной стоянки. С сапуна капают капельки тосола (на вкус сладенькие). На клапанной крышки образуется имульсия и забивает сапун, приходится часто снимать и промывать его. Думали прокладка, вскрыли прокладка целая, ГБЦ проверили - ровная. Движок не перегревали. Ну заменили прокладку собрали - такая же песня сапунит. Гильзы все визуально проверял никаких микротрещин не обнаружил, Газы не идут. Тосол не пенится, не парит, не проваливается, машина не греется температура постояно 75-85. Из печки дует теплый воздух! Знакомый моторист сказал что возможно трещинка в ГБЦ. Купил новую, поставил - проблема осталась. Что может быть. Просто не хочется деньги зря выкидывать.
Запомни золотое правило "не верь глазам своим".Сдернул бошку,будь любезен продуть воздухом блок и бошку,для легкости можно намылить гильзы,возможны и внутреннее повреждение.Сложно дать совет на расстоянии,лучше найди грамотного,занудного до тошноты моториста.Есть предположение,но не видя не скажу.А выхлоп на лист бумаги с тосолом или как.Эмульсия и вкус дело третье.И еще компрессия по цилиндрам какова.Получается утром при осмотре ДВС у тебя нет капель тосола в районе проклади БЦ.Работа ДВС устойчива без троения,при исправных форсунках.Утром на щупе нет пузырьков и на ощупь в м/масле нет тосола.И еще при утреннем запуске нет микро удара ,не знаю как это объяснить,но ДВСак бы уходит за к.в.
Последний раз редактировалось fred029 07 янв 2012 20:00, всего редактировалось 1 раз.
Последний раз редактировалось Kish 07 янв 2012 20:04, всего редактировалось 1 раз.
Завтра с мотористом перетру,лет десять назад было такое.Был гидроудар,авто постояло и доехало своим ходом 1200 км.А м/масло ты не п/синтетику залил,от нее после миниралки и эмульсия и сапунит по запаху тосолом.Если бы травил тосол то прокладку на раз пробъет.Когда сдергивал бошку опресовывал блок воздухом,он в порядке.
у меня подобная хрень была, тосол уходил, везде сухо в масле нету, а тосол уходит, в итоге куда он девался не знаю, знаю одно он сгорал и вылетал в выхлопную трубу, наверно через прокладку под гбц а там в блок. вообщем такая хрень
Сама по себе утечка — это лишь симптом какой-то неисправности. Мы уже разобрались, что делать в момент обнаружения течи. Теперь разберёмся, как понять, в чём именно проблема.
Выяснить основные возможные признаки и причины утечки антифриза.
Простая на первый взгляд система охлаждения коварна тем, что охлаждает непосредственно мотор, а потому утечка антифриза может быть не только наружу, но и внутрь – в двигатель. Итак, перечислим основные признаки того, что в системе охлаждения имеются проблемы:
Причин утечки, разумеется, может быть несколько. Пойдем по порядку, от более очевидных к более сложным.
Если автомобиль не кипит и не перегревается, пол салона сухой, а уровень антифриза при этом постоянно падает, то скорее всего, причиной этого является банальная утечка. Основные точки потенциальной утечки, которые следует проверить, это:
- расширительный бачок;
- радиатор;
- соединительные шланги и непосредственно места их крепления;
- прокладка водяного насоса (помпы);
- уплотнитель термостата.
Можно заметить, что в списке перечислены практически все подкапотные элементы системы охлаждения, и это делает проверку несколько трудозатратной. Основное внимание в ней следует уделить мелочам: например, трещины в расширительном бачке очень сложно заметить – они очень тонкие и расширяются только при высокой температуре и давлении в системе охлаждения. Аналогична ситуация с шлангами.
Дефект радиатора – вполне популярная причина потери охлаждающей жидкости: его тонкие каналы легко повредить камнем или другим твердым предметом, попавшим в него на ходу. Течи прокладки термостата и помпы обычно более очевидны из-за мокрых пятен в соответствующей области. Ну а кроме того, помпа может разрушиться от старости и износа, но в этом случае поток жидкости будет таким, что его будет сложно не заметить.
Это вполне простая для диагностирования проблема. Если уровень антифриза падает, а под ногами пассажира или водителя лужа маслянистой жидкости, то это с огромной долей вероятности тот самый недостающий в бачке антифриз.
Это самая серьезная, затратная и сложная в разрешении проблема. Если автомобиль перегревается, в расширительном бачке появляется пена, есть проблемы в работе отопителя, а из выхлопной трубы идет белый дым – это с большой долей вероятности именно утечка антифриза в цилиндры. Притом на практике могут присутствовать не все вышеперечисленные симптомы. Еще два признака утечки антифриза в мотор – это белый налет на свечах зажигания и беловатая эмульсия на масляном щупе двигателя. В числе причин проблемы – пробой прокладки головки блока цилиндров (ГБЦ), коробление самой головки блока, трещина в ней или же ее сильная коррозия.
Для устранения такой утечки потребуется снять ГБЦ и провести ее тщательный осмотр, а также проверку и при необходимости шлифовку на специальном стенде. Прокладка ГБЦ заменяется на новую. Самый неприятный возможный дефект – трещина в ГБЦ: в этом случае, скорее всего, потребуется ее замена.
Читайте также: