Течет задний тормозной цилиндр гранта

Обновлено: 05.07.2024

Подскажите кто менял,сколько стоит. По каким признакам узнать износ тормозных колодок и механизмов итд.

P.S. первое авто с барабанами. прошу понять и простить,понятия не имею что да как сдесь.

Подскажите кто менял,сколько стоит. По каким признакам узнать износ тормозных колодок и механизмов итд.

P.S. первое авто с барабанами. прошу понять и простить,понятия не имею что да как сдесь.
Какой пробег что задумал менять? Задние колодки ходят 60000-70000. Менять при толщине 1мм, ни разу до такого не доезжал просто тупо менял на 50000-60000:-)

В заднем тормозном щите есть резиновая продолговатая заглушечка, сними её, там видно толщину колодки передней, фонариком подсвети. Не забудь заглушечку назад поставить.

Apri88, Обычно трос ручника подтягивают несколько раз, потом уже замена колодок идет. Шум и скрежет в дождливую грязную погоду при торможении никаким местом не связан с износом задних колодок.

Недавно ездил на ТО спросил у парней, ответили, что встают на ура, без особых проблем. Так что у меня лично мысли зародились ;)

В заднем тормозном щите есть резиновая продолговатая заглушечка, сними её, там видно толщину колодки передней, фонариком подсвети. Не забудь заглушечку назад поставить.
Вот наверно у меня этой заглушки и нет. Только дыра не круглая а какая то нестандартная.

По опыту работы на 21099,2115,2110 могу сказать что задние тормозные колодки ни когда равномерно до толщины 1мм не изнашивается.Износ в основном идёт в средней части колодки.После нескольких подтяжек,если ручник не держит,то нужно поменять колодки.И не стоит удивляться тому что на первый взгляд старые колодки по толщине вроде не сильно отличаются от новых.Этого износа хватает что-бы рычаг тростника в механизме упёрся в ступицы и ручник перестал действовать.

Не работает задний тормозной цилиндр в барабане. Один поршень выходит, другой нет. Подскажите, какие варианты? Замена?

Не работает задний тормозной цилиндр в барабане. Один поршень выходит, другой нет. Подскажите, какие варианты? Замена?
Конечно, замена. Это лет тридцать-сорок назад реанимировали узлы и детали, насколько это было возможно, ведь запчастей не было.

Они стоят по 350-500 рублей, меняются на коленках за час пара, или в гаражном сервисе по 200 рублей за сторону.

и всё таки с ABS которые какие колодки ставить то ?

Для АБС колодки свои, в них отверстия сделаны для датчиков, обычные колодки не подойдут.

Для АБС колодки свои, в них отверстия сделаны для датчиков, обычные колодки не подойдут.
вот это как раз таки я понял. А вот модели какие ?

вот это как раз таки я понял. А вот модели какие ?

Вот, пиленга. У меня с барабанами того же проищводителя. Комплект тормозит очень достойно. Вернее, слишком достойно)). Перетормаживают основательно.

Барабаны чугунные пиленга - кал. Самоочистки ноль. Вся каша из продуктов износа гоняется внутри барабана. Тормоза разбирать и чистить каждое ТО минимум. Зато, круглые)).

и у меня такие, нравятся. тормозит увереннее, при торможении руль не уводит.

Так это ЗАДНИЕ колодки :) С чего бы от них руль уводило?

Так это ЗАДНИЕ колодки :) С чего бы от них руль уводило?
Ничего вы не понимаете - колодки то классные, вот и руль не уводит. ;)
Скорее всего чел имел в виду, что не заносит при торможении на зимней дороге.

Ничего вы не понимаете - колодки то классные, вот и руль не уводит. ;)
Скорее всего чел имел в виду, что не заносит при торможении на зимней дороге.

Действительно не понимаю. Чел то авторитетный, это ведь у него же задние колодки раньше по алюминию тормозили :)

чет у меня проблемка появилась, цокает при торможение в заднем барабане. с 9кой такие проблема есть,щас на гранте. такое ощущение что колодка при торможении отрывается и клацает по защите

Это на зимней дороге заносит, а на летней в сторону уводит, это и имелось в виду наверное.

Кто-нибудь ставил колодки ВИС (Вазинтерсервис)?
Стоят они у нас порядка 750р - как у них с ценой\качеством, стоит брать?!

И подскажите какие колодки стоят с завода?

Как раз такие и стоят)))

Так и есть. Поменяй пружинки крепления колодки к опорному щиту.

Такая же ситуация. Заменил торм. барабаны, цилиндры и колодки. Барабаны встали туго, особенно правый. Теперь греются. Что нужно сделать, кто знает?
P.s. Барабаны (чугун) и цилиндры Trialli, а колодки Fenox. Мож колодки го. но?
P.p.s. Плюс ещё вибрация началась при 80-ти.

Колодки к барабанам притрутся через несколько км. и все будет норм(как вариант ручник перетянули, нужно немного ослабить.). По вибрации: нужно сделать балансировку колес.

Колодки к барабанам притрутся через несколько км. и все будет норм(как вариант ручник перетянули, нужно немного ослабить.). По вибрации: нужно сделать балансировку колес.
Да ручник на полную отпущен, контрагайку еле накрутил. Правда я его могу только на один щелчок натянуть. А по вибрации - она не такая, как при балансировке. Как-то в руль не отдаёт, а по кузову.

Предистория
. Проходил ТО 30000 у оф дилера. Подтягивали ручник. Отмечу что ТО сделали весьма хреново. Уже в концу решился поменять левый задний ступичный. Начинал чуть чуть посвистывать.
Замену сделали не ослабляя ручник. Обратно барабан очень тяжко входил. После замены правое колесо крутились легко. Левое с затруднением. Выехал в дальнюю поездку. Там обнаружилось неприятное - занос задницы при торможении. Предположив что это Иза перекоса тросов ручника просто постарался несколько раз подвергать рычаг и по чаще плавно по тормозить на пустых участках. Поездка получилась 2200 км. К концу проблема ввода практически не проявилась. За исключением того, что при движении задним ходом и притормаживании возникал иногда скрежет. Не придавал значение, вазовские колонки скрипят и свистят.

Конец истории. Накануне был сильный ливень. Пришлось много ездить по лыжам. А утром не смог тронуться. Правое заднее намертво при хватило. Затягивал ручник. Тормозил. Проехал юзом по грунту метров 10 туда сюда.
Посоветуйде дальнейшие действия.

Ехать на эвакуаторе к оф. дилера?
Пытаться самому?

лень листать. задние какие у нас, чугун или простые? Чугун намного лучше, меньше изнашивается? Опыт есть у кого ?

Как раз наоборот, сложные :) , чугунное кольцо посажено в алюминиевый корпус.

стоит не стоит брать чугуняку? или это понты все?
я просто примеряюсь, пока родные живые. на сл год думаю менять буду все равно

Чугун намного лучше, меньше изнашивается? Опыт есть у кого ?

Чугун изнашивается как. чугун. А если без подколок, то из цельного чугуна лучше в плане геометрии со временем ( это если изначально не элипс купишь), но больше неподрессоренная масса (если не спортсмен и амортизаторы нормальные, то и не заметишь).

А их разве не проточкой под размеры доводят?
Не ужели могут эллипс продать?

И как бы "лишняя" неподрессорная масса - это плохо. В этом плане чугун - плохо наверное? Не сравнивал их по весу.

Сегодня заменил колодки и барабаны. Износ был значительный - потек один из тормозных цилиндров, пришлось тоже менять. Поставил колодки ниппон и барабаны атс (алнас). Кто ставил? Кто что может сказать по этим девайсам?

На Гранте на пробеге 90т.км поменяли задние колодки и трос ручника. Барабаны не меняли. Заменили тормозные цилиндры, т.к. закисли.

Маловат пробег для замены барабанов.

Все верно насчет барабанов (можно было поездить еще),но я уже купил чугунные плюс мне не хотелось повторно туда лазить. Поменял комплексно.

Походу у Вас задние тормоза для красоты были ))) если цилиндры закисли. Я задолбался уже менять эти цилиндры за 84 тыс.км 3-я пара уже поставлена текут негодяи ))))) примерно каждые 25-30т.км.
Подумываю периодически здт поставить.

Походу у Вас задние тормоза для красоты были ))) если цилиндры закисли.

Ага. В юз ни разу не приходилось тормозить. Дистанцию стараюсь держать. Пробег в основном трассовый.

Странно, а почему текут? ЗДТ самому лучше не ставить, ч\з офиц.контору можно .

Текут они по нескольким причинам. Либо износ колодок большой, либо некачественные. А здт сам ставить не буду, не перевелись еще в автосервисах богатыри по установке здт ))).

Дело не в богатырях поставить можно самому, переделка тормозной системы при особых случаях может вылезти боком и лишними проблемами.

Меня это тоже беспокоит. Когда консультировался с установщиками сказали, что главное правильно настроить. Детали не хочу цитировать, они машины к соревнованиям готовят поэтому настроить то они настроят я думаю, а вот техосмотр проходить нужно будет с освидетельствованием и пометками сея девайса в доках иначе никак.

Народ, а вам что, барабанных не хватает что ли? У гранты короткая база, мягкая подвеска. При более менее интенсивном торможении задняя ось так разгружается, что там половины тех барабанных хватит)

Мне хватало бы если цилиндры не текли бы каждые 25-30т.км .

После настройки задних тормозов при резком торможении машину в юз не уводило, тормоза не хуже чем у иномарки аналогичного класса. Нарадоваться не мог. Жалко,что это ненадолго, через некоторое время надо опять регулировать.

Дело в том что течь цилиндриков возникает сама по себе. Дряное качество и ничего больше. Сложно что то купить качественное. Магазины феноксами, и им подобной дрянью завалены.

Может стоит смазки заложить в пыльники цилиндриков, чтобы коррозия их не съедала?

Может стоит смазки заложить в пыльники цилиндриков, чтобы коррозия их не съедала?
Так бывает (коррозируют)? Правда?)))

Так бывает (коррозируют)? Правда?)))
Бывает, вот у меня например левый задний заржавел и заклинил, реанимировать его я не стал, заменил.

Сами колодки могут стукать. Зазоры в задних не как в передних. Вполне могут разгоняться до стука с барабаном

Что-то может цокать в районе или около заднего левого колеса при нажатии на педаль тормоза?
Колдун,как раз в районе заднего левого колеса.

Пробег 5ткм. Сегодня менял резину, для контроля скинул барабаны задние, все путем, течей нет. Но отогнул пыльники на цилиндрике тормозном, чтобы проверить смазку. Слева из под пыльников вылилась жидкость(достаточно много). Справа под пыльниками чуть мокро. Это что, с завода брак ставят? Готовиться к замене?

Готовиться к замене?

Причем чем раньше, тем лучше. Я на своей за 85ккм 3ю пару поставил. Был на прошлой машине негативный опыт по откладыванию на потом замены задних цилиндров (некогда было). После этого по малейшему отпотеванию теперь их меняю, причем стараюсь парно менять, без тормозов не айс:rotfl:

Или что-то еще может быть?
как вариант: накладка от колодки отошла.

Разбирать и чистить?
А куда деваться. dont-know:

Со стороны заднего правого колеса при скорости 20-50 км/ч слышен скребущийся звук, словно за локер колесо задевает.
Колёсные болты могут задевать за внутренности барабана, ежели слишком длинные..

В общем если оно наблюдается постоянно, открыть и посмотреть явно не помешает..

да, надо на выходных глянуть.

Колёсные болты могут задевать за внутренности барабана, ежели слишком длинные..
дело в том, что было все ок.
в один из дней стало шоркать.

На ручнике пару километров прокатиться. Идеальная чистота будет безо всяких разборок. После этого и думать. Снимать барабан для удаления грязи глупо. Через день будет как и было.

Как вариант. Ещё может упасть пружинка, которая притягивает колодку к тормозному щиту.Снять и глянуть-не долго.

Други, подскажите.
Разбирать и чистить?

Потерпи 3 тыс, может бортик какой сточится и все будет ок

Седня рванул в гараж с намерением разобрать колесо. Но, как ни странно, звук шорканья почти пропал и чет похолодало сильно, поэтому не стал ничего мудрить, немного прокатился по гаражам на ручнике.
Завтра по трассе послушаю. Если звук остался - буду разбирать колесо.
Если почти пропал или совсем пропал, то потерплю до переобувки на зимнюю резину (Гисметео говорит, что через 2 недели вдарит минус).

У меня шоркал барабан из за того что металлическая окантовка кожуха барабана стала крошиться и ее части падали внутрь. Лечится снятием кожуха барабана и удалением всего лишнего с него с помощью например отвертки или молотка

У меня в сырую погоду каждое утро скрипит и громко шоркает. Пару торможений или 100 метров на ручнике и все проходит. Барабаны снимал- Все идеально. Только пыли от колодок много.

А с чем тогда связан этот скрежет?14 000 пробега идет скреже ,тоже грешу на колодки.

Други, подскажите.
Со стороны заднего правого колеса при скорости 20-50 км/ч слышен скребущийся звук, словно за локер колесо задевает.
Подозреваю, что грязь попала в барабан тормозной.
Разбирать и чистить?
Или что-то еще может быть?
Неисправность давнишняя. На Калине-1 тоже самое было, на калиновском форуме много написано. Однозначно причина скрежета не известна. Сейчас на Гранте тоже возникает, на стоячей машине несколько раз с силой нажимаю педаль тормоза и пропадает, ради этого снимать барабан не буду

А с чем тогда связан этот скрежет?14 000 пробега идет скреже ,тоже грешу на колодки.
Обычно грязь между барабаном и колодками. Ей физически некуда деться из этого объема.

То же как то в сервис из за скрежета колодок заехал! Разобрали, посмотрели, всё говоря нормально только грязь. Сейчас опять как грязь началась, скребёт!

Я ещё грешу на неравномерность сил по контурам. У меня перетормаживает одна диагональ. Соотв. при лёгком торможении вторая сторона не разжимает колодки вовремя, а вместо этого легко скрежетёт.

Скрежета нет, если вначале поездки вытянуть ручник (что то там очищается с барабана видимо) или на тормоз жать сильнее, что в гололёд никак не осуществит.

В общем для проверки перетормаживания 1й диагонали надо как то послушать звук слева и справа. Если я прав, то скрежет идёт только с одно стороны - скрежет идёт от слабого прижима колодки (или не плотного прижима). Именно при хорошем нажатии на асфальте скрежета и скрипа нет.

И ещё, я регулировал колдун, после чего и скрежет и скрип долго не слышал - чуть ослабил зад и в повседневном он видимо просто не срабатывал, а при хорошем нажатии на тормоз зад тоже включался в работу. Т.е. если отстроить тормоза так, чтобы зад включался при более сильном нажатии, то скрипа и скрежета не будет в большинстве случаев т.к. на тормоз обычно жмут чуть чуть или более менее резкою. ИМХО скрежет от слабого прижима, когда у колодки ещё есть запас на вибрацию.

У меня со временем ход ручного тормоза увеличился и я не знаю связан ли он с точностью работы "колдуна", надо просто подтянуть ручник, потом проверить настройку колдуна и вероятно можно опять вернуть тишину в тормоза (именно так её получил в 2014). Из-за шумоизоляции я почти не слышу скрип/скрежет - поэтому лень лезть устранят/регулировать. Ручник держит на отлично (на асфальте может в юз задок сорвать). А с открытыми летом окнами сам был удивлён, как задние тормоза голосили . Зимой точно не полезу под машину.

Простой способ настройки - болт на колдуне настраивают так, чтобы был зазор около 1мм между рычагом и болтом. Можно +/- 0,5мм покуртить и добиться отставание включения задних тормозов, чтобы скрипа не было.

Кстати вопрос: а с АБС тоже тормоза также голосят или нет? Там то зад сразу схватывает с доброй силой или как?

У меня такой вопрос, натяжение ручника влияет на тормоза задние? А то натянут на 2 щелчка. На скользком покрытии блокируется по ощущениям левое заднее колесо, и машина пытается развернуться на встречку.

Задние тормозные цилиндры на автомобиле Лада Гранта приходится менять крайне редко и делается это в следующих случаях:

Появление течи из под резинок поршней цилиндров
Заклинивание цилиндров в одном положении

Для выполнения данного ремонта необходим следующий инструмент:

головка на 7 и 10 мм
трещотка или вороток
ключ разрезной для тормозных трубок
проникающая смазка

Порядок замены задних тормозных цилиндров на Гранте своими руками

Итак, первым делом необходимо снять задний тормозной барабан, что показано хорошо в данной инструкции.

После этого необходимо с внутренней стороны ослабить гайку крепления тормозной трубки, как это показано на фото ниже.

Затем откручиваем два болта крепления цилиндра с наружной стороны, что наглядно показано ниже.

Теперь окончательно отворачиваем тормозную трубку.

С внутренней стороны, вынимаем тормозной цилиндр, разведя колодки немного по сторонам.

Установка нового происходит в обратной последовательности. Замена производится одинаково, как с одно, так и с другой стороны. Новый тормозной цилиндр заднего колеса на Гранту можно купить по цене от 200 рублей за штуку. После выполнения данного ремонт необходимо будет прокачать тормозную систему, чтобы выгнать весь воздух из трубок.

Отзыв владельца Лада Гранта лифтбек — своими руками. Последнее время стал замечать на задних колесах следы подтеков, странные звуки при торможении и часто начал гореть индикатор тормозной системы на панели (все это свидетельствует об утечки тормозной жидкости). За все время (44500 км) задние тормозные цилиндры не менялись, решил запастись новыми и пом…

Лада Гранта Лифтбек 2014, 87 л. с. — своими руками

Вы не робот?

Мы зарегистрировали подозрительный траффик, исходящий из вашей сети.
С помощью этой страницы мы сможем определить, что запросы отправляете именно вы, а не робот.
Поставьте отметку, чтобы продолжить.

Если вдруг что-то пойдет не так, попробуйте другой вариант.

Устройство

На современных автомобилях используется дисковая тормозная система. Однако на машинах бюджетного класса, она устанавливается только спереди. Задние же колеса управляются барабанами. Чтобы привести колодки в действие, используется тормозной цилиндр задний. ВАЗ-2110 тоже им оснащается.

Сама тормозная система данного автомобиля включает в себя следующие элементы:

Передние суппорта.
Шланги и трубки.
Рабочий и главный цилиндр задний тормозной.

2110 и другие модели ВАЗа включают в себя вакуумный усилитель. Управляется он при помощи педали тормоза. Создается давление от поршней цилиндра, которое воздействует на колодки.

Порядок замены задних тормозных цилиндров на Гранте своими руками

Итак, первым делом необходимо снять задний тормозной барабан, что показано хорошо в данной инструкции.

Затем откручиваем два болта крепления цилиндра с наружной стороны, что наглядно показано ниже.

Теперь окончательно отворачиваем тормозную трубку.

С внутренней стороны, вынимаем тормозной цилиндр, разведя колодки немного по сторонам.

Характеристика и производители

На автомобилях ВАЗ задний тормозной цилиндр являет собой устройство, содержащее 2 поршня внутри. Сам корпус изготавливается из металла. Но бывает, что он дает трещину. Чаще всего из-за брака. На сегодняшний день существует несколько оригинальных производителей данных элементов:

Среди зарубежных необходимо отметить:

Сколько стоят задние тормозные цилиндры ВАЗ? Цена нового элемента составляет от 300 до 500 рублей. Самый дорогой – это вакуумный усилитель. Его стоимость варьируется от 1.5 до 2 тысяч рублей на отечественные автомобили.

Признаки неисправности

Как определить, что элемент требует замены? В первую очередь, поломку можно обнаружить по уровню гидравлической жидкости, которая начала пропадать в бачке главного цилиндра. Последний находится под капотом, возле вакуумного усилителя тормозов. Стоит отметить, что при работе педали жидкость всегда убавляется из бачка. Но как только вы ее отпустите, поршни вернутся в исходное положение, и уровень возобновится. Если этого не произошло, ищите проблему.

Почему так происходит?

В большинстве случаев поломка данного элемента возникает из-за естественного износа. Цилиндр тормозной задний – очень надежная деталь, и ее ресурс составляет порядка 200 тысяч километров. Если автомобиль еще не достиг данного пробега, вероятнее всего повредились манжеты. Это происходит при игнорировании замены тормозной жидкости или ее смешивании с другими марками. Она хорошо впитывает влагу, из-за чего становится неэффективной. А вода начинает разъедать все металлические детали. Поэтому жидкость необходимо менять раз в два года, вне зависимости от пробега автомобиля. Также цилиндр тормозной задний выходит из строя из-за выдавленных поршней. Такое происходит при несвоевременной замене задних колодок. Иногда поршни просто заклинивают, из-за чего машина постоянно тормозит на ходу или немного подтормаживает. При этом барабан начинает сильно греться.

Следующее, на что нужно обратить внимание, – технология прокачки тормозов. Выполняя данную работу, не обламывайте штуцер на цилиндре. Если он прикипел (что часто бывает), приобретите ремкомплект, чтобы в случае деформации можно было заменить поврежденный элемент. Некоторые автомобилисты легкими ударами молотка обстукивают корпус вокруг штуцера и брызгают WD-40. В некоторых случаях это помогает. Далее мы рассмотрим, как снять старый цилиндр тормозной задний и установить на его место новый.

Замена

Будьте внимательны – при демонтаже с них потечет жидкость. Работайте в резиновых перчатках. А чтобы жидкость не расплескалась на полу, подготовьте емкость (например, пластиковую бутылку). Для того чтобы снять задний цилиндр, при помощи того же ключа откручиваем два крепежных болта. На этом этапе демонтаж завершен. Теперь крепим на место новую деталь. Установка производится в обратном порядке. После сборки системы обязательно прокачайте тормоза. Данная операция также производится при замене колодок и любых элементов системы, будь это трубка или вакуумный усилитель.

Как прокачать

Чтобы окончательно удалить воздух из системы, вам понадобится помощник. Последний должен по команде нажимать на педаль тормоза. Также вам пригодится емкость, куда будет стравливаться завоздушення жидкость. Лучше всего, чтобы она была прозрачной. Подойдет обычная бутылка из-под минералки. Понадобится и шланг, через который жидкость будет попадать от штуцера в емкость. Это может быть любая резиновая или силиконовая трубка. Желательно, чтобы она тоже была прозрачной.

Когда заканчивать процедуру? После каждого шага прокачки количество воздуха, а именно пузырьков, будет уменьшаться. Делается это до тех пор, пока они полностью не исчезнут из жидкости. Чтобы это определить, используйте только прозрачные трубки и емкость. После этого закрутите штуцер обратно и проверьте уровень жидкости в бачке главного цилиндра. Он должен уменьшиться. Доливаем снова до максимальной отметки. Помните, что марка вещества, которое идет на долив, должна быть одинаковой с той, что используется в автомобиле сейчас.

Советы

После этих работ необходимо проверить исправность нового элемента. Для этого нажмите на педаль тормоза и зафиксируйте ее в таком положении (желательно, чтобы был помощник). Далее необходимо прокрутить колесо. Оно должно находиться в вывешенном состоянии. Барабан не должен вращаться. Если это произошло, либо при нажатии на педаль из штуцеров потекла жидкость, проверьте правильность установки детали.

Как функционирует ГТЦ?

Агрегат состоит из следующих деталей:

металлический корпус с отверстиями для подвода тормозной жидкости, штока педали и присоединения расширительного бачка;
2 поршня с уплотнительными резиновыми манжетами;
2 возвратных пружины;
направляющие втулки;
торцевая пробка с прокладкой.

Сверху к корпусу главного распределителя прикреплен расширительный бачок, куда уходят излишки жидкости через компенсационные отверстия. Внутри элемент разделен на 2 цилиндра с отдельными поршнями, стоящими на одной оси.

Глухой торец корпуса закрыт резьбовой пробкой, с другой стороны расположен фланец крепления к вакуумному усилителю. Шток от педали тормоза прикреплен к первому поршню. К нижним отверстиям присоединены трубки тормозных контуров – отдельно для передних и задних колес.

Принцип работы главного тормозного цилиндра выглядит так:

При нажатии педали оба поршня одновременно движутся вперед и толкают жидкость в трубки контуров. Под ее давлением срабатывают колесные цилиндры, сжимающие колодки на дисках.
Часть жидкости, не успевшая пройти в трубки, затекает в расширительную емкость через специальные перепускные отверстия.
Когда водитель отпускает педаль, пружины выталкивают поршни обратно, возвращая в первоначальное положение. Жидкость из трубок и бачка снова наполняет цилиндры.
Для компенсации расширения жидкости (например, от нагрева) предусмотрена еще пара отверстий, ведущая в расширительный бачок.

Примечание. ГТЦ действует совместно с вакуумным усилителем (на схеме не показан), помогающим давить на поршни. Это позволяет ускорить срабатывание системы и облегчить действия водителя.

Симптомы неполадок

Жидкостная система тормозов состоит из множества деталей, способных прийти в негодность: трубки, рабочие цилиндры колес, суппорты, барабаны и колодки. Характерные признаки неисправности главного тормозного цилиндра:

Перечисленные признаки неисправности ГТЦ схожи с неполадками других элементов. Провал педали также случается при подпадании большого количества воздуха в трубки либо потере жидкости в одном из рабочих цилиндров. Вялое замедление и повышение силовой нагрузки на педаль часто вызывается поломкой вакуумного усилителя – трещиной мембраны или отсутствием герметичности на стыках шланга, отбирающего разрежение двигателя.

Существуют признаки, явно указывающие на работоспособность главного гидроцилиндра и неисправность прочих элементов:

в процессе торможения машину уводит в сторону – проблема кроется в определенном контуре или колесе;
заклинивание тормозных механизмов одного колеса;
скрип и писк при торможении;
нагрев дисков и колодок на одном колесе.

Если отсеять указанные симптомы, станет легче проверить главный тормозной цилиндр в условиях гаража. Сюда же относятся явные протечки тормозной жидкости и стук изношенных суппортов.

Проблемы, возникшие с тормозами в пути, считаются критическими и подлежат немедленному устранению. Виновником неисправности зачастую является основной цилиндр, установленный в подкапотном пространстве и жестко соединенный с педалью. Чтобы выяснить причину поломки и самостоятельно отремонтировать агрегат, необходимо знать устройство главного тормозного цилиндра (ГТЦ) и его принцип действия. В процессе диагностики нужно различать и отсеивать неполадки других элементов системы.

Как функционирует ГТЦ?

Агрегат состоит из следующих деталей:

металлический корпус с отверстиями для подвода тормозной жидкости, штока педали и присоединения расширительного бачка;
2 поршня с уплотнительными резиновыми манжетами;
2 возвратных пружины;
направляющие втулки;
торцевая пробка с прокладкой.

Принцип работы главного тормозного цилиндра выглядит так:

При нажатии педали оба поршня одновременно движутся вперед и толкают жидкость в трубки контуров. Под ее давлением срабатывают колесные цилиндры, сжимающие колодки на дисках.
Часть жидкости, не успевшая пройти в трубки, затекает в расширительную емкость через специальные перепускные отверстия.
Когда водитель отпускает педаль, пружины выталкивают поршни обратно, возвращая в первоначальное положение. Жидкость из трубок и бачка снова наполняет цилиндры.
Для компенсации расширения жидкости (например, от нагрева) предусмотрена еще пара отверстий, ведущая в расширительный бачок.

Примечание. ГТЦ действует совместно с вакуумным усилителем (на схеме не показан), помогающим давить на поршни. Это позволяет ускорить срабатывание системы и облегчить действия водителя.

Симптомы неполадок

Общее техническое состоянием автомобиля (в том числе тормозной системы) можно проверить с помощью персонального диагностического адаптера – автосканера. Данного рода устройства широко распространены и имеют широкий ценовой диапазон. Мы же хотим обратить ваше внимание на бюджетную модель корейского производства Scan Tool Pro Black Edition.

При стоимости около 2т.р. данный сканер способен полностью диагностировать ваш автомобиль (двигатель, коробку передач, трансмиссию, abs, srs и многое другое), что окупится за 1-2 поездки на СТО. Адаптер достаточно прост в управлении, имеет русифицированное ПО и совместим с большинством автомобилей начиная с 1993 года выпуска. Так же устройство будет полезным при покупке подержанного автомобиля, так как способно показать его реальный пробег и VIN.

в процессе торможения машину уводит в сторону – проблема кроется в определенном контуре или колесе;
заклинивание тормозных механизмов одного колеса;
скрип и писк при торможении;
нагрев дисков и колодок на одном колесе.

Диагностика и ремонт

Справка. Многие автомеханики высказывают мнение, что после замены манжет основной гидроцилиндр прослужит недолго. Утверждение отвечает истине, если автолюбитель приобрел дешевые запчасти низкого качества либо поставил новые уплотнительные кольца в цилиндр, где образовалась внутренняя выработка стенок.

Прежде чем проверить ГТЦ на работоспособность, убедитесь в отсутствии других неисправностей:

Осмотрите узлы колес с внутренней стороны на предмет протечки тормозной жидкости из рабочих цилиндров.
Проверьте целостность расширительного бачка и уровень жидкости в нем.
Заведите двигатель и на холостом ходу передавите патрубок отбора вакуума к усилителю. Если обороты двигателя заметно выросли, имеет место подсос воздуха и главный цилиндр, скорее всего, исправен.

Явный симптом, указывающий на поломку основного гидроцилиндра, – капли тормозной жидкости на корпусе. Обнаружив протекание, смело демонтируйте агрегат и разбирайте в поисках причины. Другие распространенная неполадка – перетекание жидкости сквозь уплотнители – диагностируется так:

Откройте крышку расширительной емкости и посадите на водительское место помощника.
Прислушиваясь к звукам в бачке, отдайте команду помощнику нажать педаль.
Если педаль идет легко, а в резервуаре слышится бульканье, туда поступает жидкость. Причина – изношенные манжеты неспособны создать давление в контурах, жидкость просачивается через неплотности и попадает в емкость.

Также на проблемы ГТЦ указывает заклинивание либо слишком малый ход педали. Сядьте за руль, нажмите ее несколько раз, и заведите мотор, удерживая педаль ногой. Если она провалилась до пола или не сдвинулась с места, разбирайте гидроцилиндр.

Чтобы произвести замену либо ремонт главного тормозного цилиндра, нужно снять агрегат с автомобиля. Работы ведутся в следующем порядке:

Откачайте жидкость из бачка шприцем. Если манжеты перепускают, надавите несколько раз педаль и отсосите поступившие излишки жидкости.
Снимите расширительный бачок.
Опорожнять все тормозные контуры необязательно. Подставив небольшую емкость, отверните гайку первой трубки и аккуратно отведите ее в сторону, заткнув деревянной палочкой.
Повторите операцию со второй трубкой, открутите крепление фланца ГТЦ и снимите агрегат.

Дальнейшие действия зависят от конструкции главного цилиндра. Если элемент полностью разбирается, поменяйте резиновые уплотнители. В противном случае придется заменить поршни в сборе. Предварительно вымойте корпус и все отверстия спиртом, использовать бензин не допускается. После сборки долейте жидкость и прокачайте тормозную систему для удаления воздуха.

Читайте также: