Технологические отверстия ваз 2114

Обновлено: 05.07.2024

Во время работы мотора на саму головку подается газовоздушная смесь, и благодаря выпускному коллектору производится отвоз газов выхлопа.

Когда следует заняться заменой головки блока цилиндров

ГБЦ – это достаточно прочный рабочий узел, поэтому ремонту либо полной замене он подлежит не так часто. На автомобилях, произведенных на территории Российской Федерации, ГБЦ приходится снимать из-за протечки цилиндров либо когда износилась прокладка.

А иногда головку блока цилиндров снимают для произведения доработки. Снять этот агрегат на автомобиле с любым количеством клапанов достаточно легко, хотя могут потребоваться определенные навыки.

В связи с этим, если вам потребовалось в первый раз снять ГБЦ самостоятельно, то делать это лучше всего под контролем человека, который ранее уже сталкивался с подобной задачей.

Описание двигателя ВАЗ-2114

На автомобиле ВАЗ 2114 установлен четырехтактный, бензиновый, четырехцилиндровый, рядный, восьмиклапанный двигатель (ВАЗ 2114), с верхним расположением распределительного вала и жидкостным охлаждением, модели 2111 и 11183.

Блок цилиндров двигателя ВАЗ 2114 выполнен из чугуна, с выточенными внутри цилиндрами. В блоке внутренние полости для охлаждающей жидкости образованы при литье блока, а каналы подачи масла выполнены методом сверления. В нижней части блока выточены пять опор коренных подшипников коленчатого вала. Крышки коренных подшипников обрабатываются вместе со своими опорами и потому не взаимозаменяемы. Чтобы не перепутать крышки при установке, на них нанесена маркировка порядкового номера подшипника, которая начинается от шкива коленчатого вала. В крышке второго коренного подшипника сделаны два резьбовых отверстия для болтов крепления маслозаборника. В крышки и опоры коренных подшипников вставлены сталеалюминиевые вкладыши. С обеих сторон опоры третьего коренного подшипника сделаны гнезда для установки упорных полуколец, которые препятствуют осевому перемещению коленчатого вала. Переднее полукольцо – сталеалюминевое (с одной стороны желтое, с другой – стального цвета), заднее – металлокерамическое (желтого цвета с обеих сторон).

Поршни двигателя ВАЗ 2114 выполнены из алюминиевого сплава, с залитыми в них стальными кольцами. Для предотвращения удара поршней по клапанам при обрыве ремня привода ГРМ или срезании его зубьев, в днище каждого поршня выполнены углубления под тарелки клапанов. На каждом поршне установлено одно маслосъемное и два компрессионных кольца.

Шатуны – кованые, стальные, со съемными крышками. Крышки шатунов не являются взаимозаменяемыми и устанавливаются на шатуны только в одном положении. На крышках шатунов и самих шатунах нанесена маркировка номера цилиндра.

К блоку цилиндров,снизу, через прокладку, устанавливается поддон картера.

Система смазки двигателя ВАЗ 2114 является комбинированной – под давлением и разбрызгиванием. Масляный насос двигателя ВАЗ 2114 – шестеренного типа с внутренним зацеплением и приводом от переднего конца коленчатого вала. насос забирает масло через маслозаборник из поддона картера и под давлением нагнетает в каналы системы смазки двигателя. Для контроля уровня масла в поддоне установлен измерительный щуп и электрический датчик недостаточного уровня масла. Масляный фильтр – полнопоточный, с обратным клапаном, препятствующим вытекание масла из каналов системы смазки в поддон картера после остановки двигателя, и бумажным фильтрующим элементом.

В теле коленчатого вала двигателя ВАЗ 2114 просверлены каналы. Во время работы двигателя масло из блока под давлением через отверстия и проточки во вкладышах коренных подшипников и отверстия в коренных шейках поступает в каналы коленчатого вала и по ним попадает к шатунным шейкам, смазывая их. Технологические отверстия каналов закрыты стальными штампованными заглушками.

К фланцу коленчатого вала болтами крепится маховик. Для соединения их в нужном положении на маховике имеется установочная метка в виде сверления, которая должна находиться напротив шатунной шейки четвертого цилиндра.

С левой стороны блока двигателя ВАЗ 2114 (если смотреть со стороны шкива коленчатого вала) сделана полость для установки насоса охлаждающей жидкости и прилив для установки масляного фильтра.

На блоке цилиндров двигателя ВАЗ 2114 сверху, через специальную прокладку, установлена алюминиевая головка. В ней находится распределительный вал, восемь клапанов с направляющими втулками и седлами и восемь толкателей клапанов с регулировочными шайбами. Опоры распределительного вала выполнены в головке. К верхней плоскости головки болтами прижаты два корпуса подшипников распределительного вала. Сверху газораспределительный механизм закрыт крышкой с маслозаливной горловиной. На части автомобилей в заглушке головки блока цилиндров установлен датчик положения распределительного вала, а на заднем конце вала установлен штифт, предназначенный для определения датчиком положения вала.

Привод распределительного вала и насоса охлаждающей жидкости осуществляется зубчатым ремнем от зубчатого шкива, установленного на коленчатом вале двигателя. Натяжение ремня и направление его движения по шкивам производится натяжным роликом. Генератор в действие приводится поликлиновым ремнем от шкива коленчатого вала двигателя.

1. Пробка сливного отверстия поддона картера 2. Поддон картера двигателя 3. Коленчатый вал 4. Масляный фильтр 5. Насос охлаждающей жидкости 6. Выпускной коллектор 7. Поршень 8. Штанга крепления впускного трубопровода 9. Прокладка впускного трубопровода и выпускного коллектора 10. Впускной трубопровод 11. Форсунка 12. Топливная рампа 13. Ресивер 14. Кронштейн 15. Крышка головки блока цилиндров 16. Корпус подшипников распределительных валов 17. Распределительный вал 18. Шланг системы вентиляции картера 19. Толкатель клапана 20. Головка блока цилиндров 21. Болт крепления головки к блоку цилиндров 22. Клапан 23. Свеча зажигания 24. Прокладка головки блока цилиндров 25. Верхнее компрессионное кольцо 26. Нижнее компрессионное кольцо 27. Маслосъемное кольцо 28. Поршневой палец 29. Штуцер для установки масляного щупа 30. Шатун 31. Маховик 32. Блок цилиндров 33. Прокладка поддона картера 34. Масляный щуп 35. Маслозаборник

Процесс работы

Когда необходима замена?

Важно следить за состоянием прокладки ГБЦ, так как по мере ее износа и прогорания двигатель начинает работать с перебоями. Прогоревшая деталь может стать причиной перегрева двигателя или его заклинивания

На видео рассказывается о признаках, по которым можно выяснить прогорела ли прокладка.

Оценить необходимость замены можно по таким признакам:

Уменьшение уровня охлаждающей жидкости, хотя не обнаружено подтеков при внешнем визуальном осмотре. В этом случае ОЖ попадает через масляные каналы в поддон картера. Это можно определит по цвету масла на щупе, оно будет мутным кофейного цвета.
Если газы из камеры сгорания попадают в систему охлаждения, то может разорвать расширительный бачок.
Масляные пятна в расширительном бачке.
Падение давления в одном из цилиндров. В этом случае прокладка может прогореть не вся, а лишь в районе герметизации данного цилиндра.

Это основные причины, по которым выполняется замена.

Старая прогоревшая деталь

Устройство головки блока и ГРМ

Головка блока (ГБЦ) у всех переднеприводных авто семейства ВАЗ, будь то 2109, 2110 или 2114 одна, общая для всех цилиндров. Они монтируется к блоку при помощи десяти винтов. При монтаже под нее подкладывается металлическая прокладка. Данная прокладка предназначена для одноразового применения, и повторно ее использовать нельзя. В верхней части ГБЦ имеется пять опор распредвала.

Распределительный вал двигателя автомобиля ВАЗ-2109, имеет индекс 21083. На некоторые двигатели устанавливаются валы 2110 или 2111, их устройство несколько отличается от 21083, что позволяет получить прирост мощности мотора. Отливается вал из чугуна, на нем расположены пять опор и восемь кулачков, открывающих клапаны. В действие он приводится с помощью зубчатого ремня от шкива коленвала. Правильно установить валы относительно друг друга можно при помощи установочного выступа на задней крышке ремня ГРМ и меток на приводных шестернях и маховике.

В ГБЦ запрессованы седла, а та же направляющие втулки клапанов. На внутренней стороне втулок имеются канавки для подвода смазки, сверху втулки закрываются маслоотражательными колпачками.

Диагностика неисправности

Перед началом работы логично убедиться в целесообразности данного мероприятия, инициируемого следующими причинами:

Пришло время выполнения периодической проверки, регулировки, замены деталей, узлов. Определяется пробегом (15000 – 30000 км), условиями эксплуатации автомобиля.
Появление характерных симптомов повреждения, возникновение поломок.

Основными признаками, сигнализирующими водителю о насущности обратить внимание на клапана, являются:

заметная потеря мощности двигателя;
“троение” мотора, проявляющееся при работе на различных нагрузках (один, несколько цилиндров сбоят, в камере сгорания смесь не воспламеняется, загорается с задержкой, израсходуется не полностью, возникает явление детонации);
заметное увеличение расхода топлива;
автомашина двигается рывками, “плавают” обороты холостого хода;
появление нагара, копоти на свечах зажигания;
посторонние стуки, шумы в моторном отсеке.

Подобные симптомы характерны для разных видов нарушений функционирования авто. Двигатель – не авторучка. Беспричинная разборка, сборка – длительное, хлопотное мероприятие. Предварительно следует убедиться в его необходимости.

Определение неработающего цилиндра

При возникновении нестабильного поведения двигателя необходимо попытаться локализовать причину, продвигаясь от простых проверок к сложным диагностическим методам обследования. Следует предварительно убедиться в исправности стартера, полном заряде аккумуляторной батареи.

Завести мотор, оставить на холостых оборотах.
Поднять капот.
Снять колпачок свечи первого цилиндра. Мотор заглох – цилиндр исправен, изменения не произошли – требуется вмешательство. Таким образом пройтись по остальным цилиндрам.
На забракованных цилиндрах поменять свечи, высоковольтные провода. Повторить тестирование. Неизменность ситуации указывает на поиск поломки внутри двигателя.

Наличие искры, топлива

Проверить поступление искры. На двигателе, оборудованном инжектором, отключить разъем подачи питания форсунок. Поочередно выкручивать свечи, прислонять корпусом на массу автомашины, запускать стартер, смотреть, соблюдая меры предосторожности. Удобнее совершать данные действия вдвоем (один находится под капотом, другой – в салоне).

Компрессионный метод испытаний

Поиск виновника продолжается путем измерения давления в цилиндрах при максимальном сжатии. Компрессометр вставляется вместо свечи. Поршень устанавливается в верхнюю мертвую точку (специальная метка шестерни распределительного вала совмещается с отметкой на головке блока). Создается избыточное давление в верхней части цилиндра. Нормальное значение по прибору должно находиться в пределах 11 – 13кг/см3. Допустимое значение указывает завод – изготовитель в технической документации на автомобиль. Заниженная компрессия – отсутствие герметичности камеры сгорания.

Кольца на поршне стерлись.
Клапана неплотно прилегают.
Разрушена прокладка головки блока цилиндров.
Трещины блока, ГБЦ.

Залить на поршень немного чистого моторного масла (20 – 30мл), используемого для данного двигателя. Повторить измерение. Показатель улучшился – предстоит ремонт, замена поршневой группы. Положение не изменилось – вероятно, прогорели клапана. Не исключается замена клапанов, колец одновременно. Пора делать вскрытие двигателя.

Определить цилиндр с наименьшей компрессией возможно от руки. Поочередно оставляя свечу в испытуемой камере сгорания, остальные извлекая, прокручивать рукой коленчатый вал. Вариант применения минимального усилия укажет на подозрительный объект. Способ безопасный, простой.

Нумерация цилиндров на разных типах двигателей

Как таковой, строгой международной системы расположения и нумерации цилиндров двигателя не существует. И это плохо. Посему, прежде, чем приступать к какому-либо виду ремонта двигателя или системы зажигания, окунитесь с головой в Инструкцию по эксплуатации и ремонту именно вашего авто.

Заднеприводные 4-х и 6-ти рядные двигатели в США имеют главный цилиндр №1 от радиатора, остальные цилиндры нумеруются по направлению к салону. Но, есть и обратная нумерация, когда главным цилиндром считается тот, который ближе к салону.

У французских двигателей нумерация цилиндров происходит со стороны коробки передач. А нумерация цилиндров V-образных двигателей идёт с правого полубока, т.е. со стороны крутящего момента.

Переднеприводные автомобили, как правило, имеют поперечно установленный двигатель. Здесь нумерация цилиндров идет с одной из сторон, а цилиндр №1 расположен со стороны пассажирского места.

V-образные многоцилиндровые двигатели имеют главный цилиндр со стороны водителя в ряду, который ближе к салону. Затем идут нечетные цилиндры двигателя, а с противоположной стороны (ближе к радиатору) – чётные.

Поэтому, для того, чтобы вы окончательно не запутались из-за отсутствия единого международного стандарта расположения и нумерации цилиндров двигателя, пользуйтесь Руководством по эксплуатации от производителя.

Удачи вам в изучении нумерации и расположения цилиндров двигателя.

Видео о двигателе ВАЗ-2114

Видеообзор работы двигателя ВАЗ-2114, особенности и характеристики.

Признаки неисправности

Итак, когда все моменты рассмотрены, осталось перечислить признаки выхода из строя прокладки ГБЦ:

Когда следует заняться заменой головки блока цилиндров

В связи с этим, если вам потребовалось в первый раз снять ГБЦ самостоятельно, то делать это лучше всего под контролем человека, который ранее уже сталкивался с подобной задачей.

Признаки неисправности

Итак, когда все моменты рассмотрены, осталось перечислить признаки выхода из строя прокладки ГБЦ:

Из глушителя выходит большое количество белого дыма.

Белый дым с глушителя — признак неисправности прокладки ГБЦ

Эмульсия на крышке заливной горловины

Это интересно: Где находятся предохранители РАВ4 и как их заменить самостоятельно

Процесс работы

Как правильно выполнить замену прокладки своими руками?

Если вы заметили признаки пробитой прокладки гбц ваз 2114, и после осмотра убедились, что это действительно так, то единственным путем решения этой проблемы остается замена прокладки.

Безусловно, выполнить это можно и в автосервисе, но стоить эта, в общем-то несложная операция, будет довольно дорого. Именно поэтому можно выполнить замену прокладки самостоятельно.

Затем надо открутить крепежные болты головки.

Для этого предварительно очищаем их от загрязнений, ржавчины и технических жидкостей, а затем поочередно их откручиваем (предварительно каждый из болтов надо слегка провернуть, и только проделав эту процедуру со всеми болтами, выкрутить их уже полностью).

После этого демонтируем изношенную прокладку, а на ее место устанавливаем новую (при этом нужно ориентироваться на втулки и выступы — они помогут установить прокладку в правильно положение, без неровностей и перекосов).

Когда новая прокладка установлена, остается только выполнить обратное подключение всех агрегатов, а потом зафиксировать ГБЦ при помощи болтов.

Необходимые инструменты

Что потребуется для выполнения задачи:

набор гаечных ключей;
торцевые ключи;
комплект шестигранных ключей;
две отвертки — с крестовым и плоским наконечником;
новый уплотнитель для ГБЦ ВАЗ 2114;
ведро или обрезанная бутылка, в которую будет сливаться отработанный хладагент;
чистая ветошь;
динамометрический ключ для закручивания болтов головки блока.

Алгоритм действий

Инструкция по замене прокладки своими руками:

Загоните машину в гараж с ямой. Допускается выполнение работ на эстакаде.
Отключите напряжение в бортовой сети транспортного средства. Отройте капот, ослабьте болт на минусовой клемме батареи и отсоедините ее.
Поршень цилиндра 1 необходимо зафиксировать в положении верхней мертвой точки. Для этого селектор переключения КПП в салоне установите в нейтральное положение. Подставьте под колеса кирпичи либо противооткатные башмаки. Открутите болты, фиксирующие правое колесо автомобиля и демонтируйте его. Выкрутите винты крепления брызговика моторного отсека и снимите изделие. Затем открутите винты, фиксирующие переднюю крышку ремешка привода распредвала, после чего отсоедините и ее. Коленчатый вал мотора проворачивается за винт фиксации к нему шкива генераторной установки. Устройство поворачивается до того момента, пока метки на шкиве распредвала не совпадут с отметками, нанесенными на заднюю крышку. Извлеките заглушку из технологического отверстия на картере сцепления, удостоверьтесь в том, что отметки на маховике совпали.
Откройте пробку слива охлаждающей жидкости, подставив под нее ведро или обрезанную бутылку. Подождите, пока хладагент полностью не выйдет из системы.
Сбросьте давление в топливных магистралях транспортного средства.
Ослабьте хомут и отсоедините приемную магистраль выхлопной системы от выпускного коллектора.
Выполните демонтаж крышки головки блока цилиндров, для этого надо отключить дроссель, а также ресивер и впускной и выпускной коллекторы.
Отверткой ослабьте хомут, который фиксирует воздухоподводящую магистраль к дросселю. Демонтируйте его с узла с патрубком забора воздушного потока и корпусом очистительного устройства.
Слева от ГБЦ вашего автомобиля вы увидите несколько проводов заземления, то есть массы. Их надо отключить и демонтировать топливную рампу с другими компонентами системы.
Выкрутите болты, фиксирующие переднюю крышку, после чего демонтируйте ремешок газораспределительного механизма. Коленчатый вал должен быть зафиксирован от проворачивания.
Ослабьте болт, фиксирующий натяжной ролик, демонтируйте его. Также снимите дистанционную шайбу. Выкрутите винт, фиксирующий зубчатый диск распределительного вала, демонтируйте его.
Выполните снятие задней крышки. Для этого открутите гайку, которая ее крепит, после чего выкрутите другие винты, фиксирующие устройство. При помощи отвертки с крестовым наконечником выкрутите болты и ослабьте хомуты, по очереди отключив все магистрали от выпускного шланга ГБЦ. Речь идет о подводящем патрубке радиаторного устройства, магистралей термостата и шлангах дросселя и отопительной системы. Проверьте их целостность, при необходимости поменяйте. После откручивания гаек отсоедините топливные магистрали слива и подачи горючего.
Используя шестигранный ключ, выкрутите десять винтов фиксации. При откручивании рекомендуем проворачивать их поочередно на половину оборота, сначала средние болты, а затем боковые. Это позволит снизить величину давления и предотвратить вероятность деформации ГБЦ. Болты извлекаются из посадочных мест с шайбами.
Выполните снятие головки блока с уплотнительной прокладкой.
Произведите очистку поверхностей головки и блока от остатков старой прокладки и грязи, а также металлической пыли. Удостоверьтесь в том, что в резьбовых отверстиях нет моторной жидкости. В противном случае ее надо удалить. Производите очистку аккуратно, чтобы не повредить поверхности.
Выполните монтаж новой прокладки. При установке учтите положение двух центрирующих втулок. Монтаж надо выполнить так, чтобы отверстие с медной окантовкой располагалось между цилиндрами 3 и 4. Это отверстие используется для прохождения моторной жидкости по системе смазки. Перед монтажом головки удостоверьтесь в том, что на первом цилиндре закрыты клапаны.
Выполните монтаж ГБЦ. При установке болты ставятся в технологические отверстия. Все винты закручиваются в соответствии со схемой, размещенной ниже — сначала центральные, затем боковые. Что касается затяжки, то сначала болты закручиваются динамометрическим ключом с усилием 20 Нм. После этого, соблюдая очередность затяжки, производится закручивание болтов на 69,4 – 85,7 Нм. Все элементы должны быть затянуты с одинаковым усилием. Затем винты закручиваются на 90 градусов, и на финальном этапе болты доворачиваются еще на 90 градусов.
После монтажа ГБЦ производится установка всех отсоединенных ранее компонентов в обратном порядке. Подключаются на место отключенные патрубки, а также провода со штекерами контроллеров. На завершающем этапе выполните диагностику и произведите регулировку зазоров в приводе клапанов. Установите на место ремень ГРМ. Удостоверьтесь в том, что он целый и хорошо натянут.
Залейте в охладительную систему свежий антифриз. Заведите мотор, прогрейте его и убедитесь в том, что утечка хладагента отсутствует.

Разборка и сборка головки цилиндров ВАЗ 2115

Разборка. Если требуется замена только какой-либо одной детали, то можно не разбирать полностью головку цилиндров и снять только то, что необходимо для замены.
Установите головку цилиндров на подставку, снимите ресивер с дроссельным патрубком, а затем жгут проводов форсунок, топливную рампу, впускную трубу и выпускной коллектор.

Снимите отводящий патрубок рубашки охлаждения двигателя с датчиком температуры. Выверните датчик указателя температуры охлаждающей жидкости, датчик контрольной лампы давления масла и свечи зажигания.

Отверните гайки и болт и снимите заглушку с прокладкой с задней стороны головки цилиндров.

Рис. 2.49. Разборка головки цилиндров: 1 – головка цилиндров; 2 – распределительный вал; 3 – задний корпус подшипников распределительного вала; 4 – прокладка; 5 – крышка головки цилиндров; 6 – передний корпус подшипников распределительного вала; 7 – сальник

Снимите корпусы подшипников 3 и 6 (

Рис. 2.50. Детали механизма привода клапанов: 1 – клапан; 2 – направляющая втулка; 3 – стопорное кольцо; 4 – маслоотражательный колпачок; 5 – опорная шайба пружин; 6 – внутренняя пружина; 7 – наружная пружина; 8 – тарелка пружин; 9 – сухари; 10 – регулировочная шайба; 11 – толкатель

Рис. 2.51. Сжатие пружин клапанов: 1 – приспособление 67.7823.9505

Выньте из отверстий головки цилиндров толкатели 11 (

Рис. 2.52. Установочные втулки корпусов подшипников распределительного вала

Очистите сопрягающиеся поверхности головки цилиндров и корпусов подшипников от остатков старой прокладки, грязи и масла. Поставьте установочные втулки (

Рис. 2.53. Положение кулачков первого цилиндра при укладке распределительного вала в опоры головки цилиндров

Смажьте моторным маслом опорные шейки и кулачки распределительного вала и уложите его в опоры головки цилиндров в таком положении, чтобы кулачки первого цилиндра были направлены вверх (

Рис. 2.54. Нанесение герметика на поверхность головки цилиндров

На поверхности головки цилиндров, сопрягающиеся с корпусами подшипников, в зоне крайних опор распределительного вала нанесите герметик типа КЛТ-75ТМ или аналогичный ему герметик типа ТБ-1215 фирмы “Three Bond” (

Рис. 2.55. Порядок затягивания гаек крепления корпусов подшипников распределительного вала

1. Предварительно затяните гайки в последовательности, указанной на

Рис. 2.9. Снятие ресивера и впускной трубы: 1 – поддерживающий кронштейн; 2 – впускная труба; 3 – прокладка ресивера; 4 – ресивер; 5 – кронштейн для наконечника троса привода акселератора; 6 – кронштейн; 7 – экран выпускного коллектора; 8 – опорный кронштейн

Наденьте на шпильки головки цилиндров прокладки и установите выпускной коллектор и впускную трубу. Закрепите их гайками вместе с кронштейном 6 (см. рис. 2.9) и экраном 7.

Установите рампу форсунок с форсунками и регулятором давления топлива и прикрепите ее болтами к головке цилиндров. Уплотнительные кольца форсунок перед установкой смажьте моторным маслом. Установите жгут проводов форсунок и подключите провода к форсункам.

Установите ресивер с прокладкой и кронштейном топливопроводов и прикрепите его гайками к впускной трубе и кронштейну 6. Установите вакуумный шланг, идущий от ресивера к регулятору давления топлива.

Установите трубки подвода и слива топлива, прикрепив их к топливной рампе, к регулятору давления топлива и к кронштейну на ресивере.

Прикрепите к ресиверу дроссельный патрубок с прокладкой. Присоедините к дроссельному патрубку шланг вытяжной вентиляции картера на холостом ходу.

Заверните в головку цилиндров свечи зажигания и датчики указателя температуры охлаждающей жидкости и контрольной лампы давления масла.

Зазоры в клапанном механизме отрегулируйте после установки головки цилиндров на двигатель.

Видео про “Разборка и сборка головки цилиндров” для ВАЗ 2115

Lada Samara На четвёртом цилиндре прогорел.а на втором. Ремонт ГБЦ ВАЗ 21083 инжектор Ремонт ГБЦ ВАЗ 8Клапанов Ремонт ГБЦ автомобиля ВАЗ 2114. Е-Газ

Схема подключения

При подключении ВВП важно придерживаться строгой последовательности. Каждому цилиндру мотора есть соответствующее гнездо на модуле зажигания. Гнезда на корпусе пронумерованы, потому перепутать что-либо сложно даже для автомобилиста, который получил доступ к механизму впервые. Порядок подключения высоковольтных проводов на ВАЗ 2114 с инжекторным двигателем зависит от года выпуска машины. Если ваше авто сошло с конвейера до 2004 года, то в нем 4 цилиндра, на более поздние модели уже устанавливались трехконтактные катушки. Итак, если доступ нужен к ВАЗ, который выпущен 17 и более лет назад, то выглядеть это будет так:

На картинках четко обозначены номера разъёмов, в которые следует подключить соответствующие провода.

Внимание! Цилиндры считаются слева направо.

Соблюдайте следующую последовательность:

Заведите транспорт, и откройте капот, обеспечив доступ к деталям.
Снимаем клеммы с коробки передач.
Удаляем старые провода из гнезд, чтобы обеспечить доступ новым.
Ориентируясь на схему, подключите новые высоковольтные провода. Можно схематически перерисовать схему на лист бумаги, чтобы не трогать грязными руками телефон.
Подключите АКБ.

Имея доступ к такой последовательной информации, у вас несомненно все получится.

Антикоррозийная обработка автомобиля ВАЗ 2114 своими руками

Обработка антикором ВАЗ 2114

Коррозия спустя некоторое время может разрушить любой автомобиль. Потому и продолжает быть актуальным такой вопрос, как обработка антикором ВАЗ 2114 своими руками.

Автомобиль ВАЗ 2114 зимой

Общие сведения

Когда наносится антикор, слабые части кузова авто покрываются герметичным покрытием с дополнительными защитными функциями. Необходимость в этом возникает для таких деталей, как:

Полые профили автомобильного кузова.
Днище.
Колёсные арки.

Кроме того, антикоррозийная обработка нужна и для внешней стороны порогов, выхлопной системы.

Схема процедуры для подержанных авто

Транспортное средство необходимо полностью просушить, очистить от всевозможных загрязнений.
Антикор двери и других деталей предполагает, что будет полностью сниматься покрытие, нанесённое ещё в заводских условиях. Если есть оцинкованный кузов с соответствующей обработкой, то и он очищается полностью. Обязательно нужно будет удалить очаги с сыплющейся ржавчины. Обычно это необходимо сделать и в тот момент, когда автомобиль готовят к покраске.
Технология выполнения такова: состав наносится на днище и колёсные арки, с помощью специального распылителя.

Чаще всего стараются сделать только антикор дверей, советы говорят о том, что при полной обработке придётся находить путь и к самым спрятанным частям машины. Это означает, что обработка проводится даже изнутри.

Отметки скрытых полостей кузова для обработки антикором:1 – средней поперечины пола; 2 – задней поперечины пола; 3 – задних лонжеронов пола; 4 – соединителей боковин и передка; 5 – карманов капота; 6 – верхних усилителей брызговиков; 7 – нижней поперечины рамки радиатора; 8 – передних усилителей брызговиков; 9 – передних лонжеронов; 10 – порогов

При этом необходимо использовать либо штатные отверстия, которые уже есть на технике, либо просверлить новые. По завершении работы они закрываются специальными клапанами. Антикоррозийка для Лады не исключение. После того как вещество введено внутрь, таким образом, оно оседает изнутри порогов. Так антикоррозийная защита создаёт дополнительную плёнку на поверхности.

Когда процесс заканчивается, необходимо потратить не менее 3 часов на то чтобы просушить автомобиль.

Полностью транспортные средства сохнут за 7–9 часов, конкретно всё зависит от этой марки. Битумная антикоррозийка может полностью схватывается только за двое суток. Не рекомендуется активно эксплуатировать машину за это время. Запрещается мыть автомобиль.

Антикоррозийное покрытие представлено на рынке в широком ассортименте. Но можно выделить две большие группы:

Мастики на основе воска.
Битумные разновидности составов.

Вопрос о том, где мазать, стоять не должен, правила практически во всех ситуациях остаются одинаковыми. У каждого производителя есть свои рецепты, каждый добавляет в состав определённые присадки, чтобы придать материалу те или иные свойства.

Одна косметика для машин от другой отличается лишь тем, в каком состоянии они находятся после того, как обработка завершена.

Материалы для нанесения антикоррозийной защиты ВАЗ 2114 своими руками.

Нужно ли делать антикор часто? Нет, достаточно и один раз в год, если всё в порядке. Среди наиболее популярных стоит отметить бренды:

Bivaxol из Германии.
Бельгийский Soudal.
Noxudol и Dimitrol из Швеции.
Голландский Tectyl.

Качество

Самостоятельно схему обработки вполне можно усвоить. Главное – качественно обработать кузов, от этого зависит срок службы покрытия в дальнейшем. Хорошего результата невозможно добиться, не используя соответствующее оборудование высокого качества. Особенно если требуется пройти через скрытые полости. Лада 2114 не исключение.

Заводская антикоррозийная защита тоже может держаться долго, но время от времени обновлять её необходимо.

Подобная обработка особенно нужна для автомобилей в возрасте от 3 лет и старше. Особенно если транспортное средство уже приобретается с пробегом, и в ближайшее время никто не планирует его менять. Защита имеет смысл и в ситуациях, когда повреждения носят локальный характер.

Задай вопрос автомеханику

Ремонтируем автомобиль ВАЗ 2114 самостоятельно.

Ремонт бампера ВАЗ 2114 своими руками
Шумоизоляция ВАЗ 2114 своими силами

ВАЗ 2115 | Подготовка и противокоррозионная обработка скрытых полостей

Ввиду применения сложного технологического оборудования и необходимости высококачественного выполнения работ обработку скрытых полостей рекомендуется выполнять только на станциях технического обслуживания автомобилей.

Перед началом работ установите автомобиль на подъемник, снимите детали и обивку, препятствующие доступу в скрытые полости. Промойте водой, нагретой до температуры 0–50 °С, через технологические и дренажные отверстия скрытые полости (табл. 8.2) и низ кузова до вытекания чистой воды. При этом опускные стекла дверей должны быть подняты. Удалите влагу, попавшую в салон и багажное отделение, продуйте сжатым воздухом все места нанесения антикоррозионных составов.

Перегоните автомобиль в камеру, поставьте на подъемник. Нанесите распылением антикоррозионный состав в места, показанные на рис. 8.8,8.9, 8.10.
Опустите автомобиль с подъемника, очистите от загрязнений лицевые поверхности кузова ветошью, смоченной в уайт-спирите.

Таблица 8.2 Скрытые полости, обрабатываемые антикоррозионными составами

антикоррозийная обработка кузова автомобилей семейства ВАЗ 2110

Наименование состава	Марка	Рабочая вязкость в сек. При 20 °С по ВЗ-4	Вид растворителя, разбавителя	Режим сушки
Температура, °С	Время, мин
Автоконсервант порогов

Защитный смазочный материал невысыхающий

Защитное пленочное покрытие Мастика противошумная битумная Пластикат полихлорвиниловый Пластикат Мастика невысыхающая

Краткая информация о семействе автомобилей ВАЗ 2114-2115 "Лада Самара-2". Особенности конструкции 8V 1.5i двигателя ВАЗ 2114; технология ремонта. Основные неисправности двигателей, их диагностика, разборка, сборка, дефектация, обслуживание и профилактика.

Рубрика	Транспорт
Вид	курсовая работа
Язык	русский
Дата добавления	04.06.2014
Размер файла	2,9 M

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное бюджетное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

Ульяновский государственный технический университет

Технологические процессы ТО, ТР и диагностики автомобиля

Разработка технического процесса ремонта двигателя ВАЗ-2114

Выполнил: Стратонов Г.Ю.

Студент гр. АХд-51

Проверил Мигачёв В.А.

Ульяновск - 2013 г.

1. КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОМБИЛЕ ВАЗ 2114

ВАЗ 2114 - пятидверный хэтчбек, рестайлинговая версия ВАЗ-21093. Модель отличается от предшественников оригинальным оформлением передней части кузова с новыми блок-фарами, противотуманными фонарями, капотом, крыльями, облицовкой радиатора, пластиковыми бамперами, молдингами и спойлером, окрашенными в цвет кузова.

Первый экземпляр ВАЗ-2114 был собран на заводском конвейере в октябре 2001 года. Первоначально на автомобиль устанавливается двигатель 8V объёмом 1,5 литра. (ВАЗ-2111) с распредёленным впрыском топлива, затем его модифицированный аналог объемом 1,6 литра.

Рис. 1.1 Внешний вид и габариты автомобиля ВАЗ-2114

Основные технические характеристики автомобиля ВАЗ 2114 приведены в таблице 1.1

Таблица 1.1

Технические характеристики Lada Samara2114

Колея передних колес, мм

Колея задних колес, мм

Объем багажного отделения, куб. дм.

Масса в снаряженном состоянии, кг

Полная масса автомобиля, кг

Допустимая полная масса буксируемого прицепа с тормозами, кг

Допустимая полная масса буксируемого прицепа без тормозов, кг

Колесная формула / ведущие колеса

4 x 2 / передние

Компоновочная схема автомобиля

переднеприводная, расположение двигателя переднее, поперечное

Тип кузова / количество дверей

распределенный впрыск с электронным управлением

Количество и расположение цилиндров

Рабочий объём двигателя, куб. см

Максимальная мощность, кВт / об.мин.

Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин

неэтилированный бензин АИ-95 (min)

Расход топлива по ездовому циклу, л/100 км

Максимальная скорость, км/ч

5 вперед, 1 назад

Передаточное число главной пары

рулевой механизм типа ''шестерня-рейка'', без усилителя

175/70 R13 80 (T, H)

Емкость топливного бака, л

1.2 Общая характеристика двигателей ВАЗ 2114

Первоначально на автомобиль устанавливался двигатель автомобиля ВАЗ-2111 объёмом 1,5 л с распределенным впрыском топлива, а с 2007 года на автомобиль устанавливается модернизированный двигатель 1,6 л. (ВАЗ-11183) Euro-3, модель получает индекс ВАЗ-21144. Его отличительные особенности -- фазированный впрыск топлива, отсутствие обратной магистрали (регулятор давления топлива совмещён с бензонасосом (так называемый топливный модуль)), катализатор находится не под днищем, а совмещён с выпускным коллектором (так называемый катколлектор), сверху двигатель накрыт декоративной пластиковой панелью, вместо алюминиевого ресивера устанавливается пластиковый.

Более подробная информация о конструкции, обслуживании и ремонте двигателя ВАЗ 2114 приведена в следующей главе.

1.3 Особенности конструкции 8V 1.5i двигателя ВАЗ 2114

На автомобили семейства LADA SAMARA-2 устанавливают двигатель мод. 2111 - бензиновый, четырехтактный, четырехцилиндровый, рядный, с системой впрыска топлива, с распределительным валом, расположенным в головке блока цилиндров. Он создан на базе двигателя мод. 21083. Порядок работы цилиндров двигателя: 1-3-4-2.

Двигатель специально спроектирован для поперечного расположения на переднеприводном автомобиле. Компоновка и основные размеры двигателя выбраны таким образом, чтобы он вместе с коробкой передач мог быть размещен поперечно в моторном отсеке между брызговиками кузова.

Силовой агрегат -- двигатель с коробкой передач и сцеплением - закреплен в моторном отсеке автомобиля на трех резинометаллических опорах.

Продольный и поперечный разрезы двигателя показаны соответственно на рис. 1.2 и 1.3.

Рис. 1.2 Продольный разрез двигателя ВАЗ 2111

Рис. 1.3 Поперечный разрез двигателя ВАЗ 2111

Блок цилиндров отлит из специального высокопрочного чугуна, что придает конструкции двигателя жесткость и прочность.

Вкладыши коренных и шатунных подшипников - тонкостенные сталеалюминиевые.

Верхние коренные вкладыши первой, второй, четвертой и пятой опор - с канавками на внутренней поверхности, нижние коренные вкладыши и верхний вкладыш третей опоры - без канавки. Внутренняя поверхность шатунных вкладышей ровная, без канавок.

Коленчатый вал изготовлен из высокопрочного чугуна и имеет пять коренных и четыре шатунных шейки. Для уменьшения вибраций служат восемь противовесов, расположенных на коленчатом валу. Для подачи масла от коренных шеек коленчатого вала к шатунным в коленчатом валу просверлены масляные каналы, закрытые заглушками. Помимо подвода масла к шатунным шейкам коленчатого вала, эти каналы служат и для очистки масла. Под действием центробежной силы твердые частицы и смолы, которые не улавливает фильтрующий элемент масляного фильтра, отбрасываются к заглушкам.

На переднем конце коленчатого вала установлена ведущая шестерня масляного насоса, а на сегментной шпонке - зубчатый шкив 1 (см. рис. 1.4) для привода распределительного вала и водяного насоса. Кроме этого на переднем конце вала установлен шкив привода генератора или демпфер.

Рис. 1.4 Схема привода распределительного вала: 1 - зубчатый шкив коленчатого вала; 2 - зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости; 3 - натяжной ролик; 4 - задняя защитная крышка; 5 - зубчатый шкив распределительного вала; 6 - зубчатый ремень; 7 - ось натяжного ролика; А - установочный выступ на задней защитной крышке; В - метка на шкиву распределительного вала; С - метка на крышке масляного насоса; D - метка на шкиву коленчатого вала

К заднему концу коленчатого вала шестью болтами через общую шайбу прикреплен маховик. Он отлит из чугуна и имеет напрессованный стальной зубчатый венец, предназначенный для пуска двигателя стартером.

Шатуны - стальные, двутаврового сечения, обработаны вместе с крышками. На крышке шатуна и самом шатуне нанесен номер цилиндра. В верхнюю головку шатуна запрессована сталебронзовая втулка.

Поршневой палец - стальной, трубчатого сечения, плавающего типа. Он зафиксирован от продольного перемещения двумя стопорными пружинными кольцами, расположенными в проточках бобышки поршня.

Поршень изготовлен из алюминиевого сплава. На днище поршня выполнены углубление под камеру сгорания и два углубления под клапаны. Юбка поршня в продольном сечении коническая, в поперечном - овальная.

В верхней части поршня проточены три канавки под поршневые кольца. В канавке маслосъемного кольца выполнены сверления, служащие для отвода внутрь поршня масла, собранного кольцом со стенок цилиндра.

Поршневые кольца расположены в канавках поршня. Два верхних кольца - компрессионные. Они препятствуют прорыву газов в картер двигателя и способствуют отводу тепла от поршня к цилиндру. Нижнее кольцо - маслосъемное.

Головка блока цилиндров 1 (рис. 1.4), общая для всех цилиндров двигателя, изготовлена из алюминиевого сплава. Головка отцентрирована на блоке цилиндров двумя втулками и прикреплена болтами. В нижней части головки отлиты каналы, по которым циркулирует жидкость, охлаждающая камеры сгорания. В верхней части головки установлен распределительный вал 5, который вращается в опорах, выполненных в верхней части головки блока и двух корпусах подшипников 4, закрепленных гайками на шпильках, ввернутых в головку блока.

Рис. 1.5 Механизм привода клапанов:

1 - головка цилиндров; 2 - клапан; 3 - толкатель; 4 - корпус подшипников распределительного вала; 5 - распределительный вал; 6 - регулировочная шайба; 7 - маслоотражательный колпачок; А - зазор между кулачком и регулировочной шайбой

Распределительный вал отлит из чугуна. Для уменьшения износа рабочие поверхности кулачков и поверхность под сальник термообработаны - отбелены. Кулачки распределительного вала через толкатели 3 приводят в действие клапаны 2. В верхней части толкателей установлены стальные регулировочные шайбы 6, подбором этих шайб регулируют зазоры в приводе клапанов.

Распределительный вал приводится в действие от зубчатого шкива 1 коленчатого вала резиновым зубчатым ремнем 6через зубчатый шкив 5 (рис. 1.5). Натяжение ремня регулируют натяжным роликом 3.

Между головкой и блоком цилиндров установлена металлоармированная прокладка из безусадочного материала.

Головка блока цилиндров снабжена восемью клапанами - по два клапана на цилиндр (один впускной и один выпускной). Клапаны закрываются под действием двух пружин.

Нижними концами пружины опираются на опорную шайбу, а верхняя тарелка пружин удерживается двумя сухарями в проточке клапана. Наружная поверхность сухарей клапана имеет форму усеченного конуса, а на внутренней поверхности выполнены три упорных выступа, входящих в соответствующие проточки стержня клапана.

Направляющие втулки и седла клапанов запрессованы в головку блока цилиндров.

На внутренней поверхности втулок нарезаны каналы для смазки. На направляющих втулках установлены маслоотражательные колпачки 7, предотвращающие попадание масла в цилиндры. Направляющие втулки зафиксированы стопорными кольцами.

2. ТЕХНОЛОГИЯ РЕМОНТА ДВИГАТЕЛЯ ВАЗ 2114

Главное достоинство 1500-кубового двигателя в том, что он не повреждается при обрыве ремня ГРМ, а это нередко случается уже при пробеге 50-60 тыс. км - задолго до регламентных 75 тысяч. Периодичность ТО в настоящий момент составляет 15 тыс. км, но для подержанного автомобиля лучше придерживаться старых рекомендаций - 10 тыс. км, а ремень менять на 60-й тысяче или перед дальней поездкой даже на 50-й. Одновременно следует установить новый ролик ГРМ.

К 150-200 тыс. км порой возникает люфт в подшипнике помпы, при замене ремня следует обратить внимание и на нее. Обрыву ремня способствуют смолистые отложения на клапанах из-за некачественного бензина. Удалить их поможет промывочная жидкость (их сейчас немало), которую подают прямо во впускной коллектор через вакуумный шланг.

На малообъемных моторах при обрыве ремня поршни встречаются с клапанами, зато они менее склонны к перегреву, а срок службы до ремонта примерно одинаковый: 120-130 тыс. км до первой замены колец, 220-240 - до второй. Одновременно меняют и маслосъемные колпачки. С хорошими маслами и фильтрами валы и ЦПГ выдерживают 300-400 тыс. км. Однако некоторые моторы сходили с конвейера с врожденными дефектами (особенно в 2002-2004 гг.), но те, как правило, проявлялись уже к 20-50 тыс. км.

При низких температурах восьмиклапанный двигатель запускается без нареканий. Отказы вызваны обычно либо неисправными свечами (рекомендуется менять их на каждом ТО), либо заклиниванием регулятора холостого хода (РХХ) в закрытом положении. Если мотор не пустился с первого раза, при втором пуске необходимо слегка нажать педаль газа (имитировать работу РХХ). Если и это не помогло, в третий раз продуть цилиндры, полностью нажав педаль. Мыть моторный отсек водой под давлением категорически не рекомендуется: двигатель боится грязи куда меньше, чем разъемы - воды.

В последние годы датчики системы впрыска стали отказывать реже. Чаще других выходят из строя датчики положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) и массового расхода воздуха (ДМРВ). Последний чувствителен к загрязнениям, поэтому важно вовремя менять воздушный фильтр и не запускать ЦПГ: частички нагара и капли масла из системы вентиляции - внутренние враги ДМРВ. Иногда работоспособность датчика удается восстановить, промыв его нити очистителем карбюратора.

Двигатель ВАЗ 2114 достаточно надежен и неприхотлив, однако рассмотреть все возможные неисправности в рамках данной работы не представляется возможным. Поэтому мы объединили наиболее частые неисправности в таблице, которая представлена ниже (см. табл. 2.1). Там же приведены основные диагностические признаки и кратко обозначены базовые ремонтные мероприятия.

Таблица 2.1

Возможные неисправности, их признаки, причины и методы устранения

Стук коренных подшипников коленчатого вала

Обычно стук глухого тона, металлический. Обнаруживается при резком открытии дроссельных заслонок на холостом ходу. Частота его увеличивается с повышением частоты вращения коленчатого вала. Чрезмерный осевой зазор коленчатого вала вызывает стук более резкий с неравномерными промежутками, особенно заметными при плавном увеличении и уменьшении частоты вращения коленчатого вала

Слишком раннее зажигание

Отрегулировать установку момента зажигания

Недостаточное давление масла

Выяснить и устранить причину недостаточного давления

Ослаблены болты крепления маховика

Затянуть болты рекомендуемым моментом

Увеличенный зазор между шейками и вкладышами коренных подшипников

Прошлифовать шейки и заменить вкладыши

Увеличенный зазор между упорными полукольцами и коленчатым валом

Заменить упорные полукольца новыми или с увеличенной толщиной, проверить зазор

Стук шатунных подшипников

Обычно стук шатунных подшипников резче стука коренных. Он прослушивается на холостом ходу двигателя при резком открытии дроссельных заслонок. Место стука легко определить, отключая по очереди свечи зажигания

Недостаточное давление масла

Выяснить и устранить причину недостаточного давления

Чрезмерный зазор между шатунными шейками коленчатого вала и вкладышами

Заменить вкладыши и прошлифовать шейки

Увеличенный зазор между поршнями и цилиндрами

Заменить поршни, расточить и отхонинговать цилиндры

Чрезмерный зазор между поршневыми кольцами и канавками на поршне

Заменить кольца или поршни с кольцами

Стук впускных и выпускных клапанов

Увеличенные зазоры в клапанном механизме вызывают характерный стук, обычно с равномерными интервалами; частота его меньше частоты любого другого стука в двигателе, так как клапаны приводятся в действие от распределительного вала, частота вращения которого в два раза меньше частоты вращения коленчатого вала

Увеличенные зазоры в клапанном механизме

Поломка клапанной пружины

Чрезмерный зазор между клапаном и направляющей втулкой

Заменить изношенные детали

Износ кулачков распределительного вала

Заменить распределительный вал и регулировочные шайбы

Недостаточное давление масла на холостом ходу на прогретом двигателе

Попадание под редукционный клапан давления масла посторонних частиц

Очистить клапан от посторонних частиц и заусенцев, промыть масляный насос

Заедание редукционного клапана давления масла

Изношены шестерни масляного насоса

Отремонтировать масляный насос

Чрезмерный зазор между вкладышами и коренными шейками коленчатого вала

Прошлифовать шейки и заменить вкладыши

Чрезмерный зазор между шейками и корпусами подшипников распределительного вала

Заменить распределительный вал или головку цилиндров с корпусами подшипников

Применение моторного масла несоответствующей марки и качества

Заменить масло другим, рекомендуемым производителем

Чрезмерное давление масла на прогретом двигателе

Заедание редукционного клапана давления масла

Пружина редукционного клапана давления масла имеет большую жесткость

Повышенный расход масла

Подтекание масла через уплотнения двигателя

Подтянуть крепления или заменить прокладки и сальники

Засорена система вентиляции картера

Промыть детали системы вентиляции картера

Износ поршневых колец или цилиндров двигателя

Расточить цилиндры и заменить поршни и кольца

Поломка поршневых колец

Закоксовывание прорезей в маслосъемных кольцах или пазов в канавках поршней из-за применения не рекомендованного масла

Очистить прорези и пазы от нагара, заменить моторное масло рекомендуемым производителем

Износ или повреждение маслоотражательных колпачков клапанов

Заменить маслоотражательные колпачки

Повышенный износ стержней клапанов или направляющих втулок

Заменить клапаны, отремонтировать головку цилиндров

Стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости находится в красной зоне шкалы. Перед поиском неисправности убедитесь в исправности указателя температуры охлаждающей жидкости и его датчика.

Недостаточное количество жидкости в системе охлаждения

1. Долить охлаждающую жидкость в систему охлаждения

Сильно загрязнена наружная поверхность радиатора

2. Очистить наружную поверхность радиатора струей воды

3. Заменить термостат

Не работает электродвигатель вентилятора

4. Проверить электродвигатель, заменить его или отремонтировать

Неисправен насос охлаждающей жидкости

5. Проверить работу насоса, заменить его или отремонтировать

Быстрое падение уровня жидкости в расширительном бачке

1. Поврежден радиатор

1. Отремонтировать радиатор или заменить его

2. Повреждение шлангов или прокладок в соединениях трубопроводов, ослабление хомутов

Прокладка ГБЦ

Смотреть галерею

Она возникает вследствие смешивания автомобильного масла с охлаждающей жидкостью. Также из выхлопной трубы во время работы двигателя будет виден характерный белый дым. При наличии хотя бы одного из вышеперечисленных признаков следует произвести диагностику состояния прокладки и срочно ее заменить.

Видео

Основные причины неисправности

Как и любое устройство, печка может сломаться.

Для печки на ВАЗ 2114 характерны следующие неисправности:

Негерметичность воздуховодов. Возможны потери тепла на стыках воздуховодов.
Течь в радиаторе. Если в нем обнаружилась пробоина, то его следует заменить.
Воздух может перестать дуть, если забит радиатор. В этом случае его нужно почистить.
Новый и старый радиаторы
Переставать дуть воздух сможет, если забит какой-то шланг воздуховода. В него могут попасть листья, трава и другой мусор. После удаления мусора патрубки печки должны хорошо пропускать воздух.
Не включается печка, может быть неисправен моторчик печки. Поломка моторчика связана с неисправностью предохранителя. Ремонт заключается в замене сгоревшего предохранителя новым.

Моторчик отопителя автомобиля

Если не работает печка ВАЗ 2114, то причина неполадок может быть в проводах, через которые поступает слабый контакт, а также в резисторе.

Последовательность действий

Слейте охлаждающую жидкость, открыв пластмассовый краник рядом с генератором (внизу радиатора). Всю оставшуюся жидкость удалите, используя кусок шланга и воронку.
Сняв воздуховоды, проверьте на панели состояние отверстий с выходами от отопителя. Если они не соосны и перекос составляет больше 50%, аккуратно подпилите отопитель салона.
Промаркировав полосками цветного скотча (цветными фломастерами) все разъемы, снимите приборную панель.
Снимите руль, облицовочную часть рулевой колонки, подрулевые переключатели. Осторожно демонтируйте отопитель, отвинтив гайки и сняв провод с массы. Предварительно пометив, отсоедините разъемы отопителя.
Сняв защелку тросика и радиаторные шланги, выньте отопитель, сняв 2 винта вентилятора.

Обязательно обратите внимание на состояние резиновых шайб и подпятника.

Отвернув 3 болта, бережно снимите радиатор отопителя.

Снимайте радиатор аккуратно. Могут вытечь остатки охлаждающей жидкости.

Подготовьте турбулизаторы (пластиковые спирали для увеличения теплоотдачи радиатора). Спирали должны входить в заводскую комплектацию, но часто отсутствуют.

. Можно самостоятельно нарезать турбулизаторы (завихрители). Подготовьте алюминиевые (медные) пластинки сечением 6 мм на 1,5 мм. Один край пластинки зажмите дрелью, противоположный край в тиски и перекрутите спиралью.

Проверьте нижнюю стенку отопителя на деформации, смещения, пробоины, нарушения целостности и прочие дефекты. Определить целостность можно через отверстие для установки радиатора.
Аккуратно разберите отопитель, отведя друг от друга половины корпуса. Откройте подходящей отверткой защелки и выверните винт под центральным соплом. Последовательно снимите рычаги, управляющие заслонками.
Обследуйте внутреннюю поверхность отопителя. Проклейте поролон, если он отслоился, и наклейте битопластовые полосы. Битопласт нужно наклеивать так, чтобы корпус оставался максимально герметичным при переводе заслонок в крайнее положение. Тщательно отрегулируйте центральную заслонку.
Все крепежные места заслонок обработайте консистентной смазкой. Перед соединением частей корпуса отопителя поверхности разъемов обработайте герметиком. Соберите восстановленный отопитель в обратном порядке. Если у нижней ребристой стенки есть деформация и при сборке корпуса образовалась щель, заполните её герметиком.
Между радиатором и печкой не должно быть никаких зазоров. Полосы обычного поролона не принесут большой пользы. Лучше в местах соприкосновения радиатора и отопителя проклеить битопластовые полосы.
Отбалансируйте крыльчатку вентилятора, при необходимости наматывая проволоку на его лопасти. Выведите обратно провода сквозь корпусную резиновую заглушку.
Отрегулируйте ход заслонок. Все рычаги должны легко фиксироваться в крайних позициях. Особенное внимание надо уделить рычагам центральной и главной заслонок. В основном регулировку проводят, подбирая положения оплетки. После регулировки заслонок займитесь краном отопителя. Конструктивно предусмотрен выбор неполного открытия/закрытия крана. Определите положение, в котором кран не будет закрываться до конца.
Перед установкой обработайте герметиком радиаторные шланги и трубки. Замените все хомуты на новые. После полной сборки, заливки антифриза и прогрева двигателя затяните хомуты еще раз. Затем на входные отверстия воздуховодов перед установкой панели приклейте пенопласт и битопласт, проделав в них достаточно широкие отверстия.
В некоторых случаях технического обслуживания отопителя может быть недостаточно для решения всех проблем. Возникает вопрос, как утеплить ваз 2114 на зиму, чтобы машина быстро прогревалась и температура в салоне была максимально комфортной?Если дует из дверей или тепло уходит через технологические отверстия, проблему можно решить с помощью замены уплотнителей и теплоизоляции машины.

ФИЛЬТР САЛОНА

Любое дополнительное приспособление, которое устанавливается в автомобиль, призвано усилить мощность стационарного агрегата, неспособного в одиночку функционировать так, как этого желает автомобилист. Это же правило действует и для второго отопителя, который зачастую устанавливают в салон отечественных транспортных средств. Вторая печка, которая будет располагаться внутри салона ВАЗ-2114, сможет оптимизировать процесс прогревания автомобиля, особенно в тех случаях, когда на улице невероятный мороз. В нижеприведённом материале рассмотрим виды всевозможных дополнительных отопителей, которые могут быть установлены в ВАЗ-2114. Узнаем о достоинствах и недостатках подобного типа утепления, которое вполне реально осуществить своими руками.

Когда требуется доработка

Часто случается такая ситуация: при попытке уменьшить температуру с торпеды дует горячий воздух. А вот из воздуховодов, расположенных по бокам, на лобовое стекло поступает холодный поток воздуха. Необходимо:

1. Снять боковую крышку торпеды со стороны педали газа. Здесь обнаружиться тросик тяги заслонки. Закреплен он с помощью хомута. Ослабить его и, оттянув тросик вниз, снова зафиксировать хомут. Теперь надо выставить рычажки управления заслонками. Левую – вправо, а правую – влево. Непосредственно рычаг управления краном надо выставить до упора вправо. В этот момент должен пойти теплый воздух из боковых отверстий.
2. Второй этап тюнинга – добиться того, чтобы забортный воздух проходил через отопитель. Так как за работу заслонки и крана отвечает один движок, надо блокировать ему управление заслонкой. Снять крышку торпеды с правой стороны и отключить трос управления температурой от движка. Здесь их два. Отключить и натянуть тот, что справа. В этот момент заслонка должна быть в максимальном положении. Натянутый трос загнуть в месте крепления и отрезать лишнюю длину.

Управление печкой

Управление заслонками и краном на ВАЗ-2114 осталось как и на ВАЗ-2109 механическим, дистанционным. Блок управления печкой на этом автомобиле представляет собой три ползунка (рычажка) и ручку выбора режима работы вентилятора. Ползунки посредством тросов соединены с краном печки и заслонками. Для управления отопителем водитель перемещает ползунки, воздействуя на заслонки и кран.

Механизм управления печкой ВАЗ-2114 реализован интересно:

Нижний ползунок соединен тросами одновременно с краном и основной заслонкой. При переводе в крайнее левое положение кран открывается, а заслонка обеспечивает горячего подачу воздуха в салон через радиатор – печка работает в режиме опления. Переведя ползунок в крайнее правое положение, водитель закрывает кран, а заслонка направляет воздух в обход радиатор – система обогрева работает в режиме вентиляции салона.
Верхний левый ползунок отвечает за направление воздуха в зону ног или по воздуховодам обогрева боковых стекол и подачи тепла в салон (центральный дефлектор).
Верхний правый ползунок соединен тросом с заслонкой подачи воздуха в зону лобового стекла.

Тюнинг радиатора

Примерно 30% неравномерного обогрева салона – забитый радиатор отопителя ВАЗ 2114. Для его очистки требуется произвести следующие действия:

Залить его в систему и через 20 минут слить. После трехразового повтора такой процедуры завершить промывку чистой водой.

3. Присоединить патрубки на место и залить тосол или антифриз;
4. При установке радиатора провести герметизацию.

Немаловажно и какой радиатор печки установлен на ВАЗ 2114 – алюминиевый или медный. В первом случае он быстро нагревается и также мгновенно остывает. Но имеет большее количество ребер и ширину каналов, что дает лучшую теплоотдачу на холостых оборотах. Минус – не подлежит ремонту.

Медный нагревается медленнее, но и остывает значительно дольше. Ребер у него меньше и каналы уже. На холостых оборотах поток воздуха холодный. Но если случится утечка, легко поддается ремонту.

Крашеный радиатор для тюнинга непригоден. У него маленькая теплоотдача и неприятный запах.

Методы профилактики

Для избежания повторного случая потребуется:

Первая мера профилактики – это заблаговременный разбор системы и очистка каждой детали.
Наличие под капотом чистого салонного фильтра. Как вы понимаете, грязный и забитый фильтр препятствует прохождению горячего потока воздуха, и по этой же причине радиатор покрывается большим слоем грязи.
Свежий антифриз. Менять его нужно регулярно и поддерживать на должном уровнем. Тогда подача воздуха в радиатор через термостат будет бесперебойной.
Герметично зафиксированные кран и радиатор. В этом можно убедиться при хорошо прогретом двигателе.

Исправную систему отопления подтвердит бесшумная, отлаженная работа вентилятора и непрерывный поток тёплого воздуха даже при статичном положении авто.

Демонтаж и замена электродвигателя

тепло Электромотор скреплен с корпусом отопительного узла с помощью двух винтов. Разобрав крестообразной отверткой соединения, необходимо разъединить мотор и отопитель и вытянуть через уплотнитель ранее отсоединенные провода. Удалить электровентилятор из подкапотного пространства можно следующим образом:

немного приподнять агрегат;
вывести переднюю опорную поверхность из зацепления с корпусом отопителя, сдвинув двигатель на себя;
повернуть мотор на 90 градусов;
вытянуть конструкцию из отсека.

Меняем без снятия панели

Но какой бы метод не использовался, сначала придется сливать охлаждающую жидкость из системы. Поэтому заранее придется припасти антифриз в нужном количестве.

Первым разберем метод замены без снятия панели. Как уже упоминалось, для этого придется в некоторых местах делать разрезы.

Для выполнения работ потребуется:

Набор отверток разной длины;
Полотно ножовки по металлу;
Плоская емкость для слива остатков ОЖ с радиатора;
Ветоши.

Подготовив все и слив ОЖ с системы охлаждения, можно приступать к работам:

После проводим замену теплообменника, фиксируем его в посадочном месте, подсоединяем к нему патрубки и зажимаем хомутами. Чтобы патрубки насаживались легко, смажьте их мылом.

На этом этапе работ следует заполнить систему охлаждения жидкостью и прогнать ее для удаления воздушных пробок.

Далее остается удостовериться, что места соединения патрубков с радиатором не подтекают, а заслонка и краник подключены без ошибок.

После этого остается вернуть на место отрезанную часть панели и зафиксировать. Для этого можно воспользоваться саморезами и пластинками.

Главное, провести фиксацию в нескольких местах, чтобы в дальнейшем отрезанная часть не дребезжала при движении. Воспользуйтесь герметиком или силиконом.

Этот метод удобен тем, что при повторной замене радиатора (что вполне возможно), все работы провести будет очень просто – всего-то нужно снять вещевой бокс и отвернуть несколько саморезов.

К тому же, все разрезы делаются в таких местах, что после сборки панели и установки бардачка их заметно не будет.

Обслуживание отопителя

Чтобы печка ВАЗ-2114 зимой грела хорошо, перед холодами проведите обслуживание отопителя:

Снимите его с авто.
Разберите и почистите.
Проверьте работоспособность заслонок, проклейте их торцы уплотнителями.
Места стыков проклейте герметиком.
Промойте радиатор.
После сборки – отрегулируйте тросики привода, чтобы при перемещении ползунков, заслонки и кран становились в крайние положения.

Этих мер достаточно, чтобы система отопления нормально функционировала зимой, обеспечивая теплом салон авто.

Напоследок отметим, что выше рассмотрены причины плохой работы печки, но она все же продолжает функционировать. Но у этого узла бывают и поломки и тогда печка отказывает и перестаёт работать полностью. К таким причинам относятся пробой радиатора, появление течей в местах соединения патрубков, неисправность вентилятора (обрыв цепи, выработка ресурса электродвигателя или его перегорание).

Читайте также: