Топливный бак для уаз патриот своими руками
Обновлено: 25.06.2024
Все интересно. Но у меня почему то все показания прыгают, а бывает пишет нет подключения к эбу, незнай почему?
У коллеги с работы и без бензобака на uaz полно чем заниматься! Бляха, я хочу его! Идеальный автомобиль на каждый день!
Ничего плохого писать не буду,но у меня 3,0 дизель,мерс 210,96год.Заводитьс я с пол тыка,при любых минусах. Про бензобак и так все ясно.
Спасибо тебе за твоё творчество. P.S: Небольшой совет: попробуй сделать музыкальное сопровождение в начале ролика, чтоб человек не регулировал громкость звука в ролике ПОСЛЕ интро.
Андрей скажи пожалуйста у меня машина Ниссан блюберд силфи 2002 г прогорела средняя банка (резонатор) сразу не замечал но со временем увеличился расход топлива, возможно что это произошло из за прогаревшего резонатора? И чем его можно заменить какие есть аналоги?
Благодарю за ценную информацию, Николай. Использую продукты линейки ТопливоДар на Рено Логан 2012 г. 1,4 л. Расход уменьшился с 9 до 7 л (18%) с первого бака! Тест проводил 23.04.2015 г. на трассе на скорости 90 км 15.11.2015 г. провел повторный тест - результат 6 л км - экономия 33%.
Когда я поменял фильтр машина троит начал, потом бензонасос проверил он не рабочи и это поменял но троит не перестал изза чего может быть и чек горит с эти уже месяц борюсь никто не может найти
у меня бмв Е39 поменял аккумулятор, на улице -2-5 мороза поставил новый аккумулятор и не заводится!!стартер крутит. какие могут быть причины. и при этом родной ключ не принимает авто, т.е зажигание работает от ключа и если рукой открыть дверь то все окей, а вот дистанционно х*й. ребят помогите кто советом. че делать куда смотреть.
Показали, ручка включения, крутилка не крутится. В ней стопорный шарик есть диаметром с миллиметр. Он бывает разбивает гнездо и не утапливается когда нужно, в итоге, крутилка ни туда ни сюда. Его выкинуть и все хорошо. В целом жаль, что стали говно выпускать, эти хабы цена качество были раньше.
Некоторое время назад приобрел бензобак с ГАЗ-51/52. Он замечателен тем, что имеет практически плоское дно, сравнительно небольшую высоту и по ширине шикарно ложится между задними арками под сидение в багажник УАЗа.
Поползав по багажнику с рулеткой, карандашом и листиком снял все размеры и решил сварганить из уголка и профильной трубы конструкцию, в которой бак будет как бы лежать и заодно прикручиваться.
Сказано — сделано:
25-й уголок по периметру бака, ноги конструкции из профильной трубы 40х20х2 мм:
Затем обрезал ноги до необходимой высоты, чтобы вся эта гравицапа залезла под заднее сидение:
Также, нужно принимать во внимание тот факт, что площадь бака большая и если забирать топливо из бака сверху по традиционной схеме, то несгораемый остаток топлива в баке будет порядка 5-7 литров (для сравнения: штатный УАЗовский бак имеет несгораемый остаток порядка 1,5-2 литров).
Я принял решение отступить от классической схемы и организовать подачу топлива через сливное отверстие бака. Штатный топливный угловой штуцер УАЗа по резьбе подходит к ГАЗовскому баку как родной. Но тут возникает халепа: высота конструкции превышает высоту арок и поперечная труба заднего сидения упирается в бензобак. И вся проблема в каких-то двух сантиметрах высоты!
Было принято решение ничего не вкручивать, а попросту приварить угловой штуцер подачи топлива. Для этого спилил заклепки и вытянул из бака все, что там было:
Срезал заклепки сливного отверстия
Две детали из трех не видели солнечного света с момента выпуска с завода
Дальше — больше. На авторынке купил москвичевский топливозаборник
и немножко его укоротил
И естественно приварил к самому баку
Немного ошибся в расчетах, с трубкой. Пришлось исправлять сваркой и болгаркой.
Ошибка заключалась в том, что топливные трубки на УАЗе толщиной 8 мм, а трубка от москвича — 6 мм. Чем я только не пытался обжать топливный шланг — ни в какую. Сопливит топливо под баком.
Поэтому москвичевскую трубку я отрезал, высверлил и вытрусил из бака огрызок трубки и рассверлил отверстие до 8,5 мм.
На том же авторынке купил металлический тройник
и обрезал его до состояния Г-образного двойника. Отрезал один конец и заварил отверстие, на другом конце отрезал прилив, чтобы трубка была прямая и без затруднения входила в бак. Обварил расплывчатым швов "на герметичность".
После сварочно-слесарных работ все это дело загрунтовал и закинул бак на самую верхнюю полку потому что были другие дела и попросту не было времени закончить начатое.
Из багажника выгрузил все лишнее и начались долгие осенние вечера методичной и кропотливой работы. Хотелось и минимизировать затраты полезного объема багажника. Посему просто закидываем в багажник наш импровизированный подиум-кронштейн бензобака и ползаем с рулеткой, карандашом и листиком.
Получается где-то так. Или может чуть-чуть сдвинем на зюйд-зюйд-вест?
Крепить кронштейн бака решил так называемыми мебельными болтами:
Почему именно мебельные? Да потому что у меня размах крыльев не позволяет одной рукой крутить шляпу болта, а другой — крутить гайку. Сами болты М8 но квадрат под шляпой имеет диаметр 10 мм, поэтому изначально сверлимся сверлом М8 насквозь конструкции и пол багажника, а верхнюю полку рассверливаем сверлом М9. И аккуратно херачим молотком по нашим шляпам чтобы шлицы квадрата врезались в профильную трубу.
Конструкция на месте
Так выглядит шляпа болта. Бака не касается вообще!
Снизу машины, края просверленных отверстий сразу обмазал резино-битумной мастикой:
А резьбы болтов перед установкой обильно мажем графиткой, ведь всякое может быть и хочется открутить гайки а не бегать с болгаркой вокруг да около.
У меня получилось так, что бак стоит прямо над задним мостом, поэтому будет более положительная развесовка по осям + остается место между баком и задним бортом для моих ящиков с инструментом и другими полезными ништяками.
Дальше, по процедуре прикручиваем бензобак на его место и переходим к следующей части, а именно: совмещении заправочной горловины и горловины самого бака.
У меня получилось добиться нужного угла с трех прорезов болгаркой и сваркой пропилов в горловине:
Когда все это дело я совместил и скрутил до кучи. Заметил, что ближний к баку конец заправочной горловины, чуть-чуть шевелится. Само собой разумеется, не хочется получить выломанную горловину из крыла, поэтому из дальних закромов гаража извлекаем один из штатных кронштейнов, аккуратно срезанных из-под передних сидений, когда я стелил виброизоляцию в салоне.
Чуть-чуть где-то подгибаем, где-то выпрямляем и получается конструкция нужной нам формы. Цюцюрим ее на арку и привариваем:
Дальше все это дело грунтуем и красим: кузов в родной цвет, заправочную горловину и бак в черный.
Даем всему этому высохнуть.
После высыхания продолжаем шаманские танцы с бубном (чтобы не замерзнуть) и водружаем бак на его законное место, нахлобучив резиновый штанг на подачу топлива и обжав хомутом.
Напомню, подача топлива у меня не сверху, а снизу — самотеком. Дальше приступаем к электрике. Вырезал прокладку из маслобензостойкой резины и приготовил датчик указателя уровня топлива.
Немного лирики: многие знают, что штатные УАЗовские указатели идут только с одним контактом (на стрелку) но на самом датчике (который на приборке) есть контрольная лампа уровня топлива так называемая "попрошайка". Поэтому приобрел двухконтактный датчик и вкорячил его в бак.
Сам датчик от ГАЗ-3307, каталожный номер 16-3827010. Имеет два контакта (на стрелку и на "попрошайку") и длину, равную половине длины слоновьего хобота.
Это ж УАЗ, сюда без напильника просто так ничего не станет! Напильники есть в наличии - приступаем.
Перегнутый рычаг датчика и прокладка из маслобензостойкой резины. Зажигалка для масштаба
Все работает, — и стрелка показывает правильно, и "попрошайка" сигнализирует о низком уровне бензина в баке.
Предотвращаем несанкционированный слив бензина из бензобака - разбираем масляный "волговский" фильтр (самый дешевый) и используем мелкую просечно-вытяжную сетку: бензин протекает, а шланг не лезет. Вырезал небольшой квадрат, обжал по трубе и надел сверху патрубок.
Защита от слива виднеется в глубине патрубка.
Дополнительно, просечно-вытяжную сетку обжал хомутом.
На данный момент, собранная воедино рабочая конструкция выглядит так:
По состоянию на вчерашний вечер в бак залито 5 литров бензина и "попрошайка" горит на приборке. На выходных, при помощи канистры, определю на каком количестве бензина контрольная лампа уровня топлива перестает гореть.
P.S. Опытным путем установлено что "попрошайка" выключается при 15-17 литрах бензина в баке. Т.е., как только сработала "попрошайка", значит топлива в остатке где-то на 100-120 км пробега.
Установка предпускового подогревателя двигателя УАЗ 31512
Задача: установить самодельный предпусковой подогреватель двигателя 220В на УАЗ 31512
Система подачи топлива к двигателю в автомобиле УАЗ Патриот довольно необычна.Во многом из-за того, что для хранения горючего в нем предусмотрено наличие двух топливных баков.Чтобы соединить их и получить бесперебойную подачу топлива в автомобиле предусмотрена специальная система транспортировки.
Конструктивные особенности системы.
Во время работы двигателя бензонасос работает создает постоянное давление между правым баком и топливной рампой. При этом излишки топлива отсекаются специальным тройником, установленным после фильтра тонкой очистки. Они отводятся под давлением в правый бак, при этом проходят через специальное сопло струйного насоса. Высокая скорость и тонкий диаметр внутренней трубки насоса формируют низкое давление во внешнем кольце. В итоге получается вакуум, за счет которого происходит перекачка топлива из левого бака в правый.
Система полностью автономна, и работает только за счет перепада давления. В случае, если в левом баке заканчивается топливо или правый бак полон, подача прекращается самостоятельно.
Для большего удобства большинство компонентов продублировано. Так, в каждом бензобаке имеется свой датчик уровня топлива, так же на кузове предусмотрено наличие 2 заливных горловин, с каждой стороны.
Наиболее распространенные проблемы:
- Загрязнение топливного фильтра;
- Разгерметизация системы;
- Возникновение осадка в бензобаке;
- Загрязнение магистрали;
- Выход их строя топливного насоса.
Топливный фильтр УАЗ Патриот.
Замена элемента необходима в том случае, если чувствуется потеря тяги, автомобиль начинает двигаться рывками. Но при этом, бортовой компьютер не будет выдавать ошибки.
Чтобы поменять элемент, сперва необходимо его отсоединить от топливной магистрали. Перед этим необходимо убрать давление в системе. Нужно завести двигатель и вытащить реле бензонасоса. Теперь дожидаемся, когда двигатель сам заглохнет и приступаем к работе. Фильтр располагается под днищем авто и крепиться двумя болтами на 10. Шланги удерживаются специальными быстросъемами. Установка нового происходит строго в обратном порядке.
На фильтре нанесены стрелки, которые показывают направление потока топлива. Необходимо производить установку правильно, иначе нормальная работа системы не гарантируется.
Замена топливного насоса.
Перед началом работы снимается правое сидение. Для этого ключом на 17 откручиваются 4 болта. После этого откручиваем крышку на днище, чтобы получить доступ к насосу и топливным трубкам. Необходимо снять их и фишку питания.
Откручиваем 10 гаек по окружности крепления насоса, после чего его можно извлечь из посадочного места. Вытаскивать деталь нужно аккуратно, чтобы не оторвать поплавок. Лучше всего наклонить колбу к задней части автомобиля.
Во время проведения дальнейших работ необходимо закрыть отверстие для насоса, чтобы внутрь бака не попала грязь.
Одной из проблем при снятии детали может стать гофрированный шланг, насаженный на патрубок. Он выполнен из термоусадочного материала, поэтому для того, чтобы отсоединить его необходим нагрев. Важно помнить, что для этого не стоит пользоваться открытыми источниками огня, поскольку в системе могут оставаться пары бензина. Лучше всего использовать строительный фен.
Датчик уровня топлива.
Поплавок на правом баке меняется как в сборе с насосом, так и отдельно от него. Работа по его замене происходит аналогично установке насоса в предыдущем пункте. Но стоит помнить, что в левом баке так же стоит датчик уровня бензина. В некоторых случаях возможно его повреждение:
- заводской брак;
- окисление клемм;
- отложение мусора.
Если показания датчика расходятся с фактическим объемом залитого бензина необходима его замена. Как и в предыдущем случае производиться снятие кресла, только уже с левой стороны.
Под ним будет расположен такой же лючок.
Полезное видео
Рекомендуем ознакомится с видео:
Работу лучше всего проводить в хорошо проветриваемом помещении. Для того, чтобы минимизировать риски, бак должен быть пустым. В данном случае этого добиться проще, поскольку левый бак резервный и нужно лишь дождаться когда бензин перекачается в правый бак.
Если обнаружена щель по линии стыка деталей бака, можно пропаять эти места (работу рекомендуется выполнять в специализированной мастерской). Для этого вылейте остатки бензина, тщательно промойте и просушите бак. Затем запаяйте место течи мягким припоем.
Для снятия левого бака отсоедините от него все трубопроводы и колодки проводов, остальные операции проводите аналогично.
Паять можно только тщательно промытый и просушенный бак, не содержащий паров бензина, иначе при пайке пары могут воспламениться.
7. Выверните болты штифтов крепления двух хомутов топливного бака, отведите хомуты в сторону и снимите топливный бак.
Читайте также: