Тормоза со второго качка причины уаз буханка

Обновлено: 02.07.2024

Давно занимаюсь ремонтом Газелей. Тормоза со второго качка - обычная "болезнь". В тормозных цилиндрах фиксаторы автоподводки колодок работают плохо практически на всех цилиндрах(новых и старых). Поэтому обязательно задние колодки должны быть хорошо разведены. Определить, что проблема втрого качка в них очень просто. Надо снять заглушку разводного эксцентрика, будет видна щель между барабаном и колодкой. Помощник нажимает тормоз дважды - первый раз провал, второй раз держит. Потом отпускает педаль и в течение нескольких секунд видно, как колодка медленно под действием пружины уходит.
Проблема лечится заменой колодок(если стерлись) или подводкой. НО! Есть ПРОБЛЕМА почти со всеми новыми колодками - после установки разводящего эксцентрика в колодку попробуйте прокрутить эксцентрик. Должен проворачиваться полный оборот без упирания в основание колодки. Но обычно не проворачивается и надо круглым напильником удлиннить отверстие до полного проворачивания эксцентрика. Иначе после установки колодок на места нормально развести не получится, эксцентрик упрется в колодку, а зазор колодка-барабан останется. Особенно актуально для изношенных барабанов. Вот.
с другого форума это.

Всем привет.С такой проблемой столкнулся в первый раз за 15 летний водительский стаж.Проблема в следующем:имеется УАЗ"буханка",завален угол Кастора(немного),стоит ГУР,тормоза дисковые.При движении прямо,немного вправо-влево всё отлично.Стоит выкрутить руль до упора вправо или влево пропадают тормоза.Делаю 2-3 качка,появляются даже на вывернутых колёсах.Жидкость нигде не течёт и даже не сопливится.Систему прокачивал по разному и не один раз.Может кто сталкивался с такой проблемой?Подскажите где копать.Уже весь мозг сломал((((

Т.к. вы не трастовый пользователь. Как стать трастовым.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

А если педаль нажать и поворачивать, она проваливается?
Если нет, то скорее всего супорт поджимается обо что то и жидкость сливается, потому и появляется свободный ход как при замене колодок. Либо что то связанное с люфтом ступичных подшипников, которое появляется при определенном усилии.

В движении по прямой и в поворотах тормозит отлично. Стоит только выкрутить до упора при развороте или выезде с парковки и пидаль проваливается. Делаю 2-3 качка и тормоза опять работают.

Вот до вакуума не добрался.Но если бы тормозуха уходила в него,то в бачке убывало.Или я не правельно размышляю?Бочок полный.

Откинь весь бред с поворотами колёс и отливами тормозной жидкости. В сухом остатке получаем - проваливается педаль.
Педаль проваливается в двух случаях:
1) течёт
2) перепускает главный.
Третьего пока не встречал.

пс. Хотя на буханке с тормозами чёт-там мудрёно всё.

ппс. Если у тебя там есть такая хреновина в которой установлен датчик разбалансировки (фото) - это тот который на контрольную лампу идёт. Вот ты его выкрути и аккуратно шилом поршенёк установи в среднее положение. Потом закрути датчик и ещё раз прокачай.

Забыл совсем. Когда датчик выкрутишь, там лежит шарик, его надо магнитом достать, а потом не забыть на место засунуть.

Если бы педаль проваливалась каждый раз или хотя бы через раз,но в разных случаях,то было бы гораздо проще.А тут только в 2-х случаях:при вывернутых колёсах до упора вправо либо влево.

Предположу, что при выворачивании колес может идти подсос воздуха в тормозную систему, смотри шланги, трубки.

Прокачивал не один раз. С переодичностью 2-3 недели. Воздуха в системе нет. Да и шланги и трубки сухие.

Жидкость под давлением вытечет а не подсос воздуха будет. Тут больше похоже что поршни сжимаются.Подшипников может уже нет?

Подшипники не один раз регулировал.Оставлял только тепловой зазор.Я уже склоняюсь к тому,что в моём случае он и утапливает поршни.При полном выворачивании колесо ложится как у мерседеса ,из-за изменения угла Кастора.Но если уберу зазор,то подшипники сгорят((((

Попробовал выкручивать руль при нажатой педали.Жму педаль,поворачиваю руль до упора педаль на месте(не проваливается,не дергается).Отпускаю педаль,руль вывернут,нажимвю снова и проваливается сцука((((

Антон52рф писал(а)
Подшипники не один раз регулировал.Оставлял только тепловой зазор.Я уже склоняюсь к тому,что в моём случае он и утапливает поршни.При полном выворачивании колесо ложится как у мерседеса ,из-за изменения угла Кастора.Но если уберу зазор,то .

Никак не пойму? При чём здесь подшипники и тормоза . тепловой зазор какой-то?каким образом подшипники ступиц могут утапливать поршни тормозных цилиндров?
Обьясните про *тепловой зазор* в подшипниках ступиц..и что случится если вы его уберёте?

..а проще опишите процесс как вы подшипники ступиц затягиваете и устанавливаете этот самый *тепловой зазор*

Закручивал регулирующую гайку до упора с постоянным прокручиванием колеса.Отпускал её примерно на1/3 оборота и фиксировал ромашкой и второй гайкой.Сегодня повторил процесс,только отпускал не 1/3,а поменьше.Ничего не поменялось.Как пропадали тормоза ,так и пропадают((((Уже не знаю чего делать.Думаю попробовать ещё раз прокачать систему.Только с вывернутыми колёсами.Т.е в момент когда педаль проваливается.

Антон52рф писал(а)
Закручивал регулирующую гайку до упора с постоянным прокручиванием колеса.Отпускал её примерно на1/3 оборота и фиксировал ромашкой и второй гайкой.Сегодня повторил процесс,только отпускал не 1/3,а поменьше.Ничего не поменялось.Как .

Правильно..подш.ступиц нужно тянуть до упора,с постоянным прокручиванием колеса,чтобы ролики в подш.нормально встали..
затянули до упора ..и отпустили на одну грань гайки..
поехали. через несколько км потрогали ступицы..ладонь не жгёт. плюнули не шипит. и всё..сами прикатаются и если нормальные подшипн. то будут ходить долго. Если сильно греются,то ослабить ещё на грань гайки..
на 1/3 это много для новых. опять потом подтягивать придётся..
Но подшипники явно в вашем случае к делу тормозов не относятся..
Тут нужно тщательно смотреть..возможно вы мелочь какую-то упускаете. и разгадка на поверхности. так у всех иногда бывает..

нет больше моих сил. мозг разрываеся. нет тормозов на уазе. вернее немного есть в самом конце после нескольких качков. все стоит новое. прокачано. воздуха нет. колодки подведены. ума не приложу в чем проблема. подскажите пожалуйста.

" Колодки подведены"- а правильно ли? Там есть и нижние эксцентрики, и верхние. Обычно нижними пренебрегают.

". нижние по точкам поставил. ну как по инструкции. " Потом берёшь спец.ключ для регулировки колодок [с прямоугольной прорезью], читаешь "мурзилку", и по ней регулируешь положение колодок в барабане [долго писать о процессе].

точки смотрят друг на друга. к центру колеса. до этого точки были вниз к земле. тормоза были. что не правильно. а может я колодки сильно развожу и поршню не хватает хода. кручу колесо когда и развожу. когда начинает держать то отпускаю немного чтобы барабан не касался накладок. правильно?

? пробовать=добавить зазор,главный тормозной и шток(вакуума или педали-если без вакуума).
наполнение слабое,перекрывает отверстие

ваккум новый ну пару месяцев всего. столько же и главному. были тормоза нормальные и все нафик пропали.

сначала развести потом прокачать,причина скорее всего в вакумном усилителе,они сейчас часто попадаются контрафактные,и работают недолго,я 12 лет на буханке работаю.

классика=задок,пятерочные цилиндрики самоподжимные,не нужно колодки заднии подводить
на Уаз есть самоподжимные цилиндрики?

ВАщет наоборот, передние надо с нижнего начинать, ибо сначала прокачивают самую дальнюю точку Да и даже если прокачать сверху сначала, эт никак не повлияет (если правильно все будет прокачено)

Прокачка тормозной системы выполняется в такой последовательности: Заднее правое, заднее левое,прокачиваем регулятор давления,нижний правый, верхний правый, нижний левый, верхний левый (с ВУТ). Для старых (главный снизу): правый задний, нижний (передний) цилиндр переднего правого, верхний (задний) цилиндр переднего правого, нижний (передний) переднего левого, верхний (задний) цилиндр переднего левого, задний левый. Вроде правильно))

Да да я так и прокачивал, значит воздух гдето попадает. а как это место быстро найти? Главный тормозной снизу на раме.

Там где воздух подсасывает,там и будет течь.Главный тормозной на раме самая надёжная система ,просто нужно всё сделать хорошо.тормоза со второго качка без подтекания жидкости,может быть из за монжеты в главном цилиндре ,он просто перепускает жидкость,при этом течи жидкости не будет,так как сальники держат.Ещё может быть не хватает хода тормозных колодок,современные накладки тоньше старых или износ конца колодки,(который упирается в тормозной цилиндр),его просто чуть надваривают.При установки колодок мало кто обращает внимание на правильность установки,лучше всё сделать по книжке,там есть свои нюансы,обрати внимание на метки на нижних эксцентриках( на них вставляется круглый конец колодки) от них многое зависит,и правильная работа колодки и износ. Если в главном перепускает манжета,то педаль тормоза медленнее возвращается на место,ещё обрати внимание на холостой ход педали ,может нужно увеличить длину штока на главном тормозном

Но при всех своих достоинствах, как и любая машина, она рано или поздно нуждается в частичном или капитальном ремонте. С этой целью необязательно обращаться в сервисные центры. Отечественный автомобиль устроен не очень сложно, и разобраться в ремонте некоторых его частей можно самостоятельно.

Горит индикатор неисправности тормозной системы

Чаще всего причина банальная — вроде низкого уровня тормозной жидкости в бачке или чрезмерного износа тормозных колодок, оснащенных соответствующими датчиками. Другой простейшей причиной может стать… включенный стояночный тормоз (бывает, что просто глючит концевик). Однако причиной понижения уровня могут быть и утечки тормозухи — их необходимо срочно выявить и устранить.

Прокачка тормозов УАЗ 469

Цель проведения манипуляций по прокачке, вывести воздух, содержащийся во внутренних частях механизма торможения. Периодически, раз в неделю, осматривают машину на предмет повреждения и утечки, внимание уделяют:

Наличию механических повреждений труб;
Нарушению уплотнений в сочленениях;
Соответствию количества рабочей жидкости необходимой норме;
Работе ножного рычага тормоза.

Механизм торможения УАЗ(469, 452):

Признак того, что пора выполнять манипуляции по прокачке, увеличенный рабочий ход ножного рычага тормоза, а так же выявление провалов при нажатии ножного тормоза. Кроме того, смазку меняют после проведения ремонта, или смены узлов, деталей механизмов. Не зависимо от обстоятельств, перелить тормозной концентрат ДОТ-4 и прокачать тормоза на УАЗ 469 и 452 надо раз в два года.

Стояночный тормоз неэффективен

Затянули рычаг, а машина всё равно пытается скатиться под уклон? В простейших случаях стояночный тормоз нужно просто нормально отрегулировать. Кроме того, может сказаться замасленность тормозных колодок. Бывает, что тросы заклинены в оболочках. Среди возможных причин встречаются замасленные диски или барабаны. Виноватым может быть полный износ колодок. А если стояночный тормоз не отпускает автомобиль, то, скорее всего, колодки примерзли или приржавели к тормозным барабанам.

Замена тормозной жидкости

Далеко не все автовладельцы знают, что тормозная жидкость нуждается в замене каждые два года эксплуатации машины в умеренном режиме. Главной ошибкой зачастую является то, что многие просто доливают смазку до необходимого уровня, а не меняют ее полностью.

Каждые 60 тыс. км пробега требуется именно замена тормозной жидкости. Жидкость для тормозов автомобиля выдерживает очень серьезные нагрузки. При интенсивной езде и резких остановках диапазон температур может колебаться от 170 до 2000°С. Менять полностью ее нужно потому, что в процессе движения в жидкость попадает вода и разбавляет ее. А меньшая концентрация негативно сказывается на качестве вещества. Слишком разбавленная жидкость при кипении может заблокировать тормоза паром и в дальнейшем привести к аварийной ситуации.

В наше время автомобильные компании разработали специальное устройство, которое определяет температуру кипения тормозной жидкости. Прибор диагностирует вещество и выводит на дисплей соответствующие рекомендации. Он может показать состояние жидкости на данный момент и то, насколько необходима ее скорейшая замена. На всю процедуру требуется не больше минуты, но это освобождает автовладельцев от ненужных хлопот.

Перегрев тормозов

Такого рода неисправности обычно определяют по появлению запаха гари. Этому, как правило, сопутствует увеличившийся ход педали, которая стала казаться ватной, а также повышенный тормозной путь. Причиной перегрева может быть как излишне активная езда с постоянными торможениями, так и банальная забывчивость, то есть затянутый стояночный тормоз.

Кроме того, в число возможных виновников входят подклинивающие цилиндры и суппорты.

Как функционирует ГТЦ?

Агрегат состоит из следующих деталей:

металлический корпус с отверстиями для подвода тормозной жидкости, штока педали и присоединения расширительного бачка;
2 поршня с уплотнительными резиновыми манжетами;
2 возвратных пружины;
направляющие втулки;
торцевая пробка с прокладкой.

Сверху к корпусу главного распределителя прикреплен расширительный бачок, куда уходят излишки жидкости через компенсационные отверстия. Внутри элемент разделен на 2 цилиндра с отдельными поршнями, стоящими на одной оси.

Глухой торец корпуса закрыт резьбовой пробкой, с другой стороны расположен фланец крепления к вакуумному усилителю. Шток от педали тормоза прикреплен к первому поршню. К нижним отверстиям присоединены трубки тормозных контуров – отдельно для передних и задних колес.

Принцип работы главного тормозного цилиндра выглядит так:

При нажатии педали оба поршня одновременно движутся вперед и толкают жидкость в трубки контуров. Под ее давлением срабатывают колесные цилиндры, сжимающие колодки на дисках.
Часть жидкости, не успевшая пройти в трубки, затекает в расширительную емкость через специальные перепускные отверстия.
Когда водитель отпускает педаль, пружины выталкивают поршни обратно, возвращая в первоначальное положение. Жидкость из трубок и бачка снова наполняет цилиндры.
Для компенсации расширения жидкости (например, от нагрева) предусмотрена еще пара отверстий, ведущая в расширительный бачок.

Примечание. ГТЦ действует совместно с вакуумным усилителем (на схеме не показан), помогающим давить на поршни. Это позволяет ускорить срабатывание системы и облегчить действия водителя.

Шум при торможении

Характеристика системы АБС УАЗа

Антиблокировочная система тормозов включает:

датчики, собирающие данные о скорости вращения колеса;
главный блок управления, который обрабатывает полученные от датчиков сведения и контролирует процесс торможения.

Для того чтобы АБС работала полноценно, нужно регулярно проверять работу всех ее частей. Наибольшего внимания требуют датчики. От них зависит работа микроконтроллера, который подает сигнал клапанам, чтобы те изменили количество подаваемой в цилиндр жидкости.

Поломка датчика может привести к проблематичной передаче сигналов в главный блок управления. Если сигнал АБС оборвался, происходит блокировка колес при торможении. Если такая проблема возникла, не следует устранять ее самостоятельно, а лучше обратиться в техцентр.

Чтобы водитель вовремя обратил внимание на выход датчика АБС из строя, автомобиль оснащен системой самодиагностики. Если датчик сломался, тянуть с его заменой не стоит. Того же отношения требует и ремонт вакуумного усилителя тормозов.

При отпущенной педали тóрмоза одно из колес притормаживает

На подозрении следующие причины: заклинивание поршня колесного цилиндра, разбухание тормозных манжет, деформация тормозной трубки, заедание колодок из-за загрязнения направляющей, отслоение накладки тормозной колодки барабанного тóрмоза. Бывает, что ослабла или сломалась стяжная пружина колодок барабанного тормоза, перетянут стояночный тормоз, трос заклинен в оболочке.

Знаете ли вы, с каким неисправностями можно ездить, а с какими — нет? Пройдите тест и проверьте уровень своего водительского мастерства.
Чтобы увеличить ресурс автомобиля, пользуйтесь присадками от SUPROTEC. Оригинальную продукцию SUPROTEC можно приобрести в .

Суппорт тормозной системы тоже может нуждаться в ремонте. Все составляющие устройства постоянно испытывают негативное воздействие воды, тормозной жидкости и соли. Чтобы суппорт дольше прослужил и меньше изнашивался, его нужно регулярно смазывать специальными средствами. Использовать в этих целях нигрол или литол нельзя. Смазка должна быть термоустойчивой. Рабочий параметр вещества должен составлять не меньше 180°С. Смазка не должна растворяться в воде или тормозной жидкости. Ее основное свойство — совместимость с пластмассовыми деталями.

Вещества для смазки можно разделить на три вида.

Оксоль состоит из противозадирной высокотемпературной пасты. Ее применяют для смазывания скоб, металлической поверхности пластин и колодок, чтобы устранить скрипы.
Смазка, созданная из материалов, которые хорошо совмещаются с болтами, штифтами, поршнями.
Вещество универсального применения для смазывания всех движущихся деталей, как пластмассовых, так и эластических.

Силиконовая высокотемпературная смазка для суппортов

Наибольшей популярностью пользуются силиконовые высокотемпературные смазки. Автовладелец, который плохо разбирается в ассортименте, как правило, покупает вещества из третьей группы. Первое, что необходимо сделать перед началом обработки смазкой, — это проверить пылезащитный колпачок и при его неисправности заменить на новый. При обработке нельзя допускать попадания пасты на противопыльные манжеты, иначе они могут разбухнуть. Смазка наносится на детали тонким и ровным слоем.

Диагностика и ремонт

Справка. Многие автомеханики высказывают мнение, что после замены манжет основной гидроцилиндр прослужит недолго. Утверждение отвечает истине, если автолюбитель приобрел дешевые запчасти низкого качества либо поставил новые уплотнительные кольца в цилиндр, где образовалась внутренняя выработка стенок.

Прежде чем проверить ГТЦ на работоспособность, убедитесь в отсутствии других неисправностей:

Осмотрите узлы колес с внутренней стороны на предмет протечки тормозной жидкости из рабочих цилиндров.
Проверьте целостность расширительного бачка и уровень жидкости в нем.
Заведите двигатель и на холостом ходу передавите патрубок отбора вакуума к усилителю. Если обороты двигателя заметно выросли, имеет место подсос воздуха и главный цилиндр, скорее всего, исправен.

Явный симптом, указывающий на поломку основного гидроцилиндра, – капли тормозной жидкости на корпусе. Обнаружив протекание, смело демонтируйте агрегат и разбирайте в поисках причины. Другие распространенная неполадка – перетекание жидкости сквозь уплотнители – диагностируется так:

Откройте крышку расширительной емкости и посадите на водительское место помощника.
Прислушиваясь к звукам в бачке, отдайте команду помощнику нажать педаль.
Если педаль идет легко, а в резервуаре слышится бульканье, туда поступает жидкость. Причина – изношенные манжеты неспособны создать давление в контурах, жидкость просачивается через неплотности и попадает в емкость.

Также на проблемы ГТЦ указывает заклинивание либо слишком малый ход педали. Сядьте за руль, нажмите ее несколько раз, и заведите мотор, удерживая педаль ногой. Если она провалилась до пола или не сдвинулась с места, разбирайте гидроцилиндр.

Чтобы произвести замену либо ремонт главного тормозного цилиндра, нужно снять агрегат с автомобиля. Работы ведутся в следующем порядке:

Откачайте жидкость из бачка шприцем. Если манжеты перепускают, надавите несколько раз педаль и отсосите поступившие излишки жидкости.
Снимите расширительный бачок.
Опорожнять все тормозные контуры необязательно. Подставив небольшую емкость, отверните гайку первой трубки и аккуратно отведите ее в сторону, заткнув деревянной палочкой.
Повторите операцию со второй трубкой, открутите крепление фланца ГТЦ и снимите агрегат.

Дальнейшие действия зависят от конструкции главного цилиндра. Если элемент полностью разбирается, поменяйте резиновые уплотнители. В противном случае придется заменить поршни в сборе. Предварительно вымойте корпус и все отверстия спиртом, использовать бензин не допускается. После сборки долейте жидкость и прокачайте тормозную систему для удаления воздуха.

Причины

Необходимость прокачивать может возникнуть по нескольким причинам:

попал воздух в тормозную систему;
заменен или отремонтирован главный тормозной цилиндр (ГТЦ);
заменена или ремонт рабочих тормозных цилиндров;
ремонт тормозной системы (трубки, шланги);
проваливается педаль без видимой неисправности;
смена жидкости.

Конечно, если был выполнен ремонт, только одного рабочего цилиндра, нет смысла прокачивать всю систему. Если же был заменён ГТЦ, то необходимо полное обслуживание.

Читайте также: