Торможение двигателем на калине

Обновлено: 19.05.2024

Здравствуйте!
Калина 1.6 8кл, газ тросик.
При включении нейтралки на ходу падают обороты до 500 и позже выравниваются до положенных ~840. Менял рхх,дпдз,прокладки на ресивере,клапан ВУТ,шланг на ВУТ, клапан продувки адсорбера, датчик кислорода,катушку зажигания, дмрв подкидывал с рабочего авто, на моём показатели 1,02, клапана регулировал. Был у нескольких диагностов, раньше почти перед каждым светофором глохла, после прошивки глохнуть перестала (просадка оборотов осталась), но выхлоп стал грубее. Причем когда заводишь после длительной стоянки до определенной температуры работает ровно, после чего начинает как-бы троить, но пропусков не показывает. Также, буквально спустя 3 минуты после запуска двигателя начинает не переставая щелкать клапан адсорбера.Началась проблема с холодной погодой.
Давление в рампе 3.8, в на оборотах и после сброса газа также 3.8. Дымом подсос искали, но ничего критичного.
На данный момент прошивка B1C02Q05. ЭБУ Bosch M7.9.7.
Во вложенном файле показания с датчиков в момент просадки оборотов.
С проблемой бьюсь уже 1,5 месяца.
Просьба помочь советом.

Изображения:

diagview.jpg

Vyaches1av

АндрейЮрга

Vyaches1av

Сокол

Причем когда заводишь после длительной стоянки до определенной температуры работает ровно, после чего начинает как-бы троить, но пропусков не показывает.

vladim.malaxoff

Vyaches1av

Сокол

Vyaches1av

ЭБУ другой не подкидывали? Если нет, то стоит попробовать. Я думаю у одного из нескольких Ваших диагностов лежит январик.

vladim.malaxoff

Vyaches1av

vladim.malaxoff

проверяли зазоры из за компрессии, компрессия 13-11-11,5-13,5, замеряли повторно с маслом, компрессия во 2,3 поднялась.
А зазоры точно все в допуске, при мне проверяли.

Vyaches1av

Самому. У разных мотористов допуски разные. Некоторые до сих пор по кругу 0.15 делают, как на классике, и считают что в допуске. Щуп стоит 100 рублей, крышку поднять, самому проверить, времени много не займет

Сокол

Vyaches1av

Найти дельного диагноста! В самом деле, рядом нет человека, который живёт за счёт диагностики? А не ремонтирует машины друзьям по выходным.

Sergey mms

vladim.malaxoff

Такую неисправность найти и устранить можно за 15 минут. А писать и советовать выйдет на два дня.

Vyaches1av

vladim.malaxoff

да дело в том, что ездил к диагностам которых мне советовали, я уже и не знаю к кому ехать и выкидывать деньги на ветер

Vyaches1av

Ну почему мне не платят, если нет результата? А по делу, смотрите для начала коррекции по д.к. на серийной прошивке.

Sergey mms

Alexx13

Определенный результат был, но на след день, при запуске на холодную всё повторялось

Vyaches1av

Диагностика проводится (например в моём случае) до устранения неисправности. И только тогда происходит расчёт выполненных работ. Я прекрасно понимаю, что клиент желает видеть результат. Если бы я брал за каждый пункт диагностики, которая иногда (наездами) длится неделями, денюшку, то я бы стал ну очень богатым человеком, но без постоянных клиентов. Я за свою практику выполнил столько различных процедур диагностики, за которые я не взял ни копейки - представить страшно.
Вы клапана отрегулировали в понедельник, это Вам один из диагностов говорил? Если да - почему сам не отрегулировал?

vladim.malaxoff

Vyaches1av

Ну ехать опять к нему, и замучать до посинения, пока работу не сделает! Потом будет как орехи щёлкать Ваз, и вспоминать добрым словом Вас. О как А так деньги потрачены, результат нулевой, мучаетесь вы, как то не честно получается, не?

Sergey mms

vladim.malaxoff

нет конечно, остывал двигатель

согласен, не честно, и я уже порядком зае.. устал с ней бодаться.
А самое интересное когда на улице теплеет - проблема уходит

Vyaches1av

скобка ставится на лапку дроссельной заслонки(где регулировочный винт) - сам винт на герметике,обычно возникают трудности с его кручением,где то даже информационное письмо автоваза на эту тему было вот оно: ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 32-2004-И

При обращении владельцев по указанной неисправности, необходимо срочно направлять запрос в ОАД. В запросе обязательно указывать заводской номер контроллера, версию программного обеспечения, дату изготовления и порядковый номер контроллера. При отсутствии разрешения, выполненные работы акцептоваться не будут.

Методика увеличения перетечек на дроссельном патрубке:

1. Подключить прибор ДСТ-2М.
2. Запустить двигатель и прогреть его до рабочей температуры.
3. С помощью ДСТ-2М проконтролировать и зафиксировать значение выходного напряжения с ДПДЗ на холостом ходу.
4. Выключить зажигание. Надеть пружинную скобу 14189776 на упорный рычаг дроссельной заслонки так, чтобы она упиралась в регулировочный винт на дроссельном патрубке.
5. Включить зажигание. С помощью ДСТ-2М проконтролировать значение выходного напряжения с ДПДЗ, оно должно увеличиться по сравнению с первоначальным на 0,04-0,06 В и быть не более 0,65 В.
6. Запустить двигатель. На прогретом двигателе проконтролировать с помощью ДСТ-2М обороты холостого хода. Они должны быть не более 850 об/мин.

Alexx13

Методика увеличения перетечек на дроссельном патрубке:

у меня и сейчас массовый расход воздуха на холостом ходу 16,8 кг/час, а если я подкручу упорный винт он не увеличится?

Лада Калина. Увеличенный ход педали тормоза (педаль тормоза проваливается)

Причины увеличенного хода педали тормоза

Педаль тормоза проваливается после запуска мотора

Дело в том, что хотя тормозная жидкость является несжимаемой, объем жидкости в системе меняется. Это происходит по причине того, что тормозные колодки имеют свойство стираться в процессе эксплуатации. В результате поршни РТЦ выдвигаются дальше для сдвига колодок, для этого нужно большее количество жидкости в системе. По этой причине определяется минимальный уровень рабочей жидкости в бачке. Когда количество ТЖ опустится ниже минимума, тогда в контур системы тормозов попадет воздух, то есть происходит завоздушивание.

Если проваливается педаль тормоза, причины такой неисправности часто могут заключаться в критическом снижении уровня жидкости или попадании воздуха. Педаль тормоза при нажатии уходит в пол до упора, тормоза не срабатывают полностью или почти не работают. Для предотвращения возможных последствий уровень тормозной жидкости в компенсаторном бачке нужно проверять визуально, не дожидаясь момента, когда на панели приборов в салоне загорится аварийная лампа.

Если неожиданно проваливается педаль тормоза АБС или же педаль падает в пол на машинах без антиблокировочной системы, при этом проверка уровня жидкости в бачке ничего не дает (уровень в норме), тогда виновником может быть перегрев тормозов. Тормоза перегреваются в тех случаях, когда имеет место интенсивное и частое оттормаживание на высоких скоростях, постоянная и продолжительная езда на малой скорости с нажатой педалью тормоза (например, спуски на горных серпантинах). Чаще ухудшение работы системы в таких режимах происходит в совокупности с высокой наружной температурой окружающего воздуха.

После замены тормозных колодок проваливается педаль тормоза

Новые тормозные диски и тормозные колодки должны притереться. Пока притирка не закончена, машина после нажатия на тормоз может дергаться, педаль тормоза начинает вибрировать, при торможении легкие вибрации могут передаваться на рулевое колесо. Добавим, что общая притирка новых колодок и дисков занимает от 250 до 400 км. пробега. Если же симптомы не прекратились, тогда следует проверять качество деталей и правильность установки элементов.

Частой причиной проблем с тормозами, когда педаль тормоза медленно проваливается, является поврежденный или поведенный тормозной суппорт, который присутствует в конструкции системы тормоза. Смещение вертикальной оси суппорта по отношению к оси тормозного диска не позволяет системе работать нормально. Также суппорт может быть исправен, но плохо закреплен. В подобных случаях тормозные колодки попросту не способны нормально притереться к диску.

При заведенном двигателе педаль тормоза проваливается

Наиболее распространенными причинами того, что на заведенном авто провалилась педаль тормоза, является воздух в системе, неполадки ГТЦ, низкий уровень ТЖ, критический износ колодок/дисков, перегрев тормозов и т.п.

Когда педаль тормоза не проваливается, но остается очень тугой после запуска и сильно снижается эффективность тормозов, тогда следует проверить вакуумный усилитель тормозов. Дополнительно на его неполадки указывает то, что обороты мотора плавают при нажатии на тормоз, хотя жидкость не уходит в бачке тормозной системы, а также на заглушенном моторе педаль тормоза всегда остается упругой, а не после нескольких нажатий.

Проваливается педаль тормоза: тормозная жидкость не уходит

Если имеет место протечка, тормозная система неизбежно завоздушивается. Получается, если педаль тормоза проваливается, но жидкость не уходит, это еще не значит, что система герметична. Две-три капли ТЖ не повлияют на уровень в бачке, саму утечку бывает сложно обнаружить, однако тормоза не будут работать нормально.

Тормозная жидкость может течь через главный тормозной цилиндр, при этом утечку удается выявить только путем отсоединения этого цилиндра от вакуумного усилителя тормозов. Часто бывает так, что наполнение цилиндра не полное.

После замены тормозной жидкости проваливается педаль тормоза

Прежде всего, это может означать то, что воздух остался в системе.

Если же педаль тормоза проваливается после ремонта, тогда высока вероятность того, что при сборке допущены ошибки, система не достаточно качественно прокачана, имеются утечки тормозной жидкости и т.д.

После резкого торможения пропали тормоза

Причиной может быть обрыв тормозных шлангов, трубок, поломка тормозных цилиндров (главного или рабочего). Педаль тормоза также резко проваливается, когда имеет место сильный износ дисков или тормозных барабанов, тормозных колодок. В этом случае поршень рабочего цилиндра выталкивается наружу.

Еще одной причиной может быть перегрев тормозной жидкости при сильно активном торможении (перегрев тормозов).

В первую очередь проверь направляющие, смазку в них. Мог конечно и цилиндр бракованный попасться, но я бы всё таки проверил и зазор штока ВУТа. Почему и писал про пластилин. Глубиномер показывает нарм

11 декабря 2018

Значит воздуха в системе нет. Если завести двигатель педаль проваливается? Если да, то вакуумник исправен. С воздухом в тор/системе на заглушенном автомобиле педаль не будет "колом" стоять, а будет ле

Видео о провалах газа на инжекторном двигателе:

Причины явления

Падение оборотов и провал педали газа

Определение и устранение ошибок ЭБУ

Состояние свечей. Слева слишком богатая смесь, справа — бедная

Это все основные причины, которые могут привезти к провалам педали газа.

Провалы при разгоне

Когда рассмотрены, причины возникновения можно рассмотреть, как бороться с проблемой. Итак, распишем поэтапно, что нужно делать, когда педаль газа имеет провалы при разгоне:

Первым делом стоит проверить свечи зажигания. Появление нагара или слишком чистые свечи свидетельствуют о том, что смесь отрегулирована не верно. Стоит наладить правильное количество топливной смеси.
Провода зажигания, также могут послужить причиной неправильной работы автомобиля.
Засоренность дросселя может привести до провалов при разгоне.
Состояния воздушного фильтра влияет на образование смеси, поэтому стоит менять его вовремя.

Засоренность воздушного фильтра

Загрязненный топливный фильтр

Таким образом, причины провалов при разгоне выявлены и можно их устранить.

Провалы газа на холостом ходу

На холостом ходу причин провалов меньше, но устранять их придется, поскольку автомобиль просто не будет, нормально заводится, или глохнуть после запуска двигателя. Итак, рассмотрим поэтапно план выполнения работ:

Проверяем свечи зажигания. При выходе со строя необходимо заменить элемент.

Внимание! Рекомендуется менять все четыре свечи, чтобы работа мотора была равномерной. Перед установкой следует отрегулировать зазор при помощи щупа, который должен быть 1мм для 92-го бензина .

Проверка и регулировка зазора свечи зажигания при помощи щупа

Меняем топливный фильтр, он находится под днищем под баком, а также проводим диагностику бензонасосу. При выявлении неисправностей, их следует устранить.

Засоренный фильтр в бензиновом насосе

Все эти причины могут служить тому, что появляются провалы на холостом ходу (точнее, при переходе с холостого хода в режим движения).

Выводы

Торможение осуществляется передачей усилия от вакуумного усилителя тормозов через два контура на тормозные цилиндры с одновременной автоматической регулировкой в зависимости от нагрузки на задние колеса. Передний привод оборудован дисковыми, а задний — барабанными тормозами.

Систему торможения данной машины формируют следующие узлы:

тормозная педаль;
вакуумный усилитель;
блок главного тормозного цилиндра с расширительным бачком;
два отдельных контура для передачи усилия посредством гидравлики на тормозные колодки;
регулятор давления в контуре для установки режима торможения задних колес.

Нажатие на тормозную педаль усиливается системой и передается на колеса. Работа контуров осуществляется по перекрестному принципу — один контур отвечает за торможение левого заднего и правого переднего колеса, другой — правого заднего и левого переднего.

Таким образом реализуется функция дублирования при внезапном отказе или неисправности одного из контуров. Оставшийся рабочим контур способен обеспечить торможение автомобиля.

Для более равномерного распределения усилий задние колеса оснащены устройством автоматического регулирования давления в зависимости от нагрузки на задний мост. С ростом нагрузки пропорционально увеличивается прилагаемая к тормозным колодкам сила. Управляет работой регулятора специальный рычаг, задающий зазор, после преодоления которого включается система перераспределения тормозного усилия между передней и задней парами колес.

Как правильно прокачать тормоза на Лада в одиночку

Про штатный способ удаления воздуха из гидропривода тормозной системы знают все, один давит на педаль тормоза, другой стравливает тормозную жидкость со штуцеров. Однако в нужный момент помощника может не оказаться. Расскажем несколько методов, как прокачать тормоза на автомобиле одному без помощи других.

Инструкция по удалению воздуха из тормозной системы аналогичная для всех автомобилей Лада (Гранта, Калина, Приора, Веста, Нива, Ларгус или XRAY). Также руководство подойдет и для машин иностранного производства.

Почему не прокачивается одно из задних колес

Это происходит из-за разрегулировки рычага привода. Перед прокачкой его необходимо отрегулировать, а в случае неудачи — поменять.

Забита или передавлена одна из трубок

Нередко езда по неровным дорогам и несоблюдение скоростного режима приводят к повреждению тормозных трубок и шлангов. Перегибы, а также другие повреждения трубок и армированных шлангов восстановлению не поддаются и подлежат замене.

Неисправен регулятор давления

Неблагоприятное воздействие внешней среды либо несоответствие жидкости для наполнения тормозной системы может повлечь повреждение регулятора давления с необходимостью последующей его замены.

Неисправен или разрегулирован привод регулятора давления

Регулировка привода давления тормозов

Прокачка тормозов автомобиля Лада Калина

Прокачку гидравлического привода тормозной системы проводим после его ремонта, повлекшего нарушение герметичности системы и при подозрении на попадание в систему воздуха.
В последнем случае сначала следует определить и устранить причину попадания воздуха в гидравлический привод и только затем приступать к его прокачке.

Наличие воздуха в гидравлическом приводе тормозной системы определяется по поведению педали тормоза: она становится мягкой (не ощущается упор в конце хода педали) и опускается ниже своего обычного положения.

Для выполнения работы потребуется помощник, а также:

— специальный ключ для штуцера прокачки или накидной ключ на 8 мм;

— прозрачная виниловая трубка подходящего диаметра;

— емкость для слива тормозной жидкости;

— новая тормозная жидкость, рекомендованная заводом-изготовителем.

— смотровая канава или эстакада (желательно).

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.

2. Отсоединяем колодку жгута проводов от разъема датчика недостаточного уровня тормозной жидкости и снимаем крышку бачка

Во избежание попадания воздуха в гидравлический привод тормозной системы во время прокачки привода следим за тем, чтобы уровень тормозной жидкости в бачке не опускался ниже отметки MIN.

Если задняя ось автомобиля вывешена (автомобиль находится на подъемнике или установлен на подставках), регулятор давления перекроет путь тормозной жидкости к задним колесным цилиндрам, Поэтому для прокачки задних колесных цилиндров необходимо открыть клапан регулятора.

3. Для открытия клапана регулятора давления вставляем лезвие шлицевой отвертки между рычагом и пластиной, утапливая шток регулятора.

4. Очищаем штуцер тормозного цилиндра заднего правого колеса и поверхность вокруг него от грязи.

5. Снимаем защитный резиновый колпачок со штуцера прокачки.

6. Надеваем на штуцер прокачки специальный или накидной ключ на 8 мм, а затем прозрачную виниловую трубку (диаметр трубки должен быть таким, чтобы она плотно сидела на штуцере), другой конец трубки опускаем в прозрачную емкость, частично заполненную тормозной жидкостью.

7. Помощник несколько раз нажимает педаль тормоза и после последнего нажатия удерживает педаль в нижнем положении.

8. Ослабил затяжку штуцера, отворачиваем его приблизительно на пол-оборота до начала выхода жидкости из штуцера.

9. После того как тормозная жидкость перестанет выходить из трубки, заворачиваем штуцер.

10. Помощник опять несколько раз нажимает педаль и удерживает ее в нажатом положении.

11. Повторяем действия, описанные в п. 7 и 8 (см. выше).

12. Прокачку проводим до тех пор, пока не прекратится выход тормозной жидкости с пузырьками воздуха из штуцера цилиндра, после чего окончательно затягиваем штуцер.

13: Снимаем со штуцера виниловую трубку и накидной ключ, надеваем на штуцер защитный резиновый колпачок.

14. далее прокачиваем тормозной цилиндр переднего левого колеса.

Как правильно прокачать тормоза

Перед началом работы следует убедиться в наличии необходимых материалов и инструментов, которые должны быть под рукой:

Напарник, сидя в салоне, по команде будет нажимать на тормоз.

Последовательность действий

Вывесить автомобиль на подъемнике либо зафиксировать противооткатными башмаками на смотровой яме или эстакаде. Порядок прокачки колес:

Заднее правое колесо.
Переднее левое колесо.
Заднее левое колесо.
Переднее правое колесо.

Алгоритм осуществляемых действий одинаков для всех четырех колес.

Порядок прокачки

Разомкнуть электрическую цепь датчика сигнализатора недостаточного уровня тормозной жидкости в расширительной емкости.
Отвернуть крышку и снять ее вместе с поплавком, освободив горловину для оперативного пополнения объема жидкости в системе торможения во время регулировки.
Убедиться, что уровень находится выше отметки MIN, долить при необходимости недостающее.
Проверить правильность настройки клапана регулятора давления (в противном случае осуществить прокачку задних колес не удастся).

Самостоятельная прокачка тормозов

Как прокачать тормоза в полевых условиях

А что если под рукой нет необходимого материала для доработки крышки бачка с тормозной жидкостью? Возвращаемся к штатному методу прокачки тормозов:

Нажимаем несколько раз на педаль тормоза, пока она не станет твердой;
Ставим между сиденьем и педалью тормоза монтировку или любой другой подходящий по длине инструмент (например, палку);
Откручиваем тормозной штуцер и следим, как выходит тормозная жидкость вместе с пузырями воздуха;
Повторяем процесс для каждого колеса начиная с пункта №1.

Во всех случаях прокачки тормозов следите за уровнем жидкости в бачке. Если открутить штуцер не получается, брызните на него WD-40 и подождите пару минут пока откиснет.

Если тормоза не прокачиваются, значит система не герметична или неисправен один или несколько ее элементов, например, главный цилиндр или трубопровод. Также не забывайте вовремя промывать тормозную систему автомобиля.

А как вы прокачиваете тормоза на своей машине? Напомним, другие инструкции по эксплуатации и ремонту удобно искать по содержанию для каждой модели Лада: Гранта, Калина, Приора, Веста, Нива, Ларгус или XRAY.

Как прокачать тормоза на ВАЗ 1117-ВАЗ 1119?

Примечание! Прокачка тормозов выполняется как мы уже успели подметить в другой статье, точно так же как и замена тормозной жидкость и поэтому раз на нашем сайте уже есть статья посвящённая замене тормозной жидкости, подробно описывать статью по прокачки тормозов мы не будем, но всё же кой какие нюансы которые вам нужно знать, мы в этой статье укажем, а сперва прочтите от начала и до конца другую статью по замене тормозной жидкости, на неё ссылка дана в тексте чуть выше!

1) В общём вы прочли другую статью и уже знаете про контуры тормозные и про порядок прокачки, то есть помощник садиться в автомобиль и нажимает раз 5-ть на педаль тормоза, делает он всё это резко но с интервалом в нажатии 1-2 секунды, вы в это время ослабляете штуцер и тормозная жидкость начинает стекать в бутылку, при замене жидкости, её нужно сливать до тех пор, пока она новая не польётся (Чистая), но вы прокачиваете тормоза поэтому ждать вам придётся того, пока все пузырьки воздуха не уйдут (Они могут виднеться через прозрачный шланг или прямо в ёмкости вы их сможете увидеть, в которую сливать тормозную жидкость будете), как только пузырьки воздуха пропадут, завершите прокачку и перебирайтесь к другому колесу и производите на нём прокачку и так до тех пор, пока все четыре колеса вы не пройдёте, хотя если вы уверены в одном из контуров, то разрешается его не трогать, к примеру можно прокачать левое заднее колесо и правое переднее (Это один тормозной контур), а правое заднее и переднее левое и вовсе не трогать (Это второй контур).

Читайте также: