Трещины на тормозных барабанах камаз

Обновлено: 07.07.2024

Для повышения безотказности и надежности работы тормозной системы ремонт ее приборов производится на специальном оборудовании лицами, прошедшими необходимую специальную подготовку.

Принудительному ремонту и контрольным испытаниям после ремонта подлежат тормозной механизм, тормозные камеры и энергоаккумуляторы, компрессор, регулятор давления, регулятор тормозных сил, одинарный, двойной и тройной защитные клапаны, ручной тормозной кран, двухсекционный тормозной кран, клапаны ограничения давления, ускорительный клапан и клапан управления тормозами прицепа, кран пневматический.

Основными операциями технологического процесса ремонта приборов пневматической тормозной системы автомобилей семейства КамАЗ являются наружная мойка приборов, разборка приборов тормозной системы, чистка и мойка деталей, дефектация деталей, замена резинотехнических изделий и неисправных деталей, сборка приборов и их испытание.

Обучающий фильм: Тормозная система КАМАЗ

Устройство и техническое обслуживание автомобиля КАМАЗ — Тормозная система. Советский обучающий фильм, в котором подробно рассказано и показано устройство тормозной системы.

Ремонт передних и задних тормозных камер Камаз

Ремонт тормозных камер средних и задних мостов типа 20 отличается от ремонта передних тормозных камер типа 24.

Для снятия тормозной камеры с пружинным аккумулятором с автомобиля необходимо:

После выполнения указанных операций снять тормозную камеру.

Разборка энергоаккумулятора, показанного на рис. 112, б, производится на специальном стенде. Разборка энергоаккумуляторов вне стенда категорически запрещается. При ослаблении винта пружина разжимается с усилием 0,62—0,65 МПа и вылетает из цилиндра. Сущность работы приспособления для разборки энергоаккумулятора состоит в том, чтобы после отвинчивания гайки винта плавно разжать пружину.

Рис. 112. Тормозные камеры пневматической системы автомобиля КамАЗ:

а – тормозная камера тормозов переднего моста типа 24; 1 – бобышка; 3 – диафрагма; 4 – диск; 5 – пружина; 6 – хомут; 7 – шток; 8 – корпус; 9 – фланец; 10 – гайка; 11 – защитный чехол; 12 – вилка; 13 – болт; 14 – подвод сжатого воздуха; б – тормозная камера тормозов задней тележки типа 20; 1 – корпус тормозной системы; 2 – подпятник; 3 – уплотнительное кольцо; 4 – толкатель; 5 – поршень; 6 – уплотнение поршня; 7 – цилиндр энегоаккумулятора; 8 – силовая пружина; 9 – винт механизма аварийного растормаживания; 10 – упорная гайка; 11 – патрубок цилиндра; 12 – дренажная трубка; 13 – упорный подшипник; 14 – фланец; 15 – патрубок тормозной камеры; 16 – диафрагма тормозной камеры; 17 – опорный диск; 18 – шток; 19 – возвратная пружина

Видео: Ремонт тормозной камеры, замена диафрагмы КАМАЗ, МАЗ, ГАЗ, ЗИЛ, ПАЗ

Последовательно показано как устраняется утечка воздуха из передней тормозной камеры автомобиля. Разборка, сборка тормозной камеры и замена манжета.

Ремонт тормозных механизмов Камаз

При капитальном ремонте тормозного механизма заменяются новыми:

резиновые уплотнительные кольца разжимного кулака в кронштейне; после их замены уплотнительные кромки кольца не должны иметь каких-либо повреждений;
металлопластмассовые втулки разжимного кулака, усилие запрессовки втулок должно быть не менее 6000 Н; после замены втулки растачиваются до диаметра 38,0—38,027 мм;
фрикционные тормозные накладки колодок тормоза.

Новые фрикционные накладки приклепываются к колодкам тормоза на специальном прессе, приспособленном для клепки тормозных накладок. Клепка накладок к колодке должна быть выполнена таким образом, чтобы зазор между накладками и колодкой в районе заклепок отсутствовал. Тормозные колодки с накладками в сборе обрабатываются (обтачиваются) под диаметр расточенного тормозного барабана на станке, показанном на рис. 113. Радиус колодок с фрикционными накладками должен быть 199,6—200 мм.

Рис. 113. Станок для расточки тормозных барабанов и обточки тормозных колодок:

1 — станина станка; 2 — маховик поперечного перемещения суппорта; 3 — суппорт станка; 4 — резцедержатель; 5 — конусы для установки ступицы тормозного барабана; 6 — оправка с зажимной ганкой конусов; 7 — шпиндель станка; 8 — рукоятка переключения передач в коробке скоростей шпинделя; 9 — рукоятка переключения подач, 10 — рукоятка продольной подачи суппорта

Для обточки колодок на станке изготавливается приспособление для их крепления. Приспособление с закрепленными на нем тормозными колодками устанавливается на шпиндель станка.

Тормозные барабаны после мойки и очистки подвергаются дефектации. При выработке рабочей поверхности более 1 мм растачиваются на станке для расточки тормозных барабанов, показанном на рис. 113.

В верхней части станины 1 станка расположен шпиндель 7, привод шпинделя осуществляется через ременную передачу от электромотора. В шпинделе станка закреплена оправка 6. На оправке установлены два конуса 5, которые являются базовыми поверхностями для наружных обойм подшипников ступицы колеса. Для расточки барабан приворачивается гайками к ступице. Вместе со ступицей барабан устанавливается на конусные оправки станка. На боковой стороне станины имеются направляющие для установки и перемещения суппорта 3. В суппорте закрепляется резцедержатель 4 для крепления резца.

Поперечное перемещение суппорта с резцедержателем по направляющим суппорта осуществляется маховиком 2. Продольное перемещение суппорта с резцедержателем по направляющим станины осуществляется рукояткой 10. Для расточки тормозных барабанов применяются резцы с твердосплавными пластинами ВК-3, ВК-б. Барабан вращается на шпинделе станка. Скорость резания в пределах 80—100 м/мин.

При расточке тормозных барабанов внутренний их диаметр не должен превышать 406 мм. Для колес одной оси автомобиля диаметры тормозных барабанов должны быть одинаковы.

Разжимной кулак подвергается восстановлению, если на рабочем профиле его имеются выработки, коррозия, выбоины, вмятины глубиной до 0,5 мм. Разница радиусов профиля на одноименном луче не должна превышать 0,6 мм. Восстановление рабочей поверхности разжимного кулака производится наплавкой или плазменным напылением с последующей механической обработкой. Шлицы разжимного кулака не должны иметь следов выработки.

Видео: Ремонт тормозов камаз 6460 (6520)

Видео: Клинит тормоза на КАМАЗе. Ремонт тормозного крана.

Ремонт пневматической системы тормозов.

Дополнительный совет к видео — после разбора нужно промыть бензином и продуть компрессором, смазать и потом собрать.

Сборка тормозного механизма Камаз

Заключительной операцией ремонта тормозного механизма является полная его регулировка. Полная регулировка тормозных механизмов всех колес осуществляется в следующей последовательности. После ослабления гайки 4 крепления осей 1 тормозных колодок (рис. 114, а) сближаются эксцентрики, их оси поворачиваются таким образом, чтобы метки, поставленные на наружных, выступающих под гайками торцах осей находились одна против другой. После этого отпускаются болты крепления кронштейна разжимного щитка 3.

В тормозную камеру подается сжатый воздух под давлением 0,1—0,15 МПа и замеряется выход штоков тормозных камер. Величина выхода штока определяется разностью замеров полного его выхода после подачи воздуха в тормозную камеру и положением его в исходном состоянии. Разность полученных результатов должна быть 20—30 мм. Если величина хода штока будет отличаться от указанной, то ее следует регулировать вращением оси 1 (18) [рис. 114, а (б)] червяка регулировочного рычага 3 (14).

Рис. 114. Тормозной механизм колесного тормоза автомобиля КамАЗ:

а — расположение регулировочного рычага тормозного механизма и окна в тормозном диске для проверки зазоров между тормозными колодками и барабаном: 1 — ось червяка с четырехгранной головкой для вращения червяка при регулировке хода штока тормозной камеры; 2 — окно для проверки зазоров между тормозными колодками и барабаном; 3 — рычаг вала разжимного кулака; 4 — соединительная ось; 5 — вилка штока тормозной камеры; б — поперечный разрез тормозного механизма: 1 — ось эксцентрика тормозной колодки; 2 — диск тормозного механизма, жестко закрепленный на фланце моста; 3 — щиток; 4 — гайка оси; 5 — накладка оси колодок; 6 — чека оси колодки; 7 — колодка тормоза; 8 — пружина; 9 — фрикционная накладка; 10, 21 — кронштейн разжимного кулака; 11 — ось ролика; 12, 16 — разжимный кулак; 13 — ролик; 14 — регулировочный рычаг; 15 — ось разжимного кулака; 17 — тормозная колодка (внутренний вид); 18 — регулировочная головка вала червяка; 19 — фиксатор положения вала червяка; 20 — пружина фиксатора; 22 — червяк; 23 — заглушка; 24 — шестерня вала разжимного кулака; 25 — шлицованный наконечник вала разжимного кулака

Для одновременного торможения правых и левых колес ход штоков тормозных камер одной оси должен быть одинаковым.

Барабан должен вращаться свободно, не касаясь колодок. После регулировки между барабаном и колодками должны быть зазоры: у разжимного кулака — 0,4 мм; у осей колодок — 0,2 мм.

Величина хода штока тормозных камер замеряется линейкой.

Мерная линейка устанавливается торцом в корпус тормозной камеры ближе к штоку и параллельно ему. Положение крайней точки штока отсчитывается по шкале линейки. Нажимается тормозная педаль до упора (при нормальном давлении воздуха в системе) и отмечается новое положение крайней точки штока.

Регулировка свободного и рабочего хода педали рабочего тормоза производится в следующей последовательности. Масштабная линейка устанавливается торцом в пол кабины рядом с педалью тормоза перпендикулярно к верхней ее плоскости. На шкале линейки фиксируется местонахождение верхней плоскости педали. Плавно нажимается на тормозную педаль до момента начала выдвижения штоков тормозных камер. Снова измеряется местонахождение верхней плоскости педали. Разность полученных результатов дает величину хода педали (25—30 мм).

Рис. 115. Слив конденсата из воздушных баллонов:

а – общий вид; б – разрез клапана для слива конденсата; 1 – шток клапана слива конденсата; 2 – пружина; 3 – корпус; 4 – опорное кольцо; 5 – шайба; 6 – клапан

Нажимается тормозная педаль до упора и таким же образом определяется величина рабочего хода. Ход педали должен быть 75—100 мм и ограничиваться упорным винтом в двухсекционном тормозном кране, а не полом кабины.

Если свободный и рабочий ход педали не соответствует норме, то он регулируется вилкой тяги педали, навинчивая ее на тягу педали или свинчивая ее с тяги, предварительно отсоединив от нижнего рычага педали.

Слив конденсата из воздушных баллонов производится следующим образом. При работающем двигателе давление воздуха в системе доводится до 0,7 МПа; открываются сливные краны на каждом из пяти баллонов оттягиванием штока за кольцо или цепочку в сторону, как показано на рис. 115; после полного слива конденсата из баллона выпускается воздух без капелек жидкости. После слива конденсата система заполняется воздухом. Давление воздуха в системе доводится до номинального и только после этого останавливается двигатель.

Наличие масла в конденсате указывает на неисправность компрессора.

Место утечки воздуха обнаруживается на слух или с помощью мыльного раствора, которым смачивается место предполагаемой утечки.

Еще во время летнего путешествия по Карелии, когда травил колеса, заметил небольшие трещинки на левом барабане.

Всю поездку внимательно наблюдал за ними, чтобы не попасть в неприятную ситуацию в местах, где и сотовый-то не ловит. Трещинки не увеличивались и не раскрывались.
Когда вернулся домой, то решил от греха подальше купить оба новых барабана и колодки. Прошло лето, а времени на замену я так и не выделил. Какое-то время наблюдал за трещинами, а потом и это делать перестал.

Вчера вечером наконец-то дошли руки до этой проблемы. Как раз решил поменять колеса на зимние, а заодно и барабаны с колодками махнуть.

Снял проблемный барабан. Трещины эти были не сквозными, и похоже, что никакого вмешательства не требовали. Но чтобы спалось спокойнее — решил поставить новый барабан. Колодок Nippon ABS1702 убыло совсем немного за 25000 км, поэтому решил не менять. Да, и барабаны практически не износились за 66000 км. На правой стороне картина была аналогичная. Тоже махнул барабан, как говорится, хороший на новый. Чтобы было все симметрично. Смазал литолом посадочное место, а поверх самого барабана напрыскал медной смазки.

Полез подтянуть тросик ручника и увидел следующую картину:

Сразу же проверил уровень масла в мосту — было все на месте. Так ничего не понял и ушел.
А сегодня появилась мысль, а не могло ли так моторное масло пролитое на защиту прилететь?

Тормозной барабан представляет собой единую литую конструкцию, внутренняя часть которой отшлифована для обеспечения лучшего контакта с фрикционными накладками тормозных колодок. В барабане предусмотрены отверстия под шпильки крепления колеса, и отверстия под установку болтов для монтажа барабана к ступице. Также в барабане имеются технологические резьбовые отверстия, предназначенные для съема барабана с помощью болтов М 10 в случае его плотной посадки.

Рис. 1 Тормозной барабан КамАЗ.

Виды неисправности рабочих поверхностей

Неисправности деталей машин можно разделить на три группы: износы, механические повреждения и химико-тепловые повреждения.

Износы деталей машин определяются давлением, циклическими нагрузками, режимом смазывания и степенью его стабильности, скоростью перемещения поверхностей трения, температурным режимом работы деталей, степенью агрессивности окружающей среды, качеством обработки и состоянием поверхностей трения и т. д.

К механическим повреждениям деталей относятся трещины, пробоины, риски и надиры, выкрашивания, поломки и обломы, изгибы, вмятины и скручивания.

Химико-тепловые повреждения деталей по сравнению с другими повреждениями встречаются реже и возникают, как правило, в результате сложных взаимодействий при тяжелых условиях эксплуатации машин. К таким повреждениям относятся: коробление, коррозия, раковины, образование нагара и накипи, электроэрозионное разрушение и т. д.

Таким образом, зная закономерность нарастания износа детали или увеличения зазора сопряжения, можно легко определить предельные и допускаемые износы деталей или зазоры сопряжения.

Взаимосвязь неисправностей позволяет достоверно определять на изношенных деталях закономерные сочетания неисправностей, группировать детали с большим числом различных сочетаний неисправностей в небольшое число маршрутов и составлять технологический процесс на совместное устранение комплекса дефектов

Барабанные тормоза: как они устроены и как их ремонтировать

Барабаны, конечно, давно проиграли эволюционную войну дискам, но по сей день достаточно активно используются на недорогих и легких машинах. Все Лады, Renault Logan, VW Polo sedan, Skoda Rapid, Daewoo Matiz – список вполне современных моделей, использующих эти архаичные, но долговечные тормозные механизмы, будет очень длинным. А значит – нелишне знать, как они устроены, почему ломаются и как чинятся. После теоретической подготовки отправимся в ремзону, где обследуем барабаны редкого китайского седанчика Chery Jaggi, более известного в России под именем QQ.

Конструкция барабанных тормозов

К ардинально барабанные тормозные механизмы не изменились с момента их массового появления в 1902 году благодаря Луи Рено. Правда, привод у тех тормозов был тросовый, а потому они были исключительно механическими. Плюс у них не было автоматической регулировки, так что шофер должен был регулярно проверять зазор между колодками и барабаном. Но принципиальная конструкция, повторюсь, изменилась минимально.

Опишем здесь самую распространенную, классическую конструкцию барабанного тормозного механизма. Есть тормозной щиток, который жестко закреплен на кожухе заднего моста или цапфе колеса, и он не вращается. Также есть барабан, который закреплен на ступице колеса и вращается вместе с ней и колесом.

Тормозные колодки установлены на тормозном щитке. С одной стороны колодки опираются на оси, с другой – на поршни рабочего тормозного цилиндра (это хорошо видно на фотографиях). Когда нажимают на педаль тормоза, тормозная жидкость раздвигает поршни в рабочем цилиндре, а те в свою очередь раздвигают тормозные колодки. Колодки прижимаются к поверхности барабана и автомобиль замедляется. На колодки приклеены или приклепаны фрикционные накладки. Чтобы колодки не выпали, установлены прижимные пружины.

Приятным моментом данной конструкции является то, что одна из колодок имеет свойство подклинивания (ее называют активной). Если привести пример, то представьте себе колесо автомобиля, хорошенько раскрутите его и попробуйте вставить рукой какой-нибудь предмет между колесом и аркой: с одной стороны предмет будет выталкиваться, а с другой – еще больше затягиваться в пространство между колесом и аркой, тем самым подклинивая колесо. Та же ситуация и с колодками.

Вторую колодку (пассивную) барабан отталкивает, и ее эффективность ниже первой – это, напротив, неприятный момент. Чтобы скомпенсировать разницу, фрикционная накладка пассивной колодки больше по размерам активной колодки.

Оборотная сторона подклинивания колодки в том, что тормозное усилие возрастает не пропорционально усилию на педали. Проще говоря, Вы давите на педаль тормоза и получаете совсем иное, намного большее замедление, чем ожидалось. С дисковыми тормозами такого нет.

На современных автомобилях барабанный тормозной механизм саморегулируемый. То есть не нужно раз во сколько-то тысяч км или после ремонта лезть, как на ЗИЛ 130, под автомобиль, чтобы измерить зазор между фрикционными накладками и барабаном.

На фото: ЗиЛ-130 ‘1966–74

Однако даже на современных авто стояночный тормоз все же регулировать необходимо. Потому распорная стойка, благодаря которой разводятся колодки при затягивании ручника, имеет свойство удлиняться или укорачиваться за счет вращения гайки (ее тоже хорошо видно на фото). Еще одним из положительных аспектов барабанных тормозов является площадь рабочей поверхности фрикционных накладок – она в любом случае больше по сравнению с дисковыми тормозами.

Но из-за особенностей условий работы (см. выше) износ накладок неравномерен, а значит, и усилие также будет изменяться с износом. В свою очередь никто не мешает увеличить рабочую площадь накладок за счет увеличения не только диаметра барабана, но и его ширины, а это бесспорный плюс. Этим с умением пользуются конструкторы грузовиков, для которых важней затормозить 20 тонн в пределах приличия, нежели тонкая связь между ногой водителя и ускорением замедления автомобиля.

Более того, даже если на легковушке по кругу установлены дисковые тормоза, то с высокой долей вероятности тормозной механизм ручника реализован по барабанной схеме. Просто в диске делают проточку и создают свой небольшой барабан и помещают внутрь колодки.

Пару слов об уже отживших свое конструкциях барабанных тормозах. В поисках более простых и эффективных вариантов исполнения инженеры, чтобы решить проблему с колодкой, которая не подклинивается, пришли к выводу, что можно поставить два рабочих цилиндра с двух противоположных сторон тормозного щитка (как на ГАЗ 24 и множестве других машин с барабанными тормозами спереди и сзади). В таком случае обе колодки становились подклинивающими, но только при движении вперед.

Конструкторы АЗЛК применили барабанные механизмы с плавающими колодками. Плавающими потому, что опираются они не на оси, каждая на свою, а на шарнир, связывающий обе колодки. Поэтому когда поршни раздвигают их, они за счет усилий стабилизируются относительно барабана. А эффект подклинивания активной колодки снижается за счет передачи силы через шарнир на пассивную колодку.

Плюсы и минусы барабанов

Еще барабаны отлично перегреваются и их, в отличие от дисков, нельзя быстро охладить набегающим воздухом. Сам барабан при этом покоробить сложно (чего не скажешь о дисках), но эффективность торможения горячих барабанов снижается очень существенно.

Пример ремонта заднего барабанного тормозного механизма

Тут все, в общем-то, довольно предсказуемо. Барабаны разбирают, как правило, для двух манипуляций: замены колодок или ремонта самого заклинившего механизма.

На этот раз к нам попал автомобиль с неработающим задним правым тормозным механизмом и отсутствием стояночного тормоза. Опытным взором мастера утечек тормозной жидкости найдено не было. Потому вероятность заклинившего рабочего тормозного цилиндра возросла до 99%. Решение было принято незамедлительно – разборка и более детальная диагностика.

Так как необходимо заменять рабочий цилиндр, пережимаем тормозной шланг, чтобы исключить вытекание всей тормозной жидкости из контура. Отвернули соединительную гайку и отсоединили тормозную трубку от рабочего цилиндра. При помощи узкогубцев сняли нижнюю пружину с тормозных колодок. Затем отсоединили трос стояночного тормоза от рычага тормозной колодки.

Все теми же узкогубцами прижали, провернули и сняли прижимные пружины обеих колодок. Пружины фиксируются на пальце: на каждой имеется небольшая опорная крышка с прорезью, а у пальца наружный конец расплющен. Соответственно, при установке пружину сжимают, конец пальца проходит через прорезь, а чтобы зафиксировать пружину, ее проворачивают. Но это будет потом, сейчас разборка.

После демонтажа прижимных пружин обе колодки можно снять с тормозного щитка и рабочего цилиндра. Что мы и делаем, немного раздвинув их для преодоления усилия верхней возвратной пружины. После выкрутили болты крепления и сняли рабочий тормозной цилиндр. Сняли с колодок распорку, тщательно ее очистили и разработали, чтобы можно было отрегулировать стояночный тормоз. Сняли затем и верхнюю возвратную пружину.

Тормоза автомобиля КАМАЗ

Ролики сделаны из сырого металла, когда грязь попадает во внутрь ролика они перестают крутиться, и начинают набивать себе канавку. В итоге ролик получается в виде клина.

Восстановление

В этой ситуации, что мы сможем сделать. В магазин ехать смысла нету, там они такие же сырые. Попробуем восстановить как-то сами. Возьмем ролик, и износ на нем мы наварим сваркой, потом сварку подровняем болгаркой чтобы он стал круглым.

Далее греем ролик резаком до красна и закаливаем в воде или в масле. После этого собираем весь механизм без установки колес и ступицы. Пробуем работу механизма нажатием на педаль тормоза. Механизм должен исправно работать, под действием пружин колодки должны сводиться в исходное положение без заеданий.

Греем резаком и закаливаем

СБОРКА МЕХАНИЗМА ТОРМОЗНЫХ СИСТЕМ ЗАДНИХ КОЛЕС

Для сборки заднего тормозного механизма нужно установить опору разжимного кулака и закрутить болтами. Далее устанавливаем кронштейн разжимного кулака на корпус заднего и промежуточного мостов.

Устанавливаем резиновые сальники в канавки разжимного кулака. Смазываем литолом 24 канавку сальников и вставляем разжимной кулак в опору. Смотрите при установке осторожно не повредите уплотнительные сальники

Сборка тормозного механизма

Устанавливаем трещетку на шлицевой конец вала, одеваем шайбу и шплинт. Крепим верхнюю тормозную колодку, вставляем пружины, крепим нижнюю тормоз и зацепляем пружины меж колодок. Монтажкой оттягиваем колодку и вставляем ролики разжимного кулака.

Сводим тормозные колодки до конца, чтобы установить ступицу в сборе с барабаном и сальником. Смазываем литолом 24 наружный подшипник, устанавливаем его на место и затягиваем его гайкой, так чтобы ступица свободно крутилась в обоих направлениях. Установить контр шайбу совместив штифт и отверстие, загнуть контр шайбу.

На ступицу устанавливаем прокладку, смазав герметиком, потом вставляем полуось. Устанавливаем разжимные шайбы и затягиваем гайками. Осталось установить колеса и закрепить их клиньями с гайками.

Возможные неисправности тормозных систем

Неисправность – разгрузка часто сбрасывает воздух.

Метод устранения – отрегулировать разгрузку или заменить.

Причина неисправности – травит воздух из пневмо привода.

Метод устранения – заменить регулятор тормозных сил или перебрать.

Ремонт тормозных механизмов КАмаЗа

При ремонте тормозного механизма заменяются новыми:
- резиновые уплотнительные кольца разжимного кулака в кронштейне;
- после их замены уплотнительные кромки кольца не должны иметь каких-либо повреждений;
- металлопластмассовые втулки разжимного кулака, усилие запрессовки втулок должно быть не менее 6000 Н;
- после замены втулки растачиваются до диаметра 38,0—38,027 мм;
- фрикционные тормозные накладки колодок тормоза.

Новые фрикционные накладки приклепывают к колодкам тормоза на специальном прессе, приспособленном для клепки тормозных накладок. Клепка накладок к колодке должна быть выполнена таким образом, чтобы зазор между накладками и колодкой в районе заклепок отсутствовал. Тормозные колодки с накладками в сборе обрабатывают (обтачивают) под диаметр расточенного тормозного барабана на станке. Радиус колодок с фрикционными накладками должен быть 199,6—200 мм.

Для обточки колодок на станке изготавливают приспособление для их крепления. Приспособление с закрепленными на нем тормозными колодками устанавливают на шпиндель станка, как показано на рис. 1.

Рекламные предложения на основе ваших интересов:

Дополнительные материалы по теме:

Тормозные барабаны после мойки и очистки подвергают дефектации. При выработке рабочей поверхности более 1 мм их растачивают на станке для расточки тормозных барабанов, показанном на рис. 1, или на токарно-винторезном станке. Тормозной барабан на шпиндель станка устанавливают вместе со ступицей. Для расточки тормозных барабанов применяют резцы с твердосплавными пластинами ВК-3, ВК-6. Барабан вращается на шпинделе станка. Скорость резания в пределах 80 -100 м/мин.

Рис. 1. Станок для расточки тормозных барабанов колес и обточки тормозных колодок:
а — общий вид станка с установленным на шпинделе приспособлением для обточки тормозных колодок; б — приспособление для установки и крепления тормозных колодок; 1 — шпиндель; 2 — приспособление для обточки тормозных колодок; 3 — тормозные колодки; 4 — резцедержатель; 5 — рукоятка перемещения суппорта станка; 6 — рукоятка переключения частоты вращения шпинделя; 7—опорные пальцы колодок; 8 — опора подвижных носков колодок; 9 — зажим подвижных носков колодок; 10 — стяжный винт колодок; 11 — шпиндель с базовыми поясками для установки тормозного барабана

При расточке тормозных барабанов внутренний их диаметр не должен превышать 406 мм. Для колес одной оси автомобиля диаметры тормозных барабанов должны быть одинаковы.

Разжимной кулак подвергают восстановлению, если на рабочем профиле его имеются выработки, коррозия, выбоины, вмятины глубиной до 0,5 мм. Разница радиусов профиля на одноименном луче не должна превышать 0,6 мм. Восстановление рабочей поверхности разжимного кулака производят наплавкой или плазменным напылением с последующей механической обработкой. Шлицы разжимного кулака не должны иметь следов выработки.

Заключительной операцией ремонта тормозного механизма является полная его регулировка. Полную регулировку тормозных механизмов всех колес осуществляют в следующей последовательности. После ослабления гаек крепления осей тормозных колодок сближают эксцентрики. Их оси поворачивают таким образом, чтобы метки,’‘ поставленные на наружных, выступающих под гайками торцах осей находились одна против другой. После этого отпускают болты крепления кронштейна разжимного щитка.

В тормозную камеру подают сжатый воздух под давлением 0,1—0,15 МПа и замеряют выход штоков тормозных камер.

Величину хода штока тормозных камер замеряют линейкой:

Мерную линейку устанавливают торцом в корпус тормозной камеры ближе к штоку и параллельно ему. Положение крайней точки штока отсчитывают по шкале линейки. Нажимают тормозную педаль до упора (при нормальном давлении воздуха в системе) и отмечают новое положение крайней точки штока. Разность полученных результатов должна быть 20—30 мм. Если величина хода штока будет отличаться от указанной, то ее следует регулировать вращением оси червяка регулировочного рычага.

Для одновременного торможения правых и левых колес ход штоков тормозных камер одной оси должен быть одинаковым.

Барабан должен вращаться свободно, не касаясь колодок. После регулировки между барабаном и колодками должны быть зазоры: у разжимного кулака — 0,4 мм; у осей колодок – 0,2 мм.

Регулировку свободного и рабочего хода педали рабочего тормоза производят в следующей последовательности. Масштабную линейку устанавливают торцом в пол кабины рядом с педалью тормоза перпендикулярно к верхней ее плоскости. На шкале линейки фиксируют местонахождение верхней плоскости педали. Плавно нажимают на тормозную педаль до момента начала выдвижения штоков тормозных камер. Снова измеряют местонахождение верхней плоскости педали. Разность полученных результатов должна дать ход педали 25—30 мм.

Нажимают тормозную педаль до упора и таким же образом определяют величину рабочего хода. Ход педали должен быть 75—100 мм и ограничиваться упорным винтом в двухсекционном тормозном кране, а не полом кабины.

Если свободный и рабочий ход педали не соответствует норме, то его регулируют вилкой тяги педали, навинчивая ее на тягу педали или свинчивая ее с тяги, предварительно отсоединив от нижнего рычага педали.

на сколько безопастно будет поставить б\у барабан взамен лопнутого? или же меня оба на новые? не будет ли неравномерного торможения?
При торможении со скорости 80 и ниже начинает бить - подергивать руль. такое ущушение что переднее правое колесо (как АБС) тормозит а барабан лопнул как раз на заднем левом. может ли это быть причиной дергания руля?
Уже сил нет ТАЗИК 099 езжу много. лопнуло терпение вместе с барабаном.

Из мурзилки в электронном виде:
"Замерьте штангенциркулем
диаметр рабочей поверхности барабана. Предельно допустимый диаметр барабана 201,5
мм. Если диаметр равен или больше предельно допустимого, замените барабан. При
наличии рисок барабан можно расточить до диаметра 201 мм. Рекомендуется
одновременно заменять барабаны с обеих сторон."

не надо на тормозах экономит, может боком выйти
особенно учитывая низкую стоимость з/ч для ваза

если б/у барабан имеет большую овальность или же неравномерный износ и вследствие этого небаланс, то это легко может передаваться на руль в виде биения, хотя вибрации должны ощущаться еще и кузовом

проще говоря не парить мозги и поехать купить 2 новых барабана.. (денег жалко :( ) машина 98 г. мне кажется там точно уже все выработалось тем более с такой манерй езды как у меня.

QUOTE (John Nick @ Apr 21 2007, 10:51)

ну вот вариант ВЫВЕСИЛ машину на домкрате - при повороте колеса в определенном месте происходи ШОРКАНЬЕ и тяжело проварачивается. даже при не нажатой педали тормоза.

добавлено в [mergetime]1177134955[/mergetime]

QUOTE (falcon4 @ Apr 21 2007, 10:51)

меняй, жалеть точно не будешь

а при утсановке новый барабан и новый колодки я смогу натянуть их обратно? (ручник полностью отпущен будет)

QUOTE (John Nick @ Apr 21 2007, 10:55)

а при утсановке новый барабан и новый колодки я смогу натянуть их обратно? (ручник полностью отпущен будет)

слушай а как ты думаешь в сервисах ставят ? сможешь конечно если руки не из жопы растут

QUOTE

денег жалко :( ) машина 98 г. мне кажется там точно уже все выработалось тем более с такой манерй езды как у меня.

Денег жалко? Поверь гроб дороже стоит!

QUOTE (falcon4 @ Apr 21 2007, 10:51)

если б/у барабан имеет большую овальность или же неравномерный износ и вследствие этого небаланс, то это легко может передаваться на руль в виде биения

На сабже спереди диски.

Свои недостатки знаю и мужественно с ними борюсь (c) Nick66

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Заметил тока что такую фигню-при накате и легком нажатии на педаль тормоза идет легкая отдача в педаль с переодичностью - то есть как будто точно овал на барабане. а разве такое может отдавать на передние колеса? (тол есть в момент когда происходит зацепление задних колодок о барабан - на переднем цилиндрике повышается давление и схватывает сильнее) или я общибаюсь?

QUOTE (Zampoteh @ Apr 21 2007, 13:44)

На сабже спереди диски.

QUOTE (John Nick @ Apr 21 2007, 11:15)

такое ущушение что переднее правое колесо (как АБС) тормозит а барабан лопнул как раз на заднем левом

В месте трещины происходит снижение давления в контуре и растормаживание соответствующего переднего колеса, правое переднее соотвествует левому заднему (по диагонали. ).

QUOTE (John Nick @ Apr 21 2007, 11:55)

ну вот вариант ВЫВЕСИЛ машину на домкрате - при повороте колеса в определенном месте происходи ШОРКАНЬЕ и тяжело проварачивается. даже при не нажатой педали тормоза.

Это значит, что барабан овальный.

ну вот встрял 500 р барабан 1 шт
колодки комплект вроде 300 перед и зад тоже 300 р.
отпустить ручник 150 р. (так как нет ямы) и того
1750 а ещё потом натянуть ручник = 1900 р.
пипец.

офф: Не грустите. Сравните цену на ОДИН диск тормозной на иномарку.

Жизнь дороже! Еще дороже будет если кого-нибудь побьешь.
Менять срочно и оба. Иначе будет неравномерное торможение задними колесами.

Просто хороший человек. /В.В.Путин/

О любой проблеме есть два мнения: одно моё, второе ошибочное

QUOTE (John Nick @ Apr 21 2007, 10:15)

на сколько безопастно будет поставить б\у барабан взамен лопнутого

Нормально, они не меняются парами.
Разница в износе компенсируется автоматически саморазводными колодками. Если в твоей машине такое есть. А если нет -- то равномерности не достичь никогда.

Для компенсации после замены барабана достаточно несколько раз подрочить ручником.

QUOTE (John Nick @ Apr 21 2007, 10:15)

может ли это быть причиной дергания руля?

Читайте также: