Трещит сцепление газель некст
Обновлено: 19.05.2024
вот файл
не поленитесь, скачайте, может что скажетее:hi:
мотор 406.2 131 л.с., инжектор
когда сцепление отпускаешь, воздействие на вал увеличивается, плюс сопротивление дополнительное
он так объяснил
с точки зрения механики, что-то в этом есть
evgen sl, да, точняк, он мне про продольный люфт что-то говорил
это вообще дорого лечится?
стук страный, я его не пойму, но по мне это не сцепа и не маховик .
Боюсь предположить но всетаки ляпну ))) А не калвал за щуп ли цепляет ? А ? Я раз такое лечил
Звук похожий до безумия.
Автор Заведи и попробуй пошевели за трубку щупа тудом — сюдом АВОСЬ И ПРОЙДЕТ )))
Стук какой то цепляющий
Я еще в ванной сижу, вы уж извините мож недослышал чего :drinks:
поменял масло в коробке, только не смяться на ТАД-17
ВРЕМЕННО
звук точно идет из коробки
и самый прикол в том, что на работе новые дизельные газели тоже имеют этот стук после отпускания сцепления и трогания
говорят это нормально
по мне ниче тут нормального
надо коробку перебрать тогда, ща пока нет ни возможностей, ни времени
Стуки в сцеплении газель некст
Пару дней назад полностью заменил сцепление (406 дв.). Во время первого же пуска двигателя обнаружил шум. Сажусь за руль, выжимаю сцепление — шум пропадает, отпускаю — опять шумит!
Кто нибудь сталкивался с такой бедой.
И в чем может быть проблема.
Подшипник первичного вала менял?
Тоже самое.Менял сальники на коробке,ну думаю дай подменю выжимной,зашумело,при выжатом тишина.Полез в коробку(5ти ступка),обнаружил расколота наружняя обойма подшипника 1го вала,заменил,остальное вроде в идеале.Шум не исчез.Сегодня взял на рынке 4х ступку за 35$(чтоб машина не стояла,очень нужна почти каждый день),накачался мануалов из инета, своих 2CD по ГАЗу,советов слесарей из таксопарка — на выходных поменяю на 4х ступку — и с богом на переборку(только сам,и ни какому слесарю не доверю),не спеша и аккуратно,хоть на месяц.Потом отпишусь.
Я именно так и поступил- взял поставил временно коробку 4-х ступенчатую — а свою 5-ступку снял на ремонт ,
Причина ремонта
_________________
Коробка шуршит на холостых — и особенно на 5-ой передачи , скорости включаются не внятно — и только при перегазовке (синхронизаторы — явно не выполняют свою функцию)
Сейчас разобрал — идет подробная дефектовка деталей
Но уже с уверенностью можно сказать — шуршали подшипники , стоит их от руки крутануть и они сильно шумят — хотя все в смазке . и люфтов вообще нет
Причина как мне кажеться — может быть в посадке на вал- возможно слишком тугая, будем промерять,
а так же , еще — в коробке было немножко стружки — продукт износа — от вилок муфт, стружка могла разкидываться с маслом — и уделать подшипники . по виду — шарики в подшипниках — с микро вкраплениями .
В общем — как все зделаю — выложу подробный отчет о проделаной работе с фотками
Авто выпуска 2001года . планирую поставить в коробку обновленные двойные синхронизаторы (муфты в сборе ), вилки к ним , а также конические подшипники промежуточного вала..
О проблемах КПП Газель Next и варианты их решения или предотвращения
В целом, конструкция автомобиля достаточно отработана, чтобы не вызывать особых проблем у владельцев и водителей, однако столь важный агрегат, как коробка передач, до настоящего времени порой вызывает у многих весьма серьёзные нарекания.
Я вовсе не утверждаю, что всё прочее у ГАЗели NEXT безупречно, но именно по поводу КПП чаще всего приходится выслушивать жалобы.
Семь бед…
Описать все проблемы коробки или хотя бы их большую часть вряд ли получится, слишком уж много их называют обиженные на этот капризный агрегат владельцы.
Вначале постараюсь хотя бы перечислить наиболее часто упоминаемые:
- затруднённое включение первой передачи для троганья с места;
- затруднённое переключение передач во время движения;
- самопроизвольное выключение передачи;
- треск при переключении;
- посторонние шумы как во время движения,
- … так и на нейтральной передаче;
- подтекание масла через уплотнения.
По сути, эти и многие прочие неисправности можно условно сгруппировать следующим образом:
- вызванные износом и/или разрушением подшипников;
- обусловленные износом и/или поломкой зубьев шестерёнок постоянного зацепления и пятой передачи;
- связанные с износом или поломкой других деталей (наиболее часто синхронизаторов).
А вдобавок к этому хочу заметить, что причины некорректной работы КПП и/или выхода её из строя можно, в свою очередь, различить, как:
- вызванные конструктивными недоработками и качеством комплектующих;
- спровоцированные нарушением регламента обслуживания или условиями эксплуатации автомобиля.
Последнее, конечно же, касается отнюдь не только семейства NEXT, ГАЗелей вообще, но и любых автомобилей.
Однако не стану агитировать за точное соблюдение давно установленных правил технической и коммерческой эксплуатации – сами тут все мальчики давно взрослые, должны понимать, что к чему и что почём.
Вернёмся к нашим баранам к конструктивным причинам упомянутых проблем.
При модернизации КПП проблему надёжности подшипников промежуточного вала вполне успешно решили, заменив ранее применявшиеся шариковые на роликовые, способные, при грамотной эксплуатации, выходить до 200 тысяч километров.
Конструкция сцепления автомобиля ГАЗель Некст
На автомобили ГАЗель Некст, оснащенные механической коробкой передач, устанавливают сухое однодисковое сцепление с центральной диафрагменной нажимной пружиной.
Сцепление расположено между двигателем и коробкой передач.
Оно предназначено для разъединения и соединения маховика, расположенного на коленчатом валу двигателя, и первичного вала коробки передач.
Сцепление состоит из ведомого (фрикционного) диска, кожуха сцепления с нажимным диском и диафрагменной пружиной, а также механизма выключения сцепления.
Нажимной диск смонтирован в стальном штампованном кожухе, прикрепленном болтами к маховику двигателя.
Ведомый диск установлен на шлицах первичного вала коробки передач и зажат диафрагменной пружиной между маховиком и нажимным диском.
Гидравлический привод выключения сцепления состоит из главного и рабочего цилиндров, педали сцепления, трубопровода гидропривода выключения сцепления и соединительного шланга.
Педаль сцепления соединена с главным цилиндром с помощью толкателя, который снабжен регулировочным узлом.
В исходное положение педаль возвращает пружина.
Датчик информирует электронный блок системы управления двигателем о положении педали сцепления в каждый конкретный момент.
Главный цилиндр соединен шлангом с бачком, установленным на главном тормозном цилиндре (бачок общий для обоих главных цилиндров).
В гидроприводе выключения сцепления используется тормозная жидкость.
Возможные неисправности сцепления и способы устранения
Причина неисправности (Способы устранения)
Неполное выключение сцепления (сцепление ведет):
— Затрудненное перемещение ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач
— Коробление ведомого диска
— Лепестки диафрагменной пружины не лежат в одной плоскости или изношенны
— Воздух в системе гидравлического привода сцепления
Неполное включение сцепления (пробуксовка, снижение динамики разгона):
— Снижение усилия диафрагменной пружины
Замените нажимной диск в сборе
— Износ фрикционных накладок, рабочих поверхностей маховика и нажимного диска
Замените ведомый диск. Замените маховик или нажимной диск
— Замасливание фрикционных накладок ведомого диска
Устраните причины попадания масла на фрикционные накладки.
— Затрудненное перемещение ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач
— Лепестки диафрагменной пружины лежат в одной плоскости или изношены
— Медленный возврат поршня рабочего цилиндра в исходное положение при полностью отпущенной педали сцепления; засорение компенсационного отверстия главного цилиндра или разбухание манжеты
Очистите от загрязнения цилиндр или замените манжету
Неполное включение сцепления (ощутимые рывки при включении):
— Износ фрикционных накладок
— Замасливание фрикционных накладок ведомого диска
Устраните причины попадания масла на фрикционные накладки.
— Лепестки диафрагменной пружины лежат не в одной плоскости или изношены
— Потеря упругости пластинчатых пружин и демпферных пружин ведомого диска
Повышенный шум и вибрация при работе сцепления:
— Поломка или потеря упругости демпферных пружин ведомого диска
— Отсутствие смазки или дефекты подшипника выключения сцепления (выжимной подшипник)
Замените подшипник или муфту с подшипником
— Износ фрикционной шайбы ведомого диска
Не удерживается давление в приводе выключения сцепления (при плавном нажатии педаль доходит до упора, а сцепление не выключается):
— Загрязнение главного цилиндра или большой износ его зеркала
Промойте или замените главный цилиндр
— Износ или повреждение манжеты поршня главного цилиндра
— Подтекание жидкости через манжету рабочего цилиндра привода выключения сцепления, нарушение герметичности трубопровода
Замените манжету или рабочий цилиндр, подтяните крепление трубопровода
— Наличие воздуха в гидравлическом приводе выключения сцепления
Прокачайте привод, удалите воздух
Повышенный шум в сцеплении при работе двигателя:
— Отсутствие смазки или дефекты выжимного подшипника
Замените подшипник или муфту с подшипником
— Слабая затяжка соединений гидравлического привода выключения сцепления
Скрип втулок педали сцепления:
— Отсутствие смазки в пластмассовых втулках педали сцепления
Смажьте втулки графитной смазкой
— Износ пластмассовых втулок педали сцепления
— Поломка или потеря упругих свойств возвратной пружины
Замена жидкости и прокачка сцепления
Ввиду того, что гидропривод выключения сцепления и рабочая тормозная система объединены одним бачком, замена рабочей жидкости в гидроприводе выключения сцепления происходит при смене тормозной жидкости в гидроприводе тормозов.
Согласно рекомендации завода-изготовителя заменять жидкость следует через тридцать тысяч, км пробега или 2 года эксплуатации (в зависимости оттого, что наступит раньше)
В гидроприводе выключения сцепления используется тормозная жидкость DOT-4.
Эта жидкость гигроскопична (быстро впитывает влагу из воздуха).
Образовавшийся в главном и рабочем цилиндрах конденсат вызывает коррозию деталей и отказ гидропривода, поэтому рекомендуем заменять жидкость независимо от пробега.
Снимаем защитный колпачок с клапана удаления воздуха на рабочем цилиндре сцепления.
Надеваем на клапан шланг и опускаем его конец в емкость с небольшим количеством тормозной жидкости.
Просим помощника резко нажать на педаль сцепления четыре-пять раз с интервалом одна – две секунды, а затем удерживать ее нажатой.
Выкручиваем клапан на ¾ оборота.
Из шланга в емкость будет вытекать старая (грязная) жидкость.
Как только жидкость перестанет вытекать, закручиваем клапан выпуска воздуха.
В этом случае гидропривод придется прокачивать. При необходимости доливайте новую тормозную жидкость.
Таким образом, обеспечивается постепенное вытеснение старой жидкости новой без осушения гидросистемы.
Повторяем операцию до полной замены жидкости (из шланга должна вытекать чистая жидкость без пузырьков воздуха).
После замены жидкости надеваем защитный колпачок на клапан выпуска.
Доливаем тормозную жидкость до уровня 15-20 мм от верхней кромки бачка. Закрываем бачок пробкой.
Сцепление газели ведет, возможные причины возникновение и их устранение.
Если сцепление на автомобиле ведет (не разъединяется), то скорее всего причина этой неисправности связана непосредственно с системой его выключения, а также возможно с отсутствием вращения подшипника коленчатого вала.
Рекомендуется при этом проверить:
Соблюдены ли при установке сцепления все обязательные рекомендации инструкции. Провести проверку системы выключения сцепления.
Ниже описаны основные причины когда возникает неисправности.
Чрезмерное боковое биение диска.
- Искривление диска сцепления возникло при его перевозке или во время его монтажа на автомобиль.
- Биения диска сильно превышает допустимый порог в 0,5 мм.
- Отжатие нажимного диска не достаточное и обеспечивает полное разъединение сцепления.
- При установке нового диска проверить его на наличие бокового биения специальным устройством.
Много ржавчины на шлицах ступицы.
- При сборке и установке сцепления не была нанесена специальная смазка согласно с инструкции.
- Диск не скользит надлежащим образом по валу коробки передач и фрикционная накладка не до конца соприкасается с поверхностью маховика.
- Поначалу сцепление только дергаться.
- Использовать оригинальную смазку фирмы SACHS.
Повреждение зубцов профиля ступицы
- Во время монтажа сцепления было применено слишком большое усилие для соединении вала коробки передач и ступицы сцепления.
- Поврежден профиль и диск сцепления плохо скользит на валу коробки.
- При монтаже сцепления проводить центрирование диска с помощь специального инструмента! С осторожность производить установку вала коробки передач не прилагая больших усилий.
- При монтаже сцепления был допущен сильный удар валом коробки о ступицу диска.
- Сильный перегрев сцепления, в этом случае детали будут имеют следы синего цвета что означает их перегрев .
- Недостаточное отжатие нажимного диска для нормального разъединения сцепления.
- При монтаже применять специальный инструмент и заменить поврежденный диск.
Повреждение и поломка пружин накладки или ведомого диска.
Пробег на утро пятницы 13 октября показывал 95700 км, все было отлично, машина радовала, работал на ней каждый изо дня в день, и вот вчера утром ехал себе по тихонечку, ничего не предвещало беды как находу машина резко вздернулась и подпрыгнула, и я сразу же инстинктивно выжал сцепление, и все эти страшные звуки пропали, но как только начинаешь отпускать педаль сцепления машина подпрыгивает и глохнет, кулиса КПП ни в какую не слушается меня, не выводит с передачи на нейтраль…
В общем утащили авто на буксире с выжатым сцеплением, сняли КПП и видим что дело не сцеплении, а на самом КПП первичный вал не прокручивается ни в какую, в общем что то с КПП, заклинило ее.
Потащил коробас к мастеру на вскрытие, и в итоге выяснилось что каким то образом сломало вторичный вал и во второй части КПП размолотило шестерни 2 и 3 передач, а сам вторичный вал ещё и загнуло.
Мастер сразу сказал что удовольствие будет не из дешёвых, но я и не предполагал что это обойдется в такую страшную сумму, в общем составил он мне список тех деталей которые нуждаются замены и номера подшипников которых надо было поменять. Пошел я с этим списком в магазин, примерно прикинули по цене и все это вышло у нас в ~34000! Рублей, это ещё не считая услуги переборки самого КПП.
После того как прикинул что к чему звоню знакомому и через него я узнаю что новая, точно такая же коробка с чеком и с гарантией в полгода обойдется мне 52500 рублей. Конечно же не долго думая я решился купить новую, так как в то время когда я работал на арендодателя мы на пыжике боксер имели печальный опыт с ремонтом этих коробок которые из за качества запчастей мы чуть ли не каждый месяц встревали на ремонт. Поэтому я решил не наступать на эти грабли ещё раз и решил купит новую а старую оставить либо на запчасти либо на продажу по частям, продаем увидим, но и на этой коробке не было никаких шумов, Тресков, щелчков и звуков при переключении
тот самый кусок металла который стоит 52500 рублей! человек который перебирает кпп предложил как вариант поменять кпп на простую, от простой газели, но я знаю что в режиме маршрута такой груз который таскает этот кпп простаяя точно не сможет, но стоит она чуть ли не в 3 раза дешевле
Однако перед тем как узнать главные неисправности коробки передач, следует внимательно ознакомиться со строением и принципами устройства данного механизма.
Особенности устройства МКПП
- валы и шестерни;
- дополнительный вал (задний ход);
- картер;
- синхронизаторы;
- сальниковые уплотнители и подшипники;
- механизм переключения передач и рычаг переключения передач.
Признаки неисправности коробки передач
Существует множество различных неисправностей КПП. Требуется отметить, что есть общие неисправности для всех КПП, а есть те, которые характерны исключительно для механических коробок переключения передач. Их разделяют на свойственные собственно коробке передач и механизму передач.
Общие неисправности КПП
- износились шестерни, сальники;
- износились муфты синхронизаторов;
- износ шлицевого соединения муфт;
- пониженный уровень масла в коробке;
- деформированы подшипники валов;
- ослабление любых резьбовых соединений и т.д.
А вот неисправности механизма передач могут выражаться при:
- ослаблении крепления, повреждении или заедании троса привода;
- износе или деформации штока переключения передач;
- износе или повреждении блокирующего устройства;
- износе вилки переключения передач и т.д.
Также имеются прочие возможные признаки появления неисправностей КПП.
Методы решения проблемы
Среди главных причин вышеописанных неисправностей следует выделить:
Помните, что если вы используете комплектующие и расходные материалы низкого качества, ремонт механической коробки переключения передач придется делать несколько чаще.
Как установить неисправности МКПП?
Есть ряд внешних признаков, при помощи которых вы без труда сможете самостоятельно определить наличие неисправности коробки переключения передач. В данном случае вы получаете возможность самостоятельно выполнить ремонт КПП. Среди них нужно выделить:
- необычный звук внутри КПП;
- передачи включаются с затруднением;
- передачи выключаются самопроизвольно;
- замечено подтекание масла.
Если вы диагностируете неисправность МКПП самостоятельно, помните, что одному и тому же шуму могут соответствовать разные признаки неисправности. Для наглядности приведем данные в виде таблицы.
| Признаки | Неисправности |
| Шум в нейтральном положении | Малый уровень масла. Износ подшипника ведущего вала. |
| Шум при включении передачи | Износ муфт синхронизаторов. Ослабло резьбовое соединение крепления КПП. Сцепление включается не полностью. Деформировалось или износилось блокирующее устройство. |
| Шумы в процессе эксплуатации | Износились муфты синхронизаторов или подшипники. В коробке низкий уровень масла. |
| Передачи включаются с затруднением | Износ шестерен или муфт синхронизаторов. Ослабло крепление троса привода. Поврежден или износился шток переключения. Не полностью включается сцепление. |
| Передачи выключаются самопроизвольно | Ослабли резьбовые соединения крепления МКПП. Износились муфты синхронизаторов, шлицевые соединения их муфт, шестерни, шток и вилки переключения. |
| Подтекает масло | Износились сальники. Резьбовое соединение ослабло. |
Добрый день. В сегодняшней статье я расскажу все признаки неисправности сцепления и разберу причины их возникновения. Традиционно для нашего сайта, статья содержит множество фото и видео материалов.
Устройство и принцип работы сцепления.
Прежде чем рассматривать неисправности сцепления давайте попробуем разобраться как оно работает. Наглядно работу сцепления можно посмотреть на этом видео:
Если вы больше любите читать — работа сцепления очень проста и основывается на силе трения.
Как видно, сцепление состоит из двух соосных дисков. Когда они прижаты друг к другу, говорят о том, что сцепление включено.
На машине сцепление устроено немного сложнее, но принцип его работы аналогичен.
Устройство сцепления на автомобиле:
1 — Направляющая выжимного подшипника.
2 — Первичный вал МКПП.
3- регулировочная скоба задающая свободный ход.
4,5 — вилка сцепления.
6 — корзина сцепления.
7 — ведомый диск сцепления.
8 — маховик двигателя.
9 — педаль сцепления.
Как видно, ведомый диск сцепления зажимается усилием пружин, между маховиком двигателя и корзиной сцепления.
Если необходимо выключить сцепление, и разъединить двигатель и трансмиссию, на лапки/лепестки корзины нажимают через вилку сцепления и выжимной подшипник. Вилка сцепления соединена с педалью посредством тросика, гидравлики или напрямую (на мотоциклах и старинных автомобилях).
Все признаки неисправности сцепления.
Внимание, все варианты приведены в порядке снижения их вероятности от наиболее вероятных к более редким.
При нажатии на педаль сцепления она, без усилия, проваливается, а на запущенном двигателе невозможно включить передачу.
Это самая честная неисправность. Происходит она при повреждении привода сцепления.
— порвался трос сцепления/повредился гидропривод (ремонтируется заменой и регулировкой).
— протерлась вилка сцепления и оделась на шарнир (ремонтируется заменой или наваркой и регулировкой).
Запах паленых накладок.
Это очень неприятный и специфический запах. Его невозможно ни с чем спутать.
Он возникает, как правило, при трогании с места, при попытке ускориться на большой скорости и при движении на подъем. Причина кроется в запредельном износе ведомого диска сцепления. Т.е. от его фрикционных накладок ничего не осталось. Выглядит это примерно вот так:
Если у вас автомобиль очень очень старый, или китайский, возможен вариант износа пружин в корзине сцепления, но я ни разу не встречал это на практике.
Ездить с этой неисправностью долго нельзя, так как при проскальзывании быстро изнашивается корзина и маховик.
Решение только одно — замена ведомого диска сцепления. Одновременно с этим, желательно заменить выжимной подшипник. Так как они служат примерно одинаково, стоит он не дорого, а его замена требует снятия коробки передач.
При движении на высоких передачах, при резком нажатии на педаль газа, скорость автомобиля не изменяется, а обороты двигателя возрастают.
Причины ровно те же что и в предыдущем случае — износ фрикционных накладок ведомого диска.
Просто при движении на скорости моторный отсек и днище отлично продуваются и запах почувствовать, возможно не всегда.
Иногда причиной такой неисправности сцепления бывает замасливание сцепления, но это бывает крайне редко.
При нажатии на педаль сцепления слышен гул, шум или скрежет.
Причина, в большинстве случаев, кроется в износе выжимного подшипника. В зависимости от конструкции, его меняют или набивают смазкой (в основном на старых машинах).
С этой неисправностью можно ездить довольно долго, просто это не сильно комфортно в плане акустики. Также важно понимать, есть вероятность, что подшипник полностью заклинит.
Гарантированное решение проблемы — замена выжимного подшипника.
Временное решение проблемы, например, для продажи автомобиля — сварить подшипник в тугоплавкой смазке.
Важно понимать, что работа по снятию и установке коробки передач стоит в разы дороже замены выжимного подшипника.
Если писк и скрежет тихие, есть вероятность что развалился подшипник в маховике. Но в моей практике, только один раз в нем была проблема. Обычно его меняют при снятии корзины сцепления или при капитальном ремонте двигателя. Он, по большому счету, нужен для лучшей сохранности подшипников первичного вала коробки передач его сальника и увеличения срока службы диска сцепления.
Вибрации при трогании с места и/или при переключении скоростей.
Как правило, причина вибрации кроется в ведомом диске сцепления. Обычно у него ломаются или изнашиваются демпферные пружины:
Или частично разрушаются фрикционные накладки:
Бывает, что трескается сама корзина сцепления:
Если автомобиль оборудован двухмассовым маховиком, проблема может быть и с ним.
Самый маловероятный вариант — неверно настроены лапки выжима сцепления. Вероятность этого крайне низкая, так как лапчатые корзины сцепления не устанавливают на автомобили уже лет 25-30 (исключение УАЗ).
Точно определить неисправность поможет только снятие коробки передач и разборка сцепления.
Передачи переключаются с большим усилием, при их переключении слышен скрежет.
Эти симптомы говорят о неполном выключении сцепления. Т.е. диски сцепления разводятся не до конца, и ведомый диск продолжает вращаться.
Причиной этому может быть:
Заключение.
Выше мы рассмотрели все признаки неисправности сцепления и причины, которые их вызывают.
Я надеюсь, что статья была вам полезна. Если вы нашли неточность, хотите дополнить статью или у вас остались вопросы — пишите комментарии.
Читайте также: