Туго открывается дверь ваз 2114
Обновлено: 05.07.2024
Замки дверей неразборные и ремонту не подлежат. При поломке замков замените их в сборе.
Конструкции замков передних дверей и замков задних дверей автомобилей ВАЗ-2114 и ВАЗ-2115 принципиально одинаковы. Основное отличие заключается в том, что в наружных ручках передних дверей установлены цилиндры выключателей замков, поэтому ремонт замков показан на примере передних дверей.
Вам потребуется отвертка.
2. Выверните два винта крепления моторедуктора блокировки замка к внутренней панели двери.
3. Извлеките моторедуктор из окна внутренней панели двери и снимите тягу с привода моторедуктора.
4. Разъедините две колодки жгутов проводов и снимите моторедуктор замка двери.
Моторедуктор замка задней двери снимают аналогично.
7. Отсоедините от внутреннего замка тяги наружной ручки и выключателя замка.
8. Выверните два винта крепления замка двери. При выворачивании рекомендуем воспользоваться ударной отверткой, так как на резьбу винтов нанесен герметик.
9. Снимите наружный замок…
10. …и выньте из двери внутренний замок.
11. Снимите стопорную скобу с пальца рычага и отсоедините тягу внутренней ручки от рычага внутреннего замка.
12. Поверните пластмассовый держатель и выньте конец тяги блокировки замка из рычага.
13. Отверните две гайки крепления наружной ручки замка.
14. Снимите наружную ручку замка с тягами.
15. Выньте штифт и снимите пластмассовый наконечник тяги сцилиндра замка.
16. Снимите стопорную пружину, для чего выведите ее концы из прорезей на цилиндре и ручке замка.
17. Вставьте ключ в цилиндр замка и выньте цилиндр из ручки. 18. Установите новый замок в порядке, обратном снятию, смазав предварительно все трущиеся детали консистентной смазкой. Проверьте легкость открывания и надежность закрывания замка двери. При необходимости отрегулируйте замок.
19. Для регулировки замка ослабьте затяжку винтов крепления и переместите фиксатор: а) наружу, если дверь закрывается туго; б) внутрь, если дверь закрывается неплотно; в) вниз, если при закрывании дверь приподнимается. После регулировки затяните винты. Для выворачивания и затяжки винтов используйте ударную отвертку.
Регулировка и ремонт замка крышки багажника и капота ВАЗ четырнадцатой модели
Если на месте, где находится деталь есть потертость, значит можно произвести замену полностью с опорной площадкой. Если багажник издает странные звуки, например, шатается, возможно, вышел из строя уплотнитель.
Итак, причины неисправности следующие:
- требуется подкрутить или демонтировать уплотнители;
- запорная площадка или шток находятся в неудобном положении;
- появились зазоры или лопнула сердцевина устройства.
Нужно помнить, что замена замка багажника осуществляется полностью, потому как конструкция отпирания двери и капота не подлежит разбору (автор видео — Дима Прокофьев).
Доработка дверных замков ВАЗ 2113, 2114, 2115
Снятый замок. В данном случае обычный не бесшумный
Что бы его разобрать, пришлось решить проблему с завальцованными втулками. Я решил развальцованные края просто аккуратно высверлить, в этом мне помогла дрель и сверло на 12,5мм
Обычное сверло по металлу диаметром 12,5мм
Аккуратно высверлил развальцовку, не глубже чем она заканчивается.
Вот что получилось
Сверху — рассверленный замок, снизу — целый.
После чего открыть замок не составило ни какого труда
Снял верхнюю крышку…
Вытащил оба крючка…
Вытащил две парные пружинки нижнего крючка и пружину верхнего …
Ну вот, собственно, и весь замок в деталях. Не стал снимать только резиновый отбойник — к нему нареканий нет
Первым делом занялся с парой пружинок нижнего крючка. Убрал ту, что снаружи, большую диаметром. Так как она довольно-таки жесткая. Оставшейся малой пружины вполне хватает для работы крючка, зато работать он стал в два раза мягче.
Не знаю, зачем она здесь, но я ее удалил
Еще один момент на который я обратил внимание — это очень сильный боковой люфт нижнего крючка. Не знаю конечно, может он ни на что не влияет, но мне почему-то кажется, что он тоже вносит свою лепту в плохое открытие двери, то есть то самое закусывание ручки двери при отжатии. Я решил его устранить. Для этого мне пригодилась шайба, выбранная среди кучи других в гараже.
Вот такая шайба размером по отношению к крючку
Толщина примерно 1,25-1,50мм
Наружный диаметр шайбы я замерять не стал, на фото все хорошо видно, внутренний точно по штоку крючка, вроде на 5мм
После чего приступил к самому главному — решению вопроса с жесткостью пружины верхнего крючка, основного. Сильно тут ничего придумать не получилось, пружину конечно зафигачили от души, по совдэповски… Жесткая очень. Варианта пришедших в голову было только два. Либо заменить эту пружину на аналогичную, но меньшего сечения, то есть более мягкую, либо попытаться удалить пару витков с нее и этим немного ее ослабить. Поискав по городу, в всевозможных магазинах подобной этой пружине только того что мне надо я так ничего и не нашел на тот момент, и решил принять второй вариант по кардинальному обрезанию =))) родной пружины. Сложного ничего в этом нет, взял в одну руку пассатижи, в которых зажал пружину, а в другую — кусачки, которыми лишние пару витков и отхреначил напрочь. Вот результат ниже
Слева — до обрезания, пять витков. Справа — после, три витка.
После чего поставил все на свои места и вернул замок на место, то есть на дверь
С виду — замок да замок… А внутри — уже не хуже японского
После чего тщательно отрегулировал положение ответной скобы замка, той что на стойке кузова расположена. Совет — расположение основного болта, на который замыкаются крючки замка, должно быть строго по центру приходящего на него замка, когда дверь закрыта. Иначе проблемы с закрытием и закусыванием при открытии не избежать. И еще для хорошей работы замка также не советую очень глубоко топить дверь по отношению к внешней общей линии кузова. И также наоборот не допускать что бы выпирала, иначе будет болтаться и стучать на замке, глотать в салон пыль и воду. Результат — дверь закрывается в разы легче и мягче, при открытии никаких закусываний нет. А теперь то о чем я писал в самом начале — довел до ума но только наполовину Недавно нашел я в одном из магазинов аналогичные родным пружины и как раз те что надо, с меньшим сечением. Цена божеская, по 10р. за штуку.
Вот они, родные… Размеры видны на ценнике.
Купил сразу четыре и бегом в гараж разбирать замки и ставить новые облегченные пружины.
Слева – родная, не обрезанная пружина, справа — новая, аналогичная но меньшего сечения и на один виток короче.
Сравнил размеры новых пружин с родными (родными, теми, что еще не обрезаны) Все четко подходит, никаких проблем.
Внутренний диаметр родной пружины 18,5мм
Внутренний диаметр приобретенной новой пружины 19,5мм
Начал с правой стороны, снял оба замка с обеих правых дверей, разобрал, благо что они уже развальцованы и доработал новые приобретенные пружины — догнул края до формы родных при помощи тех-же пассатижей и тонкогубцев с кусачками
Подогнули немного, подрезали
Поставил новые пружины на место, собрал замки. Закрываются — просто прекрасно, легче, чем доработанные замки до этого раза в полтора-два. Вообще, красота. Вот теперь я еще поспорю, у кого двери мягче и легче закрываются у моего ТАЗа или у японца. Ну и теперь о обломе. На радостях я не обратил сразу внимание, что купленные мною пружины имеют направление закручивания витков одного направления у всех четырех, а на машине на замках тех что по левой стороне витки у пружин закручены в другую сторону. И как я не крутил новые пружины, чего только сними не придумывал, ничего у меня из этого не вышло. Только испортил их нафиг с досады. Вот и получилось, что довести начатую доработку замков удалось только на половину. На правую, пассажирскую. А это самое главное. А у меня на левой и так уже замки отличные, а уж новых пружин подожду. И еще к слову — ПРОКЛЕИВАЙТЕ ДВЕРИ, ПРОКЛЕИВАЙТЕ. Вес двери увеличится и, как следствие, дверь легче и тише закрывается, акустика будет звучать, а не брякать. Правда и минус — немного ускоряется процесс провисания двери, но это общая болезнь Самар.
Для работы понадобились: 1. Ударная отвертка. 2. Молоток. 3. Дрель. 4. Сверло 12,5мм. 5. Кусачки, пассатижи, тонкогубцы и обычная маленькая плоская отвертка. Надеюсь, кому-нибудь пригодится сей пост, тем кто хочет сделать свой железный ТАЗ хоть немножечко эмалированным
Слева — сток большая, диаметр. Справа — новая, диаметр.
Те самые пружинки, с виду аналогичные пружинке нижнего крючка той что побольше. Предназначение данных пружин неизвестно.
С одной лишь разницей, что в свободном положении эта пружинка немного пониже чем стоковые пружинки замка
Читайте также: