Уаз буханка экстренное торможение

Обновлено: 06.07.2024

Имеем:
Буханка 85г.в.
После покупки поменял все гидроцилиндры тормозов: ГТЦ с одним бачком, сигнализатора нет, РТЦ самоподводы (часть не самоподводится - развел эксцентриками).
Пружины колодок новые, колодки и барабаны старые (85 г.в. наверно :) но не "конченые").
Передний контур подключен к штуцеру ГТЦ тому, что ближе к штоку.
Также поменяна часть трубок, все шланги.
Тормозуха дот4.
Колеса: дунлоп дуелер 245/70 р16 почти слики. Спереди 2атм сзади 2.5.
ВУТа нет.
Выбег с 60км/ч 500-700 м.

Наблюдается такая картина:
Педаль не доходит до пола на 2см где-то. Чтобы тормозить надо давить со всей дури, задние колеса по ощущениям блокируются, передние нет (сухой асфальт), тормозной путь оставляет желать лучшего (после форда :). Никуда не кидает, тормозит ровно.
Вопросы:
1. Так и должно быть (в смысле, давлю со всей дури и колеса не блокируются)?
2. Решит ли проблему установка ГВУТ 2401? Т.е. станет ли педаль легче?
3. Реально ли достать ГВУТ 2401? :)

Что делать? Кто виноват? :)

У меня тоже "Буханка" на раме 3303 1989 г. Тогда ВУТ на 3303 еще не ставили. Тормозить так и должна! Все правильно! По инструкции, при экстренном торможении усилие на педали 70 кГ! Т.е. тормозить надо со всей дури. Если привыкнуть, то нормально. Я за 7 лет привык. Кроме того, тормоза без усилителя имеют свое преимущество. Педаль жесткая, и тормозная сила четко зависит от усилия на педали. Легче дозировать замедление.

Ок, тогда буду привыкать :) Просто немного непривычно после пересадки с иномарки.

Странно что самоподводы не все сработали - если б знал, что так будет поставил бы обычные.

Да, все верно. у меня так было до замены моста. После замены на мост под вакуумный усилитель (цилиндры 25 мм вместо 32) и он перестал на юз брать, зато ход педали менее половины :). Сейчас все купил почти для установки ВУТа.

Как вспомню, так вздрогну. У меня таблетка(буханка) тоже каких-то 80х годов выпуска без ВУТа. Была. Однажды я на ней чуть сам не убился и народ не поубивал, когда на крутом подъеме вылетела первая пониженная. Хорошо помню. как распирался между этой педалью и рулем всеми четырьмя конечностями. После этого переделал тормоза и поставил ВУТ и передние дисковые. Теперь езжу нормально.
Кстати один ВУТ поставить не так сложно. Варится на раме площадка, устанавливается сам ВУТ. Меняются тормозные щиты и желательно все рабочие цилиндры на Волговские.
А насчет регулировки усилия на педаль.. хм. довольно спорная сентенция. Эдак все иномарки должны только юзом тормозить. К хорошему привыкаешь быстро.

У меня ситуация попроще: рама 1992 года, и потому все там под ВУТ уже есть, и даже схема собрана с блоком педалей нового образца и ГТЦ на раме (а не под торпедой, как изначально было). То есть остается только заменить кронштеин ГТЦ, поставить ВУТ и заменить передние щиты на современные усиленные, как завод строго рекомендует при установке ВУТ делать (да и изношены на них цилиндры уже). Не могу никак найти только штуцер шланга ВУТ, который в коллектор закручивается.

Такие штуцера видел в магазинах. в Мск
Кстати, если кому надо, есть кронштейн крепления вакуумника с ним в сборе.

А как они выглядели? УАЗовские или Волговские (в смысле УМЗ или ЗМЗ)? Резьба на УМЗ и ЗМЗ одинаковая в коллекторах? А еще есть штуцер для ЗМЗ-406. Я заню, каталожные номера совсем разные у них, у всех трех. К какому мотору вы видели? Там сам штуцер соосно резьбе торчал или под наклоном?

Приветствую участников форума. Внимательно прочитал правила, вроде как поднятие старых тем не запрещено. Выбрал самую подходящую.
Собственно суть - купил сегодня старенькую буханку, с букетом проблем, но с ними со временем разберусь.
Основное - она как-то странно тормозит, давлю педаль в пол - машина замедляется, но очень медленно. Если "качать" педалью - то немного быстрее замедляется. Но все равно медленно. От силы давления не зависит.
Собственно в чем может быть дело? Машина без ВУТ, и ставить пока не планирую. Прошлый хозяин говорит что тормоза прокачивал, не помогло. Думаю в сторону ГТЦ. Есть ли на него ремкомплекты, подходят ли от УАЗиков с ВУТом? Или подойдет ли ГТЦ в сборе от УАЗа с ВУТом? ГТЦ с двумя бачками.

тормоза без усилителя имеют свое преимущество. Педаль жесткая, и тормозная сила четко зависит от усилия на педали. Легче дозировать замедление.

Да. Есть такое. И хоть не на буханке а на Волге, езжу без ВУТ всю жизнь. А ещё могут попадаться колодки наверное расчитанные под ВУТ и так же не расчитанные на таковой. Как то попался комплектик- вот совсем не тормозил. Я уж и проездил с ним 1000км с надеждой авось притрутся. А потом сменил. Стала тормозить. А ещё буханки ой как любят тормозами пищать.

А ещё буханки ой как любят тормозами пищать.
дело не в буханке а в материале тормозных накладок - "коричневые" пищат в разы больше чем "серые"
ПС в писке есть и полезное - например привлечение внимания диких пешеходов.

давлю педаль в пол - машина замедляется, но очень медленно. Если "качать" педалью - то немного быстрее замедляется. Но все равно медленно. От силы давления не зависит.
Собственно в чем может быть дело? Машина без ВУТ, и ставить пока не планирую. Прошлый хозяин говорит что тормоза прокачивал, не помогло. Думаю в сторону ГТЦ. .
Для начало подвести колодки а потом видно будет.
А чем поможет ВУТ если приходится давить второй раз?

Что делать? Кто виноват? :)
Ставь ВУТ от ГАЗ 3307,53 и будешь с непривычки бить носом в баранку.Ездил не головастике много лет без него.Поставил дисковые тормоза и данный ВУТ.Теперь на дороге можно спокойно ехать.

Думаю в сторону ГТЦ. Есть ли на него ремкомплекты, подходят ли от УАЗиков с ВУТом? Или подойдет ли ГТЦ в сборе от УАЗа с ВУТом? ГТЦ с двумя бачками.

Ремкомплект подходит и ГТЦ в сборе тоже, так как ГТЦ одонаковые не зависимо есть ВУТ или его нет. Разница есть в самих ГТЦ с двумя или одним бачком, там и выхода вразные стороны.
А ВУТ всё таки поставь.

Для начало подвести колодки а потом видно будет.
Говорит разводил колодки прошлый хозяин, еще сказал что по виду почти новые и может быть еще не притерлись.
А чем поможет ВУТ если приходится давить второй раз?
ВУТ ничем не поможет, я и не говорил про него)
Сегодня еще поездил, если нажать педаль - почти не тормозит и нажимается далеко. Если отпустить и быстро еще раз нажать - уже лучше тормозит и ход педали меньше. Если еще раз отпустить и сразу нажать - вообще можно колеса юзом пустить и ход педали еще меньше. Таки думаю на ГТЦ.
Ремкомплект подходит и ГТЦ в сборе тоже, так как ГТЦ одонаковые не зависимо есть ВУТ или его нет. Разница есть в самих ГТЦ с двумя или одним бачком, там и выхода вразные стороны.

Спасибо, обнадежили. Купил новый ГТЦ, посмотрим как пойдет. Взял такой же двухбачковый. Только бачки какие то хлипкие, на моем лучше, возможно переставлю, посмотрим.
А ВУТ всё таки поставь.
Там мосты еще старые, потому особо быстро не поездить при всем желании) Да и есть куча мест куда еще можно приложить деньги. В будущем - возможно и поставлю.

если нажать педаль - почти не тормозит и нажимается далеко. Если отпустить и быстро еще раз нажать - уже лучше тормозит и ход педали меньше. Если еще раз отпустить и сразу нажать - вообще можно колеса юзом пустить и ход педали еще меньше.

Это главный признак того что колодки не подведены. Быстрые повторные нажатия приводят к перезаполнению объема перед поршнем ГТЦ и при нажатии вызывает всё большее выдвигание поршней РТЦ и как следствие педаль становится всё выше.

Так что всё таки следует начать с подвода колодок.

дело не в буханке а в материале тормозных накладок - "коричневые" пищат в разы больше чем "серые"
.

Видимо всё таки некоторое дело таки есть. Буханка наверное ощутимо потяжелее моей Волги и наверное поэтому коричневые у меня прекрасно работают и совсем не пищат, а вот те которые совсем не тормозили, как раз были серыми. Для справки, тормозные механизмы их совершенно идентичны и тоже без самоподвода изначально.

Так что всё таки следует начать с подвода колодок.

Даже так? Значит обманули( Хорошо, спасибо, попробую сначала с подвода. ГТЦ, если что, в ЗИП ляжет)

Говорит разводил колодки прошлый хозяин, еще сказал что по виду почти новые и может быть еще не притерлись..

Возможна ещё ситуация что колодки сменили но не заморачивались регулировкой эксцентриков на их осях, которые в эксплуатации не полагается трогать, а при смене колодок обязательно следует регулировать. Для того чтобы определить была ли эта регулировка выполнена, следует сняв барабаны приглядеться какова площадь следа износа на колодке. И если она трется только краем ближе к оси поворота её или около РТЦ, то следует регулировку выполнить. При правильной регулировке, след износа бывает практически по всей площади колодки.

Возможна ещё ситуация что колодки сменили но не заморачивались регулировкой эксцентриков на их осях, которые в эксплуатации не полагается трогать, а при смене колодок обязательно следует регулировать.
Понятно, спасибо, это тоже гляну, хотя вроде как туда по рассказам несколько раз лазили. Букваря печатного очень не хватает, надо будет купить.

Ставь ВУТ от ГАЗ 3307,53 и будешь с непривычки бить носом в баранку.Ездил не головастике много лет без него.Поставил дисковые тормоза и данный ВУТ.Теперь на дороге можно спокойно ехать.
Если не тяжело, не могли бы вы сделать фото где вы разместили ГВУТ от 53 и эскизик кронштейна. Тоже ГВУТ уже купил, озадачен местом установки.

Если не тяжело, не могли бы вы сделать фото где вы разместили ГВУТ от 53 и эскизик кронштейна. Тоже ГВУТ уже купил, озадачен местом установки.
Классный форум, все просто так и стараются помочь друг другу. :rolleyes:
По теме: инсталировал ГВУТ от 3307 или как его там. Разместил перед радиатором на самодельных кронштейнах. Места там дофига. Тормоз теперь можно нажимать одним пальцем ноги. Машина встаёт как вкопанная. Выявилась одна неприятность. Зад дико перетормаживает. Сзади стоят РТЦ на 32 мм. Поехал взял на 25 мм. Буду сегодня инсталлировать.

Если не тяжело, не могли бы вы сделать фото где вы разместили ГВУТ от 53 и эскизик кронштейна. Тоже ГВУТ уже купил, озадачен местом установки.

у меня он вообще стоит под понелью (рядом с бачком на сцепление) и набор педалий от корейского микрика, красота педали как в иномарке---ненадо задирать ногу до жопы, чтобы нажать на тормаз или сцепление. неполенись сделой по человечески, делаеш всёже для себя.
У меня УАЗ не повседневная машина, обычно пару раз в неделю выезжаю километров на 30-40, так что педали пока в принципе не беспокоят. Можно и смириться, а вот с дубовыми тормозами смириться было нельзя, да и опасно с такими было ездить среди современных машин, плюс когда идёшь гружённым. Хочу также в будущем поставить ГУР, а то после БМВ с сервотроником вообще не комильфо, аж суставы начинают болеть при манёврах.

[QUOTE=avona;2953323]У меня УАЗ не повседневная машина, обычно пару раз в неделю выезжаю километров на 30-40, так что педали пока в принципе не беспокоят. Можно и смириться, а вот с дубовыми тормозами смириться было нельзя, да и опасно с такими было ездить среди современных машин, плюс когда идёшь гружённым. Хочу также в будущем поставить ГУР, а то после БМВ с сервотроником вообще не комильфо, аж суставы начинают болеть при манёврах.[/QUOTE
тогда тормоза без вакумника, руль без гидроча --- хорошая физзарядка чтобы суставы неболели, эта машина лучше всякого фитноса и отлетзала:D

Если не тяжело, не могли бы вы сделать фото где вы разместили ГВУТ от 53 и эскизик кронштейна. Тоже ГВУТ уже купил, озадачен местом установки.
Я к сожалению не умею выкладывать фото.Вут я поставил на раму перед радиатором справа,но чтобы он не перекрывал поток воздуха,а кронштейн сделал из уголка но без ребра жесткости,все крепится на болтах.Клапан забора воздуха вывел в кабину на стойку.

Аналогичная ситуация. Только на крутом спуске в лесу чуть не убился. Тогда всерьёз задумался о вуте. Но так и не поставил - продал авто. Тормоза - это не шутки, и от архаичной системы без вута считаю надо избавляться

Здравствуйте. Имею на восстановлении буханку 84г выпуска, главный тормозной одноконтурный под панелью и нерабочий, делать его не имею желания(один контур как то страшновато) варить кронштейн и делать как на новых кажется проблематично (подлазить сваркой неудобно да педальный узел менять надо) так вот идея: может под панель залезит какой-нибуть двух контурный (места там конечно маловато, но можно было бы бачок отвести в сторону) передний контур пустить через ГВУТ и на нем же поменять рабочие цилиндры на 25ые, а задние оставить какие есть. Как кто думает не будет лучше?, можно было бы и два ГВУТ как на КаВЗ но это уже и денег больше и места да и я думаю от двух и двигатель заглохнуть может. У кого какие мысли будут по поводу такой переделки?
Не изобретай ничего. Купи новый педальный узел,кронштейн ВУТа в сборе на раму, тягу от него до педали, ВУТ от буханки, двухконтурный ГТЦ-буханка, соеденитель центральных трубопроводов(тройник-такой прямоугольной формы)-УАЗ-469. ВУТ будет упираться немного в поперечину-пересверлишь отверстия в кронштейне ВУТа(по месту прикинешь) и Омск город большой посмотришь у кого-нибудь. Если на раме нет пластины под кронштейн ВУТа-приваришь. Всё будет быстрее и качесвенно, чем изобретать что-то без опыта. Совет--сразу ставь дисковые тормоза-не пожалеешь, на барабанах после воды машина как на лыжах едет.

Не изобретай ничего. Купи новый педальный узел,кронштейн ВУТа в сборе на раму, тягу от него до педали, ВУТ от буханки, двухконтурный ГТЦ-буханка, соеденитель центральных трубопроводов(тройник-такой прямоугольной формы)-УАЗ-469. ВУТ будет упираться немного в поперечину-пересверлишь отверстия в кронштейне ВУТа(по месту прикинешь) и Омск город большой посмотришь у кого-нибудь. Если на раме нет пластины под кронштейн ВУТа-приваришь. Всё будет быстрее и качесвенно, чем изобретать что-то без опыта. Совет--сразу ставь дисковые тормоза-не пожалеешь, на барабанах после воды машина как на лыжах едет.

Спасибо за совет подумаю, тормозами буду заниматься в процессе переварки юбки а дисковые сейчас бюджет не потянет.

Доброго времени суток, приобрел я тоже УАЗ 3303 1989 года , стоял на нем ГТЦ без вакуума, так называемый кирпич, бачок в корпусе. Пустой тормозился куда еще, а вот с грузом не дай бог и как описывали при выбивании пониженной в подъем очень страшно становилось. Но не было бы счастья да несчастье помогло. Потек рабочий тормозной на левом переднем, потом при прокачке появилось подозрение на главный, в итоге замена всех рабочих цилиндриков на всех колесах, поиск ремкомплекта на главный не увенчался успехом, благо что рамка под ВУТ у меня стояла уже поэтому вариант напрашивался сам собой, в результате установлен ВУТ и новый ГТЦ с двумя бачками. Результат)) что ж я раньше дурак его не поставил, вот только как описывали раньше задние тормозят раньше передних и в юз. Так что если есть возможность ставьте ВУТ не раздумывая.

Так что если есть возможность ставьте ВУТ не раздумывая.

Так и сделал. Тоже был кирпич. Сейчас заменил раму. Рама буханкина. Поставил новый педальный узел, ВУТ, и сцепление гидравлическое. Но пока еще не выезжал.

Тормозная система УАЗ Буханка включает в себя рабочую систему и стояночную систему. В свою очередь, рабочая тормозная система включает в себя тормозные механизмы барабанного типа на каждом колесе, а также гидравлический привод. Стояночная тормозная система на УАЗ Буханке работает на трансмиссию и оснащена механическим приводом.

Тормозная система УАЗ: особенности устройства

С заменой некоторых деталей можно и потянуть, но ремонт тормозной системой отлагательств не терпит. От состояния тормозов зависит жизнь пассажиров, водителя, пешеходов и сохранность других транспортных средств.

гидравлический привод;
рабочий тормоз;
ручной тормоз.

Рабочий тормоз состоит из двух колодок одного размера. Каждая колодка соприкасается концами с поршнями цилиндров, а сама стоит на опорном пальце. На колесных цилиндрах имеется два отверстия. Одно — для отвода воздуха во время прокачки тормозов. Для герметичности в нем установлен клапан. Второе отверстие предназначено для вывода тормозной жидкости из приводов. Трубопроводы соединяют цилиндры со всей системой главного тормозного цилиндра и педалью тормоза.

Барабаны прикреплены к ступицам тремя винтами. Расположение этих винтов дает возможность устанавливать новые барабаны в исходном положении.

Вернуться к оглавлению

Прокачка тормозов УАЗ 469

Цель проведения манипуляций по прокачке, вывести воздух, содержащийся во внутренних частях механизма торможения. Периодически, раз в неделю, осматривают машину на предмет повреждения и утечки, внимание уделяют:

Наличию механических повреждений труб;
Нарушению уплотнений в сочленениях;
Соответствию количества рабочей жидкости необходимой норме;
Работе ножного рычага тормоза.

Механизм торможения УАЗ(469, 452):

Признак того, что пора выполнять манипуляции по прокачке, увеличенный рабочий ход ножного рычага тормоза, а так же выявление провалов при нажатии ножного тормоза. Кроме того, смазку меняют после проведения ремонта, или смены узлов, деталей механизмов. Не зависимо от обстоятельств, перелить тормозной концентрат ДОТ-4 и прокачать тормоза на УАЗ 469 и 452 надо раз в два года.

Стояночная тормозная система автомобилей УАЗ

Схема стояночного механизма

Рис. 2 Стояночный тормозная система: а – вид с тормозным барабаном; б – вид без тормозного барабана; 1 – вилка регулировки; 2 – контргайка; 3 – приводная тяга; 4 – разжимной сухарь; 5 – заглушка; 6 – приводной рычаг; 7 – винт регулировки; 8 – опора колодки; 9 – толкатель разжимного агрегата; 10 – корпус шариков; 11 – корпус разжимного агрегата; 12 – барабан тормоза; 13 – первая колодка; 14 – стяжная пружина колодок; 15 – колпак; 16 – шарик разжимного агрегата; 17 – болт; 18 – вторая колодка; 19 – щит тормоза; 20 – корпус механизма регулировки; 21 – стержень; 22 – пружина; 23 – чашка пружины.

Принцип работы стояночного механизма

Тормозной механизм стояночной системы оборудован на раздаточной коробке и тормозит задний карданный вал Буханки. Его конструкция включает опорный диск, с установленными на нем двумя колодками, соединенными пружинами. Колодки воздействуют на тормозной барабан, который зафиксирован на центрирующем пояске фланца карданного вала. К верхушке опорного диска присоединен корпус разжимного агрегата с толкателями, которые прикреплены к верхней части колодок. Внутри толкатели оснащены выемками, заполненными шариками, которые находятся в штоке. Внизу опорного диска установлен корпус регулировочного элемента. В углубления корпуса помещены опоры колодок, которые способны передвигаться за счет работы сухаря и регулировочного винта.

Привод тормозного механизма включает в себя рычаг, установленный на опорном диске и подпирающего шток шариков разжимного элемента. Свободный конец рычага крепится к вилке, которая в свою очередь присоединена к тяге с помощью контргайки. Тяга привода крепится к рычагу стояночного тормоза, который установлен в кабине автомобилиста.

Кроме того, на УАЗ Буханке привод стояночной тормозной системы дополнен удлинителем, расположенным между рычагом стояночного тормоза и тормозным механизмом. Такой удлинитель представляет собой стальной трос с элементами его крепления.

comments powered by HyperComments

Прокачка тормозов, последовательность

До того, как прокачать тормоза на УАЗ, ищут сухую, ровную поверхность. Кроме того, понадобиться помощник, поскольку выполнить операцию в одиночку сложно, но в случае острой необходимости возможно.

Последовательность процесса такова:

Надавливаем до упора на ножной рычаг стопа 4-5 раз;
Держа ногой рычаг, откручиваем (ключ на 11), прокачивающий клапан, делаем ½, ¾ оборота;
Контролируем движение воздушных масс в виде пузырей из полости трубки, опущенной в суспензию;
Когда рычаг остановки уйдёт вниз до упора, закрываем клапан прокачки, и отжимаем механизм;
Проводим действия в необходимом порядке столько, сколько надо для полного удаления пузырьков;
Снимаем трубку, монтируем предохранительный колпак;
Этим же способом прокачиваем цилиндр остановки, расположенный сзади (слева);
После, выполняем похожие действия над регулятором напора.

Цилиндры спереди на колёсах прокачиваются таким же образом, очерёдность манипуляций: правый низ, правый верх, левый низ, левый верх. Соблюдать очерёдность прокачки необходимо. Иначе, возможна ситуация, когда не прокачиваются тормоза на УАЗ буханка. Если технически износа и подтёков нет, то проблема кроется в нарушении проведения процедуры.

Когда проведенные действия не дали результата и воздух так же присутствует в механизме, то при приложении усилия рычаг остановки будет упругим на ощупь. В этой ситуации процесс повторяют заново, пока не появится ощущение жесткого рычага.

Контроль воздуха в тормозах:

Когда процесс окончен, а жидкость продолжает пузыриться, проверяют уплотнения сочленений, патрубков, цилиндров (основного и рабочего). Контролируют резьбовые затяжки, меняют уплотнители, прокладки, кольца, манжеты цилиндра. Что касается замены рабочих цилиндров, процесс замены происходит в комплексе.

Замена тормозной жидкости

Далеко не все автовладельцы знают, что тормозная жидкость нуждается в замене каждые два года эксплуатации машины в умеренном режиме. Главной ошибкой зачастую является то, что многие просто доливают смазку до необходимого уровня, а не меняют ее полностью.

Уаз буханка Как одному прокачать тормоза

Как в одиночку прокачать тормоза

Перед этим нужно немного открутить штуцер цилиндрика или супорта чтоб немного вытекла жидкость самотёком,…

Каждые 60 тыс. км пробега требуется именно замена тормозной жидкости. Жидкость для тормозов автомобиля выдерживает очень серьезные нагрузки. При интенсивной езде и резких остановках диапазон температур может колебаться от 170 до 2000°С. Менять полностью ее нужно потому, что в процессе движения в жидкость попадает вода и разбавляет ее. А меньшая концентрация негативно сказывается на качестве вещества. Слишком разбавленная жидкость при кипении может заблокировать тормоза паром и в дальнейшем привести к аварийной ситуации.

В наше время автомобильные компании разработали специальное устройство, которое определяет температуру кипения тормозной жидкости. Прибор диагностирует вещество и выводит на дисплей соответствующие рекомендации. Он может показать состояние жидкости на данный момент и то, насколько необходима ее скорейшая замена. На всю процедуру требуется не больше минуты, но это освобождает автовладельцев от ненужных хлопот.

Уаз буханка Как одному прокачать тормоза

Рабочая тормозная система УАЗ Буханка

Схема рабочей тормозной системы

Изчить как устроена тормозная система УАЗ Буханка схема позволяет более наглядно.

Рис.1 Схема рабочей тормозной системы УАЗ Буханка: 1 – диск тормоза; 2 – скоба тормозного механизма колес спереди; 3 – контур передней части; 4 – главный тормозной цилиндр; 5 – бачок, оснащенный датчиком движения тормозной жидкости до аварийного уровня; 6 – усилитель с вакуумом; 7 – толкатель; 8 – педаль тормоза; 9 – выключатель света при торможении; 10 – задние тормозные колодки колес; 11 – задний цилиндр торможения колес; 12 – контур задней части; 13 – кожух полуоси моста сзади; 14 – нагрузочная пружина; 15 – регулятор давления; 16 – тросы задней части; 17 – уравнитель; 18 – центральный трос; 19 – рычаг стояночного тормоза; 20 – сигнализатор движения тормозной жидкости до аварийного уровня; 21 – выключатель сигнализатора стояночного тормоза; 22 – передняя тормозная колодка колес.

Гидропривод рабочей тормозной системы

Гидропривод рабочей тормозной системы УАЗ с 1985 года стал выпускаться с двумя отдельными ветвями, одна из которых протянута к тормозным механизмам передних колес, а вторая тянется к тормозным механизмам колес сзади. Конструкция привода включает в себя:

главный тормозной цилиндр;
тормозная педаль, которая соединена с цилиндром через его поршень;
колесные цилиндры тормозных механизмов колес, как в передней, так и задней части автомобиля;
трубопроводы и шланги, которые объединяют все цилиндры;
педаль управления и усилители приводного усилия.

Трубопроводы, внутренняя часть главного цилиндра, а также всех колесных цилиндров содержат тормозную жидкость.

При установке на УАЗ регулятора тормозных сил и модулятора антиблокировочной системы они также помещаются в конструкцию гидропривода.

Принцип работы тормозной системы УАЗ

При нажатии на педаль тормозная система срабатывает в следующей последовательности:

поршень главного цилиндра перемещает жидкость в трубопроводы и колесные цилиндры;
в колесных цилиндрах тормозная жидкость вызывает передвижение всех поршней, в результате чего колодки тормозных механизмов приближаются к барабанам;
когда расстояния между колодками и барабанами не останется, выпуск жидкости из главного тормозного цилиндра прекратится;
при более сильном нажатии на педаль, в приводе поднимается давление жидкости и стартует торможение всех колес в один момент.

Большая сила, приложенная к педали, способствует большему давлению, вырабатываемому поршнем главного цилиндра на жидкость, а также воздействию большей силы за счет всех поршней колесного цилиндра на колодку тормозного механизма.

Это говорит о том, что одновременное срабатывание всех тормозов и регулярное соотношение между силой на тормозной педали и приводными силами тормозов создается благодаря системе функционирования гидропривода.

При ослаблении педали тормоза она за счет функционирования возвратной пружины возвращается в первоначальное положение. Кроме того, за счет пружины перемещается в первоначальное положение и поршень главного тормозного цилиндра. А стяжные пружины механизмов в свою очередь перемещают колодки от барабанов. Тормозная жидкость из колесных цилиндров по трубопроводам выталкивается в главный тормозной цилиндр.

Достоинства и недостатки гидравлического привода

Преимущества гидравлического привода:

быстрое реагирование, обеспечиваемое внушительной жесткостью трубопроводов;
высокий КПД, поскольку трата энергии происходит в результате переливания маловязкой жидкости из одного устройства в другое;
не сложная конструкция;
незначительная масса и размеры, как результат большого приводного давления;
комфортная компоновка аппаратов привода и трубопроводов;
шанс добиться необходимого распределения тормозных усилий среди осей автомобиля, получаемый благодаря разнице между диаметрами поршней колесных цилиндров.

Среди недостатков гидропривода можно выделить:

нуждается в специальной тормозной жидкости с высокой температурой кипения и низкой температурой загустевания;
угроза неполадок при разгерметизации в результате утечки жидкости при повреждении, или неисправностей при заполнении привода воздухом;
сильное понижение КПД при малых температурах, как правило, ниже минус 30 °С.

Тормозная жидкость

Для применения в гидроприводах продаются специальные тормозные жидкости. Их производят на спиртовой, гликолевой или масляной основах. Смешивать между собой их запрещено, это может привести к ухудшению их качеств и появлению хлопьев. Тормозные жидкости, изготовленные из нефтепродуктов, разрешается использовать исключительно в гидроприводах, уплотнения и шланги которых изготовлены из маслостойкой резины. Это делается для того, чтобы предотвратить разрушение резиновых деталей.

В соответствующий бачок следует залить тормозную жидкость, идентичную залитой ранее, до необходимого уровня.
Прочистка клапанов, удаляющих воздух. Снятие защитных колпачков и присоединение шланга, который свободным концом должен быть опущен в тару, заполненную тормозной жидкостью.

Во время прокачки тормозной системы УАЗа в бачок, по необходимости, должна добавляться свежая тормозная жидкость. Жидкость, вытекающая из шланга, не пригодна в данном виде для последующего использования, так как она первоначально подлежит фильтрации и отстаиванию.

Начинать прокачку лучше с заднего правого колеса, затем перейти на заднее левое, потом переднее правое и, наконец, переднее левое. Для автомобилей с раздельным приводом понадобиться отдельная прокачка каждой части.

Если пузырьки после долгой прокачки не исчезают, следует перепроверить герметичность всей системы, особенно цилиндров. При надобности заменить или отремонтировать.

Кол-во блоков: 11 | Общее кол-во символов: 16885
Количество использованных доноров: 6
Информация по каждому донору:

Тормозные колодки на УАЗ буханка производит небольшое количество компаний. Чаще всего на рынке встречается продукция компании Riginal. Средняя цена артикула RG469-3502090 составляет 300-650 рублей. Несмотря на невысокую стоимость, колодки обеспечивают комфортное и надежное торможение. При этом износ тормозного диска остается минимальным. Эффективное торможение гарантируется при широком диапазоне температур.

Далее эксцентрик медленно опускается до того момента, пока колесо не станет вращаться свободно, не касаясь барабана колодкой. Аналогично проводится регулировка зазора второй колодки. После вышеперечисленных манипуляций производится отворачивание винтов (3 штуки) крепления тормозного барабана.

Тормозной барабан снимается. При необходимости барабан со ступицы снимается при помощи киянки или деревянного бруска и молотка. Далее убираются стяжные пружины колодок. Для такой операции лучше всего использовать специальные щипцы.

После этого необходимо одной рукой придерживая шляпку стержня тормозной колодки нажать на чашку, сжимая пружину. Чашку пружины необходимо провернуть на 90 градусов. В результате прорезь на чашке должна совместиться с наконечником опорного пальца колодки.

Аналогичным способом снимается вторая колодка. Далее новые колодки вместе с втулками и шайбами устанавливаются на пальцы. Пальцы фиксируются на тормозном щите при помощи гаек. Важно при этом обратить внимание на то, что метки на торцевой части пальцев должны смотреть в сторону тройников тормозных цилиндров. После этого на колодки устанавливаются стержни с пружинами и чашечками. Устанавливаются стяжные пружины. Болты эксцентриков проворачиваются до момента сведения колодок. В заключение тормозной барабан устанавливается на ступицу. Требуется развести барабан и колодку до прежнего состояния. Подробности замены можно найти в видео –

Регулировка тормозов на Буханке

При необходимости замена колодок сопровождается регулировкой тормозов. Транспортное средство устанавливается на ровную поверхность, включается передача, подключается передний мост и отключается ручник. Для безопасности подкладываются противооткатные упоры. Далее необходимо развести колодки. Автомобиль домкратится, например, заднее левое колесо. Регулировочный болт поворачивается в направлении указанном красной стрелкой в сторону желтой пунктирной стрелки (на изображении ниже). При этом одновременно необходимо поворачивать колесо рукой пока он не затормозит.

Далее указанный выше болт необходимо поворачивать в обратном направлении до тех пор, пока колодка не станет цеплять за барабан и не послышится звук шарканья. При этом колесо должно вращаться без затруднения, что будет означать, что расстояние между барабаном и колодкой подобрано оптимально.

Регулировочный болт заднего правого колеса проворачивается в обратную сторону. Схематично можно рассмотреть данную операцию на рисунке.

Как Прокачать Тормоза Уаз 469 Видео

Заполнение гидравлической тормозной системы жидкостью УАЗ-3151

Заполняйте гидравлический привод только специальной тормозной жидкостью в соответствии с инструкциями в таблице смазки в следующем порядке:

1. Проверьте герметичность всех гидравлических соединений и состояние гибких шлангов.

2. Поднимите капот (снимите панель радиатора на семейном автомобиле УАЗ-3741) и открутите крышки цилиндров. Заполните баки тормозной жидкостью.

фигура 1
.Привод работающей тормозной системы УАЗ-3151
3. Снимите резиновый колпачок с перепускного клапана правого заднего тормозного клапана и наденьте резиновый шланг длиной около 400 мм на клапан. Опустите другой конец шланга в стеклянную емкость объемом более 0,5 литра, наполненную тормозной жидкостью (рис. 2).

4. Открутите ½ — ¾ оборота перепускной клапан, затем нажмите педаль пару раз. Быстро нажмите на педаль, медленно отпустите. Жидкость головки поршня тормозной цилиндр заполнит гидравлический привод и забьет воздух. Кровь выпускается до конца слива пузырьков воздуха из шланга, опускаемого в сосуд с тормозной жидкостью. При прокачке доливайте тормозную жидкость в бачки головки тормозной цилиндр, Предотвращение ударов по их дну для предотвращения повторного попадания воздуха в систему. Во время операции наполнения держите конец шланга погруженным в жидкость.

УАЗ-469. ремонт тормозов

Замена заднего торнадо цилиндра.

Интересная модернизация тормозной системы

Гражданский мост передней оси подвергается некоторым конструктивным переделкам. При некоторых доработках взамен барабанных устанавливаются дисковые тормоза. Операция производится в несколько приемов. Для начала привычно снимается колесо, тормозной барабан, откручиваются гайки ступицы.

После этого ступица с подшипником снимается. Далее откручивается 6 болтов крепления тормозного щита. Щит снимается со всем содержимым. Далее взгляду открывается место крепления для установки дисковых тормозов.

После устанавливаются элементы вилки Виллиса. Затем надевается скоба крепления суппорта, и защитный щит фиксируется на болты. Ступица с подшипником возвращается на место, ставится зубчатая шайба и затягивается первая гайка. Производится регулировка ступичного подшипника и одевается шайба с лепестками. Далее затягивается вторая гайка, на нее затягивается один лепесток и конструкция закрывается.

После этого для каждого колеса устанавливается по 3 регулировочных прокладки. Далее одевается тормозной диск. Предварительно прокладки регулируются с целью центровки тормозного диска относительно суппорта. Следующим шагом является смазка направляющих суппорта с последующей установкой колодок. В процессе болты укорачиваются на 1,5 см и под них ставятся граверы.

После этого устанавливается новый тормозной шланг. Подвести и подключить его проще предварительно разогрев. К тормозной системе подключается напрямую, а к колесу подключается через переходник. В заключение тормоза прокачиваются. Проверяется, правильно работает система или же нет.

Замена тормозной жидкости

Уаз буханка Как одному прокачать тормоза

Как в одиночку прокачать тормоза

Перед этим нужно немного открутить штуцер цилиндрика или супорта чтоб немного вытекла жидкость самотёком,…

В каком случае менять колодки

Передние и задние тормозные колодки на УАЗ Буханка меняются при остаточной толщине в 2мм, лучше больше (до 5мм). Также стоит обратить внимание на тот факт, что ухудшение торможения возможно из-за нарушения герметичности тормозной системы.

В отдельных случаях достаточно добавить тормозной жидкости, а в других требуется замена расходников тормозной системы автомобиля. Порой достаточно просто прокачать систему торможения и не менять расходников. Такая процедура проводится, например, при замене цилиндров, шлангов, трубок и даже при обновлении тормозной жидкости.

Неисправности тормозов и методы их устранения – Рабочая тормозная система – УАЗ

Прокачка тормозов, последовательность

Наличию механических повреждений труб;
Нарушению уплотнений в сочленениях;
Соответствию количества рабочей жидкости необходимой норме;
Работе ножного рычага тормоза.

До того, как прокачать тормоза на УАЗ, ищут сухую, ровную поверхность. Кроме того, понадобиться помощник, поскольку выполнить операцию в одиночку сложно, но в случае острой необходимости возможно.

Последовательность процесса такова:

Надавливаем до упора на ножной рычаг стопа 4-5 раз;
Держа ногой рычаг, откручиваем (ключ на 11), прокачивающий клапан, делаем ½, ¾ оборота;
Контролируем движение воздушных масс в виде пузырей из полости трубки, опущенной в суспензию;
Когда рычаг остановки уйдёт вниз до упора, закрываем клапан прокачки, и отжимаем механизм;
Проводим действия в необходимом порядке столько, сколько надо для полного удаления пузырьков;
Снимаем трубку, монтируем предохранительный колпак;
Этим же способом прокачиваем цилиндр остановки, расположенный сзади (слева);
После, выполняем похожие действия над регулятором напора.

Цилиндры спереди на колёсах прокачиваются таким же образом, очерёдность манипуляций: правый низ, правый верх, левый низ, левый верх. Соблюдать очерёдность прокачки необходимо. Иначе, возможна ситуация, когда не прокачиваются тормоза на УАЗ буханка. Если технически износа и подтёков нет, то проблема кроется в нарушении проведения процедуры.

По окончанию действий налейте жидкость тормоза до о, зафиксируйте пробку ёмкости с измерителем, контролирующим снижение уровня. Жидкость меняют до того момента, когда новая, светлая консистенция не заменит старую, тёмную материю.

Блог про Уаз

Автомобили вагонной компоновки УАЗ-374195, УАЗ-396295, УАЗ-396255, УАЗ-390995, УАЗ-390945, УАЗ-220695, УАЗ-330395, УАЗ-330365 оснащены рабочей тормозной системой с дисковыми тормозными механизмами на передних колесах и с барабанными тормозными механизмами на задних колесах, с двумя раздельными контурами гидравлического привода к ним от двухкамерного главного цилиндра. Один — к тормозным механизмам передних колес, другой — к тормозным механизмам задних колес.

Кроме того, на санитарных автомобилях УАЗ-396295, грузопассажирских автомобилях УАЗ-396255 и микроавтобусах УАЗ-220695 может устанавливаться антиблокировочная система тормозов АБС.

Обслуживание рабочей тормозной системы на УАЗ вагонной компоновки.

Во время повседневной эксплуатации обслуживание рабочей тормозной системы на УАЗ-374195, УАЗ-396295, УАЗ-396255, УАЗ-390995, УАЗ-390945, УАЗ-220695, УАЗ-330395, УАЗ-330365 заключается в контроле уровня тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра и при необходимости ее доливке.

А также в периодической проверке состояния гибких резиновых шлангов гидравлического привода рабочей тормозной системы. При появлении трещин на наружной поверхности шлангов, их необходимо заменить. На автомобилях УАЗ вагонной компоновки оснащенных антиблокировочной системой тормозов АБС вместо гибких резиновых шлангов установлены стальные трубки. Трубки необходимо заменять при появлении следов коррозии.

На автомобилях УАЗ-396295, УАЗ-396255 и УАЗ-220695 оснащенных антиблокировочной системой тормозов АБС, при понижении уровня тормозной жидкости ниже о или попадании воздуха в систему, необходимо прекратить эксплуатацию автомобиля и обратиться на станцию технического обслуживания, так как прокачка тормозной системы с АБС требует привлечения дополнительного диагностического оборудования.

Одновременно с проверкой уровня жидкости в бачке проверяется исправность работы датчика аварийного уровня, для чего надо нажать сверху на центральную часть защитного колпачка при включенном зажигании. На щитке приборов должна загореться сигнальная лампа.

Прокачка тормозов, заполнение рабочей тормозной системы тормозной жидкостью.

Прокачка тормозов или заполнение пустого гидропривода рабочей тормозной системы, например после замены шланга или трубки, на автомобилях УАЗ-374195, УАЗ-396295, УАЗ-396255, УАЗ-390995, УАЗ-390945, УАЗ-220695, УАЗ-330395, УАЗ-330365 без антиблокировочной системы тормозов АБС производится в следующей последовательности :

Необходимость прокачивать может возникнуть по нескольким причинам:

попал воздух в тормозную систему;
заменен или отремонтирован главный тормозной цилиндр (ГТЦ);
заменена или ремонт рабочих тормозных цилиндров;
ремонт тормозной системы (трубки, шланги);
проваливается педаль без видимой неисправности;
смена жидкости.

Конечно, если был выполнен ремонт, только одного рабочего цилиндра, нет смысла прокачивать всю систему. Если же был заменён ГТЦ, то необходимо полное обслуживание.

Особенности тормозов УАЗ

Если с заменой некоторых узлов автомобиля разрешено повременить, то починку тормозов откладывать нельзя. Возможное чрезвычайное происшествие дорого обойдётся и цена вопроса в разы превысит стоимость превентивных мер, не говоря уже о возможной потере жизни.

Конструктивно, главный элемент тормозов техники, рабочий тормозной механизм. Узел включает в состав две идентичные колодки. Края обеих деталей контактируют с поршнями цилиндров, сама конструкция держится на специальном опорном штоке. В цилиндрах предусмотрено два отверстия, первое выполняет функцию отвода воздуха при проведении процедуры прокачки, второе выводит рабочую жидкость.

Визуально, тормозная конструкция и соединение спереди и сзади одинакова. Разница заключается в наличии двух цилиндров спереди, тогда как сзади тормоз работает от единичного устройства. Такая особенность объясняется необходимостью прикладывать большее усилие при торможении к передним колесам в сравнении с задними элементами.

Оба автомобиля UAZ (469, 452) оборудованы барабанными тормозами. Дисковые элементы выполнены из стали, при изготовлении используют метод штамповки, чугунного обода и усилителя, соединённого с диском. Добраться до барабанов УАЗ 452 легко, если понадобиться заменить изделие новым, снять деталь не трудно.

Рабочая тормозная система УАЗ Буханка

Схема рабочей тормозной системы

Изчить как устроена тормозная система УАЗ Буханка схема позволяет более наглядно.

Гидропривод рабочей тормозной системы

главный тормозной цилиндр;
тормозная педаль, которая соединена с цилиндром через его поршень;
колесные цилиндры тормозных механизмов колес, как в передней, так и задней части автомобиля;
трубопроводы и шланги, которые объединяют все цилиндры;
педаль управления и усилители приводного усилия.

Инструмент

Для проведения работ необходимо иметь:

тормозная жидкость, обычно DOT4 или та которая залита в систему;
чистую ёмкость для сбора ТЖ;
шланг для слива жидкости с тормозных цилиндров;
ключ на 10, откручивать перепускной клапан.

Шланг или трубочка должны быть такой, чтобы плотно насаживаться на перепускной клапан и иметь длину сантиметров 40.

Прокачиваем тормоза заднего правого колеса УАЗ

Прокачка тормозов, последовательность

Наличию механических повреждений труб;
Нарушению уплотнений в сочленениях;
Соответствию количества рабочей жидкости необходимой норме;
Работе ножного рычага тормоза.

До того, как прокачать тормоза на УАЗ, ищут сухую, ровную поверхность. Кроме того, понадобиться помощник, поскольку выполнить операцию в одиночку сложно, но в случае острой необходимости возможно.

Последовательность процесса такова:

Надавливаем до упора на ножной рычаг стопа 4-5 раз;
Держа ногой рычаг, откручиваем (ключ на 11), прокачивающий клапан, делаем ½, ¾ оборота;
Контролируем движение воздушных масс в виде пузырей из полости трубки, опущенной в суспензию;
Когда рычаг остановки уйдёт вниз до упора, закрываем клапан прокачки, и отжимаем механизм;
Проводим действия в необходимом порядке столько, сколько надо для полного удаления пузырьков;
Снимаем трубку, монтируем предохранительный колпак;
Этим же способом прокачиваем цилиндр остановки, расположенный сзади (слева);
После, выполняем похожие действия над регулятором напора.

Цилиндры спереди на колёсах прокачиваются таким же образом, очерёдность манипуляций: правый низ, правый верх, левый низ, левый верх. Соблюдать очерёдность прокачки необходимо. Иначе, возможна ситуация, когда не прокачиваются тормоза на УАЗ буханка. Если технически износа и подтёков нет, то проблема кроется в нарушении проведения процедуры.

Ремонт ВУТ и главного тормозного цилиндра УАЗ Хантер 31519

Симптомы неполадки:

Педаль тормоза вдруг стала мягкой, но не то чтобы сразу проваливается, а при первом нажатии плавно уходит вниз до упора. Машина при этом плавно снижает скорость. При повторном нажатии педаль более жесткая, машина почти нормально тормозит (с учетом того, что пока-что сзади барабаны), но педаль потихоньку доходит до упора.

Осмотр УАЗа:

Проведенные процедуры:

совместной заменой вакуумного усилителя и главного тормозного цилиндра.

Вакуумный усилитель тормозов

Цилиндр тормозной главный

Общий вид покупки

Ясным субботним днём едем с другом в гараж, чтобы вплотную заняться тормозами

Переходим, непосредственно, к ремонту:

Натюрморт со старым ВУТом

Подтёки на шланге обратного клапана – случайно пролитая тормозная жидкость, а не дефект тормозной системы.

Старый ВУТ раза в два тяжелее нового. Почему?

Освободившееся подкапотное пространство

Пользуясь народными советами, медные магистрали, после откручивания от ГТЦ, были закрыты защитными резиновыми колпачками, снятыми с клапанов выпуска воздуха суппортов. После установки ГТЦ, наполняем бачок тормозной жидкостью, пару раз давим на педаль тормоза, до момента, когда жидкость потечет из выпускных каналов, а уж только потом прикручиваем медные магистрали. Это позволяет избежать большой воздушной пробки на выходе из ГТЦ.

Новые детали на своём месте

медная трубка после рихтовки

Закончив работу, проводим полевые испытания. После необходимого разгона, привычным движением нажимаю на педаль тормоза… Вместо неторопливого снижения скорости (с эстонским произношением и интонацией) у меня получается экстренное торможение с блокировкой всех колёс. На старом (исправном) ВУТе такой эффект достигался только в конце хода педали тормоза. Немного не привычно, но результат на лицо – эффективность тормозной системы значительно повысилась. Уже через 10 минут езды поведение педали было освоено — к хорошему привыкают быстро.

Установка задних дисковых тормозов в УАЗ Хантер 31519

После полутора лет покатушек залезли в задние барабаны нашего УАЗ Хантера. И стало понятно, почему он последнее

Читайте также: