Уаз хантер ошибки эбу
Обновлено: 04.07.2024
На автомобили Уаз Хантер с инжекторными двигателями Евро-2 устанавливают систему управления двигателем с электронным блоком управления (контроллером) типа Микас 7.2 или М1.5.4.У АВТРОН, в которые включена функция диагностирования датчиков и исполнительных устройств, определяющая наиболее вероятные неисправности системы впрыска топлива и выявляющая неисправность самого контроллера.
При обнаружении неисправности в процессе работы двигателя контроллер заносит в свою оперативную память соответствующие коды неисправностей и одновременно включает оранжевую контрольную лампу неисправности двигателя.
Считать коды неисправностей в полевых условиях можно переведя электронный блок управления (контроллер) в режим самодиагностики.
После перевода ЭБУ в режим самодиагностики контрольная лампа неисправности двигателя должна высветить три раза код 012, это означает начало работы системы бортовой самодиагностики. Следующие коды будут отображать возникшую неисправность или несколько неисправностей. Каждый код повторяется трижды.
После индикации всех кодов имеющихся неисправностей контрольная лампа снова трижды высвечивает код 012 и повторяет коды неисправностей заново.
Коды неисправностей с 013 по 081 системы управления двигателем ЗМЗ-409 с ЭБУ Микас 7.2
012 — работоспособность диагностической цепи.
Включен режим самодиагностики, короткое замыкание L-линии на массу.
013 — низкий уровень сигнала датчика массового расхода воздуха (ДМРВ). 014 — высокий уровень сигнала датчика массового расхода воздуха (ДМРВ).
Неправильная установка датчика массового расхода воздуха, например в направлении противоположном потоку воздуха, неисправность соединений датчика или самого датчика. Характеризуется увеличением расхода топлива, значительным ухудшением динамики, проблемами с пуском двигателя.
017 — низкий уровень сигнала датчика температуры воздуха. 018 — высокий уровень сигнала датчика температуры воздуха. 021 — низкий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости. 022 — высокий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости.
Неисправность в электрической цепи датчика, в том числе обрыв цепи или короткое замыкание, или датчик вышел из строя. Характеризуется трудностями с пуском в мороз, приходится прогревать двигатель поддерживая обороты педалью газа, при перегреве существенно снижается мощность, появляется детонация.
023 — низкий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). 024 — высокий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ).
Неисправность в электрической цепи датчика, в том числе обрыв цепи или короткое замыкание, или датчик вышел из строя. Характеризуется снижением мощности, рывками и провалами при разгоне, неустойчивой работой в режиме холостого хода.
025 — низкий уровень напряжения бортовой сети автомобиля. 026 — высокий уровень напряжения бортовой сети автомобиля.
Неисправность генератора, стартера или наличие не предусмотренных конструкцией потребителей.
027, 028, 029 — неисправность цепи датчика положения коленчатого вала (ДПКВ).
Неисправность в электрической цепи датчика или датчик вышел из строя, неисправность высоковольтных проводов или их наконечников, неисправность катушки зажигания. Возможен полный отказ системы впрыска топлива, двигатель не запускается.
031 — низкий уровень сигнала потенциометра СО. 032 — высокий уровень сигнала потенциометра СО. 035 — низкий уровень сигнала датчика концентрации кислорода. 036 — высокий уровень сигнала датчика концентрации кислорода.
Неисправность в электрической цепи, в том числе обрыв цепи или короткое замыкание, датчик вышел из строя, загрязнение или оплавление датчика.
041 — неисправность цепи датчика детонации.
Неисправность в электрической цепи датчика или датчик вышел из строя, плохое крепление датчика к двигателю. Возможно залито топливо плохого качества, повышенная склонность к детонации.
051 — неисправность 1 (сбой) контроллера (ЭБУ). 052 — неисправность 2 (ограничение) контроллера (ЭБУ).
Неисправность в электрической цепи электронного блока управления двигателем.
053 — неисправность цепи датчика положения коленчатого вала (ДПКВ).
Неисправность в электрической цепи датчика или датчик вышел из строя, ослаблено крепление датчика, неправильная установка или повреждение диска синхронизации. Возможен полный отказ системы впрыска топлива, двигатель не запускается.
054 — неисправность цепи датчика фазы.
Неисправность в электрической цепи датчика или датчик вышел из строя, ослаблено крепление датчика, неправильная установка шестерни распределительного вала. Характеризуется повышенным расходом топлива и увеличением токсичности отработавших газов.
055 — неисправность цепи датчика скорости.
Неисправность в электрической цепи датчика или датчик вышел из строя.
061 — сброс контроллера (ЭБУ) в рабочем состоянии.
Повышенные помехи от системы зажигания, высокая пульсация напряжения из-за неисправности генератора, сбои электронного блока управления двигателем, самопроизвольная остановка двигателя.
062 — неисправность оперативного запоминающего устройства контроллера (ЭБУ), его отключение. 063 — неисправность программируемого запоминающего устройства контроллера (ЭБУ).
Повреждение электронного блока управления двигателем или его программного обеспечения.
064 — неисправность при чтении энергонезависимой памяти контроллера (ЭБУ).
065 — неисправность при записи в энергонезависимую память контроллера (ЭБУ). 066 — неисправность при чтении кодов ошибок.
Повреждение электронного блока управления двигателем или его программного обеспечения.
073 — сигнал обогащенной смеси от датчика концентрации кислорода при максимальном обеднении. 074 — сигнал обедненной смеси от датчика концентрации кислорода при максимальном обогащении.
Неисправность датчика концентрации кислорода, неисправность цепи нагревателя датчика, повышенное или пониженное давление топлива.
081 — максимальное смещение угла опережения зажигания по детонации в одном из цилиндров двигателя.
Неисправность датчика детонации, датчиков температуры охлаждающей жидкости или воздуха, нарушение фаз газораспределения, неисправность электронного блока управления двигателем.
Расшифровка кодов неисправностей с 091 по 244, а также некоторые дополнительные сведения о них находятся на следующей странице >>>
Вопросы по неисправностям двигателя ЗМЗ-409
Поехал на диагностику, заменили датчик зажигания на распредвалу (не помню как точно называется) и датчик расхода воздуха поменян, комплект проводов прозвонили и поставили новый — никаких изменений и компьютер не показывает никаких ошибок и зажигание выставлено. А мотор глохнет на холостых. Компрессия около 13-ти во всех цилиндрах. Еще один нюанс: стартер крутит как-то медленно, аккумулятор заряжен, при выкрученных всех свечах быстрее. Ключом проворачиваешь коленвал и появляется огромное усилие видимо в верхней мертвой точке. В общем, диагносты ссылаются на механические ошибки при сборке, мол, возможно вам прокладку в магазине меньшего диаметра дали и поршень закусывает или вообще производственный брак двигателя. Но металлического стука нет. Подскажите, что может быть? Ответ: самое простое — проверить РХХ. снять шлейф, если загорится желтый глаз — значит по крайней мере мозги его видят. далее подать питание с аккумулятора на клеммы, и послушать щелкает ли (когда заслонка до упора перемещается она со стуком упирается). лучше конечно снять, но можно и на машине. кожух, к которому подходят шланги — крепится на 3х винтах (у меня, кстати, они ослабли и крышка болталась), его снять и посмотреть что внутри, почистить от грязи, заодно перемещение заслонки увидишь, на какие контакты питание подавать. если там все в порядке — то возможно что-то с прошивкой в мозгах не правильно, ну не должен мотор просто глохнуть, мозги же сами воздуха сколько надо добавляют, если педаль газа отпущена — мозги машину на ХХ и из грязи вытянут, у мена без газа спокойно тянет на 1-2-3 передачах, не заглушишь (только если резким сбросом сцепления), на 4-5 дергается, то тоже не глохнет.
Значит мозги ХХ просто не поддерживают. Кстати, может там, в дроссельной заслонке проблема? либо датчик положения не выдает что педаль отпущена, или там вроде как стоит концевик что педаль до упора отпущена , может проводок отвалился — вот мозги и думают что педаль не отпущена, и в режим ХХ не переходят. ну либо клинит коленвал (например задрало вкладыши) — но опять же это было бы слышно, как и цепи ГРМ, там грохот заметный был бы. да и опять же вытянут мозги ХХ в таком случае — я как-то вообще мучился с пропаданием тяги, причем на низах мотор тянет как положено, а верхов нет. то пропадают, то появляются, на ХХ мотор трясется немного но работает стабильно. пока таки не вычислил — контакт на катушке зажигания отошел, и у меня периодически 2 цилиндра просто отрубались, на 2-х ехал — больше 100 не едет, но на низах нормально. Вопрос: УАЗ Патриот ЗМЗ 409 евро3, порвал цепь ГРМ. Позавчера полез менять цепь, открываю крышку, а там однорядная цепь стоит благо не застряла в корпусе, меняю на двухрядную, завожу, а двигатель прогрелся и заглох, завожу опять, опять заглох, так 5 раз. и что интересное, когда зажигание включаю иногда топливный насос работает, иногда нет. когда секунд 20 ждать, щелкает реле, включаешь зажигание, бензонасос работает, крутишь заводится и опять глохнет. диагностирую, ошибки: ДМРВ — Низкий уровень сигнала, ДМРВ высок. ур. сигн.
Дергал штекер ДМРВ, завожу, а он как родной заработал, прогрелся, поработал, погазовал, нормально было. Глушу, вставляю обратно штекер ДМРВ, кручу, а он мне опять заглох. Потом поменял ДМРВ, все стало на свои места, диагностика показала, нет ошибок. Потом тест драйв утроил. Утром завожу, чуть немножко постояв цепь порвал. Подскажите, из-за чего он может порвать цепь? И еще, когда менял цепь, когда ключом крутил распредвал, он тяжело крутится, это нормально? Ответ: однорядная/двухрядная — заменяемы в комплекте. двухрядка долговечнее, однорядка легче и потому мотор легче крутится. завод стал ставить однорядку из экономии, и только. гидронатяжители какие ставил? с ними беда, половина китайские и не работают толком. в результате не натянутая цепь может собраться гармошкой и заклинить. хотя обычно просто греметь начинает и может перескочить, рвется вообще редко. цепь натягивается звездами или башмаками? звезды в теории не снашиваются, на практике подшипник если клинит (а он если китайский то ходит не долго) то цепь и рвет.
Ответ: Если метка на к/в не совпадает с метками на распредвалах на пол зуба , то надо снять обе звезды и придерживая цепку провернуть коленвал на 180 градусов посмотреть как теперь совпадают метки ( можно тупо накинуть клапанную крышку подключить все датчики и попробовать завести если метки стоят правильно движок сразу будет работать ровно) если опять не совпадают ,то опять снимаем обе звезды и проворачиваем колено ещё на 180 градусов повторяем процедуру с запуском обычно со второго раза всё встаёт на место но бывает и с первого. Первым выставляй правый распредвал а левый уже докручивай .У меня двигатель прошёл 110 000 км и я ни чего ни разу не сверлил 3 раза менял прокладку гбц и выставлял фазы без всяких транспортиров кстати у меня из за износа цепи (немного вытянулась) метка на левом распред вале немного ниже заводских показаний. Вопрос: Случилось так, что двигатель 409 инжектор на уаз 390995 поработал некоторое (немного) время без давления, в результате чего появился стук следующего плана: при заводке посторонних звуков нет, через секунд 30 появляется похожий на стук гидрокомпенсаторов. При увеличении оборотов свыше 2000 звук пропадает. Прослушивание головки посторонних звуков не выявило. Прослушивание блока показало усиление звука к 4 цилиндру. Пришлось произвести вскрытие. Думал может вкладыш провернуло, оказалось нет,-все гораздо сложнее. Вопросы: говорят, мог лопнуть палец — можно ли это как-то увидеть или диагностировать не вынимая поршень? 2) люфта шатуна руками не ощущалось, на шатунном вкладыше 4 цилиндра видны небольшие задиры. Можно-ли заменить вкладыш на новый номинал только на этом цилиндре? Ответ: Сломать палец не могло, могло только заклинить в поршне или шатуне. Вообще говоря, шатунный стук хорошо слышно под сброс газа, но раз уже разобрали, для начала нужно проверить все вкладыши, включая корни. Меняются вкладыши обычно комплектом на все шатуны/корни. Внимательно смотрите шейки, где подрало вкладыши, если есть перенос металла на шейку, вал нужно промерить и по крайней мере полирнуть. Еще могло подрать юбку поршня, будет греметь при перекладке.
Читайте также: