Уаз не работает на средних оборотах

Обновлено: 07.07.2024

Добрый день. Тема сегодняшней статьи – троит двигатель ЗМЗ 402, в статье приведен пошаговый алгоритм поиска неисправности с видео.

Двигатель ЗМЗ 402 разработан очень давно, он до сих пор широко распространен на автомобилях УАЗ, ГАЗель, Волга.

Алгоритм поиска неисправности.

Шаг 1 – поиск неработающего цилиндра.

Алгоритм поиска неисправности очень простой – прогреваем двигатель до рабочей температуры и на холостом ходу поочередно скидываем провод со свечей зажигания, как на этом видео:

Если обороты двигателя снижаются, вы сняли провод с рабочего цилиндра, если работа двигателя не изменилась, цилиндр не работает. ЗМЗ 402 сохраняет работоспособность на 2х цилиндрах!

Когда двигатель троит причин всего две – в неработающем цилиндре нечему гореть, или нечем поджигать, отсюда дальнейший алгоритм поиска неисправности.

Шаг 2 – проверяем зажигание.

Поджигает горючую смесь искра на свече зажигания. Последовательно проверяем искру на проводе,(просто держим его в 3-5 мм от двигателя)

Если искра не проскакивает причина троения найдена, это высоковольтные провода или крышка трамблера.

Если искра проскакивает, выворачиваем свечу зажигания.

Если она мокрая и пахнет бензином, вероятнее всего неисправна свеча зажигания, но проверяется она только в специальной камере под давлением. Лично я ни разу, эту камеру не видел, и всегда проверял свечи банальной заменой, благо цена комплекта свечей А14 не превышает 200 рублей.

Если после замены свечи двигатель заработал ровнее имеет смысл заменить и остальные свечи (они как правило отказывают в одно время).

Это свидетельствует о подсосе воздуха.

Шаг 3 – ищем подсос воздуха.

Самый простой способ найти подсос воздуха – сигарета, подносим её к впускному коллектору и наблюдаем за дымом (механический вентилятор охлаждения, на время проверки, можно открутить, но допустимо не более 3х минут работы без него). Если сигаретный дым не показывает подсос воздуха попробуйте пережать шланг ВУТ:

Если при пережимании шланга двигатель заработал ровнее, проблема или в шланге или в вакуумном усилителе тормозов.

Излюбленные места подсоса воздуха на 402 двигателе:

Растрескавшийся шланг ВУТ (вакуумного усилителя тормозов)
Пробой прокладки под впускным коллектором
Поломка мембраны ВУТ

Один раз я столкнулся с троением двигателя из за деформации станины карбюратора, но там двигатель скорее двоил!

Если все сделать последовательно, то сложностей в определении неисправности, из-за которой троит ЗМЗ 402, не возникнет.

Если у вас есть чем дополнить статью или у вас остались вопросы пишите комментарии.

Народ, кому знакома такая проблема: при движении авто на скорости изредка происходит подергивание (толчки), иногда слабый, а иногда сильный. Что это может быть. Может кто в курсах? :o :

Возможные причины: Забит топливный фильтр и как следствие-топливное голодание,нарушена изоляция высоковольтных проводов. Это первое,что пришло в голову.

Возможно датчик фазы глючит, особенно на хорошо прогретом двигле при подаче газа в районе оборотов от 1800 до 2500.
Обычно сопровождается зажиганием желтого глаза.

Удачи на дорогах!

Const-nn писал(а): Возможно датчик фазы глючит, особенно на хорошо прогретом двигле при подаче газа в районе оборотов от 1800 до 2500.
Обычно сопровождается зажиганием желтого глаза.

Грузоперевозки на газели 4.2 метра тент.89171144444

Aleksandr писал(а): Народ, кому знакома такая проблема: при движении авто на скорости изредка происходит подергивание (толчки), иногда слабый, а иногда сильный. Что это может быть. Может кто в курсах? :o :

Проверь свечи! У меня было так,что когда делаешь 2000 оборотов движок трясло сильно,короче когда делали предпродажку подменили 2 свечки на а-11(с короткой резьбой идущие на двиг. УМЗ под 76 бензин). Поставил а-14двр все нормально стало.Может такая-же херня?

Грузоперевозки на газели 4.2 метра тент.89171144444

Пойду посмотрю если это так то отпишусь

Грузоперевозки на газели 4.2 метра тент.89171144444

Смотри топливный фильтр, это покажется странным, но у меня такое было, а когда фильтр сняли то выяснилось что там оторвался клапан! (он там просто болтался как монетка в пустой жестяной банке от пива) О как!

свечи проверил? в них дело или нет. [/quote]

Причину буду устанавливать на выходных, совсем туго с временем как найду в чем дело отпишусь.

Смотрел, на выходных не чего существенного не нашел, единственное не понравились свечи заменил. Теперь буду смотреть что будет.

После замены свечей и смены автозаправочной станции проехал 1000км. Все глюки закончились. Видно дело было все же в бензинчике. Надо было сменить автозаправочную стнанцию. :D

Aleksandr писал(а): После замены свечей и смены автозаправочной станции проехал 1000км. Все глюки закончились. Видно дело было все же в бензинчике. Надо было сменить автозаправочную стнанцию. :D

так так так с этого момента поподробнее где заправлялся раньше? на эту темку даже веточка имеется

Трудности возрастают по мере приближения к цели. Но пусть каждый совершает свой путь подобно звездам: спокойно, не торопясь, но беспрерывно стремясь к намеченной цели. (Гёте)

У меня так бывает, причем всегда на приличной скорости. Как будто за хвост резко дернули. За 700 пройденых км было 5..6 рывков, правда это никчему не приводит. Я пока забиваю.
ИМХО сомнительно, что дефект связан с заправкой. Я, например, заправляюсь на ТНК. По моему, на Уазбуке читал, что это достатчо массовое явление, но пришли ли там люди к решению не помню.

Аналогичная ситуация, причем почти все время случалась на 5-й при >100 кмч и всегда разовое. Когда в воскреснье оставлял авто в Инкомовском техцентре написал и об этой досадной особенности. Вчера мастер рассказал, что на диагностике немного подправили прошмвку и теперь подергивание должно исчезнуть. То есть, им было понятно, о чем речь.
С тех пор проехал только 60 км, так что об излечении говорить рано.

Проблему уже озвучивал ,только назвал это не подергиванием а временной потерей оборотов , Лампа диагностическая негорит, при выключении зажигания и последующего через 5-10 сек. запуска двигателя болячка не проявляется . через какое-то время все повторяется. Мне трудно связать этот дефект со свечами, фильтрами и теперь уже с топливным насосом поскольку проверен. Думаю глючит датчик, хотя диагностика двигателя ничего не выявила.

Была такая же беда!
Поначалу редко, а потом всё чаще и чаще! Особенно выводило из состояния равновесия например при повороте налево: образовался прогал, ты на гашетку, машина трогается с места и провал, а ты поперёк дороги.
Сделал диагностику у диллера, и пипец, машина тянуть перестала, а проблема осталась! Что потом только не делал, ничего не помогает!
Ребята из ульяновска что-то пытались сделать, эффект есть, но к тому что было с новья так и не вернулось!
В последний раз, когда пробег уже составил 16 000 км., из которых 14 000 км с проблемой дёрганья!
В этот раз при посещении Ульяновска решение было жёстким: долой адсорбер и катализатор! (всё равно после ТО1 машину сняли с гарантии из-за бампера!)
После внесённых изменений проехал 600 км. Нет даже намёка на существовавшую проблему!

Почитав ветку я понял что этот косяк у всех(( Но почемуто мне кажется что это механический косяк у меня например пробег немногим более 4000 км .В день один раз такое происходит и всякий раз как то всё слабее и слабее..

Ура победилась болезнь провалов и дерганий. Замена ВВ проводов , датчиков и клапанов, свечей и сервисов не помогла. Помогла замена бензонасоса, я заменил в модуле мотор , поставил бошевский. Проехал после замены 1750км. -счастье :lol: Правда случайно перешел на газ, но все равно хорошо когда всё работает. На бензине иногда приходится ездить.

Всем доброго времени суток!Чтобы машина пересталя дергаться надо поменять прошивку,1500км-ни одного передёргивания.

искандер писал(а): Всем доброго времени суток!Чтобы машина пересталя дергаться надо поменять прошивку,1500км-ни одного передёргивания.

Грузоперевозки на газели 4.2 метра тент.89171144444

21112 писал(а): Была такая же беда!
Поначалу редко, а потом всё чаще и чаще! Особенно выводило из состояния равновесия например при повороте налево: образовался прогал, ты на гашетку, машина трогается с места и провал, а ты поперёк дороги.
Сделал диагностику у диллера, и пипец, машина тянуть перестала, а проблема осталась! Что потом только не делал, ничего не помогает!
Ребята из ульяновска что-то пытались сделать, эффект есть, но к тому что было с новья так и не вернулось!
В последний раз, когда пробег уже составил 16 000 км., из которых 14 000 км с проблемой дёрганья!
В этот раз при посещении Ульяновска решение было жёстким: долой адсорбер и катализатор! (всё равно после ТО1 машину сняли с гарантии из-за бампера!)
После внесённых изменений проехал 600 км. Нет даже намёка на существовавшую проблему!

Фсе один в один. Вначале подергивания, потом провалы. Заглушился-завелся-поехал. Кончилось тем, что вапще тянуть перестал.
Лезьте сразу в бензонасос и меняйте сеточку (сразу все увидите).
На крайняк, чтобы до новой сеточки доехать, пару дырок в старой пробейте.
Это цопирайт от Sema. Еще раз спасибо ему.

ЗЫ. Забыл сказать, что после этой несложной операции мафын доехал до Москвы из-под Спас-Клепиков (порядка 200 км) без единого дерга и провала.

А у меня тоже иногда дергается, но я уже 10 тыс. на газе отездил и все равно этот косяк иногда проявляется. Так что думаю это всетаки в прошивке дело.

Владимир69 писал(а): А у меня тоже иногда дергается, но я уже 10 тыс. на газе отездил и все равно этот косяк иногда проявляется. Так что думаю это всетаки в прошивке дело.

Само собой.
Дергаться может по куче разных причин.
А вот если дерги переходят в провалы (как в вату едешь :D ) - это сеточка. Адназначна.

Всем привет!В прошивке обычно меняется калибровка смеси горючей,т.к.на заводе ставят усреднённые калибровки на смесь.У меня например двигатель был зажат потому что машины идут на экспорт и завод выпускает машины под ЕВРОстандарт.

Грузоперевозки на газели 4.2 метра тент.89171144444

Когда перешел на газ, то, по рекомендации, чипанул мозги в Южном порту, павильон 27, мастер - Пушкин Роман. Толковый парень. Когда ехали в Рязань, у меня тоже была проблема с нестабильной работой движка, и лампа загоралась при нагреве двигателя до 90 и оборотах 2500-3000. Оказался неисправным датчик фазы. Заменил - глюк прошел. Причем, есь Бошевские датчики - 1300 р. и наши - 230р., разницы практически никакой.

Меня сия проблемма беспокоила примерно тыщ 20 назад, замена катушек, ВВ проводов, свечей, датчиков, фильтров ничего не дала. Желтый глаз не горел. Проблема пропала когда я ставил БК, для этого снимал разъем с МИКАСА, попрыскал туду водовыталкивающим силиконом (для профилактики - было сухо), собрал, все. Ее нет. Думаю, что дело в контактах на микас от одного из датчиков. А после перешивки микаса она пропадает, видимо, из-за снятия - втыкания разъема при перепрошивке :)

inout писал(а): Класс! Вот бы все косяки таким образом элегантно исправлялись!:))
А разъём - непременно попробую.

а попробуйте посмотреть цепи и шестерни ГРМ. может на скорости у вас гидронатяжитель клинит и цепи гуляют вызывая толчки. а может как у меняпромежуточные шестерни ГРМ отрывает и маслонасос дохнет. а может фазы ГРМ не верно выставлены с завода. тогда звезды распредвалов рассверливать и в ноль ставить. не настаиваю просто проверьте и не повторяйте моих ошибок. и фоты посмотрите того, что случилось

Еще одна причина - контакт на датчик температуры, или сам датчик (который на микас). Снять - поставить разъем, посмотреть проводку. Желтый глаз не загорается при этом.

Aleksandr писал(а): при движении авто на скорости изредка происходит подергивание (толчки), иногда слабый, а иногда сильный. Что это может быть. Может кто в курсах? :o :

Недавно была интересная ситуация с рывками, если по порядку:
левый бак пустой, в правом литров 15, на заправке залил в левый бак 15 литров, еду дальше, в левом баке бензин не убывает, а в правом убывает, и после заправки начались изредка подёргивания. В голове всякие нехорошие мысли :
1.почему из левого бака не перекачивается бензин?
2.если на заправке бензин плохой, то берётся то он из правого, а до этого не дёргался.
3.накануне машина была на сервисе ТО0, если сервисмены лазили в бензонасос, то почему проявилось не сразу, а через 50км и после заправки?
4.если не будет перекачиваться бензин, ехать на одном баке (на трассе лезть под машину, изучать работу узлов неохота) ?

Бензин в правом между тем приближается к 0, и когда попалась заправка, залил в правый 25л. Проехавши некоторое время с удивлением обнаружил, что перекачка работает, а подёргивания прекратились. После того проехал около 700км, больше такого не повторялось.
Вопрос: если в правом баке меньше, чем в левом, почему перекачка не работает (есть предположение, что из-за разности давления), а бензин перебоит (предположений нет)?

Всё нормально,диагноз поставлен. Грязь в баке скопилась в отстойнике,который на бензонасос одевается,облепила сеточку. Когда бензина мало,эта грязь не даёт бензонасосу нормально сосать. Когда же ты залил бензин,часть грязи конечно осталась на сетке,но основная часть распределилась по баку. Баки ржавеют,несмотря на оцинковку. Скоро придётся заменить. Либо меняй сетки каждую неделю.

у меня дерганья прекратились после того, как на СТО проверили проводку, а именно поджали контакты на стартере (после чего стал хорошо заводиться даже при холодном старте), генераторе, ну, и, провод массы само собой
не знаю как сия операция могла повлиять на дерганья, но они прекратились

MAS писал(а): Всё нормально,диагноз поставлен. Грязь в баке скопилась в отстойнике,который на бензонасос одевается,облепила сеточку. Когда бензина мало,эта грязь не даёт бензонасосу нормально сосать. Когда же ты залил бензин,часть грязи конечно осталась на сетке,но основная часть распределилась по баку. Баки ржавеют,несмотря на оцинковку. Скоро придётся заменить. Либо меняй сетки каждую неделю.

Написано: на следующий день после ТО0, т.е. прошёл 2500км, ржаветь рано, а вот заводская грязь конечно может иметь место, сервисмены туда конечно не лазили, а на мой вопрос ответили: откуда там грязь, у новой машины?
По поводу перекачки: вчера опять получилось в правом баке литров 15, заправился в левый, перекачка работала очень медленно, но всё-таки справилась, но рывков не наблюдалось, хотя и скорость была не больше 80, а в первом случае 100-110.

Двигатель инжекторный. Датчик массового расхода воздуха.

Заехал на заправку. Проехал после нее 10 км. Поставил машину в гараж. Следующим утром поехал на работу. Только со второстепенной дороги выехал на главную и начал набирать скорость, как появились провалы в работе двигателя. Как будто топливо заканчивается. Пока еще ехал, съехал на обочину. То ли заглушил двигатель, то ли сам. ДВС не работал. Тьфу, думаю: нарвался на плохой бензин.

Завожу. ДВС как обычно разгоняется и сразу глохнет. Так несколько раз подряд. Передыхаю минуту. Снова завожу, завелся. Погазовал, вроде работает. Выезжаю на дорогу. Иногда снижается тяга, как замечаю - на малых оборотах. Ближе к концу поездки заметил, что на второй-третьей передаче на малых скоростях нестабильная тяга. Когда приехал, остановился так возникло аж такое. ДВС ну почти глохнет и заводится, почти грохнет и заводится. И с такими равными интервалами. Как подсказывали - вода попала в топливо. Как раз перепад температур был (приморозило с оттепели).

Не сразу, по уже по приезду высветились ошибки 0171 Бедная смесь и 2187 дрейф смеси от средней до бедной.

После работы и далее в месяц больше проблем не было (разве разок показалось один раз "подвялился" в ходу).

Но все равно мысли о провалах ходят. Прошел месяц. Уже бак опустел и снова заправился. Езжу. Решил спиртом контакты датчиков протереть. На следующий день выехал как обычно и забыл, что протер спиртом.

Проехал с километр примерно как. Начался провал, один монотонный. Тяги нет, но на 5-ой передаче еще едет. На педаль газа не реагирует. Не успел дотянуть на обочину. Выставил знак, осмотрел под капотом, пошевелил датчики. И мысля - не уж-то они: контакты датчиков. Пошевелил, они мне фигу и показали. В этот раз высветилась ошибка P0101 Показания ДМРВ вне допустимых значений. Двигатель заводился, но сразу глох. Хотел было стартером вытянуть машину на обочину, но при запуске видимо поигрался педалью газа и ДВС завелся. Убрал знак с дороги, вроде ДВС работает. Газуется как обычно. Поехал. В дороге вел себя ДВС нормально. Ни повышенного расхода, ни провалов, ни вялости.

Доехал до работы. Заглушил. Решил проверить как заводится. Заводится с разгоном и сразу глохнет. Так несколько раз. Потом вспоминаю про игру педалью газа. Завожу и принажимаю педаль газа. Не в первого раза, но удается на запуске подразогнать ДВС и он не глохнет. ладно.

На обеде прихожу. Завожу, видимо ДВС был холодный и не заглох. Смотрю на бортовой компьютер. Пишет ошибок нет, и сохраненные ошибки. ДВС работает. Думаю, раз устранились, сбрасываю ошибки. Пока БК думает. Раз ДВС сам по себе глохнет, и я сразу смотрю, что БК пишет - ошибки сброшены. Еще раз завел. Снова ошибки. Снова сбрасываю и снова ДВС глохнет.

Начинаю думать. Значит видимо при запуске с нажатой педалью газа ДВС успевает разогнаться больше и ЭБУ успевает понять проблему и перевести на аварийный режим. А при сбросе ошибки, в ЭБУ поступает каманда перейти в нормальный режим, а там проблема и глохнет.

После работы доехал. Снял датчик и . Внутри патрубка от фильтра плашмя перед сеткой датчика кусок бумаги почти на всю ширину. Как я ее (бумажку - наклейка от воздушного фильтра) там прохлопал при замене в прошлом году фильтра. Видел же ее в пакете, ну умышленно же не совать внутрь. Или это другая, что была внутри и я ее не заметил). на бумагу изначально и не думал.

Визуально датчик нормально, разобрать его не знал как, поэтому и не разбирал. Стал думать, может все таки бумага повлияла - исказила проток воздуха через сам элемент датчика. На следующий день поставил обратно с верой, что может быть это все таки бумага. Иначе придется наверное менять датчик, хотя он ли именно. Это неизвестно. Завел. Тьфу. Завелся как обычно. Ошибок не выдал. Пока езжу. Вроде как и резвость повысилась.

Вот такая оказия. Как влияет отсутствие посторонних предметов на пути перед датчиком.

Применительно к автомобилю рывок — это кратковременное самопроизвольное изменение частоты вращения коленчатого вала двигателя независимо от положения педали акселератора.

В повседневной эксплуатации, как правило, имеют место серии рывков. Предельный случай рывка — провал, ощутимое запаздывание ответной реакции двигателя на нажатие педали акселератора.
Условно можно выделить три вида рывков:
— в момент начала движения;
— при разгоне;
— при установившемся движении, т.е. при постоянном положении педали акселератора.

Для определения причин рывков при движении автомобиля с инжекторным двигателем требуется специальное диагностическое оборудование, поэтому в данном случае рекомендуем обратиться на автосервис, специализирующийся на ремонте систем впрыска топлива.

Однако, как показывает практика, в большинстве случаев рывки бывают вызваны недостаточным давлением топлива в топливопроводе двигателя (рампе) или неисправностью датчика положения дроссельной заслонки.
При наличии некоторых навыков причину рывков можно выявить самостоятельно.

РЫВОК В МОМЕНТ НАЧАЛА ДВИЖЕНИЯ
В момент начала движения чаще имеет место предельный случай рывка — провал.

Самые неприятные ощущения связаны именно с запаздыванием ответной реакции двигателя на нажатие педали акселератора.

Иногда двигатель при этом даже глохнет. Рывок возникает в момент начала открытия дроссельной заслонки, когда по сигналу датчика положения дроссельной заслонки ЭБУ определяет момент перехода из режима холостого хода на нагрузочный режим и должен увеличить количество подаваемого через форсунки топлива.

При недостаточном давлении в топливопроводе, даже при увеличении длительности впрыска, топлива для плавного трогания с места не хватает.

ЭБУ, получив от датчика положения дроссельной заслонки сигнал об интенсивном открытии заслонки на большой угол, стремится максимально увеличить подачу топлива, но из-за пониженного давления топлива не в состоянии этого сделать.

РЫВКИ ПРИ УСТАНОВИВШЕМСЯ ДВИЖЕНИИ
Такие рывки чаще всего бывают вызваны неисправностью системы зажигания. Необходимы диагностика и ремонт.

В пути можно попробовать выполнить самостоятельно:
— внимательно осмотреть подкапотное пространство.

Выключить зажигание и проверить надежность крепления и посадки всех проводов и разъемов у модуля зажигания и высоковольтных проводов.

В полной темноте хорошо видно искру при пробое;
— заменить свечи зажигания независимо от их состояния и пробега. Обратите внимание на состояние свечей:
если оно ненормальное, возможно, придется ремонтировать двигатель или его системы.
Специфической причиной рывков при установившемся движении автомобиля с инжекторным двигателем может быть повреждение датчика положения дроссельной заслонки. Дополнительные симптомы, подтверждающие неисправность этого датчика:
— неравномерная работа двигателя на холостом ходу;
— снижение максимальной мощности двигателя.
Датчик неразборный и поэтому неремонтопригоден. Если обнаружена неисправность датчика, его заменяют в сборе.

Многие владельцы уаз наверняка сталкивались с такой проблемой и недоумевают, почему может дергаться уаз патриот при трогании с места. В этой статье будут рассмотрены возможные причины и способы избавления от сильных колебаний.

Когда автомобиль только начинает двигаться;
При разгоне;
При равномерном движении (педаль акселератора не изменяет своего положения).

Для того, чтобы диагностировать причины провалов при движении, должно быть специальное диагностическое оборудование, поэтому без помощи квалифицированных специалистов автосервиса здесь не обойтись. Одной из самых распространённых причин дёргания является низкое давление топлива в топливной магистрали двигателя, либо, возможно, неисправен датчик положения дроссельной заслонки. Если вы обладаете определенными навыками, вам не составит труда обнаружить причины рывков своими силами.

ЭБУ следит и предотвращает все пропуски воспламенения смеси в цилиндрах, проще говоря, должен защищать катализатор. Если всё же пропуск произошел – немедленно отключается форсунка и топливо не поступает. Блок управления обязан следить за равномерностью вращения коленчатого вала и цикловым расходом воздуха, каждый цилиндр привязывается к конкретному такту.

Также не стоит забывать о ещё одной причине дёргания автомобиля – удары по кузову, которые через подвеску доходят и до двигателя, тогда двигатель начинает троить. Но чтобы точно определить причину рывков используют ДНД, его ещё называют датчиком ускорения. Если сигнал ДНД говорит о значительных нагрузках –топливо прекращает поступать в цилиндр.

Если же нагрузки не имеют никакого отношения к неровной дороге – датчик сам это понимает – продолжается обнаружение пропусков, но если возникнет какая-либо неисправность ЭБУ – незамедлительно отключится форсунка сбоящего цилиндра. Если сигнал ДНД не обнаруживает нагрузок, которые связаны с неровной дорогой — алгоритм обнаружения пропусков продолжает работать и, если возникнет неисправность ЭБУ, отключается форсунка сбоящего цилиндра.

Автомобиль начинает движение

Рывки во время разгона

Причина та же, что была рассмотрена ранее. Электронный блок управления (ЭБУ) после того, как получит сигнал об интенсивности раскрытия дроссельной заслонки, пытается как можно больше подать топлива, но так как давление в топливной рампе понижено, у него ничего не получается.

Установившееся движение

Сбои в работе системы зажигания – одна из основных причин. Рекомендуется произвести диагностику и соответствующий ремонт. Каждому автовладельцу вполне по силам сделать все самому:

Тщательно осмотрите все, что находится под капотом. При выключенном зажигании необходимо осуществить проверку надежности креплений и посадок проводов и разъёмов, относящихся к модулю зажигания и высоковольтным проводам. Запустите двигатель и хорошенько прослушайте его на треск. В темноте хорошо должна быть видна искра пробоя;
Далее, необходимо осуществить замену одной, или нескольких свечей зажигания, притом не смотря на пробег. Оцените состояние этих свечей. Если свечи зажигания сильно изношены, скорее всего, двигатель или какая-либо из его систем подлежат ремонту. Также, вполне возможно, что поврежден сам датчик положения дроссельной заслонки, но это касается только инжекторных двигателей.

К дополнительным признакам выхода из строя датчика относятся:

Двигатель с перебоями работает на холостых оборотах;
Заметное снижение максимального крутящего момента двигателя.

К сожалению, конструкция датчика такова, что он попросту не разбирается. Соответственно, ремонту он не подлежит. В случае неисправности остается только заменить его.

УАЗ > Patriot

УАЗ-Патриот

Начнем с диагностического разъема — он на прежнем месте, в моторном отсеке. Но для считывания кодов неисправностей теперь нужен сканер. Если код говорит, что не поступает сигнал с какого-либо датчика, проверим его разъем: возможно, колодка не защелкнута или какой-то контакт не зафиксирован усиком и выталкивается при соединении разъема. Проверьте: потянув провод, должны ощутить упор. При касании проводов с системой выпуска их изоляция оплавляется, так что следите за расположением проводки, особенно после ремонта! Если с проводкой все в порядке, но код все же указывает на низкий уровень сигнала с датчика, то причина в нем самом.

УАЗ-Патриот

Нередко владельцу досаждает неровная работа двигателя. Начнем поиск причины в системе зажигания. Ее слабые звенья — высоковольтные провода и наконечники. Мультиметром проверяем сопротивление проводов: оно не должно превышать 1 кОм для первого и второго цилиндров, а для третьего и четвертого — 0,9 кОм. Показатель выше — меняем провода. Исключение — обрыв в заделке, когда ее легко восстановить. Затем проверяем сопротивление наконечников. Верхний предел — 5,6 кОм. Если он превышен, возможно, сгорел помехоподавляющий резистор наконечника. Для доступа к нему вывертываем из наконечника резьбовую втулку. Не потеряйте пружину и стержень! Резистор можно временно заменить плавким предохранителем на 8 А.

УАЗ-Патриот

Двигатель по-прежнему дергается? Проверим свечи. Если их капризы вызваны тем, что в свечные колодцы попало масло, заменим прокладку клапанной крышки. Работать неудобно: крышка расположена высоко и почти вплотную к моторному щиту, а над ней — патрубок системы охлаждения. Кстати, не перепутайте при сборке провода катушек.

УАЗ-Патриот

Если заводская настройка упорного винта заслонки изменена, минимальные обороты холостого хода и показания сканера тоже меняются. Для настройки снимаем дроссельный узел, отпускаем контргайку и вывертываем винт, пока заслонка не коснется стенки корпуса. Затем закручиваем винт, чтобы получить тонкую, как волос, полоску света, — и стопорим контргайкой. Этот просвет нужен, и он важен!

В том, что при торможении машины двигатель глохнет, часто виноваты отложения сажи и смол на кромках заслонки и внутренних стенках дроссельного узла. Они мешают поступлению воздуха через отрегулированный просвет, а его расход через регулятор холостого хода недостаточен для устойчивой работы двигателя. Удаляем отложения ветошью, смоченной в бензине, или жидкостью для чистки карбюраторов.

На машине с контроллером МИКАС-7.2 без нейтрализатора (есть и такой вариант) двигатель может глохнуть на холостом ходу, если смесь бедная. Тогда проверим газоанализатором состав выхлопных газов. Допускается концентрация СО на минимальных оборотах холостого хода 0,8 ± 0,2%. Если меньше (иначе говоря, смесь слишком бедна), корректируем ее состав с помощью сканера — увеличим значение параметра RCOD.

Остановка двигателя или медленное снижение оборотов (либо, наоборот, их скачкообразный рост) часто указывают на неисправность регулятора холостого хода, в механизме которого скопились отложения, мешающие четко выполнять команды блока управления. В таких случаях снимаем и промываем регулятор. Но это не всегда помогает — устройство капризное. Цена отечественного — 1,5–2 тысячи рублей, бошевского — 2,5–4 тысячи.

УАЗ-Патриот

Полезно проверить сканером показания датчиков температуры охлаждающей жидкости и воздуха. Один датчик ввернут в корпус термостата, второй встроен в датчик массового расхода воздуха. После продолжительной стоянки показания должны быть практически одинаковы. Допустимы отклонения ± 3–4°С от показаний поверочного термометра.

Читайте также: