Уаз патриот кран печки где находится

Обновлено: 04.07.2024

Все по теме Замена крана отопителя УАЗ Патриот Пикап

Самая существенная разница между гидро и механическим натяжителем, это не обслуживаемость гидравлического. Т.е. не требует временных(финансо вых затрат) на обслуживание. Гидравлический автоматически при каждом запуске учитывает состояние цепи, механический нужно регулировать (не каждый день и даже не каждую тысячу пробега). Что касается натяжения - вектор приложения силы натяжения у обоих одинаков. И не нужно сравнивать с натяжителем ремня вспом. мех. - у этого натяжителя нет фиксации. Если бы гидронатяжитель так же во время работы 'плавал', то благодаря двум натяжителям двух цепей фазы уезжали черти куда.

Как напасть, теперь потёк радиатор, заменил его на новый. Может кому-то пригодится моё видео по замене радиатора. Ставим лайки, пишем комменты. Удачи на дорогах.

у меня патриот 2017г.делал то на 13000 так как прошел 1 год.то,что я там делал?мовиль рамы и скрытых полостей. подтянул патрубки гур и системы охлаждения,соотве тственно подлил жидкостей.после обкатки машины не прогреваю,так как не считаю нужным.

izyakac ага, только вот раньше у дизелистов не было видео под рукой, а сейчас как бы есть у каждого Видео будетпри -40 дизель?или ты бензин заводил, так тут народ пишет что и жигули заводили при -40 а тойоту так то и подавно

Шел 2019 год Костик делает КамАЗ 1000 сил, Бентли на гусеницах. Мне интересно это Костик знал чего он добьется?)

ну что за бред? лексун нормальная машина на порядок лучше сотен многих одноклассников. ну не обоснованы доводы. по сравнения с Х5 БМВ он бесплатно обслуживается..

Красава, молодчага правильно делаешь я за твой способ, сам пробовал не снимая Торп. Тепла не была.(Посмотрел твой видос все четко стало. Красава. Подписался на тебя, надеюсь ещё больше советов на другие машины.

зробив як рекомендуэ автор,все працюэ люкс.дякую. ще одна проблема була і залишилась швидкість повітря на положення 1.2.4 працює а на 3 непрацює що робити?

Да . там подъем, на форике ходом залетал и не а такие горки, особенно зимой, куда тяжелые жЫпы . заедут.

Чиним и ремонтируем © Все права защищены
Связаться с нами

ПАРТНЁРЫ

Информация для партнеров

НАШИ ДРУЗЬЯ

СЕКТОР ГАЗА

СТО 22 Ваксойл-Сервис

МАГАЗИНЫ ЗАПЧАСТЕЙ И ТЮНИНГА

АВТОСЕРВИСЫ и АВТОМОЙКИ

СТО 22 Ваксойл-Сервис

СЕКТОР ГАЗА

ДИЛЕРЫ

Всем привет!
Немного моих наблюдений, по крайней мере по бензиновому Патру Е3 12 года. Тепла раньше хватало, но как-то впритык, а после установки Бинара и газа перестало. Замена термостата на 87 градусов лишь чуть улучшила ситуацию. Наблюдение за температурой жижи в контуре показало ее температуру в морозы на выходе из печки в районе +50 градусов. Вывод простой - циркуляции маловать и насос толком эту ситуацию не спасает. Даже если вылезти рукой пощупать - на головке рука не терпит, а в районе 4 цилиндра - спокойно.
Закупился сегодня электрокраником от Газели, буду переделывать малый контур.

У меня стандартная система отопления, включая термостат на 82..тепла столько, что могу поделиться И в мороза за -30 мне что бы было вообще хорошо достаточно просто снять вискомуфту. При этом лежит войлок + намордник. Да кстати печки у меня две.

В обчем, докладываю - задача достигнуть жарищщщщщщи в салоне достигнута. На улице -28, в салоне жара на первой скорости вентилятора, причем равномерно, не надо затыкать воздуховоды, тулить вторую печку и прочего колхоза. На трассе в районе 60-70 хватает естественной вентиляции через печку при -15 за бортом. Фотог процесса наделал, теперь надо их окультурить и олитературить.

З.Ы. Сразу говорю, молотком и напильником на коленке обойтись не получится.

__________________
Сколько бы обо мне ни говорили плохого, мне всегда есть, что добавить.

Часть первая: больше горячей жижи в печку!!

Итак, дано: Патриот 2012 года, с иранской (старой) панелью и одной печкой, зато с кондеем. Тепла вроде хватало поначалу, но с установкой ГБО и Бинара, с соответствующим удлинением магистралей до печки, тепла стало откровенно мало. Причем проблема вылазит в основном на трассе, вот почему - если глянуть на схему циркуляции бензинки или разобрать непосредственно на двигателе, можно увидеть, что малый круг состоит из двух параллельных частей:
1 - головка-термостат-короткий вечно ссущий шланчик между помпой и корпусом термостата-помпа-блок.
2 - блок (между 3 и 4 цилиндром)-электро помпа-кран печки-печка-помпа-блок.

Термостат вроде бы во второй части малого круга не участвует, однако это не так. В конструкции его есть нижняя тарелка, которая при открытии термостата перекрывает дырку-отверстие в корпусе помпы, уменьшая поток через первую часть малого круга, что ведет к автоматическому увеличению через вторую. Вот и получается, что в городе, где пробки и низкая скорость движения, когда термостат почти всегда открыт, потока жижи через печку хватает и печка жарит. На трассе в мороз, когда для охлаждения двигателя тупо хватает набегающего воздуха и термостат почти закрыт, имеем жопу.

Отсюда вытекает решение проблемы - пустить всю жижу через печку. Так сделано на родственнике 409 мотора - дизеле ЗМЗ-514, и идея эта не нова, народ уже переделывал таким образом систему охлаждения, паровоза я тут не изобрел. Но суть причины описал :) Сделать нужно следующее:
1) Заглушить отверстие в корпусе термостата на помпу
2) Вывернуть штуцер и заглушить отверстие для развоздушки из корпуса термостата.
3) Откусить клапанок-гвоздик на тарелке термостата.
4)Просверлить в корпусе термостата отверстие, найти и вкрутить туда подходящий штуцер с отверстием не менее 18 мм (поправлено - хватит и 16 мм) (это будет наш новый вывод на печку)
5) Снять шланг и заткнуть старый выход на блоке.
6) Проложить новый шланг до электро помпы.
7) Удалить напрочь кран отопителя. Ибо ЕСЛИ ВЫ НЕ УДАЛИТЕ ШТАТНЫЙ КРАН ОТОПИТЕЛЯ И НЕНАРОКОМ ЕГО ПЕРЕКРОЕТЕ, ВЫ ГАРАНТИРОВАННО ПЕРЕГРЕЕТЕ МОТОР.
8) Установить кран печки с байпасом на старых моделях (делфи). На моделях с новой климатической установкой без крана (с регулировкой температуры заслонками) ничего делать не надо.

Итак, поехали.
Для начала сливаем жижу из системы охлаждения. (Я сделал просто - тонким шланчиком методом "бульбуль-чмок-чмок" слил жижу сначала из расширителя, затем снял от него толстый шланг, вставил внутрь шланчик, слил из радиатора, после чего сняв крышку термостата слил из полости помпы и блока, полностью сохранив жидкость).
Разбираем термостат, вынимаем элемент, отручиваем все хомутики и демонтируем корпус термостата.
Метчиком М20х2 (дырко там на 18, поэтому такой метчик выбран чтобы ничего не рассверливать) нарезаем резьбу в отверстии, изготавливаем резьбовую затычку и вкручиваем ее туды на поксипол или фиксатор, для герметичности:

Затем необходимо выкрутить датчик температуры из корпуса термостата и занизить оба прилива на 3-4 мм (я сносил на фрезерном станке, но при должной аккуратности это можно сделать ножовкой и напильником. Делается это для того, чтобы датчик не упирался в насос гидроусилителя.), досверлить отверстие в корпусе сверлом 10,5 и нарезать резьбу М12х1,5. Это будет наше новое место под датчик температуры.

Если найдете подходящий угловой штуцер, то, датчик переносить не надо!
Остальное заутра.

UPD: продолжим, однако.
Далее нам необходимо рассверлить бывшее отверстие под термодатчик, нарезать в нем резьбу и вкрутить туда штуцер - это и будет новый источник горячей жидкости для нашей печки. Таким образом, в печку будет подаваться жижа из самой горячей точки мотора - из головки. Штуцер можно подобрать в любом магазине для грузовиков, под него же подобрать метчик и сверло и нарезать резьбу. Сверлить необходимо до момента, когда сверло чуть-чуть выйдет в полость термостата, потом лучше доработать напильником, иначе отверстие раздолбит и оно станет овальным - штуцер будет трудно уплотнить потом. Мяса там хватит до резьбы М22 включительно. Мне было удобнее выточить прямой штуцер под шланг Ф20, нарезать резьбу M22x1,5. Вкрутить можно на сантехническую ленту, сантехнический же клей для труб или на поксипол (я вкрутил на поксипол). К сожалению, данный процесс я не сфотографировал, ибо мобилка села, а работа не ждала. Вот что должно получиться (на фотке первая попытка, с необниженными приливами, и видно, что датчик касается насоса гидроусилителя):

Следующей частью марлезонского балета будет необходимо пробросить шланг на электропомпу и демонтировать старый отвод с блока. Для этого снимаем старый шланг от блока двигателя до электропомпы, глушим отверстие на блоке (я поступил просто - обрезок шланга, два хомута и выточенная пробка, эстеты могут открутить с блока отвод, вырезать пластину и прикрутить через прокладку). Далее подходящий шланг пробрасываем от нашего штуцера на термостате, пропускаем его спереди мотора внутрь впускного коллектора, выводим из коллектора между 2 и 3 цилиндром и на электропомпу, воспользовавшись стандартным резиновым углом 90` Ф20 и стыковочной трубкой 20 мм из ближайшего магазина запчастей:

Вот он, свеженький, виднееццо:

У меня же, как видно, установлен Бинар вместо канистры с углем системы рециркуляции паров бензина. При переделке Бинар я подключил ДО печки, а не после, как было раньше (Бинар был включен путем удаления короткого шланга от металлической трубки под выпускным коллектором до помпы) ибо даже в сильный дубак Бинар прогревал мотор до 70 градусов, в салоне же было несколько прохладно. Сейчас имею тепло в салоне и прогретый до 40 мотор, что для уверенного пуска более чем достаточно.

Затем снимаем бардачки и удаляем старый кран печки. Дело в том, что кран на старой климатической установке полностью перекрывает поток жидкости, и, случайно его закрыв и отойдя от машины, есть риск попасть на крупный ремонт мотора. Вместо него надо установить кран-переключатель, который направляет поток жидкости в обход радиатора печки. Вариантов два - установить кран печки от дизельного патриота (варианты легко гуглятся) или электрокран от Газели Next. Я купил кран от Газели, но руки пока не дошли, и, демонтировав старый кран, просто поставил соединитель Ф18 мм. Как дойдут руки, запилю про электро кран и заодно про перенос электро помпы ближе к бинару, ибо штатное расположение и километр шлангов к ней мне не особо нравятся, все можно укоротить. На новой панели с климатом Санден вроде как ничего делать не надо, ибо там поток жидкости не перекрывается.

В общем-то и все. Заливаем жижу в систему охлаждения, заводим мотор, в процессе прогрева включаем электро помпу и пару раз газуем, чтобы вытолкнуть воздушную пробку из печки. Наслаждаемся теплом в салоне с одной печкой.

Вряд ли даже среди опытных работников автосервиса вы найдёте специалиста, который смог бы утверждать, что знает, как выполнить любой вид ремонта на любой модели транспортного средства. Но если говорить об автовладельцах, в ведении которых находится всего одна конкретная машина, то десятки лет бессменной эксплуатации, пожалуй, заставят их изучить все узлы и агрегаты своего четырёхколёсного друга в совершенстве. Но как быть тем, у кого нет такого значительного опыта? Для них каждая новая операция – это шаг в неизвестность, положительный или отрицательный. Наш ресурс – попытка минимизировать исходы с негативным сценарием. Мы хотим, чтобы ремонт выполнялся правильно, и с технической точки зрения, и по соображениям безопасности.

Как работает кран отопителя УАЗ

Первый и до сих пор практически единственный отечественный внедорожник, хотя и не является вершиной полёта инженерной мысли, характеризуется целым рядом оригинальных разработок, которые крайне редко можно встретить на других машинах. Для обладателя такой машины эксклюзивность – фактор далеко не главенствующий. Для него важно, чтобы все агрегаты, включая печку, работали надёжно и имели большой ресурс.

Так вот, со штатным отопителем здесь имеются проблемы, вне зависимости от того, в каком году была произведена машина: в 60-х годах прошлого столетия или сейчас. Обладателям УАЗ хорошо известно, что в сильные морозы родная печка не обеспечит пассажирам, особенно задним, комфортные условия пребывания в салоне. Поэтому модернизация системы отопления – стандартный шаг, к которому прибегают тем чаще, чем севернее эксплуатируется машина.

Но, кроме замены самого радиатора вместе с моторчиком, следует позаботиться и о кранике печки, с помощью которого осуществляется перекрытие подачи горячей охлаждающей жидкости в печной радиатор или возобновление её циркуляции. По большому счёту, этот краник используется дважды за сезон: перед наступлением холодов открывается, а весной, наоборот, перекрывается. В реальных условиях такая процедура выполняется, конечно же, намного чаще, но всё же перерывы бывают весьма продолжительными, и они крайне негативно сказываются на состоянии самого краника.

На старых моделях краник приходится открывать/закрывать вручную, причём его штатное местоположение выбрано не совсем удачно – чтобы позволить горячему антифризу, идущему от силового агрегата, поступать в радиатор отопителя, приходится выходить из машины. Что ж, в былые времена это не было проблемой, и конструкторы полагали, что часто такая операция выполняться не будет. На современных УАЗах температура в салоне регулируется с помощью рычага, находящего на центральной консоли в пределах досягаемости правой руки водителя. В действительности этот рычаг с помощью системы тяг связан всё с тем же старомодным краником, так что принцип работы системы отопления остался прежним. Если кран открыт – горячий антифриз проходит по трубкам радиатора, нагревая его соты, которые, в свою очередь, отдают тепло более прохладному воздуху, нагнетаемому вентилятором (законы физики, против них не попрёшь). Достаточно эффективная и в то же время примитивная схема. При закрытии крана радиатор остаётся холодным, и нагнетаемый вентилятором воздух (при его включении) поступает в салон, принося желаемую прохладу.

Рассмотрим конструкцию краника на примере УАЗ Патриот, как наиболее продвинутого представителя отечественных автомобилей внедорожного класса. Штатный переключатель изготовлен из металла, но заслонка в нём – пластиковая, благодаря чему совокупный ресурс устройства составляет несколько тысяч часов. Стальное подвижное основание соединено с тросиком, другой конец которого связан с расположенным в кабине регулировочным рычагом. Посредством этой рукоятки и осуществляется натяжение/ослабление тросика, который тем самым осуществляет закрытие/открытие краника. Поскольку температура ОЖ на участке выхода из силового агрегата достигает 80 градусов, пластик часто делают жаропрочным – именно такие краники используются на УАЗ 3163, оснащённом дизельным мотором от Iveco.

Неисправности крана печки УАЗ

Являясь механическим устройством, на полупостоянной основе контактирующим с агрессивной средой (антифриз – не вода, в нём содержатся и спирты, и некоторые другие добавки). А значит, со временем эта деталь климатической системы УАЗ может выйти из строя, что станет причиной отсутствия в салоне тепла (что зимой весьма чревато) или, наоборот, в результате такой поломки в радиаторе охлаждающая жидкость будет циркулировать постоянно. Это плохо в летнее время года, да и вообще хуже, поскольку создаёт дополнительную нагрузку и на печной радиатор, и на помпу.

Рассмотрим основные неисправности краника, влияющие на его функциональность:

окисление в результате контакта жидкости с металлом;
нарушение целостности как результат коррозионных процессов;
заклинивание поворотного клапана, которое обычно также является следствием накопления внутри краника ржавчины;
поломка механизма сцепления краника с регулятором.

Очень редко встречается такая неприятность, как отломанный кран отопителя. Обычно такое происходит при выполнении на УАЗе ремонтных работ – краник может быть установлен криво, и при попытке открытия/закрытия просто ломается.

В любом случае диагностирование поломки не составляет труда, в отличие от ремонта – слишком неудобно расположен краник.

В частности, одним из наиболее характерных признаков протечки краника является запах антифриза в салоне автомобиля, который легко узнаваем. В таких случаях под резиновым ковриком со стороны переднего пассажира образуется лужа. Если вы обнаружили эти симптомы – в первую очередь стоит проверить на течь именно краник печки.

Если вы обнаружили, что течь появляется в момент переключения краника (при его открытии, когда в радиатор устремляется ОЖ из двигателя), то это говорит о том, что изделие ремонту не подлежит и кран необходимо заменить.

Самостоятельная замена неисправного краника УАЗ

Мы уже говорили, что это достаточно неприятная процедура, но здесь многое зависит от конкретной модели УАЗ, от наличия набора качественных инструментов и от вашего опыта проведения подобных ремонтных работ.

Начнём с демонтажа краника на УАЗ Патриот. Нам понадобятся:

торцевой ключ на 10 с длинной рукоятью и трещёткой;
ёмкость для слива ОЖ.

Сама процедура осуществляется в следующей последовательности:

сливаем тосол (при открытом кранике печки снимаем крышку расширительного бачка и откручиваем сливную пробку на основном радиаторе, а затем на БЦ);
демонтируем вещевые ящики, а также вспомогательную полочку для вещей;
получаем доступ непосредственно к кранику, находящемуся на продолжении боковины центрального тоннеля;
если заметны следы утечки тосола, краник подлежит замене, для чего необходимо ослабить хомуты идущих к нему патрубков и снять их;
точно также следует поступить с патрубками, расположенными в районе подкапотного пространства;
чтобы демонтировать сам кран печки УАЗ, нам потребуется ключ на 10, с помощью которого необходимо выкрутить пару гаек, выходящих в сторону моторного отсека – здесь без длинного торцевого ключа не обойтись;
затем, ослабив натяжение приводного тросика, извлекаем скобу, удерживающую трос на рычаге, и выводим тросик из зацепления;
чтобы трос не вылез к рычагу регулировки (вставлять его назад – занятие не для слабонервных), его следует укрепить;
теперь можно извлечь сам краник;
скорее всего, резиновый уплотнитель прикипел к посадочному месту – его нужно отодрать, а сам фланец тщательно зачистить;
производим установку исправного краника в обратном порядке.

Несмотря на минимальный набор требуемых инструментов, лёгкой такую замену не назовёшь.

После нужно обязательно проверить работоспособность устройства и убедиться в отсутствии течей как на самом кране, так и на патрубках.

На УАЗ Хантер это мероприятие выполняется примерно по такой же схеме, но к отвёртке с плоским наконечником следует присовокупить крестообразный аналог:

сливаем антифриз;
находясь в подкапотном пространстве, ослабляем хомуты крепления патрубков, ведущих к кранику, снимаем их;
то же самое проделываем в отношении патрубков, ведущих к печному радиатору;
выкручиваем пару шпилек, удерживающих краник на кузове;
вытягиваем неисправный кран;
меняем уплотнительную резинку, ставим новый краник;
собираем всё в обратном порядке.

А вот на буханочных модификациях придётся повозиться намного больше – здесь доступ к этому устройству намного более сложный, но в любом случае эту операцию можно и нужно производить самостоятельно.

Итак, последовательность действий:

располагаем машину на ровной поверхности;
подкладываем под радиатор охлаждения тару достаточной вместительности (примерно на 15 литров), если вы планируете использовать антифриз повторно, она должна быть чистой;
производим слив антифриза из радиатора;
ту же процедуру выполняем и со сливным отверстием, расположенным на блоке цилиндров;
ослабляем хомуты на патрубках, идущих к кранику печки от силового агрегата, снимаем их;
точно так же поступаем с патрубками, идущими к радиатору отопителя;
откручиваем болты крепления краника – в большинстве случаев головки крепежа находятся в плохом состоянии, особенно если краник протекал. Здесь основа успеха – качественный инструмент;
снимаем краник, оцениваем состояние посадочного места, в случае необходимости производим его зачистку;
устанавливаем новый краник;
аккуратно присоединяем все снятые ранее патрубки, используя новые хомуты подходящего размера;
заливаем антифриз, заводим мотор и тестируем работу переключателя.

Основная сложность заключается в необычности компоновки моторного отсека УАЗа Буханки, так что поначалу приноровиться будет очень нелегко.

Что касается выбора краника для замены, то здесь многие советуют устанавливать более надёжные сантехнические краны, но насколько их ресурс больше, оценить непросто. В любом случае такой фокус применим только в отношении УАЗов первых поколений – в настоящее время так устанавливаются достаточно надёжные и качественные изделия. К тому же нештатный краник должен иметь конструкцию, пригодную для фиксации тросика, что возможно далеко не всегда.

Так или иначе, но, установив новый кран, вы обеспечите его нормальную работу на протяжении минимум нескольких лет.

Что же касается попыток реанимировать неисправный кран, например, в случае заедания внутреннего механизма, то это, честно говоря, мартышкин труд. Гораздо проще приобрести новое устройство, хотя стоимость качественного крана может и кусаться, а установка китайского ноунейм изделия также не имеет большого смысла. Если вы производили сантехнические работы на дому, то знаете, что все резьбовые соединения на кране необходимо монтировать с использованием фумки (специальной прокладочной ленты), которая устранит возможные зазоры соединения, возникающие из-за наличия допусков при изготовлении резьбы.

При установке нового краника в Буханку многие автовладельцы переносят его непосредственно в салон. Это значительно упрощает управление тепловым режимом в салоне автомобиля.

Демьян Бедный ответил Антону

Антон, ну у меня он стоит в "бороде" Это тонель пластиковый территориально за рычагом РК или с боку рычага РК кароч надо снять тонель

Демьян Бедный ответил Антону

Антон, ну я пока не вникал в смысл работы этого клапана, но суть в том, что этот клапан срабатывает только тогда, когда ты врубаешь вторую, салонную печьпока салонная печь отключена, клапан закрыт

Демьян Бедный ответил Антону

Сними пассажирское сиденье подними консоль доступ свободный к кларану поменяй его и всё пройдёт делан недавно делов на час

Счас так печку включаю тумблером взади на консоли дует горячим выключаю жары нет а раньше жар шёл при выключеной клапан открыт был

Александр, просто все равно как то до меня не доходит. Как оно должно быть? Если спереди выключен тёплый воздух, и я включаю обдув спереди то дует само собой холодным. А если я включаю зади каким должно дуть? Тоже холодным?

Андрей Дубинченко ответил Антону

Антон, темпратура передней печки регулируется заслонками,там нет крана,а назаднюю печку стоит кран,который срабатывает только от включения вентилятора задней печки.Их управление никак не взаимосвязано.

Антон, под торпедой магистраль отопления разделяется, т.е одни шланги идут на переднюю печку, подачу тепла на которой ты регулирует заслонками, другие шланги на заднюю, подача тепла на которой регулируется электронным клапаном (он стоит в тунеле ручника). При отключении задней печки, если он не срабатывает, магистраль не перекрывается. Поэтому печка и жарит.

В общем так! На патрах до 12 года (с панелью первого рестайла) за подачу всей жижи в обе печки) отвечает только один керамический кран под бардаком. На следующих авто стоит электромагнитный клапан под тоннелем, включающийся от кнопки включения второй печки, который ни хрена не держит из-за неплотно прилегающих резиновых прокладок. Выхода три: 1.подложить под прокладки шайбу для более плотного прилегания, разобрав клапан( не факт, что будет долго держать), 2. купить новый клапан от "лузар", который держит через один. 3. воткнуть обычный шаровый кран, что меганадежно и максимально сердито, как весь УАЗ)). Я испробовал все три способа, и мне зашёл третий вариант. Как-то так!)

Читайте также: