Уаз патриот визг при отпускании сцепления

Обновлено: 02.07.2024

Гремит при трогании с места и при небольшом выжиме сцепления ⇐ Sprinter W906. Трансмиссия

При нажатии на педаль сцепления слышен скрежет но на педали сцепления ничего не ощющается .. При этом нетралке все тихо без посторонних звуков . Но если сцепление выжать около 1см , то звук слышен бребезжящий и тарахтит . иногда когда трогаешся тоже слышен звук примерно на середине выжима.Если педаль нажимешь быстро и отпускаешь -все тоже тихо.. Если резко нажимать и отпускать, то почти не ощущается ни вибрация ни звуки. При этом сцепление абсолютно нормальное, рывки отсутствуют при разгоне, передачи включаются четко. Что это может быть? Выжимной? Коробка? Маховик?это началось при наступлении холодов.

да-забыл написать,около месяца назад был слышен небольшой свист как будто подшибник.при выжиме сцепления

игорь тамбов, может бред.
но с такого у меня умирал кардан,в Вильнюсе заехал в сервис посмотрели по крутили,думал снимать кпп, тоже был скрежет. домчал в и тоге до Питера 900 км,оказалось крестовина кардана.

да крестовины только все поменял. и слышо все это даже при нейтральном положении-на месте.когда прогревается-тишина

Игорь,почитай темку с фотками,сразу поймешь что свистит
Выжимной LUK пластик или алюминий
Коробку снимать обнозначно,там все и увидешь.

да уже не свистит а как другой гремящий звук прослушивается и не дергает машину и ничего прохого кроме звуков при выжиме и отпускании сцепления

снял сегодня кпп. а там маховик болтается вместе с корзиной-вот и грохот нашелся..теперь маховик буду искать.выжимной в норме.

кто ставил новый маховик на 651й мотор -напишите про люфты на этих маховиках-не из стороны в сторону а в среднем подшибнике который соединяет две части демфера..из стороны в сторону.вверз вниз-т.есть когда он лежит.

игорь тамбов, Ситуация один в один, пробег под 300 без нескольких км.. вчера заметил. Однозначно маховик, уже заказал все в сборе БУ. Новый кусается с нынешним курсом(

игорь тамбов: снял сегодня кпп. а там маховик болтается вместе с корзиной-вот и грохот нашелся..теперь маховик буду искать.выжимной в норме.
Вернуться к началу

Автор темы
игорь тамбов
Пустил корни

Такие же симптомы у меня на авто ,как ты описывал..Игорь как решилась твоя эпопея ?что заменил ?все вместе или что то оставил ?

Добрый день. В сегодняшней статье я расскажу все признаки неисправности сцепления и разберу причины их возникновения. Традиционно для нашего сайта, статья содержит множество фото и видео материалов.

Устройство и принцип работы сцепления.

Прежде чем рассматривать неисправности сцепления давайте попробуем разобраться как оно работает. Наглядно работу сцепления можно посмотреть на этом видео:

Если вы больше любите читать — работа сцепления очень проста и основывается на силе трения.

Как видно, сцепление состоит из двух соосных дисков. Когда они прижаты друг к другу, говорят о том, что сцепление включено.

На машине сцепление устроено немного сложнее, но принцип его работы аналогичен.

Устройство сцепления на автомобиле:

1 — Направляющая выжимного подшипника.

2 — Первичный вал МКПП.

3- регулировочная скоба задающая свободный ход.

4,5 — вилка сцепления.

6 — корзина сцепления.

7 — ведомый диск сцепления.

8 — маховик двигателя.

9 — педаль сцепления.

Как видно, ведомый диск сцепления зажимается усилием пружин, между маховиком двигателя и корзиной сцепления.

Если необходимо выключить сцепление, и разъединить двигатель и трансмиссию, на лапки/лепестки корзины нажимают через вилку сцепления и выжимной подшипник. Вилка сцепления соединена с педалью посредством тросика, гидравлики или напрямую (на мотоциклах и старинных автомобилях).

Все признаки неисправности сцепления.

Внимание, все варианты приведены в порядке снижения их вероятности от наиболее вероятных к более редким.

При нажатии на педаль сцепления она, без усилия, проваливается, а на запущенном двигателе невозможно включить передачу.

Это самая честная неисправность. Происходит она при повреждении привода сцепления.

— порвался трос сцепления/повредился гидропривод (ремонтируется заменой и регулировкой).

— протерлась вилка сцепления и оделась на шарнир (ремонтируется заменой или наваркой и регулировкой).

Запах паленых накладок.

Это очень неприятный и специфический запах. Его невозможно ни с чем спутать.

Он возникает, как правило, при трогании с места, при попытке ускориться на большой скорости и при движении на подъем. Причина кроется в запредельном износе ведомого диска сцепления. Т.е. от его фрикционных накладок ничего не осталось. Выглядит это примерно вот так:

Если у вас автомобиль очень очень старый, или китайский, возможен вариант износа пружин в корзине сцепления, но я ни разу не встречал это на практике.

Ездить с этой неисправностью долго нельзя, так как при проскальзывании быстро изнашивается корзина и маховик.

Решение только одно — замена ведомого диска сцепления. Одновременно с этим, желательно заменить выжимной подшипник. Так как они служат примерно одинаково, стоит он не дорого, а его замена требует снятия коробки передач.

При движении на высоких передачах, при резком нажатии на педаль газа, скорость автомобиля не изменяется, а обороты двигателя возрастают.

Причины ровно те же что и в предыдущем случае — износ фрикционных накладок ведомого диска.

Просто при движении на скорости моторный отсек и днище отлично продуваются и запах почувствовать, возможно не всегда.

Иногда причиной такой неисправности сцепления бывает замасливание сцепления, но это бывает крайне редко.

При нажатии на педаль сцепления слышен гул, шум или скрежет.

Причина, в большинстве случаев, кроется в износе выжимного подшипника. В зависимости от конструкции, его меняют или набивают смазкой (в основном на старых машинах).

С этой неисправностью можно ездить довольно долго, просто это не сильно комфортно в плане акустики. Также важно понимать, есть вероятность, что подшипник полностью заклинит.

Гарантированное решение проблемы — замена выжимного подшипника.

Временное решение проблемы, например, для продажи автомобиля — сварить подшипник в тугоплавкой смазке.

Важно понимать, что работа по снятию и установке коробки передач стоит в разы дороже замены выжимного подшипника.

Если писк и скрежет тихие, есть вероятность что развалился подшипник в маховике. Но в моей практике, только один раз в нем была проблема. Обычно его меняют при снятии корзины сцепления или при капитальном ремонте двигателя. Он, по большому счету, нужен для лучшей сохранности подшипников первичного вала коробки передач его сальника и увеличения срока службы диска сцепления.

Вибрации при трогании с места и/или при переключении скоростей.

Как правило, причина вибрации кроется в ведомом диске сцепления. Обычно у него ломаются или изнашиваются демпферные пружины:

Или частично разрушаются фрикционные накладки:

Бывает, что трескается сама корзина сцепления:

Если автомобиль оборудован двухмассовым маховиком, проблема может быть и с ним.

Самый маловероятный вариант — неверно настроены лапки выжима сцепления. Вероятность этого крайне низкая, так как лапчатые корзины сцепления не устанавливают на автомобили уже лет 25-30 (исключение УАЗ).

Точно определить неисправность поможет только снятие коробки передач и разборка сцепления.

Передачи переключаются с большим усилием, при их переключении слышен скрежет.

Эти симптомы говорят о неполном выключении сцепления. Т.е. диски сцепления разводятся не до конца, и ведомый диск продолжает вращаться.

Причиной этому может быть:

Заключение.

Выше мы рассмотрели все признаки неисправности сцепления и причины, которые их вызывают.

Я надеюсь, что статья была вам полезна. Если вы нашли неточность, хотите дополнить статью или у вас остались вопросы — пишите комментарии.

algis

Справился за 30 минут, хотя как выяснилось позже можно было за 1 минуту. Извините без фото. Про сфотографировать вспомнил, когда все собрал. Короче снял педаль очень просто: отключил клемму, вытащил пассатижами шплинт, открутил головкой гайки и она у вас в руках. Тут же в багажнике разобрал, все что можно смазал. Собрал. Скрипит. Оказывается звук издает пластиковая кнопка на педали когда при нажатии елозит по металлу. Короче можно педали пальцем все промазать и все. Дерзайте.

Доброго времени суток форумчане! Появилась проблема с КПП, при резком отпускинии педали газа, или выжиме сцепления в коробке слышаться стуки типа " ТУК ТУк тук" на холодную, стуков нет, а как только прогревается масло начинает стучать.Что это может так издавать стук? Или коробку под замену?

Ох уж эти стуки. Все тоже самое. С новья. На прогретую, при выжиме педали сцепления, при резкой работе газом, более резком переключении передачи (с первой на вторую) - тук, тук..
Я не смог победить эту тему. Стуки (лязги) идут в месте соединения раздатки и коробки передач. Выборка люфтов в трансмиссии, большие зазоры. Частично помогает более плавная работа сцеплением и газом. Тут в этой ветке неоднократно обсуждалось, но побороть полностью никому не удалось. У кого-то эти стуки более выражены, у кого-то их нет совсем или практически нет.. Как-то так

Promalp писал(а): Доброго времени суток форумчане! Появилась проблема с КПП, при резком отпускинии педали газа, или выжиме сцепления в коробке слышаться стуки типа " ТУК ТУк тук" на холодную, стуков нет, а как только прогревается масло начинает стучать.Что это может так издавать стук? Или коробку под замену?

у меня вот раньше не сильно это проявлялось, а через пол года такие стуки что с соседних машин оборачиваются. Такое чувство что где то люфт, или шестерни сносились.

Это вроде кардан составной и рессоры 3-х листовые туда сюда ходят. Что можно сделать: поставить рессоры от барса и прямой кардан. Должно помочь. :D

pilferst писал(а): Это вроде кардан составной и рессоры 3-х листовые туда сюда ходят. Что можно сделать: поставить рессоры от барса и прямой кардан. Должно помочь. :D

мне кажется это не из-за рессор, у меня например, это бывает редко, при сильном газе на первой передачи и переключение на вторую , с большими зазорами согласен. Причина кроется в резком разрывание крутящего момента , мне так кажется , его остаточная энергия после нажатия на сцепление либо передается в коробку или по кардану в мост, скорей коробка.

Promalp писал(а): тоже сначала думал что кордан, проверял на яме оказался что не он, где то в коробке стуки

а как проверяли? Вы кардан повертите вокруг своей оси туда сюда - вот эти стуки и услышите. Всё это называется трансмиссионные люфты. На холодную неслышно потому, что трансмиссионное масло пока неразогретое и соответственно люфты минимальные.

кардан проверяли, вообще ни каких люфтов , походу это точно в коробку отдает , а мож это сцепление после размыкания такие звуки издает , хотя там таким взяться вроде не откуда , у кого еще какие мысли есть!

Как так нет? Минимальный люфт обязательно должен быть! Крестовины на заднем кардане покрутите (именно покрутите, а не пошатайте). Иначе говоря, кардан нужно не шатать, а крутить (как он крутится в рабочем состоянии).

У меня тоже стучит, прямо из салона. Можно сказать, когда мне менеджер машину выгонял, я её сначала не увидел а услышал. Поначалу думал, что это передний мост так стучит, мол в шрусах там зазоры, в переднем редукторе. Когда поставил хабы, оказалось что всё таки не он. Приехал в сервис (не к официалам), попросил посмотреть, что за хня, ездил по цеху туда-сюда, а мастер слушал. Сказал что в заднем редукторе стучит. Полезли под машину, действительно люфтит, градусов 15-20. Приехал на гарантию, всё померяли, сказали люфты в норме. А сейчас уже и рыпаться поздно, гарантия на мосты всего год. Вот думаю вскрыть редуктор, посмотреть что там да как, тем более что мост задний гудеть при торможении двигателем начал как троллейбус.

Стук при переключении в натяг - скорее всего зазор в ГП смотреть надо или если сцепление умирает. Было такое же сначала начало сцепление подожённое умирать при начале движения подергивается машина и грохочет при переключении, после замены прошло, потом после внедрения блокировки в задний мост при первоначальной проверке с зазором не угадали был грохот, разобрали выставили все прошло.
Гул моста - подвесной смотреть в первую очередь, если нормальный масло в мосту смотреть и возможно менять (актуально после зимы так как не понятно откуда в масле появляется конденсат и имеем там эмульсию), не помогло тогда разбирать и так же все зазоры выставлять смотреть ГП и сателиты.

Promalp писал(а): тоже сначала думал что кордан, проверял на яме оказался что не он, где то в коробке стуки

На сервисе туда сюда на яме ездил, в яме ребята слушали, подтянули что плохо затянуто, сказали что звук из коробки. Снимать и смотреть.все это было при незначительных ударах.

привет всем!! я уже писал тут, что у меня такая же фигня происходит , но пришло время менять сцепление, начало буксовать, купил комплект ТАЯ , поменял и вы не поверите ,НО ВСЕ ПРОШЛО. а педаль стала легкая даж приятно нажимать ее , да и вообще стало как-то тише.

Читайте также: