Усилить подвеску газель некст

Обновлено: 05.07.2024

Тюнинг автомобиля Газель Некст позволяет повысить комфорт и экономичность машины, а также улучшить ее внешний вид.

Модернизацию несложно выполнить своими руками, так как в продаже имеется большое количество стоковых запчастей.

Внешний тюнинг

Внешний тюнинг Газель Некст рекомендуется начинать с установки обтекателя. Его цена начинается от 5 тыс. рублей. Обтекатель снижает сопротивление воздушному потоку воздуха. Это благоприятно сказывается на расходе горючего, уменьшая потребление на 10-20%.

Также улучшается управляемость, что особо заметно на трассе на высокой скорости. Посмотреть на установленный обтекатель на Газель Некст можно на фото, которое находится ниже.

Помимо обтекателя на Газель Некст популярны и другие элементы аэродинамического обвеса. При правильном их подборе удается достичь снижения потребления горючего и улучшения управляемости. Если же обвес подобран и установлен с ошибками, то он будет выполнять исключительно декоративную функцию.

При неблагоприятном стечении обстоятельств такой обвес способен ухудшить динамику и повысить расход горючего. Стоимость такой внешней модернизации начинается от 550 рублей.

Еще одним популярным способом улучшить внешний вид Газель Некст является использование аэрографии. Стоимость нанесения изображения варьируется и зависит от размеров рисунка и его сложности. Цена стартует от 2 тыс. рублей.

Не весь внешний тюнинг направлен на улучшение вида автомобиля. Так, например, монтаж камеры заднего вида позволяет повысить безопасность и комфорт вождения. Стоимость монтажа начинается от 2.5 тыс. рублей.

Модернизация силовой установки

Тюнинг силовой установки выполняется преимущественно с одной из двух целей:

повышение экономичности автомобиля;
улучшение динамических и тяговых характеристик.

Наиболее безопасным и простым способом добиться одной из вышеуказанных целей является чип-тюнинг. Его главное преимущество в том, что при неудачной перепрошивке ЭБУ всегда есть возможность вернуться к заводским настройкам. Стоимость чип-тюнинга начинается от 2 тыс. рублей. Недостатком такой модернизации является лишь незначительное изменение характеристик мотора.

Еще одним вариантом тюнинга двигателя является замена некоторых узлов и деталей. Наиболее популярно ставить воздушный фильтр нулевого сопротивления и прямоточную выхлопную систему. Стоимость таких модернизаций начинается от 2 тыс. рублей.

Более сложным тюнингом является переборка мотора с использованием стоковых запчастей. Таким образом можно существенно повлиять на характеристики двигателя. Стоимость переборки начинается от 30 тыс. рублей.

Радикальным способом тюнинга мотора является установка двигателя от другой машины. Наибольшей популярностью для этих целей пользуются силовые агрегаты от японских микроавтобусов и внедорожников. Стоимость свапа начинается от 120 тыс. рублей.

Тюнинг подвески

Тюнинг подвески автомобиля Газель Некст преимущественно выполняется с целью повысить грузоподъемность машины, но в редких случаях бывают исключения. Цена модернизации начинается от 5 тыс. рублей.

Таблица — Тюнинг подвески Газель Некст

Вариант тюнинга подвески	Главные преимущества модернизации	Отрицательные стороны тюнинга подвески
Увеличение клиренса	Улучшение проходимости и повышение грузоподъемности	Появление риска опрокидывания машины
Уменьшение дорожного просвета	Придание экстравагантного и шокирующего вида авто	Потеря грузовых качеств и увеличение риска удара днищем
Увеличение жесткости	Возможность загружать более тяжелый груз и устранение валкости машины	Снижение комфорта и повышение риска повредить перевозимые вещи
Добавление мягкости	Увеличение комфорта и возможность перевозки хрупких и бьющихся вещей	Уменьшение грузоподъемности
Пневмоподвеска	Возможность точно управлять подвеской	Снижение надежности

Тюнинг салона

Тюнинг салона автомобиля Газель Некст рекомендуется начинать с шумоизоляции. Это позволит повысить комфорт нахождения в машине. Стоимость шумоизоляции начинается от 5 тыс. рублей.

Модернизация оптики и монтаж подсветок

Тюнингу оптики и монтажу дополнительных подсветок владельцы Газель Некст уделяют немалое внимание. Все большую популярность набирает использование светодиодов. Такая модернизация имеет стоимость от 200 рублей.

Усиленный верхний подрессорник. Устанавливается вместо штатного.

Рессора Газель 3302; Next усиленная нижним подрессорником. Для грузов 4-4,5 тонны

Рессора Газель 3302; Next усиленная

Рессора Газель 3302; Next сверхмощная

Рессора Газель усиленная с тремя штатными листами 75/15.5/10 в основной пачке верхним штатным подрессорником и мощным нижним подрессорником.

Рессора Газель Next усиленная.

Рессора Газель передняя усиленная трехлистова

Лист усиления размером 22/12.Устанавливается в пачку рессор в качестве подкоренного.

Рессора усиленная Газель. Для грузов более трех тонн. С нагрузкой в 1,5 тонн машина выше стандартной на 50 мм.

Комплект увеличения клиренса Газель на 50 мм. В комплекте удлинённые стремянки, удлинённый центровой болт и набор пластин

Рессора задняя усиленная для Газели. Подходит для тяжёлых кузовов с гидробортами и подобным оборудованием.

Рессора Газель усиленная грузоподьемностью более 4 тонн. Внешне не отличается от обычной.

Комплект усиления задних рессор Газель состоит из среднего листа с хомутами толщиной 22 мм в центре и подрессорника с подушками толщиной 23 мм в центре.

14028.75 руб.

Усиление рессоры нового образца для Газели. Прибавляет более двух тонн грузоподьемности. Устанавливаются в качестве второго подрессорника.

Рессора усиленная Газель. Дополнительно 750 кг к стандартной.

Подрессорник Газель усиленный производства ЧМЗ толщиной 15/13 мм. Прибавляет 250-350 кг грузоподьемности (500-700 на ось).

Рессора задняя Газель. Для полноприводных и цельнометаллических машин.

Усиление рессор нового образца для Газели. Прибавляет до двух тонн и поднимает высоту кузова.

Усиленная передняя рессора с листами большей толщины. Прибавляет 500 кг на ось.

Комплект усиления задних рессор для Газели. Для любых грузов до 5 тонн.

Усиление рессор для Газели Next с рессорами нового образца. Грузоподъёмность до 5 тонн. Комплект на две рессоры.

Усиление рессор для Газели Next. Для рессор нового образца. Прибавляет до тонны грузоподъемности. Устанавливаются вторыми листами.

Усиление рессор Газель для любых грузов условий эксплуатации и типа кузовов. Устанавливается без снятия рессоры. Размер листов 36/12 мм.

Комплект подрессорников для Газели. Грузоподъемность до 5 тонн.

Рессора задняя Газель с усиленным подрессорником сечением 25/15.Для грузов до 5 тонн.

1, 7, 16, 22 – болты; 2 – буфер; 3, 9, 13, 17, 19 – гайки; 4 – прокладки; 5 – штанга стабилизатора; 6 – рессора с подрессорником; 8 – резинометаллические шарниры; 10 – накладка; 11 – стремянка; 12 – кронштейн; 14 – прокладки межлистовые; 15 – серьги; 18 – кронштейн задней рессоры; 20 – прокладка хомута; 21 – втулка распорная; 23 – хомут.

Задняя подвеска автомобиля выполнена на продольных рессорах, работающих совместно с телескопическими газонаполненными амортизаторами.

Задняя рессора автомобиля – трехлистовая с подрессорником, расположенным ниже третьего листа рессоры. На концах подрессорника и второго листа рессоры установлены резиновые прокладки.

Рессоры несимметричны по длине относительно центрального болта. При монтаже рессор короткий конец должен быть обращен вперед.

Крепление передних концов рессор к раме выполнено при помощи резинометаллических шарниров, задних концов рессор – при помощи резинометаллических шарниров и серег. Для правильной работы этих шарниров болты их крепления следует затягивать при выпрямленных рессорах. Ход задней рессоры ограничивают резиновый буфер и балка моста.

Техническое обслуживание задней подвески.

В соответствии с регламентными работами по подвеске при ее техническом обслуживании необходима периодическая проверка и при необходимости подтяжка гаек стремянок, гаек болтов крепления амортизаторов, резинометаллических шарниров и кронштейнов рессор.

Проверка рессор на проседание в составе автомобиля.

Автомобиль, предъявляемый для проверки состояния рессор должен быть в ненагруженном состоянии.

Проверка стрелы прогиба задней рессоры в составе автомобиля.

Проверку рессор на проседание в составе автомобиля на СТО необходимо проводить в следующей последовательности:

ослабить гайки крепления переднего и заднего концов рессоры и отсоединить стабилизатор от нижнего кронштейна крепления к заднему мосту;
установить автомобиль на весы для определения нагрузки, приходящейся на каждое колесо. Погрешность измерения 0,2 %;
замерить стрелу прогиба рессоры в соответствии с рисунком. Погрешность измерения 0,5 мм. Стрела прогиба рессоры замеряется между линией, проходящей через оси головок болтов крепления переднего и заднего концов рессоры и нижней поверхностью подрессорника. Разность размеров стрелы прогиба одноименных рессор, устанавливаемых на один автомобиль, не должна превышать 10 мм;
на графике представлена зависимость стрелы прогиба рессоры от веса автомобиля, приходящегося на колесо со стороны контролируемой рессоры. По графику необходимо определить состояние рессоры. Рессора считается просевшей и подлежит замене, если после выполнения вышеперечисленных операций значение стрелы прогиба рессоры лежит ниже граничной линии.

Проверка остаточной деформации рессор, снятых с автомобиля.

Схема проверки стрелы прогиба задней рессоры, снятой с автомобиля.

Р – контрольная нагрузка.

В соответствии с ГОСТ 33556-2015 критерием проседания рессор (уменьшение стрелы выгиба рессоры) является уменьшение стрелы под контрольной нагрузкой более чем на 20% от деформации рессоры при изменении нагрузки от статической до максимальной. При решении вопроса рекламации рессор по дефекту проседания необходимо руководствоваться таблицей.

Возможные неисправности задней подвески и способы их устранения.

Частые пробои подвески.

Пробои сопровождаются металлическим стуком.

Потерян или поврежден ограничительный буфер или прокладки второго листа или подрессорника

Установить новый буфер или прокладки

Автомобиль ведет в сторону.

Смещение коренного листа при разрушении центрового болта	Заменить центровой болт
Поломка коренного листа	Заменить коренной лист

Крен автомобиля в одну сторону.

Поломка листов рессоры или подрессорника	Заменить рессору или поломанные листы рессоры или подрессорника
Остаточная деформация рессоры	Заменить рессору

Ремонт задней подвески.

Для устранения неисправностей, замены деталей и узлов подвеску подвергают полной или частичной разборке.

Моменты затяжки резьбовых соединений задней подвески.

При сборке задней подвески необходимо выдержать следующие моменты затяжки:

Снятие и установка рессор.

Снятие рессор.

Рессоры необходимо снимать следующим образом:

установить противооткатные упоры под колеса передней оси;
ослабить затяжку гаек стремянок;
отсоединить нижний конец амортизатора;
поднять домкратом заднюю часть автомобиля так, чтобы рессоры разгрузились;
подставить под поднятый конец рамы технологические подставки соответствующей высоты и опустить на них автомобиль;
отвернуть гайки болтов крепления резинометаллических шарниров рессоры. Вынуть болты, при необходимости выколотить медной выколоткой, чтобы не повредить резьбу;
отвернуть гайки стремянок, снять нижний кронштейн стабилизатора, стремянки, накладку рессоры и прокладку межлистовую;
поднять автомобиль домкратом настолько, чтобы передний конец рессоры вышел из своего кронштейна, а задний кронштейн из серьги. Снять рессору.

Установка рессор.

При монтаже рессор важно их правильно ориентировать. Более короткий конец рессоры должен быть обращен вперед. Для правильной работы резинометаллических шарниров затяжку гаек болтов следует проводить при выпрямленных рессорах. Эту операцию можно выполнить при помощи штатного домкрата и приспособления.

Приспособление для установки рессор.

1 – рессора; 2 – домкрат; 3 – балка; 4 – стремянка; 5 – палец; 6 – защелка.

Установку рессоры на автомобиль следует проводить в следующем порядке:

опустить автомобиль так, чтобы передний конец рессоры вошел в свой кронштейн, а задний в нижний конец серег;
вставить болт 9 крепления переднего конца рессоры и навернуть на него гайку;
вставить болты в серьги и заднее ушко рессоры и навернуть на болты гайки;
выпрямить рессору при помощи приспособления, затянуть болт переднего шарнира и гайки болтов задних шарниров и убрать приспособление;
на рессору сверху положить межлистовую прокладку и накладку, на нее стремянки, резьбовые концы которых вставить в отверстия подушки моста. Установить нижний кронштейн стабилизатора. На резьбовые части стремянок навинтить гайки;
если на автомобиле установлены колеса, убрать подставки и домкрат;
затянуть окончательно гайки стремянок;
присоединить нижний конец амортизатора.

Разборка и сборка рессор.

Разборка рессор.

Перед разборкой рессоры очистить от грязи и определить техническое состояние. Если все детали пригодны для дальнейшей эксплуатации, то необходимо проверить стрелу прогиба рессоры с целью определения величины проседания (остаточной деформации) рессор.

Если в результате предварительного осмотра обнаружены поломки, рессору необходимо разобрать в следующей последовательности:

зажать рессору в тиски в непосредственной близости от центрового болта;
отвернуть гайку болта хомута, вынуть болт и снять распорную втулку и прокладки хомута;
отвернуть гайку центрового болта и осторожно отпускать тиски, так как листы в стянутой рессоре находятся в напряженном состоянии.

Промыть керосином листы рессоры, протереть и осмотреть, нет ли трещин. Заменить сломанные листы и листы с трещинами.

В случае отрыва резины от металлической арматуры в резинометаллических шарнирах их необходимо заменить.

Оправка для выпрессовки и запрессовки резинометаллических шарниров задних рессор и кронштейнов.

Материал – сталь 40Х (HRC 30-34).

Выпрессовку и запрессовку шарниров нужно производить при помощи оправки. При установке резинометаллических шарниров, их следует смазать предварительно жидким мылом.

При запрессовке шарнира усилие должно прикладываться к наружной втулке шарнира. Шарниры запрессовать так, чтобы наружная втулка шарнира была заподлицо с торцом листа рессоры или кронштейна.

Ослабевшие заклепки хомутов переклепать.

Сборка рессор.

Для увеличения стрелы прогиба листов рессоры недопустима их рихтовка ударами молотка или кувалды (это приводит к быстрой поломке листов).

Допускается рихтовка листов прокаткой между роликами.

Установка прокладок на листы рессоры и подрессорника.

1 – лист рессоры; 2, 4 – прокладки; 3 – лист подрессорника.

Установить новые резиновые прокладки на концы подрессорника и второго листа рессоры, так чтобы выступы Б на посадочных поверхностях прокладки вошли в отверстие листа. Прокладки подрессорника устанавливать так, чтобы выступ Г на наружной поверхности прокладки располагался со стороны вогнутой поверхности листа.

Сборку рессор необходимо проводить в следующей последовательности:

полистовая окраска каждого листа;
отобрать требуемый комплект листов и межлистовых прокладок рессоры;
подсобрать листы в соответствующем порядке, установив между ними прокладки, и вставить в отверстие под центровой болт технологический стержень диаметром, равным диаметру центрового болта;
сжать в тисках центральную часть рессоры как можно ближе к стержню и вынуть его;
вставить вместо стержня центровой болт головкой вниз и затянуть гайку крепления;
установить прокладки, распорную втулку и болт хомута и затянуть гайку крепления;
освободить рессору из тисков;
проверить стрелу прогиба рессор, как было указано выше.

Амортизаторы задней подвески.

Уход за амортизаторами, возможные неисправности амортизаторов задней подвески и способы их устранения приведены в статье.

Проверка эксплуатационной пригодности амортизаторов приведена в документации поставщика MANDO.

Амортизатор ремонту не подлежит и в случае обнаружения неисправности должен быть заменен на новый.

Снятие и установка задних амортизаторов.

Установка амортизатора задней подвески.

1 – гайка; 2 – амортизатор; 3 – болт.

Для снятия амортизатора необходимо:

отвернуть гайку 1 болта крепления нижнего шарнира амортизатора;
отвернуть гайку болта крепления верхнего шарнира;
снять амортизатор с автомобиля.

Устанавливают амортизатор в последовательности, обратной снятию.

Стабилизатор задней подвески.

Установка стабилизатора задней подвески.

1, 3 – болты; 2 – кронштейн стабилизатора верхний; 4, 8 – гайки; 5 – стойка с шарниром; 6 – подушка; 7 – скоба подушки; 9 – штанга; 10 – кронштейн стабилизатора нижний.

Стабилизатор служит для повышения поперечной устойчивости автомобиля. Уход за стабилизатором заключается в периодической проверке его креплений и состояния деталей стабилизатора.

В случае деформации штанги, трещинах и поломке штанги, стоек и кронштейнов, а также износа резиновых втулок их следует заменить на новые.

При замене запрессовывать резинометаллический шарнир в стойку с использованием мыльного раствора.

Немного истории

Наверняка многие помнят, что первенцем ГАЗа (тогда ещё НАЗа – Нижегородского автомобильного завода) была как раз полуторка ГАЗ-АА, которая после небольшой модернизации стала называться ГАЗ-ММ. Но после завершения её выпуска на ГАЗе в 1949 году про полуторки надолго забыли. Не было в СССР такой привычки – экономить бензин. Что увезёт полуторка, то можно погрузить и в ГАЗ-51, и в ГАЗ-52, и в ГАЗ-53. Полуторки не были нужны совсем. Была, правда, робкая попытка возродить этот класс грузовиков в лице ГАЗ-56 (1952 год), но дальше экспериментов дело не пошло по той же причине – никто не видел смысла в грузовиках такой грузоподъёмности.

В течение жизни ГАЗель неоднократно менялась. Периодически обновляли линейку моторов, количество вариантов исполнения кузова и надстроек. Внешне машину тоже меняли, наиболее заметно – в 2003 году (в первую очередь бросаются в глаза новые фары), затем – в 2010. Позже появилась серьёзно переработанная ГАЗель Бизнес, а 9 апреля 2013 года стартовало производство совершенно нового поколения – ГАЗель Next.

Тут почти всё стало принципиально иным. Популярные моторы этого поколения – дизельные Cummins ISF 2,8, кабина получила пластиковые крылья, передняя подвеска стала независимой… Продолжать можно долго, но лучше на этом остановиться и всё посмотреть своими глазами. Итак, начнём.

Мотор

Как я уже говорил, под капотом нашей машины стоит дизель Cummins ISF 2,8.

Вторая проблема, с которой периодически сталкиваются газелеводы, – это преждевременный износ коренных и шатунных вкладышей коленвала. Часто у дизелей такая проблема возникает, если водитель любит ездить на слишком высокой скорости при минимальных оборотах, то есть в условиях, когда нагрузка на вкладыши максимальная, а давление масла минимально.

У Камминса проблем с давлением масла нет (если постоянно не ездить на холостых оборотах под нагрузкой), но неприятности с вкладышами бывают. Но виноваты в этом опять же не моторы, а экономия на масле и его замене. Есть тут одна сложность: официально регламент предусматривает межсервисный интервал в 20 тысяч километров. Но в тяжёлых условиях интервал желательно сократить.

Почему-то многие газелисты уверены, что как раз их ГАЗели в тяжёлых условиях не работают, хотя город, особенно мегаполис – это самые что ни на есть тяжёлые условия. И масло лучше менять раз в десять тысяч километров. При этом ещё нужно думать о том, какое масло залить. Завод рекомендует недорогое, но вполне качественное отечественное масло. Дилер заливает бочковое масло, и стоит оно недорого – 2795 за 6,55 л. Само собой, подделок у дилера не бывает, так что замена масла раз в 10, а не в 20 тысяч километров – хороший способ продлить жизнь мотору. Ну и, конечно же, фильтр тоже лучше купить в проверенном месте .

Да, скажу сразу: я открыто призываю обслуживать машину у нормального газовского дилера. Как выяснилось, это не так дорого, и стереотип о том, что дилерское обслуживание – это нечто, похожее на грабёж, в случае с ГАЗелью не является правильным. Та же замена масла в ДВС и фильтров обойдётся приблизительно в семь тысяч рублей. По меркам современных автомобилей это копейки. Но вернёмся к мотору.

ГРМ у Камминса цепной. В регламенте, само собой, о замене цепи ничего не сказано – её меняют по состоянию. Но механики не смогли вспомнить, когда они последний раз меняли отдельно цепь. Обычно её приходится менять только вместе с капитальным ремонтом мотора. Когда придёт время капиталки – зависит от того, как обслуживать машину. В среднем до пробега тысяч в 400 моторы живут легко, а на многих машинах, обслуживаемых в Балтийском, пробег перевалил уже за 500 тысяч км, а моторы до сих пор вполне рабочие. Но эти машины все ТО проходили именно в сертифицированном сервисе.

С навесным оборудованием больших проблем нет. Ремень привода навесных агрегатов меняется только по износу (стоимость оригинального ремня – 1743 р, замена – 1260), свечей зажигания у дизеля нет. Правда, в последнее время в сервис стали приезжать машины с ушедшими на покой стартерами. Генераторы пока массово на покой не просятся, а вот стартер на машине возрастом даже 6-7 лет при особо интенсивной эксплуатации уже может и подвести. К этому, к сожалению, надо быть готовым.

Слабое место мотора – это система рециркуляции EGR. На ремонт приезжали машины с пробегом даже в 30 тысяч км. Проблема в большинстве случаев решается быстро и просто – чисткой клапана и всего впуска.

Совсем избежать проблем с ЕГР не получится. Можно, конечно, систему заглушить, перепрошить мотор под Евро 2 или 3 (по заводу тут Евро 5), выбить сажевый фильтр и какое-то время ездить. Но это варварский способ решения проблемы, и после него могут быть вопросы при гарантийном ремонте двигателя. А вот есть ли какие-то способы продлить жизнь EGR? Да, есть.

При этом решается проблема довольно просто: на панели ГАЗели есть отдельная кнопка, которой можно включить прожиг фильтра на стоянке. В этом случае нужно только нажать кнопку, остальное машина сделает сама. Для уменьшения загрязнения системы сажей можно обратиться к официальному дилеру и попросить активировать функцию отбора мощности. Тогда при длительной работе двигателя на холостых оборотах можно нажать кнопку круиз-контроля и поднять обороты. Расход топлива при этом увеличится незначительно, а вот сажеобразование и загрязнение системы снизится.

Последний совет по сохранению здоровья EGR относится больше к начальникам гаражей, чем к водителям: если в парке есть несколько таких машин, то не стоит ставить одни и те же машины ездить по трассе и по городу. Их нужно чередовать, иначе на городских машинах впуск покроется сажей слишком быстро.

Само собой, некачественной соляркой можно убить топливную аппаратуру (был такой случай – приехала машина, которая заправилась бодягой всего один раз, и ей этого хватило), но это относится к любому современному дизелю. В остальном мотор надёжный и мелочами не досаждает.

Трансмиссия

У нас стоит старая пятиступенчатая газовская коробка передач. Вообще, газелисты к ним претензии имели: и подшипники разваливались, и зубья шестерёнок выкрашивались. Но это относится к более ранним коробкам. На Некстах почему-то с ними всё в порядке. Коробки стали жить долго (само собой, если не грузить в машину три тонны электродов).

Нет вопросов и к заднему мосту. Менять мост или редуктор на ГАЗель Next в крупном центре, где ежедневно обслуживают и ремонтируют ГАЗы, пока ни разу не приходилось. Главное, опять же, не перегружать машину совсем бессовестно и вовремя менять масло. Регламент в отношении трансмиссии довольно суровый: масло в МКП и редукторе следует менять часто, раз в 60 тысяч километров. И не лить туда всякую дрянь. Нормальное оригинальное масло стоит дёшево – 910 рублей за пять литров (в коробку и редуктор вместе). Замена стоит 1080 рублей.

Нет вопросов и к карданной передаче. Официально крестовины карданов необслуживаемые, так что делать в них нечего. Карданы на Нексте от известного поставщика, и в Балтийском их пока не ремонтировали. К карданам доработчиков (удлиннёнкам) это не относится – с ними неприятности возможны.

Со сцеплением проблемы бывают в основном у тех, кто не щадит машину абсолютно. Впрочем, темпы износа сцепления в первую очередь зависят от навыков водителя.

Ходовая часть и тормоза

Тут нам, конечно, в первую очередь интересна передняя независимая подвеска – одна из новинок, в своё время вызывающее удивление старых газелистов. Опять же, на первых машинах можно было нарваться на некоторые неприятности в виде скорой смерти шаровых опор, но сейчас качество комплектующих стало вполне приличным. Да и стоят многие оригинальные детали по современным меркам очень скромно.

Шаровые опоры можно менять отдельно от рычагов – они стоят на болтах. Верхняя шаровая стоит 800 рублей, нижняя – 1066 р. Замена любой из них – 918 рублей.

Даже такой расходник, как втулка переднего стабилизатора, живёт на Нексте долго и счастливо. А стоит всего 228 рублей.

Задние ступичные подшипники обычно служат дольше, чем передние. При этом передние подшипники по меркам ГАЗели довольно дороги – 6428 рублей, замена – 3060 за сторону. Задние стоят всего 1608 рублей (и 2124 за замену), но из строя выходят редко.

Оригинальные передние тормозные колодки у дилера стоят 4500 рублей, диски – 3859 р. Экономить ли на безопасности, решайте сами. Теоретически аналоги есть.

Стоимость замены колодок не слишком высокая: 2304 р. – зад, 1224 – перед. Тут жить можно.

Кабина и рама

Что-то делать с кабиной не приходится, а если очень чешутся руки, можно самому поменять лампочки в фарах. Доступ тут удобный, так что можно обойтись и без дилера.

Что в итоге?

В общем, всё как всегда: если за машиной следить, она не подведёт. Пытаться экономить на обслуживании и запчастях – нарываться на неприятности и ещё большие траты. Выбор остаётся за владельцем.

Читайте также: