Установка пробковой прокладки на поддон уаз

Обновлено: 05.07.2024

_________________
Совета у меня не спрашивайте, т.к. у меня чувство юмора преобладает над жалостью.

Течи из-под поддона картера двигателя или поддона картера автоматической коробки передач, во-первых, появляются только после удара поддоном о неровности дороги. Если при этом поддон чуть потянулся на болтах, и образовалась утечка масла, то нужно просто его снять, отрихтовать, смазать герметиком и поставить на место. На старых машинах могут использоваться пробковые прокладки для герметизации стыков, но на новых их нет, один герметик. Поэтому, если у вас возникло желание вырубить из маслостойкой резины новую прокладку, вы можете заняться этим. Но быстрее, и главное, надежнее, - выкинуть старую прокладку, даже если они и была, и "посадить" поддон на герметик

_________________
Совета у меня не спрашивайте, т.к. у меня чувство юмора преобладает над жалостью.

_________________
записался я в кружок
с ваты делаем снежок
с пластилина сделал робота
а еще слона без хобота

Думаю посвить из бумаги пресованой. на герметик.. а куда и как на шпильки что одевать ? .
и всётаки глаый вопрос :
ДВИГАТЕЛЬ НУЖНО СНИМАТЬ ?? НУЖНО ВЫВЕШИВАТЬ ??

zOOm, капец какойто
ты читал по ссылке . бумагу на герметик .

говорят тебе под поддон нада пропковую

P.S. to ALL
зачем ваще темы открывать, совета какогото спрашивать, если игнорируецца абсолютно все что в них написано .

_________________
записался я в кружок
с ваты делаем снежок
с пластилина сделал робота
а еще слона без хобота

zOOm, ПО Твоей теме мало кто скажет, т.к. 3102 практически ни у кого нет.
На 24/2410 не нужно.
Если все так же у тебя, то:
посмотри раньше кде-то в конце прошлого года. было.

_________________
Совета у меня не спрашивайте, т.к. у меня чувство юмора преобладает над жалостью.

1. Сливаеш масло, оставляешь на ночь что бы все стекло, а то будет капать на голову. или сначала не трогаешь машину сутки, потои сливаешь.
2. Желательно слить тосол (на всякий случай)
3. отсоединяешь рулевые тяги от правого маятника.
4. отворачиваешь 2 болта крепления двигателя (подушек)
5. отворачиваешь поддон картера сцепления.
6. отворачиваешь кучу гаек крепления поддона
7. приподнимаешь двигатель на 2-3-5 см. (При этом может соскочить или порваться шланг системы охлаждения от двигла до радиатора, для этого и сливаю Тосол). Я ставлю упор в передней части двигла, там есть уголковый выступ, а некоторые советуют ставить упор в районе картера сцепления. ИМХО Там конечно удобней но сильно гузится коробка.
8. снимаешь вниз поддон и пытаешся его повернуть на 60-70 градусов по часовой стрелке (смотреть снизу), в повернутом состоянии тянешь потихоньку назад и вниз. Следи, что бы маслянный насос не зацепился за металическую пластину (типа козырька) внутри поддона. В крайнем случае её можно отогнуть рукой, она из тонкого металла.
9. до последего пункта обычно все идет нормально, при выполнении п.8 удали женщин и детей т.к. обычно все мешает, цепляется, капает масло и вся работа сопровождается крепкими словами.
10. После снятия поддона, на нем необходимо поверхность крепления отрихтовать, да не мотком напрямую, а через проставку какую нибудь. Если сильно поддон не прикручивал, то рихтовка может не понадобиться. Смотришь по ситуации.
11. Обезжириваешь поверхности, наносишь герметик, и пытаешься сделать все в обратном порядке. Обычно когда ставишь назад поддон прокладка цепляется за все что можно. Я пытался её приклеивать снизу к двигателю, но она все равно цепляется поддоном. В общем ставишь, как придумаешь.
12. Прокладку обычно ставлю пробковую, т.к. поверхность поддона не абсолютно ровная. Но сильно гайки не затягиваю. Момет затяжки сказать не могу, тяну на глазок, полагаясь на интуицию.
13. дальше обычно собирается без проблем. Может быть придется с подушками повозиться, обычно с первого раза отверстия не сходятся.
Вот коротко и все. Я снимал 3 раза и ни разу без мата не обошлось. Да, еще смотри что бы двигатель с упора не соскочил, пока будешь поддон выковыривать.

вот как мне чувак описал. только вот не знаю ходовка на 2410 на 31029 и 3102 отличается ?? у меня старые ступецы стоят .

_________________
записался я в кружок
с ваты делаем снежок
с пластилина сделал робота
а еще слона без хобота

zOOm,
попрпавки (могут пригодиться)
я них. не поднимал с подушек.
после тяг, отручиваешь гайки поддона, а слево, первые 2-3 вместе (ближние к радиатору) со шпильками. (если стоять под машиной мордой вперед)
на нейтралке прокручиваешт двиг, чтоб шейки вала были подняты вверх и усе.

_________________
Совета у меня не спрашивайте, т.к. у меня чувство юмора преобладает над жалостью.

_________________
Мир таков, каким его делаем мы.

zOOm, видимо посмешил ты своим рассказом общественность, раз такие сухие коментарии

в институте мне преподавали предмет "основы строения летательных аппаратов" препод был отставной полковник, проработавший очень долго на космодроме байканур. он неоднократно обращал внимание, что даже после сотого пуска ракеты, вся команда уже наизусть знала все инструкции по-пунктно, НО, вовремя любого следующего пуска - обсолютно все открывали вышеуказаные инструкции и снова, при виде тех заветных строчек производили пуск ракеты !

это все к тому что сначала нада почитать шо написали по этому поводу инженеры в мануалах - а потом занимацца самодеятельностью

_________________
записался я в кружок
с ваты делаем снежок
с пластилина сделал робота
а еще слона без хобота

Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ]

Кто сейчас на конференции

Пиплы кто какие юзает. Поставил 2 года назд пробковую прокладку, подтягивал ее постепенно, но один момент мне сразу непонравился, она как то негерметично держит, в районе 4-г цилиндра постоянно потеет двигатель и видно что это из под прокладки вылазит. Вот думаю может купить какую другую и посадить ее на красный герметик. Есть какие мысли у кого, по этому поводу.

Все щя будут кричать что пробковая лучше. :)
Но все же резиновая. как мне больше нравится. сейчас стоит красного цвета. даже намека на течь нет.

у меня стояла пробковая и отлично. Я не мойму как вообще может масло идти из под этой прокладки-там же нет давления.

Может вентиляция из клапанной крышки забилась вот и гонит масло?

Поставил себе немецкую Herzog. Теперь ВСЁ сухо, даже с виду видно что сделана очень качественно!
Главное не нарваться на подделку этой фирмы. :)

Сними крышку и посмотри её привалочную плоскость. 100% в тех местах где болты она выгнута. Просто поправь молотком.

Ранее была резиновая прокладка - текла. Резиновая с герметиком - не текла, но до первой разборки. После, хоть с герметиком, хоть без - течет.
Поставил пробковую - не течет. Снимал крышку, ставил с герметиком - не течет долго, но потом, примерно через 3-4 месяца потекла. При очередной разборке прокладку порвал. Замены под рукой не было, а собирать и ехать надо. Пришлось "склеить" прокладку герметиком - держала.
Поставил новую при следующей "разборке" (как раз под новую крышку) - пробковую - не течет.

А в магазине чё угодно скажут. Я так себе так помпу угробил дурак - видел же, что не те ремни, но моторист сказал, что я сопляк и напялил их. а потом пришлось помпу запасную ставить. Это так к слову о магазинах.
У меня знакомый сам шайбы фигурные вытачивал. А ваще думаю можно в магазе найти - чувствую хорошо пойдут!

Непонял а что за шайбы? Там же канавка, там даже накидной ключ с трудом наденешь? Я вот тоже думаю, купить новую крышку, чтоб старую не чистить, и поставить на герметик с прокладкой, только вот какой прокладкой, будем думать. до тепла..

Непонял а что за шайбы
Зайди в жигулевский магазин и попроси, чтоб показали. А герметик в этом месте - плохой помощник

только вот какой прокладкой,
Где-то читал про эти прокладки такую информацию.
Пробковая прокладка считается более герметичной, чем резиновая.
Резиновую прокладку ставят после переборки двигателя для того, чтобы можно было для протяжки ГБЦ и регулировки клапанов снять крышку без "умерщвления" прокладки - пробковая обычно одноразовая, хотя бывают исключения. Пробковую ставят после окончательной регулировки зазоров клапанов.

Ну более менее определился. Теперь еще момент, когда я в прошлый раз положил пробковую и начал затягивать крышку прокладка начала, как бы сказать, расползаться чтоль, т.е. ее выдавливало неравномерными кусками, получается что крышку не нужно прикручивать с большим усилием?

Там же канавка, там даже накидной ключ с трудом наденешь?
Вообще-то, существуют т.н. трубчатые ключи. Пришлось перерезать резьбу в головке в местах крепления крышки, соответственно увеличилась и головка болта, вот тут и пригодились эти ключи. Кстати, и подтекало сзади, потому что задние болты не было возможности подтянуть.
резиновая прокладка со временем прогибается
А ещё она так иногда дубеет, что напоминает прямо какой-то эбонит.

Задумался я выборе прокладки для поддона: картон, пробка, резина, резино-пробка? Сколько людей столько и мнений, хотелось бы увидеть четкие и аргументированные ответы в пользу материалов из которых делают прокладки.

Еще вопрос, есть ли срок годности у прокладок, в данном случае пробковых? Нашел в гараже пр-ва Саморим, когда сделано не знаю.

четкие и аргументированные ответы в пользу материалов из которых делают прокладки.
евро-3. металл с резиной. позволяет контролировать момент затяжки, не плющится, не рвётся. специально для ищущих лёгкие пути- спереди и сзади предусмотрены замки, т.е. прокладку можно располовинить и поставить не снимая полностью поддон.

я поставил резинопропковую, а пропковые пропитывались маслом и сочилось оно, после установки резинопропковой все сухо

во.как раз буквально недавно пытался устранить течь сзади из под клапанной крышки.стояла резина.посоветовали не парить мозг ни себе ни людям(менял знакомый,который занимается ремонтом авто) и взять пробковую.поставил с герметиком.итог все сухо.герметик правда всегда беру тот который воняет уксусом.

Теперь еще момент, когда я в прошлый раз положил пробковую и начал затягивать крышку прокладка начала, как бы сказать, расползаться чтоль, т.е. ее выдавливало неравномерными кусками, получается что крышку не нужно прикручивать с большим усилием?
Немного наченает расходится и хватает тянуть,и крышку рехтовать потом не прейдется.
Пришлось перерезать резьбу в головке в местах крепления крышки, соответственно увеличилась и головка болта,
А лудше шпильки вместо болтов поставить, и резьбу в блоке не сорвеш и гайки гораздо быстрейпо падатьгайкой. А еще можно крепление тросика газа разрезать на крышке и можно вообще тросики не снимать с карба когда крышку снимаеш клапанов. А прокладка из резиновых лудше коричневая ( не разлазеется как черная);)

Под клапаную крышку лучше резиновую,а на крышку которая прикрывает стаканчики толкателей ставить из толстого картона,так как там привалочная плоскость некудышная

У меня была такая же проблема посадил на герметик для вклейки стекол теперь проблема будет со снятием крышки, но течи нет.

Меняя передний сальник коленвала, решил сразу заменить прокладку поддона. Тем более нашел вариант с установкой вместо пробковой составной — цельную силиконовую.
Существуют красная, синяя и зеленая.
Нашел в магазине Краснодара два варианта синюю и зеленую, взял зеленую. Цена была одинаковая 520р.
Поддон снял без проблем, сидел крепко с пробковой прокладкой и герметиком, а раз уж снял его, то решил перебрать маслонасос, который проехал всего 5 т.км. Куплен он был магазине, по всей видимости достался мне б.ушный, т.к. отшлифовыны поверхности были наждаком и стояла 2,3 прокладки перед шестеренками, две цельных и кусок чтоб не терлась одна шестеренка. Думаю завод собирать так не будет. Отшлифовал все стороны и собрал, за что спасибо дяде Саше nomberone469.
Заодно заменил датчик давления аварийный.
Прокладка огонь)))
кстати в УАЗомагазах про нее не знают. Они есть в магазинах для Газелей под мотор 4216.
Прокладка поддона ГАЗ-3302 Бизнес дв.УМЗ-4216 ЕВРО-3

Сначала разберемся в конструкции рассматриваемой детали:

Поддон картера двигателя обычно изготавливается из крепкого металла (чаще всего для этих целей используется именно алюминий). В некоторых моделях автомобилей, такая деталь сделана из стали.
Если говорить о внешнем виде поддона, то он выглядит как таз прямоугольной формы, слегка вытянутый в длину.

Прикрепляется поддон к блоку, состоящему из цилиндров. Крепится он болтами и шпильками.
На боку поддона находится пробка, через которую можно беспроблемно сливать масло, которое находится в двигатели.
Главное предназначение поддона – защита приемника для масла и других элементов картера двигателя от различного рода повреждений и грязи. Помимо всего прочего, используется он в качестве емкости для масла моторного типа.
Из этого поддона насосом масло выдается в головку цилиндрического блока, где и смазывает некоторые элементы, которые в этом нуждаются, после чего опускается на свое первоначальное место.

Замена поддона картера ВАЗ-2107

Снимаем брызговик двигателя.

Сливаем масло из картера (см. Замена масла).

Сливаем жидкость из системы охлаждения двигателя.

Отсоединяем верхний шланг радиатора, и нижний шланг радиатора.

Снимаем приемную трубу со шпилек коллектора и опускаем ее.

Отворачиваем две верхние гайки крепления подушек опор двигателя (см. Замена подушки опоры двигателя).

Подложив деревянный брусок, упираем домкрат в картер сцепления (двигатель можно поднять талью).

Снятые детали устанавливаем в обратной последовательности.

Прокладку поддона картера рекомендуем заменить, лучше с пробковой крошкой в резине.

Болты крепления поддона заворачиваем постепенно, подобно тому, как это делали при замене прокладки головки блока цилиндров.

Опускаем двигатель, отверткой подправляя шпильки подушек в отверстия кронштейнов двигателя.

Заливаем в двигатель свежее моторное масло.

2Неисправности, которые могут возникать

Сразу же нужно сказать, что даже мелкие поломки в поддоне могут привести к серьезным негативным последствиям, так что, игнорировать их ни в коем разе не стоит. в противном случае, вам придется отдать немалые суммы за то, чтобы отремонтировать ДВС.

Заметить какие-то неисправности, которые могут возникнуть с поддоном, достаточно просто, вы можете наблюдать, как подтекает масло. Обычно оно оставляет небольшую лужу на асфальте под машиной. Причины такой поломки могут быть различными, чаще всего это:

плохо затянутая сливная пробка
болт поддона затянут не на всю мощность
прокладка износилась
в металле появились дефекты в виде трещин

Самой опасной причиной такой поломки является трещины на металлической поверхности, так что имейте сей факт в виду. Появляться они могут при ударах о бордюры и другие преграды на дороге (включая валуны и камни). При сильном затягивании болтов тоже металл может потрескаться.

Замена масляного насоса

Для замены масляного насоса ВАЗ 2106/07 автомобиль следует установить на подъёмник, смотровую яму или эстакаду. В крайнем случае можно использовать домкрат.

Необходимые инструменты и приспособления

Для замены масляного насоса потребуется:

набор торцовых ключей;
нож;
домкрат;
прочный деревянный брусок;
деревянная проставка;
ёмкость для слива масла;
новая уплотнительная прокладка маслонасоса;
новая прокладка поддона;
новый масляный насос.

Порядок демонтажа масляного насоса

Замена масляного насоса осуществляется следующим образом:

Очистите нижнюю часть двигателя от грязи. Открутив крепление защиты, снимите её.

При замене масляного насоса необходимо снять защиту картера

Пробка для слива масла выкручивается шестигранным ключом

Чтобы отсоединить двигатель от кузова, необходимо открутить гайки крепления нижних опор

Двигатель поднимается с помощью домкрата и деревянной проставки

Для демонтажа поддона потребуется открутить болты крепления

Масляный насос снимается вместе с прокладкой

Порядок установки масляного насоса

Монтаж нового или отремонтированного насоса производится следующим образом:

Установите новый насос с новой прокладкой.
Затяните крепления насоса.
Установите на место крышку поддона вместе с новым уплотнительным элементом. Равномерно затяните все болты крепления.
Опустите двигатель и установите опоры на свои места. Затяните гайки крепления.
Установите и закрепите защиту картера.
Залейте новое моторное масло.

Видео: замена масляного насоса на классических моделях ВАЗ

3Демонтаж поддона

Когда пришло время снять поддон кратера, возникает масса вопросов, главным из которых является – можно ли снять поддон самостоятельно без посторонней помощи. На самом деле ответ однозначный – конечно, можно и сейчас мы выясним, как это сделать, разобрав процесс по этапам:

Нужно следить за тем, чтобы как можно больше масла попало в подготовленную вами тару, потому как вам понадобится после заливать его обратно, так что сделайте все возможное, чтобы потери были приближены к нулю.
Когда масло вытечет полностью, можно будет приступить к выкручиванию гаек, которые являются элементами крепления всей этой системы.

Вот таким образом вы достаточно быстро и без особых трудностей можете снять поддон картера и при этом не обращаться за помощью к специалистам, которые, в свою очередь, возьмут с вас плату за произведенные ими операции с вашим автомобилем, причем, сумма в данном случае, будет внушительной.

Как вы могли заметить, для того чтобы самостоятельно снять поддон никаких особых знаний и умений в данном случае просто не понадобится, справится с такой задачей сможет каждый, кто хоть раз держал в руке отвертку, молоток и знает из чего состоит автомобиль, в принципе. Все достаточно просто, тем более, если пошаговая инструкция есть у вас перед глазами.

Пошаговая замена

1. Заезжаем на эстакаду.

2. Откручиваем четыре болта крепежа защиты картера.

3. Откручиваем и снимаем брызговик двигателя. Закреплен он на нескольких болтах.

4. Откручиваем сливной болт. Заранее подготовьте посуду для отработанного масла.

Перед откручиваем пробки двигатель нужно прогреть.

5. Откручиваем девятнадцать болтов крепежа крышки картера.

6. После откручивания болтов крепления, крышку картера так просто не достать. Мешает балка.

7. Для того чтобы снять крышку нужно открутить две подушки двигателя. Первая подушка откручивается из под капота с левой стороны. Другая из под автомобиля, через отверстие в балке.

Далее поднимаем машину на 10-12 сантиметров, идем на яму и поставляем деревянный брусок под КПП. Опускаем машину и выходит что кузов опуститься, а мотор и КПП будут стоять на бруске. Обратите внимание, не нужно поднимать машину выше 10 сантиметров, если поднимите выше, то можете погнуть топливные трубки когда будете опускать.

8. Снимаем крышку картера и старую прокладку, обычно она прикипает к блоку.

9. Устанавливаем новую прокладку на основу поддона, садим прокладку на герметик.

10. Промазываем верхнюю часть прокладки герметиком и устанавливаем крышку картера на место.

11. Закрепляем крышку картера на девятнадцать болтов.

12. Убираем подставку из под КПП и прикручиваем две подушки двигателя.

13. Закручиваем сливную пробку в крышке картера и заливаем новое масло до уровня.

14. Устанавливаем и закрепляем брызговик, а так же защиту крышки картера.

Если вам непонятен какой-то момент в работе, пишите в комментарии свои вопросы. Помогу и проконсультирую.

Видео урок

Заменить клапанные манжеты (маслосъемные колпачки) можно собственными усилиями, не снимая головку блока цилиндров. Сделать это сможет даже начинающий автолюбитель, без помощи профессиональных автослесарей.

Назначение маслосъемных колпачков ВАЗ-2107

При работающем двигателе автомобиля части механизма газораспределения постоянно находятся в движении. С целью уменьшения трения на них подается масло, которое может через зазоры просочиться в камеру сгорания мотора. Для герметизации люфтов и предохранения цилиндров ДВС от стороннего воздействия, между направляющими втулками и клапанными стержнями располагаются колпачки. Их еще называют сальниками клапанов или уплотнительными манжетами.

Устройство маслосъемного колпачка

Конструкция клапанного сальника довольно проста и состоит из следующих элементов:

Остова. Стальная втулка служит прочным каркасом сальника.
Прижимной пружины.
Резиновой части, плотно прилегающей к штоку.

Из этих элементов состоит колпачок

В советские времена резиновый элемент сальника производили из фторсодержащих полимеров (фторопласта), которые не отличались долговечностью. В настоящее время выпускают износостойкие клапанные манжеты из каучука и его производных, устойчивые к агрессивному воздействию.

Когда маслосъемный колпачок подлежит замене

В ходе работы двигателя автомобиля на сальники клапанов постоянно воздействуют температура, масло и продукты выхлопа. Это ведет к естественному износу резиновой части и ослабеванию их пружин. Ресурс качественных манжет рассчитан на 100 тысяч километров.

Если авто не эксплуатировалось несколько лет, то перед его использованием также необходимо заменить колпачки – за время простоя они рассохлись.

Признаки износа сальников

Деформацию маслосъемных манжет можно выявить по следующим признакам:

Цвет выхлопного дыма становится белым, синим/сизым.
Расход масла резко увеличивается – более 1 л на 1 тыс. километров.
Свечи зажигания покрываются копотью, нагаром.

Эти признаки могут также потребовать проверки цилиндропоршневой группы или всего газораспределительного механизма.

Если же вовремя не заменить изношенные клапанные сальники, то вследствие потери герметичности на цилиндрах, клапанах и поршнях возникнет нагар, уменьшится давление. Силовой агрегат начнет глохнуть на холостом ходу или терять мощность, а вскоре потребует капитального ремонта.

Как заменить клапанные сальники на ВАЗ-2107 самостоятельно

Рассмотрим замену клапанных сальников на примере Лады 2107, оборудованной карбюраторным ДВС.

Требуемые инструменты и приспособления

— стандартный набор гаражных ключей;

— устройство для демонтажа клапанов (рассухариватель);

— пинцет или магнит;

Пошаговая замена клапанных сальников

Замена сальников клапанов начинается с демонтажа вала газораспределительного механизма. Этот процесс подробно описан вот здесь. Выполнив демонтажные работы, нужно открутить свечи зажигания.

Коленвал установлен в положение ВМТ первого и четвертого клапанов — они удерживаются от падения в цилиндр поршнями, и на них можно сменить сальники.

Пруток из олова или другого мягкого металла

Так закрепляется рассухариватель

Специальный инструмент для снятия маслосъемных колпачков

Запрессовку выполняем вот такой оправкой

После установки новых уплотнительных манжет на клапанах нужно вернуть на место распределительный вал.

Установить подшипники, надеть шайбы на шпильки, завинтить гайки крепления корпуса.
Совместить метку на звезде коленвала с меткой блока.
Установить шестерню на распредвал.
Вернуть цепь на шкив вала, закрутить болт крепления звезды. Отрегулировать уровень натяжения цепи.
Отрегулировать зазоры механизма клапанов. Установить крышки трамблера, головки блока и воздушный фильтр.

Замена прокладки крышки головки блока цилиндров ВАЗ 2107

Прокладка крышки клапанов (крышки ГБЦ) представляет собой слой уплотнителя, выполняющего следующие функции:

надежное крепление крышки к ГБЦ;
защита клапанного блока от попадания агрессивных элементов, пыли, грязи;
герметизация пространства под крышкой, предотвращение масляных протечек.

Для производства прокладок клапанной крышки используются следующие материалы:

Признаки износа прокладки клапанной крышки

— наличие пятен охлаждающей жидкости или масла на стыке крышки с головкой блока;

Инструмент

Пошаговая замена

Снять воздушный фильтр, открутить его корпус.
Отсоединить привод дроссельной заслонки.
Отвинтить крепежи крышки, снять шайбы.
Снять крышку со шпилек. Удалить старую прокладку. Тщательно протереть места стыка с новым уплотнителем, удалив загрязнения.
Установить ровно новую прокладку, аккуратно поместить крышку на место.
Закрутить крепления крышки клапанов.

Снятые до этого детали устанавливаются в обратном порядке.

Какие проблемы чаще всего возникают

Передняя и задняя часть кузова ВАЗ 2107 защищена металлическим бампером, но после удара, нагрузки волнообразно передаются на днище, как и на все элементы основы, это приводит к образованию трещин в защитном покрытии. При попадании влаги днище начинает ржаветь как изнутри, так и снаружи.

Самые распространенные проблемы с днищем у модельного ряда ВАЗ 2107:

Быстро стареет от динамических нагрузок при езде по неровной дороге.
Первые очаги коррозии в полостях и закрытых карманах.
Если дно ВАЗ 2107 не обработано антикоррозийным покрытием, то лист машинной стали, которая используется для кузова, теряет 0,2 мм в год.
Сварочные швы, места крепления болтов, пороги, крылья самые уязвимые элементы.

Ремонт днища проводят как с использованием сварки, так и без, в зависимости от степени и глубины коррозии.

Читайте также: