Установка ресивера на ваз 2112 16 клапанов

Обновлено: 05.07.2024

4.20. Снятие ресивера и впускного коллектора двигателя ВАЗ-2112

. и шланг вакуумного усилителя тормозов.

Как снять впускной и выпускной коллектор двигателя ВАЗ-2110

Работу проводим при замене прокладок коллекторов или необходимости высверлить обломанные шпильки выпускного коллектора (последние часто разрушаются при снятии приемной трубы).

Сливаем охлаждающую жидкость.

Снимаем карбюратор (см. Разборка карбюратора).

Отсоединяем от штуцера, расположенного на впускном коллекторе, шланг подвода охлаждающей жидкости к пусковому устройству карбюратора.

Ключом на 22 отворачиваем гайку крепления теплозащитного экрана.

Снимаем кронштейн троса привода дроссельной заслонки.

Снимаем провод с датчика конрольной лампы давления масла.

Ключом на 13 отворачиваем две гайки крепления патрубка забора горячего воздуха и рыма

Снимаем патрубок забора горячего воздуха

Ключом на 13 отворачиваем шесть гаек крепления впускного коллектора

Отсоединив шланг вакуумного усилителя тормозов и шланг электропневматического клапана отопителя, снимаем впускной коллектор

Отворачиваем еще три гайки.

и снимаем выпускной коллектор.

Стык уплотняется двумя прокладками

Сборку производим в обратной последовательности.

На картинке труба впускная и выпускной коллектор по каталогу

Очищаем привалочные поверхности коллекторов и головки и ставим новые прокладки.

Гайки крепления коллекторов затягиваем равномерно.

Моменты затяжки крепежа:

Гайка крепления приемной трубы глушителя — 20,87–25,77 Нм (2,13–2,63 кгс∙м)

Гайка шпильки крепления впускного и выпускного коллекторов — 20,87–25,77 Нм (2,13–2,63 кгс∙м)

Замена прокладок впускного коллектора ВАЗ 2114 8 кл (Калина, 2110)

Замену прокладок на впускном коллекторе ВАЗа рекомендуют делать после каждого его снятия. Но мне пришлось сделать это преждевременно, так как я обнаружил значительный подсос воздуха, который, в основном, проявлялся на холодном двигателе. Каждый холодный запуск сопровождался страшным троением.

Помимо троения на холодную наблюдался небольшой провал оборотов при резком нажатии на педаль газа. При чём как на холодном, так и на горячем моторе.

Обнаружить подсос воздуха мне помог самодельный дымогенератор из сигареты. Очень простая и примитивная штуковина, которая выручала меня неоднократно.

На моём автомобиле (Калина 1.6 8 клапанов) установлен пластиковый впускной коллектор (ресивер). Такой же будет установлен на всех автомобилях семейства ВАЗ с 8ми клапанным двигателем 1.6 литра (2114, 2110 и тд). В качестве прокладок выступают 4 резиновых колечка. По отзывам, черные колечки ходят намного дольше белых. И я в этом убедился лично — эти прокладки проходили около полугода и стали пропускать воздух. На ощупь они стали пластмассовыми. К сожалению черных я не нашёл, поэтому буду устанавливать снова белые. Надеюсь эти проходят дольше.

Что бы снять впускной коллектор (ресивер) нужно предварительно открутить гофру от воздушного фильтра, тросик газа, малые шланги вентиляции картера двигателя. Дроссель и его обогрев снимать не буду.

Крепится впускной коллектор на 5-ти шпильках — одна по центру, две по бокам. Что бы их открутить понадобится головка на 13. После отвинчивания гаек, нужно снять сам ресивер со шпилек и отвести его в сторону. Снимите старые прокладки и протрите посадочные места от масла и грязи. Так же нужно протереть и посадочное место на двигателе.

На коллекторе есть специальные пазы для направляющих на прокладках. В пластиковый коллектор прокладки нужно устанавливать более высокой стороной. Как раз именно направляющая не даст Вам ошибиться.

Места около направляющих я дополнительно промазал герметиком по наружной стороне прокладки. Так как по ощущениям именно там кольцо вошло в канавку глубже всего. К тому же, там и было место подсоса воздуха на старых прокладках.

После всех процедур впускной коллектор можно устанавливать назад. Информацию о том, как сильно нужно затягивать крепёжные гайки я не нашёл. Затягивал на свой страх и риск. Главное не перетянуть, так как коллектор пластмассовый и может треснуть.

Вот таким образом я заменил старые прокладки впускного коллектора на своей Калине на новые. Подсоса воздуха больше нет, двигатель перестал троить на холодную и в прогретом состоянии стал вести себя гораздо лучше.

Снятие ресивера и коллекторов двигателя ВАЗ-2111

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Ресивер можно снять без дроссельного узла — в этом случае отсоединяем дроссельный узел (см. Снятие дроссельного узла). Если ресивер снимаем в сборе с дроссельным узлом, то отсоединяем от дроссельного узла все шланги и разъемы датчика положения дроссельной заслонки и регулятора холостого хода.
Снимаем скобу крепления топливных трубок к кронштейну (см. Снятие топливной рампы).

Снимаем топливную рампу (см. Снятие топливной рампы) и приемную трубу (см. Снятие приемной трубы).

…и две сверху,… . снимаем впускной коллектор. Отвернув две гайки бокового крепления, . снимаем выпускной коллектор Разъем коллекторов и головки блока уплотнен двумя прокладками.

Сборку проводим в обратной последовательности, при этом все прокладки заменяем новыми.

Снятие и установка ресивера и коллекторов двигателя Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112

Отсоединяем от ресивера шланги вакуумного усилителя, …

. электропневмоклапана и регулятора давления топлива в топливной рампе.

Ресивер можно снять без дроссельного узла – в этом случае отсоединяем дроссельный узел ваз 2110 (см. Снятие дроссельного узла).
Если ресивер снимаем в сборе с дроссельным узлом, то отсоединяем от дроссельного узла ваз 2111 все шланги и разъемы датчика положения дроссельной заслонки и регулятора холостого хода.

. и пять гаек крепления к впускному коллектору.

Снимаем ресивер ваз 2112.

Снимаем с впускного коллектора рампу (см. Снятие топливной рампы двигателя ВАЗ 2111).

. и ослабляем нижний болт крепления левого кронштейна.

Отводим кронштейн от впускного коллектора.

Снимаем рым ваз 2110.

. и снимаем кронштейн.

Снимаем со шпильки впускного коллектора втулку.

Отсоединяем приемную трубу от выпускного коллектора ваз 2112 и кронштейна.
Снимаем приемную трубу со шпилек выпускного коллектора.

. и снимаем планку.

. снимаем впускной коллектор ваз 2110.

Отвернув еще две гайки,…

. снимаем выпускной коллектор.

Разъем коллекторов и головки блока уплотнен двумя прокладками.

Сборку производим в обратной последовательности, при этом все прокладки заменяем новыми

Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112, Лада Десятка

Замена прокладки коллектора ВАЗ 2110

16. Снимите со шпилек ГБЦ прокладки уплотнения соединений впускного и выпус.

и уплотнительную прокладку впускной трубы и выпускного коллектора.

Прокладка впускного коллектора ВАЗ 2110.

Замена прокладки выпускного коллектора ваз 2110 инжектор видео.

снять выпускной коллектор на ваз 2110 16 кл Сделай сам.

Как поменять прокладку на выпускном коллекторе ваз 2115.

Магазины автозапчастей ВАЗ.

Снятие впускного и выпускного коллекторов ВАЗ-2110-10.

Снятие впускного и выпускного коллекторов двигателя ВАЗ-2110.

Ресивер впускного коллектора.

21124 высокие обороты на ваз 2110. обороты на холостом ходу.

Определение ремонта головки ВАЗ 2114.

снимаем выпускной коллектор.

DataLife Engine Версия для печати Снятие приемной трубы двигателей ВАЗ-2110.

Замена прокладки выпускного коллектора ваз 2110 инжектор — картинки и фото.

восстановление пароля. регистрация на сайте. замена выпускного коллектора н.

Замена прокладки впускной трубы и выпускного коллектора впрыскового двигате.

Замените поврежденные и сильно обжатые прокладки.

Каталитический коллектор двигателя 21124 (1,6i) — снятие и установка.

Замена прокладки между выпускным коллектором и приемной трубой.

Замена прокладки впускного коллектора ВАЗ 2110

Как поменять прокладку на выпускном коллекторе ваз 2115.

снять выпускной коллектор на ваз 2110 16 кл Сделай сам.

впускной коллектор ваз 2107.

Прокладка впускного коллектора ВАЗ-2110/2111/2112 (с герметиком) 2112-10080.

Ресивер впускного коллектора.

и уплотнительную прокладку впускной трубы и выпускного коллектора.

Замените поврежденные и сильно обжатые прокладки.

Прокладка коллектора ВАЗ 1118 — 2110 8кл.

Магазины автозапчастей ВАЗ.

15. Снимаем впускной трубопровод.

Снятие ресивера и коллекторов ВАЗ-2111-20.

Прокладка впускного коллектора ВАЗ 2110.

Замена прокладки выпускного коллектора ваз 2110 инжектор — картинки и фото.

Замена прокладки впускной трубы и выпускного коллектора.

Определение ремонта головки ВАЗ 2114.

Замена прокладки впускной трубы и выпускного коллектора ВАЗ-2107-20.

Снятие, подмена, установка прокладки выпускного коллектора.

21124 высокие обороты на ваз 2110. обороты на холостом ходу.

3.7. Замена прокладок впускного и выпускного коллекторов.

Снятие впускного и выпускного коллекторов ВАЗ-2110-10.

Замена прокладки выпускного коллектора и трубопровода ваз 2107.

Замена прокладки впускной трубы и выпускного коллектора впрыскового двигате.

Замена прокладки выпускного коллектора ваз 2110 инжектор видео.

Замена впускного коллектора на приорe

Краткое содержание:

Где находится впускной коллектор?
Во всех шестнадцати клапанных двигателях хоть это даже шестнадцати клапанный двигатель который ставился на автомобили десятого семейства (Просто между собой 16 клапанный двигатель автомобиля ВАЗ 2110 от приоровского немножко отличается), впускной коллектор находиться в одном и том же месте и имеют они абсолютно идентичную форму и выполнены из пластмассы, поэтому для наглядности коллектор на фото указан стрелкой но автомобиль как вы видите ВАЗ 2110, но и на приорах визуально будет всё так же.

Когда нужно менять впускной коллектор?
Так как коллектор на приорах выполнен из пластмассы то и погнуть его не так то сложно или проткнуть чем ни будь, уроня к примеру на острый камень с высоты, кроме этого коллектор заменять больше ни в каких случаях и не нужно (За исключением замены его на какой ни будь спортивный), но коллектор так же нужно снимать в следующих случаях, во-первых при проведение каких либо работ из-за которых коллектор мешает и во-вторых у коллектора есть свои прокладки (У впускного их всего пять, одна из них располагается между дроссельной заслонкой и коллектором, а остальные четыре на конце патрубок установлены как их заменить по ходу прочтения статьи узнаете) при износе которых воздух начинает выходить наружу, а если воздух попросту стравливается (То есть выходит наружу) то автомобиль будет ехать хуже и расход у него увеличиться, так как сильнее придётся жать ногой на педаль газа.

Как заменить впускной коллектор на ВАЗ 2170-ВАЗ 2172?

3) Затем подводящий шланг вентиляции картеров отсоедините от патрубка который вылит на крышки головки блока, для этого возьмите в руки отвёртку и с её помощью немного ослабьте стяжной хомут крепления шланга (см. фото 1) и после чего отсоедините шланг, следом направляющую с щупом которым уровень масла вы проверяете нужно будет снять, сама направляющая крепиться на одном лишь винту отвернув который (см. фото 2) вы и её и сам щуп сможете снять полностью с автомобиля (см. фото 3), ну и после чего гаечными ключами выверните две боковых гайки которые крепят впускной коллектор к головки блока цилиндров (см. фото 4).

4) После выворачивания боковых гаек, при помощи гаечного ключа или воротка с накидной головкой (В зависимости от того что у вас есть) отверните три центральных гайки и две крайне боковых (см. фото 1) и сразу же после этого снимите коллектор с двигателя автомобиля.

Установка:
Новый коллектор системы впуска на автомобиль устанавливается в обратном порядке его снятию, но только вы должны знать некоторые моменты его установки, во-первых не исключено что вы его снимали не для замены а для того чтобы подобраться к другим деталям например, поэтому на снятом коллекторе есть уплотнительные прокладки об них мы ещё упоминали чуть ранее, снимаются они довольно таки легко но если у вас нет новых то и тревожить старые не рекомендуем а то вдруг вы их порвёте, данные прокладки рекомендуется всегда заменять на новые но если нет возможности то не вынимая их просто визуально осмотрите, если на них будут обнаружены трещины или же следы дефектов то произведите замену этих прокладок на новые (Где находятся все пять прокладок и как их снять смотрите на фото 1, 2 и 3), кроме этого при установки коллектора обратно, возьмите много газет и скомкайте их и засуньте во все четыре отверстия которые указаны стрелками на фото 4 (Но только смотрите чтобы они во внутрь у вас не провалились), после чего берите щётку которая не поцарапает слишком металл и ей кромки посадочных мест тех самых уплотнительных прокладок зачистите, просто со временем кусочки прокладок этим кромкам прилипают что является недопустимым и поэтому кромки должны быть чистые и без шероховатостей которые может нанести щётка с металлической частью, поэтому щетки с металлической ветошью не берите.

Примечание!
Кстати при деформации этих прокладок соединение системы впуска нарушается и автомобиль в прямом смысле этого слова начнёт у вас троить и плохо ехать (Это всё из-за небольших уплотнительных прокладок, поэтому то мы и советуем их заменять сразу же на новые), вы будете скорее всего долго искать проблему но она окажется очень проста, не поменяны вовремя прокладки впускного коллектора, поэтому учтите это!

Дополнительный видео-ролик:
Чуть ниже как вы видите размещено два видео-ролика, о том как заменять коллектор на автомобили в них особо не показано, но они интересны тем что человек объясняет и показывает на практики какой впускной коллектор прибавляет больше всего мощности 16 клапанному автомобиля, посмотрите их внимательно и возможно вы вместо родного коллектора поставите на свой автомобиль спортивный и особо минусов от них нет и тем более ресурс как утверждают некоторые от них не уменьшается.

Примечание!
Так к слову добавим (Насчёт ресурса), очень большое количество людей в последние время ставят на свои автомобили фильтры нулевого сопротивления мол автомобиль на них едет лучше, вот если вы думаете насчёт этого фильтра то мы вас сразу отзываем, потому что вся пыль которая находиться в воздухе этим фильтром толком не очищается и тем самым летит в двигатель автомобиля (Для зеркальной части цилиндров пыль как наждачная бумага, она царапает зеркальную часть и в скорем времени на ней появятся царапины, которые немного увеличат коэффициент трения поршней в цилиндрах и тем самым мощность у автомобиля убавиться и ресурс соответственно тоже упадёт, так как зеркальная часть цилиндров от этого страдать будет), а коллектор только лишь имеет разные формы и при правильно подобранных этих формах, автомобиль может поехать ощутимо лучше, поэтому подумайте насчёт установки его на свой автомобиль и то самое видео (Это продолжение первого кстати) смотрите ниже:

Снимаем впускной коллектор на 16 клапанном ВАЗ-2112 своими руками

Рано или поздно любой автолюбитель может столкнуться с тем, что необходимо будет снять впускной коллектор на 16-клапанном двигателе ВАЗ-2112. Это может понадобится для проведения попутных ремонтных операций или других работ.

Видеоматериал расскажет, как снять впускной коллектор, а также поведает о всех тонкостях и нюансах

Процесс снятия впускного коллектора

Общий вид впускного коллектора

Демонтаж впускного коллектора проводится на остывший автомобиль в целях безопасности. Так, эта операция может занять около часа и потребует некоторых знаний конструкции автомобиля, а именно системы впрыска. Итак, рассмотрим, последовательность действий для демонтажа узла:

Местонахождение дроссельной заслонки на ВАЗ-2112 — фото редакционного автомобиля

Сняли провода и катушку

Открутив хомут, отключаем трубку вакуумного усилителя тормозов

При помощи крестообразной отвертки откручиваем направляющей трубки указателя уровня масла

Откручиваем катушки зажигания и ресивер

Откручиваем болты крепления коллектора к головке блока

Тянем коллектор на себя и демонтируем его

Стоит отметить, что монтаж впускного коллектора проводится в обратном порядке и не требует никаких дополнений или изменений.

Видео

Выводы

Демонтаж впускного коллектора 16-клапанного ВАЗ-2112 проводится достаточно легко и просто. Конечно, стоит разбираться хоть немного в конструкции главного силового агрегата, но при желании любой автолюбитель способен снять этот узел.

В общем ситуация такая имеется 2112 обьем 1620, запилены каналы, облегчены клапана, дюралевые тарелки, коробка 8ряд. Куплены валы нуждин 9.06(276). так вопрос в том нужен ли спорт ресивер, или лучше оставить сток?. Крутится думаю будет до 7000. И какую пару подобрать под это?

Под этот объём впринципе будет норм 128 с дудками,из небюджета - Тим80,Брагин не рекомендую,т.к для Вашего объёма там длина впуска маловата.

В общем ситуация такая имеется 2112 обьем 1620, запилены каналы, облегчены клапана, дюралевые тарелки, коробка 8ряд. Куплены валы нуждин 9.06(276). так вопрос в том нужен ли спорт ресивер, или лучше оставить сток?. Крутится думаю будет до 7000. И какую пару подобрать под это?

Под этот объём . т.к для Вашего объёма там длина впуска маловата.

Объем вроде как не самую сильную роль оказывать будет
Длина каналов реса подбирается под определенные обороты, которым должен соответствовать вал и характеристики выпуска.
Поэтому для его выбора важны перекрытия и горб вала, а также р/с.

по поводу ресов в целом соглашусь, хотя целесообразность дудок в 128ом ресе для многих спорна.

Поскольку мотор у афтара темы не космический, лучше достаточно длинный тракт, поэтому несмотря на дороговизну от Нуждинского толку больше будет,
по крайней мере около ХХ и в низах однозначно.

Объем вроде как не самую сильную роль оказывать будет
Длина каналов реса подбирается под определенные обороты, которым должен соответствовать вал и характеристики выпуска.
Поэтому для его выбора важны перекрытия и горб вала, а также р/с.

по поводу ресов в целом соглашусь, хотя целесообразность дудок в 128ом ресе для многих спорна.

Я вобщем-то и писал про длину впускного тракта)
У Брагина он короткий (вместе с длиной канала в гбц составляет около 240 мм,что коротко).
Дудки на 128 - принципиальны,поскольку тогда длина впуска увеличивается.

Ресивер двигателя 2112 (1,5i 16v) — снятие и установка

отворачиваем два болта крепления кронштейна и отводим трос привода дроссельной заслонки вместе с кронштейном в сторону.

Аналогично отсоединяем высоковольтный провод четвертого цилиндра от свечи зажигания и пластмассового кронштейна (2).

4. Снимаем держатели жгута проводов со шпилек ресивера и отводим жгут вперед.

Чтобы жгут проводов не мешал, можно отсоединить колодки жгута проводов отдатчиков положения коленчатого и распределительного валов, клапана продувки адсорбера и отложить его в сторону

5. Ослабив затяжку хомута, снимаем с патрубка ресивера шланг вакуумного усилителя тормозов.

6. Ключом на 8 мм

ослабляем затяжку четырех хомутов, крепящих резиновые муфты к трубам ресивера.

7. Торцовым ключом на 10 мм

отворачиваем две гайки крепления ресивера к крышке головки блока цилиндров.

Впускной коллектор двигателя 21124 (1,6i) — снятие, установка, замена

Впускной коллектор двигателя демонтируем для проверки форсунок при необходимости снятия топливной рампы, а также в других случаях при ремонте двигателя.

Снятие

1. Снимаем с автомобиля дроссельный узел.

Рекомендация. Дроссельный узел можно снять, не отсоединяя шлангов. Достаточно отсоединить его от фланца впускного коллектора.

6. Отсоединяем разъем жгута проводов от клапана продувки адсорбера.

7. Снимаем жгут проводов с впускного коллектора и отводим его в сторону.

8. Ослабив затяжку хомута, снимаем с патрубка впускного коллектора шланг вакуумного усилителя тормозов.

9. Ключом на 8 мм ослабляем затяжку хомута, крепящего шланг системы вентиляции картера двигателя.

10. Снимаем шланг с патрубка крышки головки блока цилиндров.

11. Крестовой отверткой отворачиваем саморез (1) крепления направляющей трубки указателя уровня масла.

12. Вынимаем направляющую трубку вместе с щупом указателем уровня масла из блока цилиндров и снимаем ее.

13. Ключом на 10 мм отворачиваем две гайки (1) крепления впускного модуля к крышке головки блока цилиндров и три болта (2) крепления катушек зажигания первого, второго и третьего цилиндров.

15. Торцовым ключом на 13 мм отворачиваем три гайки (2) и два болта (1) крепления впускного коллектора к боковой поверхности головки блока цилиндров.

16. Сдвинув вперед, снимаем впускной коллектор.

Установка

Снятие ресивера и впускного коллектора двигателя ВАЗ-2112

Снимаем пластиковый щиток двигателя и отсоединяем высоковольтные провода от свечей.

Отсоединяем от ресивера дроссельный узел и трос привода дроссельной заслонки, для этого:

Сдвигаем защитный силиконовый колпачок.

Выводим трос из прорези кронштейна.

Выводим наконечник троса из сектора привода заслонки.

Снимаем шланги подвода воздуха, шланг вентиляции картера.

Ключом на 13 отворачиваем гайки крепления дроссельного узла

Снимаем дроссельный узел и прокладку

Отсоединяем от ресивера шланг подвода разрежения к электропневмоклапану

и шланг вакуумного усилителя тормозов.

Крестообразной отверткой ослабляем хомуты крепления муфт, соединяющих ресивер с впускным коллектором.

Снимаем впускной коллектор

. и прокладку коллектора

Устанавливаем впускной коллектор и ресивер в обратной последовательности.

Впускной трубопровод двигателя 21124 (1,6i 16v) — снятие и установка, замена уплотнительных колец

На двигателе 21124 впускной трубопровод выполнен единым узлом с ресивером и изготовлен из пластмассы.

8. Снимаем жгут проводов с впускного трубопровода и отводим его в сторону.

9. Ослабив затяжку хомута, снимаем с патрубка впускного трубопровода шланг вакуумного усилителя тормозов.

10. Ключом на 8 мм

ослабляем затяжку хомута, крепящего шланг системы вентиляции картера двигателя.

11. Снимаем шланг с патрубка крышки головки блока цилиндров.

12. Крестовой отверткой отворачиваем саморез (1) крепления направляющей трубки указателя уровня масла.

13. Вынимаем направляющую трубку вместе с указателем уровня масла из блока цилиндров двигателя и снимаем ее.

14. Ключом на 10 мм

отворачиваем две гайки (1) крепления впускного трубопровода к крышке головки блока цилиндров и три болта (2) крепления катушек зажигания первого, второго и третьего цилиндров.

16. Торцовым ключом на 13 мм

отворачиваем три гайки (2) и два болта (1) крепления впускного трубопровода к боковой поверхности головки блока цилиндров двигателя.

17. Сдвинув вперед, снимаем впускной трубопровод с двигателя.

18. Извлекаем из впускного трубопровода поврежденные уплотнительные кольца.

19. Устанавливаем новые уплотнительные кольца и производим сборку в обратной последовательности.

Процесс снятия впускного коллектора

Проводим демонтаж дросселя. Для этого не обязательно отсоединять все патрубки и трубки, достаточно отсоединить узел от коллектора и отвести в сторону. Конечно, попутно, все-таки рекомендуется снять дроссельную заслонку полностью для проведения чистки.

Отключаем трос привода дросселя от впускного коллектора.
Отключаем провода от катушек зажигания. Сделать это – просто, необходимо разъединить разъемы.

Разъединяем провода датчика положения распределительного вала.
Отключаем жгут проводов от клапана продува абсорбера.
Отключаем от впускного коллектора шланг вакуумного усилителя тормозов.

Откручиваем хомут и отсоединяем патрубок вентиляции картерных газов.

Откручиваем саморез крепления направляющей трубки указателя уровня масла.

Вынимаем щуп вместе с направляющей трубкой.

При помощи головки или ключа на 10 откручиваем гайки крепления впускного модуля и катушки зажигания 1, 2 и 3 цилиндров.

Проводим демонтаж катушек зажигания 1, 2 и 3 цилиндров.
Теперь, можно открутить непосредственные крепления впускного коллектора к ГБЦ.

Сдвигаем вперед и вынимаем коллектор.

Стоит отметить, что монтаж впускного коллектора проводится в обратном порядке и не требует никаких дополнений или изменений.

Видео

Процесс снятия впускного коллектора

Общий вид впускного коллектора

Проводим демонтаж дросселя. Для этого не обязательно отсоединять все патрубки и трубки, достаточно отсоединить узел от коллектора и отвести в сторону. Конечно, попутно, все-таки рекомендуется снять дроссельную заслонку полностью для проведения чистки.

Местонахождение дроссельной заслонки на ВАЗ-2112 — фото редакционного автомобиля

Сняли провода и катушку

Открутив хомут, отключаем трубку вакуумного усилителя тормозов

При помощи крестообразной отвертки откручиваем направляющей трубки указателя уровня масла

Откручиваем катушки зажигания и ресивер

Откручиваем болты крепления коллектора к головке блока

Тянем коллектор на себя и демонтируем его

Наверняка те автолюбители, которые устанавливали на свой ВАЗ 2112 прямоток и дорабатывали систему впуска, знают, что тюнинг выпускной системы даёт незначительную прибавку мощности и очень значительную нехватку воздуха. Если стоит прямоток, до воздуху есть куда уходить, но неоткуда приходить. Поэтому следом за тюнингом выпуска, требуется доработка впускной системы.

Чтобы двигатель ВАЗ 2114 8 клапанов дышал полной грудью, можно поставить спортивный впускной ресивер. Принцип работы его не очень сложен. Увеличение мощности на средних и больших оборотах происходит за счёт того, что спортивный ресивер имеет более короткие и широкие впускные каналы, нежели штатный. Понятно, что чем короче и шире впускные каналы, тем быстрее воздух поступает к цилиндрам. Второе преимущество спортивного ресивера в том, что он больше объёмом, нежели стандартный. Большой объём позволяет сделать подачу воздуха более равномерной. Двигатель ВАЗ 2110 с заводским ресивером почти полностью теряет мощность после 5000 об/мин, а выше 5500 об/мин стрелку тахометра вообще не поднять. Спортивный же ресивер снабжает двигатель достаточным количеством воздуха даже при 7000 об/мин. Если вы не любитель спортивной езды, то вам нет смысла производить такой тюнинг, так как спортивный ресивер не даёт практически никакого эффекта на малых оборотах двигателя. Но если вам нужна мощность, динамика при разгоне и большие обороты, то замена ресивера значительно увеличит отдачу от двигателя ВАЗ 2114. Не каждый решается на такой тюнинг, так как это довольно серьёзная переделка. Но не так всё страшно, как кажется на первый взгляд. Сейчас существует огромное множество разновидностей спортивных ресиверов для ВАЗ 2113. Цена их стартует примерно от 4000 рублей. Но самое главное, что среди них много таких ресиверов, которые не нуждаются ни в каких переделках, а спокойно устанавливаются на штатное место. Если сами не хотите возиться с установкой, то можете отдать одну-две тысячи рублей за установку в автосервисе. Вместе со спортивным ресивером лучше сразу поставить фильтр нулевого сопротивления. Изменение системы впуска требует изменений в программе управления двигателем, поэтому заодно желательно произвести чип тюнинг. Если этой мощности будет недостаточно, то вам, наверно поможет только установка двигателя от приоры, так как приоровский 16-ти клапанный двигатель рассчитан на большую массу автомобиля. Но все же на сток валах далеко не уедешь ни с верховым ресивером ни с выпуском просчитаным, а вот внизу точно потеряешь. По нормальному делают так: основываясь на предельных оборотах или планируемого пика мощности подбирают валы с определённой фазой и подъёмом, далее под эти же обороты максимальной мощности считают выпуск, определяются с топологией будет ли это 4-2-1 или 4 в 1 как правило выше 7 обормотов лучше 4 в 1, далее рассчитывают впуск,его длину, а вопросы что даёт ресивер, из разряда я тоже пробовал ставить карбюратор, с ним можно ездить, а без него нельзя.

(Главная страница сайта)
Авто
(Обзоры, отзывы, тест-драйвы автомобилей)
Двигатели
(Описание и устройство различных двигателей)
Техно
(Статьи про технику и механику)
Тюнинг
(Обзор тюнингованых автомобилей)
Ремонт
(Ремонт своими руками)
Трактора
(Тракторная спец техника)
Осаго
(Все про автострахование)
Автозвук
(Музыка в машину)
АвтоЗАКОНЫ
(Пдд, штрафа и автозаконы)
Лайфхаки
(Хитрости жизни)
Фото/Видео
(Без комментариев)
Все статьи
(Все публикаций которые есть на сайте)

Выбрать AV-ресивер: критерии оценки и возможности устройств

Хочу подчеркнуть, что пишу этот пост для тех, кто уверен, что ему необходим именно AV-ресивер. Для тех, кто знает о том, что никакие альтернативные варианты в виде активной акустики или классической пары АС + традиционный УМЗЧ не подойдут. О преимуществах того или иного выбора можно долго спорить, но существуют ситуации в которых ресивер – осознанная необходимость. В посте описаны несколько удобных способов безаппаратной субъективной оценки звука, принципы расчета необходимой мощности, а также функциональные возможности устройств этого типа.

5,7,9 или 11?

Один из базовых вопросов, который задают потребители при выборе ресиверов, касается количества каналов усиления. Нередко количество каналов определяет стоимость. Много специалистов убеждены, что использование старой доброй схемы 5.1 достаточно для формирования реалистичной объёмной звуковой панорамы. Однако, с появлением Blue-ray дисков с новыми стандартами записи саундрека к фильмам несколько изменили ситуацию в последние годы. Современные форматы позволяют записывать семиканальный саундтрек, что в свою очередь определяет тренд.
Более того применение прогрессивных технологий объёмного звука, не редко предполагает использование дополнительный потолочных источников, которым в свою очередь, нужны дополнительные каналы. По этим причинам наиболее распространёнными сегодня являются именно семиканальные системы. До сих пор выпускаются пятиканальные ресиверы, которые, как правило, присутствуют в начальных линейках (ценовая категория до 40 000 рублей), а также сохранились особенно удачные модели (либо их модернизации), которые пользуются высоким спросом не смотря на небольшое количество каналов.

На рынке также широко представлены модели с 9 и 11- канальным усилением, которые дают возможность расширить панораму за счет использования верхних фронтальных и дополнительных боковых источников. Применение таких систем без источников с 9-ти или 11-ти канальной записью звука вызывает много споров, так как дополнительные каналы лишь дублируют уже существующие в 5.1 или 7.1 схеме. Но нужно отметить, что такие схемы полезны и оправданы при использовании таких технологий как Dolby Atmos и DST-X.

В последние годы популярными на рынке становятся ресиверы со стерео сабвуферами (5.2, 7.2 и т.п. системы). Считается, что стерео в области НЧ способно усиливает эффекты объёмного звучания.

Мой личный опыт показывает, что создание реалистичной сцены возможно при использовании стандартной 7.1 схемы без дополнительных фронтальных и боковых колонок, естественно при использовании соответствующего источника и хороших возможностях АС. Однако, при широком распространении форматов с большим количеством каналов подобные системы станут более актуальными.

Мощность и громкость

Одним из ключевых акустических параметров AV-ресивера является мощность. Как и в случае с классическими УМЗЧ, при оценке этого критерия следует учитывать площадь помещения, которая должна быть озвучена устройством и соответственно мощность акустической системы. В таких системах важно иметь запас по мощности, т.е. сделать так, чтобы мощность ресивера была больше мощности АС.
Во-первых это позволит минимизировать искажения, появляющиеся и не использовать предельные значениях громкости. Во-вторых, случае необходимости приобрести АС большей мощности, для помещения большей площади запас будет как нельзя кстати. Необходимо отметить, что громкость системы в целом (т.е. уровень создаваемого звукового давления) будет зависеть не только от мощности усилителя и АС, но и от чувствительности акустики. Таким образом, один и тот же ресивер, на одном уровне громкости может звучать по-разному с разными АС.

При размере комнаты 30 кв. м. большинство специалистов рекомендуют мощность усиления не менее 50 Вт (соответственно средняя мощность на 1 кв. м. должна составлять около 1,5 Вт). Как я уже писал выше, эти значения достаточно условны и во многом зависят о чувствительности АС. Представленные данные актуальны для АС с чувствительностью 85-90 дБ. Производители нередко указывают, на какой именно объём (площадь) помещения рассчитаны их усилительные возможности.

Искажения и качество звука

Перед покупкой ресивера стоит обратить внимание на уровень нелинейных искажений. Гармонические искажения (THD) указываются в документации на устройство, а также в описании характеристик на сайте продавца (если таковые не указаны, следует задуматься о компетентности магазина и о качестве устройства). Интермодуляционные искажения (IMD) значительно реже фигурируют в документации, а соответственно при выборе определённой модели имеет смысл поискать эти характеристики в тестах, опубликованным в сети, и проверить субъективно на слух (о чем речь пойдёт ниже).
Для подавляющего большинства современных ресиверов уровень гармонических искажений исчезающе мал и не превышает 1 % для всего частотного диапазона на всех уровнях громкости. Это связано с тем, что большинство из них созданы на базе идентичных усилительных чипов по четко определённым стандартам. Следует также учитывать, что с ростом громкости КНИ тоже растут. Предельной величиной для интермодуляционных искажений в современной аппаратуре большинство специалистов считают 3 % (измерение стандартным 2-х частотным методом).

При покупке домашнего устройства вряд ли будет возможность использовать испытательный стенд для тестирования. Везти осцилограф в шоурум не очень удобно и достаточно хлопотно. Однако существует способы, позволяющие субъективно оценить качество звука и появление нелинейных искажений со сравнительно высокой степенью достоверности. Сравнительную оценку ресиверов на слух можно проводить подобно аналогичным тестам для акустических систем. С той лишь разницей, что используется одна АС и несколько разных ресиверов.

Идеальным способом субъективного сравнения качества АV-ресиверов является проведение слепого тестирования
с заранее известным и не знакомым музыкальным материалом.

Функциональные возможности

Интеграция и интерфейсы
Считается, что современный AV-ресивер должен обладать широкими функциональными возможностями и что именно они качественно отличают его от традиционных усилительных приборов.

Для современных ресиверов является почти обязательным высокий уровень интеграции с мобильными устройствами, а также с ПК через протоколы беспроводной передачи данных (Bluetooth, AirPlay, Wi-Fi и т.п.) и Ethernеt, дистанционного управления через мобильные приложения, многоканальной передачи видео и аудиоинформации, что роднит их с мультирум-системами. Кроме того, многие современные ресиверы оснащаются коаксиальными и оптическими аудиовыходами, позволяющими быстро передавать аудио сигнал в цифровой форме.

Ресиверы без поддержки стриминговых сервисов постепенно уходят в прошлое, что по определению предполагает использование Ethernеt или беспроводного соединения для связи с сетью. Учитывая стриминговую интеграцию, имеет смысл узнать, может ли ресивер поддерживать потоковую передачу без потерь качества. Нередки случаи интеграции в ресивер плейера, считывающего данные с внешнего накопителя. При необходимости подключения большого количества устройств следует обращать внимание на количество HDMI разъёмов. При этом закономерно, что чем их больше, тем выше стоимость устройства.

Акустическая коррекция

Одной из интересных функций среди современных моделей в среднем (от 70 до 100 тыс. рублей) ценовом диапазоне являются системы, способные адаптировать звук к особенностям помещения. Настраивать можно автоматически, при помощи специального микрофона, либо вручную, вводя данные об акустической системе, расположении колонок и задавая необходимую эквализацию и уровень громкости для каждой колонки. Следует отметить, что подобные возможности есть далеко не у всех AV-ресиверов, более того, бывают случаи, в которых решить проблемы помещения можно только используя традиционную акустическую обработку стен, пола и потолка.

Видео функционал

Многие пользователи AV-ресиверов отмечают полезность функций по адаптации и деинтерлейсингу изображения. Суть этих функций заключается в обработке телевизионного, PC или DVD сигнала специальным графическим процессором, при котором происходит масштабирование и искусственное увеличение разрешения до Full HD или 4K. Эксперты из США особенно котируют видеопроцессоры таких производителей как Marvell Qdeo или Anchor Bay, которые, по их словам, проводят адаптацию изображения лучше, чем встроенные в телевизоры и средства воспроизведения.

Объёмный звук

Для реализации возможности объёмного звучания существует целый ряд режимов и стандартов, которые в известной степени повторяют друг друга. Наиболее известными брендами в этой области являются Dolby, DTS, Audyssey и THX. Использование и выбор этих режимов может несколько озадачить не слишком опытного пользователя, но в экспериментах и возможности выбора есть определённые достоинства.

Ещё одной функциональной возможностью, реализованной во многих AV-ресиверах, являются декодеры, позволяющие преобразовать стереосигнал в объемный 5.1 или 7.1 звук. К таковым относятся Dolby Pro Logic IIx, более совершенная Dolby Pro Logic IIz, Audyssey DSX, а также DTS Neo: 6. Эффект от использования таких режимов я оцениваю как впечатляющий и интересный. Но как человек, чаще предпочитающий традиционное стерео и быстро утомляюсь от такого прослушивания (особенно это касается музыки).

Нормализация громкости и компрессия

Мне никогда не доводилось применять функцию компрессии по необходимости – только в порядке эксперимента, но для многих она действительно нужна. Полезно для тех, кто смотрит телеканалы с агрессивной рекламой, в которой зачастую выше общий уровень громкости. Нелишней будет эта функция и для тех, чьи соседи обладают аудиальной гиперестезией и очень болезненно реагируют на повышение громкости за стенкой. Цифровой компрессор обрезает амплитудные и частотные пики, что позволяет достаточно комфортно и без ущерба для соседей смотреть кино ночью.

Критерии выбора AV- ресивера четко определяются тремя факторами:

необходимостью в тех или иных функциональных возможностях;
качеством звука и изображения;
бюджетом пользователя.

С ростом количества интерфейсов, декодеров, режимов работы, интеграционных возможностей и другого пользовательского функционала закономерно растёт стоимость устройства. Большинство покупателей нашего магазина (70 % из тех, кто ответил на этот вопрос) считают, что хороший AV -ресивер с достаточным функционалом и возможностями можно приобрести в ценовом диапазоне от 40 до 90 тыс. рублей. Лично для меня наиболее интересными вариантами стали ресиверы использующие технологии Dolby Atmos и DST:X, оснащённые возможностью управления через мобильные приложения. Именно эти особенности я считаю наиболее важными, после базовых критериев качества звука.

Читайте также: