Установка закиси азота на ваз

Обновлено: 08.07.2024

Про закись азота для авто слышали, наверное, многие автомобилисты.

Кто-то и по сей день, пребывая в неведении, думает, что оксид азота – это дополнительное топливо. Однако, закись азота нужна лишь для того, чтобы в двигатель подавалось больше кислорода. А если кислорода много, то и горючего можно подать побольше. Вот и весь секрет повышения мощности.

Формула закиси азота.

Что же она все-таки дает?

Закись азота волшебства не содержит. Это все равно что ставить карбюратор большего сечения, продвинутую систему трубопровода, турбокомпрессор, нагнетатель. Раньше можно было тратить громадные деньги на доработку и модернизацию двигателя, выхлопной и трубопроводной систем, установку других поршней, распредвалов и т.п. сегодня уже не надо мучительно переделывать каналы выпуска и впуска. Ставить турбонаддув, нагнетатели, заниматься иными аналогичными делами.

Вы, конечно, можете установить нитро-систему, после чего продолжить продвижение в сторону увеличения мощности. Тогда приемы из предыдущего абзаца вновь обретут актуальность. Установка закиси вовсе не запрещает остальные модернизации. Напротив, комплексный тюнинг дает возможность сделать автомобиль еще мощнее. Нитро — оптимальный выбор для автомобилиста, желающего существенно увеличить мощность агрегата, потратив при этом минимальное количество денег.

Другой немаловажный, а порой и самый важный аспект кроется в том, что при механическом тюнинге имеет место серьезное вмешательство в работу мотора. После переделки узлов ресурс двигателя существенно снижается. Также механический тюнинг может приводить к очень дорогой замене поршней, клапанов, блоков цилиндров, колец, а также коленчатых и распределительных валов, шатунов и многих иных комплектующих.

Система закиси азота для авто, в отличие от механического тюнинга, позволяет получить власть над мощностью как бы по щучьему веленью. Двигатель, где заменены и доработаны определенные элементы, становится мощнее навсегда. Вы же, поставив только систему закиси азота, можете нажать кнопку для моментального увеличения мощности на определенное время. В остальном ДВС будет работать как обычно, без лишних нагрузок и перерасхода горючего. Стоит отметить, что запас азота не безграничен, но ведь в любом нашем начинании мы неизбежно идем на какие-то жертвы.

Типы закиси азота для авто.

Есть две системы на выбор:

Сухая система закиси азота.
Мокрая система закиси азота.
Прямая подача.

Сухая система — закись азота подаётся в впускной коллектор. Обогащение топлива происходит в цилиндрах за счёт форсунок двигателя.

Мокрая система — закись азота подаётся в впускной коллектор из одной форсунки, а топливо из другой, таким образом обогащение происходит в самом коллекторе.

Прямая подача — закись азота подаётся в каждый цилиндр по отдельности. Штатные топливные форсунки меняются на более производительные. Это позволяет более равномерно распределить смесь и извлечь больше мощности с двигателя.

Закись азота - очень простое и весьма дешевое устройство, которое может кратковременно увеличить мощность вашего двигателя. Ее простота стала основной причиной того, что возможно изготовить закись азота своими руками. Но помните, что мотор будет изнашиваться гораздо быстрее и потреблять больше бензина, чаше требовать технического обслуживания.

Насколько можно увеличить мощность с помощью данной технологии? Реальное увеличение около 50%, то есть в полтора раза. Прежде всего советуем вам посмотреть видео, из него можно узнать много общих моментов.

Каков принцип работы закиси азота? В двигателе, после впрыскивания закиси азота, под действем высоких температур газ распадается на азот (которого в воздухе и так полно и который ни на что в нашем случае не влияет) и на кислород. Вот в кислороде и вся соль. Его повышенное содержание резко увеличивает активность сгорания топлива в двигателе. Отсюда и рост мощности и, как следствие, скорость автомобиля.

Так же это вещество известно в медицинских кругах как "Веселящий газ".

Обычно общая схема, если в двух словах, такова: в машину добавляется баллон с закисью азота, трубку к двигателю и кнопку управления на приборную панель водителя. Все, в нужный момент, на финишной прямой или где нибудь еще, водитель жмет заветную кнопку и чувствует, как его вжимает в сиденье, а авто рвется вперед.

Как получить такой ускоритель? Либо купить комплект (дорого), либо сделать самому. Второй вариант доминирует на просторах СНГ, ведь он куда меньше обременяет кошелек и дает любителям возможность показать свое инженерное мастерство.

Собираем закись азота своими руками

Подготовка к сборке и установки закиси азота

Теперь определимся, какая прибавка нам необходима. Самая простейшая система, которую мы рассматриваем, способна спокойно дать до +50л.с. практически без переделки мотора наших объемов и без какого-либо вреда для ресурса. Собственно, о такой системе и пойдет речь. Необходимый массовый объем считаем, зная нужную нам прибавку, по пропорции 40г/с=100л.с. В моем случае это 14г/с и +35л.с. на моторе 1300.
Далее нам нужно определиться с жиклером. Пролит жиклер 0.7мм – он дает нужный расход около 14г/с. Другие расходы считаются по пропорции, причем расход пропорционален ПЛОЩАДИ сечения жиклера. Кому лень – вот примерная таблица:

Диаметр жиклера – прибавка мощности

0.30мм - 6.3л.с.
0.50мм - 17.5л.с.
0.70мм - 34.3л.с.
0.90мм - 56.7л.с.
1.10мм - 84.7л.с.
1.30мм - 118.3л.с.
1.50мм - 157.5л.с.
1.70мм - 202.3л.с.
1.90мм - 252.7л.с.
2.00мм - 280.0л.с.

Также считается и длительность работы баллона, т.е. 6000г/14г/с=428=7.15 минут.
Теперь можно приступать к приобретению всего и все.

Компоненты для сборки ускорителя автомобиля

Схематично простейшая система должна выглядеть так:

1. Баллон
2. Магистраль
3. Клапан
4. Жиклер
5. Подающая трубка
6. Бак с доптопливом
7. Насос доптоплива
8. Магистраль
9. Жиклер доптоплива
10. Управляющее реле
11. Управляющая кнопка

В жизни это выглядит так:

Крепление баллона
Лично я ничего умнее не придумал. Дно баллона ставится на подставку над стаканом и фиксируется резиновой петлей к ней, а нос баллона крепится за большую резьбу хомутом, переделанным от крепления огнетушителя и прикрученного к перегородке багажника. Баллон сидит намертво, пошевелить руками его проблематично. И место ИМХО достаточно удачное – при любых серьезных авариях повредить баллон невозможно.

Гайка-переходник
Как по мне – это самое простое решение, если у вас есть токарь, соединить баллон с магистралью. Баллон в таком варианте отсоединяется и вынимается из машины менее чем за минуту.

Резьба и шаг на баллоне американские (дюймовые), но хорошо подходит (гайка у меня закручивается свободно) метрическая резьба М24х1.75. По центру сверлится отверстие и нарезается резьба под стандартную тормозную трубку. Останется только положить внутрь штуцера баллона кусочек фторопластовой ленты, накрутить гайку, вкрутить в нее тормозную трубку, и уплотнение полное получено.

Магистраль
Очень удачно подходят стандартные тормозные трубки. Лучше в плане крепости на излом стальные, но в плане гибкости, прокладки, уплотнения – медь. В дальнейшем трубка дырявит перегородку в багажнике между чашками и прокладывается в тоннеле параллельно топливной и тормозной магистрали машины. В салоне прокладывать магистраль считаю лишним – если не дай Бог по каким-то причинам повредится трубка, жидкая закись хлещущая вылетающими из трубки в 3мм со скоростью в пару сотен м/с острейшими замороженными кристаллами при -90С даст прикурить всем, кто находится в салоне. При прокладке под днищем стандартной длинной трубки хватает как раз чтобы показаться из под тоннеля.

Тут мы на нее накручиваем стандартный тройник с одной заглушкой и берем вторую длинную тормозную трубку (тут лучше использовать сталь). Ведем ее на другую сторону капота к клапану. Вся соль прокладки системы в том, что расстояние от седла клапана до жиклера должно быть сведено до минимума - пары сантиметров (иначе получится мертвый объем от клапана до жиклера, и после закрытия клапана закись будет продолжать поступать из этого огрызка магистрали между ними в мотор).

Кроме того сама трубка от жиклера до коллектора должна быть как можно короче – чтобы исключить обмерзание в ней закиси. Я пошел другим путем – навесил сам клапан на впуске, тем самым полностью исключил эти два негативных фактора. Но зато появилась необходимость в подводе закиси к клапану. Годится только металлорукав, всякие там шланги резиновые категорически нельзя. Поэтому я создал эдакий демпфер из этой же второй тормозной трубки – сделал несколько витков вокруг закисного баллона и разместил под капотом таким вот образом.

Трубка стояла на машине более двух лет, никаких видимых не то чтобы заломов, даже потертостей и прочих дефектов на ней не обнаружено, т.е. такой демпфер работает.

Клапан
Перед употреблением клапан необходимо полностью разобрать и заменить абсолютно все уплотнения фоторопластовыми.

По идее должен работать. В итоге в клапане должны остаться только металл и фторопласт. Старую катушку выкидываем, мотаем новую… Я мотал 400 витков проводом 1.0мм. Наружный диаметр – 50мм.

Мотал прям на катушку, а по бокам и вокруг катушки - стальной экран. В итоге у нас должна получиться катушка с силой тока 5-10А вместо 0.5А у родной, прилагаемой к клапану. Эта катушка у меня гарантированно открывала клапан при напряжении в 6 вольт.

Жиклер
Жиклер можно взять от какого-то воздушного ХХ. В принципе можно найти жиклер любого сечения и доработать до нужного. Расширять его легко сначала сверлом (продаются сверла от 0.5мм с шагом 0.1мм), а потом сглаживается нитью, смазанной пастой Гойя. Диаметр точно контролировать легко с помощью толстой и иглы и штангеля – сначала игла вставляется в жиклер до подклинивания, а потом замеряется в месте контакта с жиклером штангелем. Жиклер я впаял в кусочек тормозной трубки, ее запрессовал в отверстие, высверленное в стандартной проставке под солекс. В проставке не забудьте убрать перегородку.

Для подачи доптоплива идеальной системой будет инжекторный бензонасос с обратным клапаном, подавать можно в такой слабомощной системе спокойно во вторую камеру карбюратора с трубки, прикрепленной к кастрюле с жиклером на конце. В инжекторе особых различий нет, главное чтоб струя закиси била перпендикулярно коллектору (иначе она будет по инерции залетать неравномерно во все цилиндры) а струя топлива пересекалась со струей закиси (чтоб последняя разбивала струйку топлива в пыль и перемешивалась с нею). Можно ограничиться пластиковой канистрой от масла в 1л, и насосом омывателя 2110.

Теперь важный этап постройки – сборка и проливка. Сначала собираем все компоненты воедино без установки на машину, с полным уплотнением всех стыков. Сразу лезущие косяки фиксим. Потом осторожно открываем вентиль баллона. В данном случае баллон держим вентилем верх, чтоб проверить газом под давлением, а не жидкостью, в случае чего меньше потерь будет. Внимательно слушаем все стыки и клапан на предмет шипения.

Все нормально? Клапан и магистраль держат хорошо? Снег летит непрерывно, постоянной струей? Теперь переходим к проливке жиклера. Взвешиваем баллон на точных весах. Затем открываем клапан на точное время, например, 10 секунд. Потом отключаем и снова взвешиваем баллон. Допустим, если мы сделали жиклер 0.7мм, ожидаем расхода 14г/с или 140 грамм похудения баллона за 10 сек. Отмечаем реальных расход. Если согласны с ним – запоминаем. Если не согласны – корректируем жиклер.

Кстати, все эти 10 секунд сопло снега должно быть монотонное, ровное, одинаковое, без затухания и плевков (признак замерзания магистрали). После 10с клапан должен четко закрыться и не сопеть (обмерзание седла клапана). Если все ок, то надо пролить жиклер дополнительного топлива. Стехиометрия закиси к спирту – 6.5:1, к бензину – 8.5:1 (не объем, а МАССА спирта и бензина. ). Нужно получить примерно эти соотношения.
Теперь приступаем к сборке.

Собираем и устанавливаем в машину
Каких-либо нюансов тут нет. Практически все описал в предыдущем пункте. Ну разве что следует соблюдать аккуратность при прокладке трубки, не перегибать и не переламывать.
Подключение электрики – отдельный разговор. Естественно, понятно, что клапан и насос подключаются через реле. А вот к чему подключать? Можно просто вывести кнопку… Ну, я пошел немного другим путем. Поскольку закись нужно включать исключительно при полном дросселе (иначе нет смысла), то я поставил концевик на дроссель последовательно с тумблером и параллельно контрольной лампе. Т.е. если я не хочу кататься с закисью - катаюсь как обычно. Если хочу – включаю тумблер, и тогда при каждом нажатии на газ до упора включается закись и загорается контрольная лампа закиси.

Пару слов о эксплуатации

Зависимость температуры закиси и давления в баллоне:

0С – 30атм
10С – 40атм
20С – 50атм
30С – 65атм
40С – 85атм
50С – 100атм

Вот собственно и все, что касается простейшей системы подачи закиси. И еще важный момент, сколько стоит закись азота? Около 100у.е., из которых 50 – баллон с закисью, а 20 – клапан.

Закись азота (N2O). Подходит для дополнительного увеличения мощности.

Закись азота в баллоне – это невоспламеняющаяся жидкость под давлением. Первоначально она использовалась для военных самолетов времен второй Мировой войны с целью обеспечения дополнительным кислородом и мощностью на большой высоте.

Принцип работы
Закись нагнетается через электромагнитный клапан (соленоид) и сопло (форсунку) во впускной коллектор или непосредственно в цилиндр. Когда закись попадает в форсунку, она превращается в газ, из которого 36% - кислород. Закись азота переходит из жидкого состояния в газообразное, при этом воздух в системе охлаждается, а в двигатель поступает больше кислорода. Когда закись азота нагревается и воспламеняется, освобождается большее количество кислорода, поэтому двигателю требуется больше топлива (воздух + бензин = мощность). Дополнительный воздух и бензин позволяют повысить мощность двигателя от 1 лошадиной силы до нескольких сотен, в зависимости от характеристик автомобиля и модификаций.

Примечание: процесс освобождения закиси азота требует большого количества топлива, иначе ожидаемого эффекта не будет. Важно соблюдать правильную химическую пропорцию азот-бензин 9,649:1.

Ограничения
Для большинства автомобилей небольшой дозы азота достаточно, чтобы повысить мощность до 50 лошадиных сил (конечно, в зависимости от состояния двигателя). Если вы хотите увеличить мощность более чем на 50 л.с., обратите внимание на техническое состояние основных частей двигателя. Возможно, придется заменить поршни, шатуны, головку блока цилиндров, прокладки, болты и т.д. Также важно убедиться, выдержит ли дополнительную нагрузку сцепление, трансмиссия.

Системы закиси азота
Сегодня закись азота выпускается многими производителями Holley (NOS), ZEX, NX. Однако, самым известным брендом является NOS. Большинство людей, говоря о системе закиси азота, используют этот термин.

Мокрая система
Закись смешивается с горючим во впускном коллекторе. На карбюраторных автомобилях она подается через пластину впускного коллектора, а на машинах с инжекторной системой впрыска топлива – между коллектором и дроссельной заслонкой. Для правильной пропорции смеси, количество азота и бензина дозируется.

Система прямого впрыска
Смесь из азота и бензина распыляется прямо в цилиндры. Это позволяет каждому цилиндру принимать необходимый объем смеси для оптимальной работы. Система прямого впрыска также позволяет регулировать степень подачи азота, то есть, разделена на несколько этапов. Это значит, что на низкой скорости (для снижения пробуксовки колес) можно выбрать этап с незначительной подачей азота, а для ускорения – увеличить подачу азота. Сейчас также доступна самая прогрессивная версия системы прямого впуска, в которой предусмотрена подача азота по нарастающей.

Сухая система
Закись азота подается через форсунку в коллектор (через него проходит только азот). Топливо подается через топливные форсунки, когда азот уже находится внутри коллектора.
Комплект для установки системы закиси азота состоит из:

Баллона с азотом
Плетеных или силиконовых проводов
Впускной и выпускной гайки, крана и переходников
Форсунок (разные по размеру)
Распределительного блока (не обязательно)
Соленоидов (топливные и азотистые)
Кнопки пуска

Аксессуары
Датчик давления азота
Он позволяет следить за давлением азота в баллоне.

Газовый калорифер
Установка газового калорифера помогает поддерживать нормальную температуру в баллоне. Это в свою очередь отражается на давлении внутри баллона – оно становится оптимальным для эффективной работы системы закиси азота.

Таймер/переключатель
Как уже отмечалось, он нужен, чтобы постепенно увеличивать впрыск азота в систему.

Холодные свечи зажигания
Дополнительное тепло и давление, которое образуется в результате использования системы закиси азота, может потребовать установки холодных свечей или выставление правильного зазора.

Установка закиси азота
Закись азота можно устанавливать практически на любой автомобиль. Для карбюраторных двигателей, а также тех, на которых есть дроссельная заслонка предпочтительно устанавливать систему закиси азота для данных двигателей. В ряде случаев придется делать тюнинг или перепрограммирование блока управления, чтобы обеспечить нормальную работу системы закиси азота на карбюраторных двигателях. Иногда можно обойтись настройкой топливной системы. Сегодня доступны два вида систем закиси азота: автоматическая и с ручным управлением. Автоматическая система включается, когда двигатель разгоняется до определенных оборотов. Системой с ручным управлением приходится управлять водителю. На некоторых автомобилях устанавливают смешанную систему, которая работает и в ручном, и в автоматическом режиме. Обычно вся установка занимает от 5 до 7 часов. Кстати, закись азота можно устанавливать на дизели, двигатели с механическим нагнетателем и турбокомпрессором.

Расход газа
Невозможно однозначно сказать, насколько именно хватит баллона с азотом N-го объема. Все зависит от того, как часто ускоритель запускается, какая выставлена подача азота. Не рекомендуется включать ускоритель более чем на 10-15 секунд, иначе двигатель может выйти из строя. Кроме того, целесообразно запускать систему закиси азота на большой скорости (подходящая передача), когда двигатель работает на малой нагрузке и готов к ускорению (рывку). Выбирать и настраивать систему нужно осторожно, чтобы избежать неприятностей.
Предупреждение: закись азота, предназначенная для автомобилей, имеет специфический запах специально добавленный в нее – это сероводород, который выделяется при запуске ускорителя. Он опасен для здоровья человека, поэтому настоятельно рекомендуется его не вдыхать.

Повреждения
Повреждения двигателя могут возникнуть, если он находится не в очень хорошем состоянии и т.д. Максимальное количество используемого азота зависит от проделанных изменений и манипуляций с двигателем, направленных на улучшение его характеристик. Чтобы минимизировать повреждения нужно использовать качественное топливо, хорошие свечи зажигания и масло, а также протянуть все крепежные болты. Система закиси азота не лучшим образом сказывается на состоянии сцепления и коробки передач, увеличивая их износ. Повреждение каталитического конвертера может произойти, если топливо сгорело не полностью, а осталось в конвертере. Хотя это относится к любым доработкам автомобиля, а не только к установке системы закиси азота.

Закон
В России нет закона, запрещающего использование азотных ускорителей на дорогах общего пользования. Но на самом деле некоторые страховые компании отказываются страховать автомобили с азотными ускорителями. В связи с этим, сначала убедитесь, что автомобиль застрахуют, а уже потом устанавливайте систему закиси азота. Если решитесь и установите, не забудьте наклеить предупреждающий знак на автомобиль, сообщающий окружающим, что в автомобиле находится закись азота.

Прочистка системы
Путем очистки системы от газов и воздуха можно получить жидкую закись, готовую для оптимального использования. Многие рейсеры прибегают к такому способу. Сейчас доступны специальные комплекты для продувки закиси.

Буду говорить простым и понятным языком. если кто-то хочет более научно, то пожалуйста, интернет в вашем распоряжении.

Гонки, адреналин, драйв… Закись азота мечта любого гонщика. Если вы понимаете о чем я.
Когда я смотрел фильм Форсаж, я даже представить себе не мог то, что у меня реально на машине будет установлена данная система. Закись азота казалась мне несбыточной мечтой, пока я не стал углубляться в гоночную атмосферу всё дальше и дальше. Тяга к увеличению мощности двигателя и мгновенному ускорению побуждала желание узнать как можно больше о системе NOS. И чем больше знаний я получал, тем сильнее было желание установить закись азота.

Мечта сбылась.))) В один прекрасный солнечный день, в самом начале летнего сезона драгрейсинга, я приобрел "МОКРУЮ" систему закиси азота "SNIPER" от американского производителя знаменитой компании "NOS"

И тут ПОНЕСЛОСЬ.)))

Коротко расскажу о существующих системах закиси азота.

Существует три вида установки системы впрыска закиси азота:

"СУХАЯ" — система впрыска закиси азота с одной форсункой, которая устанавливается перед дроссельной заслонкой. Через эту форсунку во впускной коллектор подается закись азота. Но данная система требует доработки топливной системы, которая должна подавать в момент впрыска закиси дополнительный объем топлива. Доработка топливной системы обычно делается за счет пере прошивки мозгов и установкой топливного насоса и форсунок большей производительности. На мой взгляд этот метод очень сложный и требует дополнительных финансовых вложений, кроме покупки самой системы… потенциал увеличения мощности у такой системы меньше чем у "ПРЯМОЙ" и "МОКРОЙ" систем.

"СУХАЯ" — система впрыска закиси азота с одной форсункой

"МОКРАЯ" — система впрыска закиси азота с одной форсункой, которая так же устанавливается до дроссельной заслонки, но через эту форсунку в двигатель подается уже сразу смесь дополнительного топлива и закиси азота, НЕЗАВИСИМО от штатной топливной системы. За подачу закиси и топлива отвечают соленоиды. Соленоид — это клапан, который при активации системы открывается и дает выход топливу и закиси азота. На закись и на топливо соленоиды отдельные ! Смешивается всё через фоггер (форсунка). Данная система очень эффективна и проста в установке.

"ПРЯМАЯ" — "Директ порт" или прямая система закиси азота. Эта система значительно отличается от первых двух, так как она требует вмешательства в конструкцию двигателя. А именно врезки форсунок в ресивер перед каждым цилиндром. Через данные форсунки, фоггеры (идентичные фоггеру "МОКРОЙ" системы) топливо и закись азота подается сразу в цилиндры, минуя весь впускной коллектор, что обеспечивает более эффективное ускорение и уменьшает вероятность воспламенения топлива в самом ресивере. данная система является самой эффективной и самой дорогой в установке.

P.S. Комплект перехода с мокрой системы NOS на прямую стоит половины стоимости самой мокрой системы.

Сама закись азота — это газ который находится в баллоне в жидком состоянии под высоким давлением. При выходе в атмосферу жидкость превращается в ледяной газ, что является значительным охлаждением топливовоздушной смеси и лучшему её воспламенению и сгоранию. Но без дополнительного топлива ничего не произойдет, кроме обеднения смеси !

Желательно при установке системы закиси азота заменить и топливный насос на насос большей производительности, что бы не допустить обеднения смеси. Но как показал мой личный опыт, штатный альмеровский насос вполне держал своё давление при активации системы, но вскоре я его заменил на спортивный насос с производительностью 255 л\ч.

Как я уже говорил, я взял мокрую систему закиси азота. Принцип её установки описан выше.
Но, поразмыслив над всеми знаниями я решил сделать из мокрой системы прямую, при этом не покупая комплект для перехода.

Смысл изменения был в том, что я установил фоггер (форсунка) не перед дроссельной заслонкой, как это указано в инструкции к мокрой системе, а после неё сразу в ресивер. Тем самым получил впрыск закиси азота сразу в цилиндры как в прямой системе. Единственное отличие — это то, что у меня была одна форсунка на все 4 горшка, вместо четырех.
Далее я изменил способ активации закиси азота. В инструкции было сказано о том, что должен устанавливаться концевик на дроссельную заслонку, который включает подачу NOS в момент полного открытия дроссельной заслонки. Это на мой взгляд не совсем удобно, по этому я делал всё для максимального удобства использования системы под себя. Кнопку активации NOS я установил на руль. И сделал систему независимой от положения дроссельной заслонки. Этим я получил возможность активации системы именно тогда, когда мне это нужно. Именно в ту секунду, когда мне нужно ускориться. Что ОЧЕНЬ ВАЖНО на дороге!

Мощность NOS, которую я использовал на альмеровском двигателе 1,6 л (в стоке 107 л\с) доработанном мной по моим меркам приблизительно до 130 л\с (это без закиси азота) — была сначала 25 лошадок (пробная), затем 50 лошадок (первые заезды), затем поставил мощность в 75 кобыл сверху и кайфовал от такого адреналина почти весь сезон 2013 года, а в конце сезона решил рискнуть и поставить жиклеры на 125 л\с сверху и мотор их прекрасно скушал.))) Это было очень круто ! …)))

P.S. Мощность закиси азота регулируется с помощью жиклеров, установленных в фоггере, через которые подается в определенном соотношении закись азота и топливо.

Итак получив огромный опыт общения с NOS я решил еще доработать свою систему.
Сезон я уже к этому времени от катал и успел поменять двигатель. А идея моя заключалась в изготовлении прямого впрыска закиси азота непосредственно в каждый цилиндр двигателя. Но с помощью ОДНОЙ форсунки !
Разработал в мыслях схему, где-то даже делал зарисовки. приобрел необходимые фитинги, переходники, хомуты и шланги высокого давления (топливо стойкие). задача состояла в том, что бы сделать одинаковое расстояние магистрали NOS от фоггера до каждого цилиндра, что бы обеспечить равномерность распределения впрыска. Я всё это сделал и успел всё это дело опробовать на ралли, где и в конечном итоге на высокой скорости после полета с трамплина не выдержал лонжерон. Но самое главное, что идея РАБОТАЕТ…))) И сейчас уже на рядной шестерке моя система NOS доработана и улучшена с учетом всех ошибок и на мой взгляд выполнена очень достойно…

А теперь поделюсь трудностями и неприятностями, которые могут случиться. Всё исключительно из личного опыта !

1. Это впускной коллектор. Он должен быть максимально доработан. В идеале — это турбо коллектор. Необходимо убрать с него все дополнительные бочонки разрежители воздуха и т.д. Убрать из ресивера входящие шланги вентиляции картерных газов (установить маслоуловитель). Это нужно для того, что бы закись азота, а точнее смесь её с топливом беспрепятственно попадала в цилиндры. Разряжитель воздуха забирает в себя смесь и там она воспламеняется и взрывается. У меня так при первом запуске взорвало разряжитель воздуха и чуть чуть не пробило насквозь капот.

2. Предохранитель на тумблер активации системы лучше не ставить, а сделать его напрямую и в тандеме с кнопкой активации системы. Если предохранитель по плавится, то провод может замкнуть и система будет активна до тех пор, пока не выключишь зажигание, что приведет к серьезным последствиям, таким как переполнение ресивера смесью и взрывом в коллекторе… Когда я только установил закись и включалась она по инструкции с тумблера (до установки кнопки активации) в первом же пробном заезде у меня сплавился предохранитель и замкнул провод активации системы. В результате я не мог выключить впрыск закиси пока не заглушил мотор. Это привело к очень сильному всплеску адреналина в борьбе с неуправляемым болидом и взрывом разряжителя воздуха в коллекторе. После чего была установлена кнопка активации системы и максимально доработан впускной коллектор.

3. Это соленоиды. В системе "sniper" в комплекте идут соленоиды (клапана) очень слабой мощности. Они не переносят сильных нагрузок и перегорают. Их обмотка достаточно слабая. Мои соленоиды накрылись через несколько гоночных дней. Сначала я их ремонтировал, чинил обмотку и переделывал клапан, но потом просто купил соленоиды от для профессиональной системы на 400 л\с и забыл об этих проблемах.))) Производительность этих соленоидов в сотню раз выше и качество исполнения так же американской фирмы NOS.

4. Подогрев баллона NOS. Очень важную роль играет температура баллона с закисью. ведь чем он теплее, тем выше давление в баллоне. Жиклеры, которые имеют определенную пропускную способность подбираются в специальном соотношении при определенных параметрах давления топлива в системе и давления газа в баллоне. По этому очень важно, что бы в топливной системе было стабильное давление при активации NOS и баллон был подогрет до нужной температуры. для этого есть специальная грелка на баллон закиси азота, но у меня данной грелки к сожалению до сих пор нет, по этому подогревать баллон приходилось с помощью штатной печки, накрывая его курткой и запуская в неё поток горячего воздуха. Следить за давлением баллона НЕОБХОДИМО ОБЯЗАТЕЛЬНО ! Это делается с помощью специального манометра.

5. Конечно же профилактика двигателя ! В идеале, после окончания сезона нужно делать профилактику двигателя, в целях его дальнейшего рабочего состояния. И еще ! Не меняйте масло одного производителя на другое. Таким вот образом я отъездил на своём родном двигателе 75 000 км. В основном всё на повышенных нагрузках, ралли, драг, тренировки. 3 раза ездил за 1500 км от дома. Где-то на 70 000 сделал переборку после прогоревшего клапана на ралли в Питере, заменил все клапана… А потом при очередном ТО на 75 000 км, продавец в авто магазине увидев то масло которое я взял, настойчиво мне посоветовал его не брать, а взять другое масло, якобы лучшее чем то на котором я отпулял почти 60 000 на максимальных нагрузках. И я почему-то взял и повелся на это. В итоге после замены масла движок стал его кушать очень неплохо и через недели две примерно на тренировке во время заезда по трассе на скорости около 80 км\ч по ледяной трассе двигатель стуканул…Хотя перед тренировкой масло доливалось до уровня. Любой гонщик это знает и проверяет уровень перед гонками.

6. Кнопка активации NOS на руле. здесь вся проблема заключается в проводе идущем на эту кнопку. При активной рулёжке, провод накручивается на рулевой вал и может оборваться. С учетом полученного опыта, в этот раз я сделал данный провод отключаемым. То есть, когда это необходимо, провод подключается к фиксированной на руле кнопке и система работает в свою полную силу.))) Что ОЧЕНЬ удобно и практично.

Пожалуй на этом я и закончу свою статью. Возможно она кому-нибудь пригодится.

Системы впрыска закиси азота - определенно один из самых экзотических способов тюнинга двигателя. В этой статье я расскажу о применении систем впрыска, приведу определенные факты, примеры и т.д. Также я хочу поделится своими ощущениями и опытом использования азота на своем автомобиле. Хочу заметить, что мнение, высказываемое мной в этой статье, является субъективным и не претендует на абсолютно правильную позицию.

Сначала несколько напоминаний. Вы должны удостовериться, что ваше транспортное средство находится в хорошем техническом состоянии. Все неисправные детали - изношенные кольца, плохие прокладки, насосы и т.д. - должны быть заменены, иначе вы не получите максимальной прибавки мощности. Если у вас американский автомобиль, например, GM, то помните, что инженеры разрабатывали двигатели с максимальным запасом прочности. Обратите особое внимание на трансмиссию, тормоза и шины.

Что нужно для увеличения мощности двигателя. Главный способ - увеличить подачу воздуха, тем самым сжечь как можно больше топлива. Существует несколько способов для осуществления этой задачи, самый распространенный и известный - использование турбин и механических нагнетателей. Но мы говорим о азоте - впрыск азота тоже способ (и неплохой) сжечь как можно больше смеси.

Впрыск азота решает эту задачу двумя способами. Первый способ имеет меньший эффект в применении и состоит в следующем: азот находится в баллоне под давлением примерно в 1000 Psi в жидком состоянии; при активизации системы азот переходит в газообразное состояние, что способствует понижению температуры воздуха. Тот из вас, кто помнит немного физику, знает, что понижение температуры воздуха повышает его плотность. Типичная система впрыска азота способна понизить температуру поступающего воздуха, примерно, до 60 - 80 градусов F.

Второй способ имеет большую эффективность : окись азота - двухкомпонентна, при нагревании до 572 градусов F нитрооксид расподается на азот и кислород, именно кислород, содержание которого в нитрооксиде чуть ли не в три раза больше, чем в воздухе позволяет сжечь максимальное количество топлива. Впрыск азота имеет и третий, косвеный, способ увеличения мощности: в процессе впрыска повышается давление в цилиндрах двигателя, которое увеличивает эффективность горения смеси.

"Мокрые" и "Сухие" системы.

Имеются два основных типа систем впрыска азота. система, принцип работы которой заключается в подаче топливно-азотистой смеси. система, принцип которой заключается непосредственно в подаче только азота во впускной коллектор. Очевидно, есть преимущества и недостатки обеих систем. Рассмотрим работу системы на примере комплекта NOS 5176 и двигателя LT1. Система работает при давлении топлива в 80 psi. Увеличение давления и поддержка постоянной величины в магистрали происходит посредством работы топливного соленоида. При повышенном давлении топливо поступает непосредственно во впускной коллектор. Данная система повышает давление топлива выше нормы именно за счет работы соленоида. Этот тип системы имеет несколько главных преимуществ. Первое - для установки системы не требуется кардинального вмешательства в штатную топливную систему и установки дополнительной магистрали, что облегчает установку. Во вторых, поскольку давление азота в баллоне колеблется, количество поступающего топлива, будет изменяться в том же самом количестве (так как система использует давление азота, чтобы повысить количество сгораемого топлива).

"Мокрые" системы впрыска азота основаны на применении специальных инжекторных пластин, через которые происходит впрыск смеси топлива и азота. Пластины устанавливаются между карбюратором (дросселем) и впускным коллектором. Самое большое преимущество этих систем состоит в том, что смесь топлива и азота является постоянной, в отличии от систем. Недостаток данной системы, напомню для двигателя LT1, заключается в следующем - во впускном коллекторе, из-за конструктивных особенностей, может образовываться топливная лужа, (после отключения системы лужа исчезнет), во-вторых, соленоид азота постоянно подвергается бензиновым испарениям, этот факт , со временем, ухудшит его работу.

Наконец, если давление азота будет слишком большое, это может привести к утечке топливной смеси из некоторых цилиндров.

Поскольку у каждой из рассмотреных систем есть свои недостатки, и если они вас пугают, обратите внимание на систему прямого впрыска азота. В этих системах применяются отдельные форсунки для каждого цилиндра. Эти системы более совершенны, но и более сложны в установке. Но техническое совершенство влияет на стоимость систем. После того, как вы выбрали для себя тип системы, не забудьте обратить внимание на дополнительное оборудование, как правило, без определенных принадлежностей, эксплуатация системы не приносит должного удовольствия.
свернуть ветку

На мой взгляд, одна из проблем при применении впрыска азота - бедная топливная смесь, данная проблема относится и к применению турбин и нагнетателей в двигателе. Как правило, для систем мощностью до 100 л.с. производительность штатного бензонасоса является вполне достаточной.

Для более мощных систем необходимо использовать специальный топливный насос или поставить дополнительный. Такая переделка топливной системы позволит застраховать ваш двигатель от разрушения, вследствии падения топливного давления до критического уровня. Чистый топливный фильтр - другой важный момент. Хотя я не слышал о моторе, который взорвался от загрязненного топливного фильтра. Но, незабывайте об этом. Если ваша система настроена минимум на 150 - 200 л.с., я уже не говорю о более мощных, желательны более кардинальные изменения топливной системы, например, замена топливной линии на линию с большим проходным сечением трубок.
свернуть ветку

Следующий важный вопрос - система воспламенения. Двигатели с установленной системой впрыска азота требуют определенных изменений в системе зажигания. Например, использование свечей или установка меньшего угла зажигания.

Стандартные свечи, используемые на LT1, мало приспособлены для работы с системой впрыска азота. Платиновые свечи LT1, имеют тенденцию сохранять высокую температуру, что может привести к взрыву при использовании азота. Кроме того, зазор свечи должен быть установлен, примерно, 035 для того, чтобы при воспламенении смеси, искра не гасла. Я не собираюсь рекомендовать использовать именно такой зазор, у каждого свои предпочтения, однако, свечи не должны быть платиновыми, и зазор не должен превышать 035. В зависимости от мощности системы впрыска, могут быть необходимы более свечи.

Сокращение времени воспламенения - другой важный фактор при использовании впрыска азота. Я слышал две причины для этого утверждения (но я не могу подтвердить или отрицать данное утверждение), во-первых - это уменьшает шанс удара (детонации), во-вторых - для более быстрого сгорания топливной смеси, для получения максимальной мощности. Угол опережения зажигания должен быть уменьшен на 1-1,5 градуса для каждых дополнительных 50 л.с. Кроме того, нужно быть очень осторожным в использовании чип-тюнинга.

Естественно, можно пойти дальше, и модернизировать блок управления зажиганием, катушку и т.д. Но для большинства систем (исключая очень мощные) данных рекомендаций достаточно.
свернуть ветку

Теперь перейдем к реальной работе. После того как вы преобрели систему, настало время ее установки. Я собираюсь рассказать вам об установкt системы, т.к. именно с такой системой я наиболее знаком в эксплуатации. Однако, большинство рекомендаций подходит и к установке системы.

Сначала о баллоне. Азотистый баллон состоит из 4 частей: непосредственно баллон, клапан, "сдувающийся" клапан давления и газовая трубка. Я думаю, что устройство и принцип действия баллолна и клапана довольно очевидны, я не буду останавливаться на их устройстве.

"Сдувающийся" клапан - устройство безопасности (обычно располагается непосредственно напротив главного фитинга), который предназначен для того, чтобы открыться, если давление в баллоне превышает номинальное (приблизительно 1600-1800 Psi).

Газовая трубка - представляет собой слегка изогнутую трубку, которая находится внутри баллона, и обеспечивает подачу азота к клапану. Трубка немного изогнута около основания баллона. Очень важен угол установки баллона в автомобиле. Баллон должен быть установлен таким образом, чтобы трубка была всегда погружена в азот.

Изготовители обеспечивают необходимыми кронштейнами и инструкцией по установке баллона. Обычно градус установки составляет 15 градусов.

После того, как баллон и кронштейны установлены, следующая задача - монтаж газовой магистрали к двигателю. Хотя самый легкий путь провести газовую магистраль через салон, такой способ не очень безопасен. Если произойдет разрыв линии, азот может причинить серьезные ожоги, надо помнить, что азот при выбросе в атмосферу переходит в газообразное состояние. Я выбрал путь установки магистрали через левый лонжерон рамы. Хорошим устройством, обеспечивающим дополнительную безопасность (хотя это ни в коем случае не обязательно) является дополнительный соленоид азота, параллельный основному. Таким образом при засорении первого соленоида система останется работоспособной еще некоторое время, хотя очень непродолжительное. Для систем впрыска азота требуется вмешательство в штатную топливную систему. К счастью, это легко делается на LT1. Я просто повысил сечение топливной магистрали, заменив трубки на аналогичные, но большего сечения. Далее я установил дополнительный топливный насос между бензобаком и топливным фильтром. Такая переделка топливной системы сделала топливный поток оптимальным для системы впрыска азота мощностью в 150 л.с. Именно на такую дополнительную мощность настроена моя система.

Для "мокрых" систем, смесь азота и топлива впрыскивается через специальные пластины, которые устанавливаются между карбюратором и впускным коллектором или при помощи форсунок, которые устанавливаются во впускной коллектор, в зависимости от количества цилиндров. Когда система активизирована, множество маленьких отверстий в каждой форсунке распыляют туман смеси топлива и азота в коллектор.

Форсунки Fogger выполняют ту же самую функцию, но делают это через единственное отверстие, которое распыляет "туман" перед дроссельной заслонкой.

В системе, которую я установил, применяется пластина. На LT1 она просто устанавливается между впускным коллектором и дросселем. Монтаж, как предполагалось, очень прост - нужно просто снять заслону, установить пластину, используя специальные прокладки, и собрать узел.

Затем нужно установить соленоиды и газовую магистраль. В тех комплектах систем впрыска азота, которые разработаны для определенных моделей двигателей, все необходимые кронштейны присутствуют. В других случаях нужно проявить немного изобретательности и сконструировать пару кронштейнов для соленоидов. Я был вынужден сделать пару скобок, заказать некоторые дополнительные фитинги, и изменить длину нескольких газовых линий, которые шли с комплектом (они были слишком длинны).
свернуть ветку

Самая большая проблема,с которой я столкнулся, заключалась в поиске места под капотом для установки соленоидов, я не хотел устанавливать их на виду Я нашел такое место за впускным коллектором со стороны пассажира. Соленоиды были закреплены на кронштейнах к кузову. Поверьте, требуется время, для самостоятельной правильной установки системы. Установка газовых шлангов под капотом заняла немного времени и сил, в конце я покрасил шланги в черный цвет, таким образом определить наличие установленной системы стало проблематичным, чего я и добивался. При монтаже фитингов и газовых шлангов необходимо принять во внимание несколько вещей: на резьбовых соединениях не используйте ленту для герметизации соединений, лучший выбор - тефлоновый герметик. Используйте небольшое количество герметика. Имеется следующая причина для такого утверждения - частицы ленты могут засорить соленоид. А это неприятно. Во - вторых при монтаже дополнительных металлических газовых и бензиновых трубок будьте осторожны, когда будете их гнуть, а делать это придется обязательно. В конце концов используйте специальный инструмент. Установка соленоидов предельно проста и сводится к стыковке клапанов к газовой магистрали.

В базовой системе впрыска азота используются только два соленоида (топливный и газовый), подключенных параллельно выключателю. Лично я рекомендовал бы использовать два выключателя. Первый - основной, активизирующий систему, второй - дополнительный выключатель дроссельной заслонки - датчик, который следит за положением дросселя и позволяет включить сиситему только при полностью открытой заслонке. Соленоиды должны быть защищены предохранителем. Как правило, топливные и азотистые соленоиды потребляют меньше 15 amps, так что подобрать предохранитель труда не составит. Наконец о проверке установленной системы. В принципе, проверка системы сводиться к нормальной работе соленоидов. Именно на эти два клапана следует обратить особое внимание. Перед эксплуатацией системы, вы должны проверить все ли правильно смонтировано и все ли работает как надо, обязательно удостоверьтесь нет ли течей топлива и т.д. Чтобы проверить работу топливного соленоида, закройте клапан баллона, активизируйте систему, и включите датчик дроссельной заслонки (не сам дроссель а дополнительный выключатель). Если соленоид функционирует нормально, то двигатель будет работать с перебоями, и вполне может заглохнуть из-за дополнительного количества топлива. Проверить азотистый соленоид почти также легко.Так как работа газового соленоида намного напряженнее, чем топливного, при включении вы должны услышать шелчок, означающий открытие и закрытие клапана.
свернуть ветку

Если вы - подобно мне увлеклись использованием азота для получения дополнительной мощности, то обязательно захотите дополнить вашу систему дополнительными компонентами, часто оказывающимися довольно полезными. Далее я расскажу о компонентах, которые добавил к своей системе и о компонентах, котроые приобрету в ближайшее время.

Сначала о приборах, повышающих безопасность использования системы. Выключатель системы, который реагирует на количество оборотов. Это приспособление чрезвычайно полезно, принцип работы состоит в следующем: выключатель отключит подачу азота при падении оборотов до заданного минимума. На сколько я слышал, применение данного выключателя полезно еще и тем, что активизировать систему впрыска азота можно, когда обороты двигателя достигают отметки не ниже 2500.

Другая хорошая вещь - прибор, снимающий ограничение скорости ( такие фирмы как MSD, Crane, Accell, Jacobs, и другие продают их в комплекте систем зажигания.) У LT1 ограничитель максимальной скорости отключает топливоподачу, но при использовании азота, это может привести к недостаточному количеству топлива, которое негативным образом скажется на вашем двигателе, и еще, при таком условии подачи топлива, смесь обеднеет, ограничитель способен отключить искру от определенных цилиндров двигателя, что в свою очередь, приведет к несгоревшей топливно-азотистой смеси, которая воспламениться в глушителе ( это намного лучше, чем прогоревший поршень).

Наконец, я также рекомендовал бы использовать датчик давления топлива. Работа такого датчика состоит в контроле давления топлива, и если давление упадет до критического минимума, выключатель отключит систему, это предотвратит поломку двигателя и избавит вас от последующего ремонта. Реакция выключателя - молниеносна. На одну особенность систем следует обратить внимание при монтаже топливного соленоида: дело в том, что когда топливный соленоид открывается, неизбежно небольшое снижение давления, т.к. топливу необходимо заполнить магистраль от соленоида до форсунки, поэтому необходимо максимально сократить длину топливной магистрали ведущей от соленоида до инжектора.

Теперь о модернизации системы. Одно из наиболее полезных (по-моему мнению) приобретений, должен стать нагреватель баллона. Мы уже знаем, что наиболее распространенное давление баллона составляет, примерно, 1000 Psi (если давление ниже указанного, происходит образование богатой смеси). Оптимальная температура баллона, необходимая для поддержания необходимого давления - это 85 градусов по Фаренгейту.

Электрический нагреватель баллона - небольшой гибкий кожух, который монтируется на баллоне. Как правило, более мощные нагреватели комплектуются регулятором температуры. Материал из которого сделан нагреватель, также способствует сохранению темпа уже нагретого баллона.
свернуть ветку

Другое полезное приспособление (еще раз, по-моему мнению) - клапан чистки баллона. Клапан чистки баллона представляет собой соленоид с маленькой трубочкой, такой клапан монтируется рядом с соленоидом азота и выпускает из системы воздух. Данный клапан активизируется в ручную с помощью специального выключателя. Такая операция предотвращает задержку при активации системы впрыска азота из-за возможности возникновения воздушного пузыря.

Один из моих любимых дополнительных компонентов системы - программируемый контроллер. Эта штуковина позволяет получить полный контроль над мощностью вашей системы. В зависимости от заданной программы вы регулируете подачу азота в зависимомти от условий трассы, времени и т.д.

И последнее - дистанционный клапан баллона (очень удобное устройство). Такой клапан позволяет открывать или закрывать подачу азота дистанционно. Данное устройство не заменяет стандартный клапан баллона, он работает параллельно.

Далее, какие электронные компоненты я добавил в свою систему (под руководством моего друга Eric*а Danstrom*а). Большинство компонентов используются для удобства управления системой, но многие - повышают уровень безопасности впрыска азота. Некоторые из дополнительных компонентов, которые я установил:

Датчик дроссельной заслонки (выключатель)
Средства управления:
Програмируемый контроллер
Клапан чистки баллона
Дистанционный клапан баллона
Нагреватель баллона
Топливный насос
Датчики давления азота и топлива
Я думаю, что общая репутация системы впрыска азота , как опасная, является ложной. По-моему мнению, такую репутацию азотистые системы получили из-за их сравнительной небольшой стоимости ( в сравнении с другими способами прибавки такой же мощности мотору. Мое мнение - если вы аккуратно используйте систему и имеете соответствующие устройства безопасности, системы впрыска азота столь же безопасны, как и другие варианты доработки двигателя (турбины, механические нагнетатели и пр.). Всех неприятностей, о которых я слышал, связанных с применением впрыска азота, можно было избежать, если бы соблюдались необходимые правила предосторожности.

Есть неоспоримая выгода при применении азота - возможность активировать систему тогда, когда вам это нужно, в остальное время эксплуатируя автомобиль в привычном режиме, тем самым ограничивая нагрузку на двигатель.
свернуть ветку

Тема создана для новичков которые имеют желание занятся даной темой но не имеют понятия что ето такое.
П.С. Думайте чтего хотите и что можете осуществить (сделать).
П.П.С. Мой одногрупник из-за нехваткм знаний сжег себе двигатель, никого не думаю отговаривать от даной затеи, но перед тем как преступить к ее осушествлению советую хорошенько подумать
свернуть ветку

Читайте также: