Вакуум на газель с чего подходит

Обновлено: 16.05.2024

_________________
"Банда на Черных Волгах"

А, Волга - это наша история©

m.a.e.s.t.r.o, как вариант можно сначала переделать тормоза на 2410, а уже затем подбирать себе иноВУТ. Во всяком случае я пошел именно по этому пути. После того, как я закупился всем необходимым, то смена ГВУТа на ВУТ 2410 заняло 2 дня. В этом процессе все уже давно известно и нет подводных камней. А вот теперь имея на руках современные (по меркам 80х годов) тормоза, купил иноВУТ и спокойно готовлюсь к его установке.

Определился с выбором
Вут и гтц с бмв 528 автомат е39

тормозные трубки:

шланг обратки c обратными клапанами:

За весь комплект отдал 200грн +50 доставка.

Переходная плита от Газели Бизнес очень подозрительно похожа по расстоянию отверстий для шпилек крепления ВУТа. И там и там 72мм. Думаю её буду ставить, хоть она и стоит под 200грн, но зато без колхоза будет

m.a.e.s.t.r.o, дай немного потеплеть, и я тебе помогу своими силами все сделать.
Хотя есть шанс того что твои РТЦ, могут не выдержат, и некоторые потекут. Расчитывай финансово.
Про сначала 2410, потом иновут, да ну нафиг, проще сразу, и нормально тем более по деньгам Волговский ВУТ = Иновут. А то и дороже.

Sm1Le , +100500. Зачем два раза одно и тоже делать .
Ну делов будет не на 2 часа, а на один день, зато толку в разы.

_________________
Скорость еще ни разу никого не убивала. Убивает резкая остановка.

Еще такой момент Какая жидкость налита Если система с ГВУТом, то скорей всего БСК Ее в иновут точно наливать не стоит Значит надо промывать систему и менять все резинки

Теперь и у меня модные тормоза на базе вута Lucas от бмв.

Мгновенно заблокировать все четыре колеса теперь пустячное дело даже на маленькой скорости. Аццки клюет носом и передние колеса "продавливаются" чуть ли не до ободов.

Тормозит очень хорошо, но по ощущениям кажется, что свободный ход педали великоват. На днях подрегулирую педаль и посмотрю что получится.

А вообще тормозить теперь одно удовольствие

valera, барабаны, сток.
Я так подозреваю может быть несколько вариантов:
- нужно опустить педаль
- воздух в системе
- так и должно быть, просто не привык еще
- что-нибудь изношено.

ed101utf8, Воздух может быть.
Хотя барабаны для работы требуют большего обьема жидкости чем диски. Так что большой ход может быть и от этого. БМВшный ГТЦ имеет меньший обьем чем волговский. Он под дисковые тормоза.
А опустить педаль, ход до пола конечно уменьшится, но может получиться , что не хватит хода для торможения. Педаль упрется в пол, а тормозить еще не будет.

_________________
Скорость еще ни разу никого не убивала. Убивает резкая остановка.

Диски требуют большего объема, а не барабаны. Почитайте форумы установщиков.
В беховский ГТЦ будет в разы лучше волговского, тут еще дело в том какое преддавление он может держать в системе. У меня фордовские тормоза и ход педали 2-5 см. Потомучто в системе стоит преддавление.

_________________
вы еще не сретесь в каментах? Тогда МЫ идем к вам.

Не согласен. На дисках ход колодок при торможении практически равен 0
На барабанах пружины оттягивают колодки от барабана на ход поршенька в шайбе самоподвода.
Особенно учитывая диаметр волговских барабанных цилиндров 32мм получается достаточно большой обьем.
Также практически подтверждено. Кто менял с барабанов на диски тормоза, заметно уменьшается ход педали.
А то, что бэховскиз лучше волговского никто не спорит. В обычном тормозном цилиндре с ВУТ, кроме системы с ГАЗ24, нет обратного клапана, который держит остаточное давление в системе.

Провел сегодня измерения хода педали тормоза с Лукас ВУТ:
В свободном состоянии - 17-18см от пола
Свободный ход (когда машина еще не тормозит) заканчиватеся на 11-12см
Дальше еще 3см хода педали активного торможения.
Если надавить на со всей дури, то педаль продавливается до 5см от пола (получается аж 12-13см полного хода педали).
На холостых при нажимании отпускании тормоза плавают холостые.
При заводке педаль тормоза проваливается (ну как и должно быть при исправном вуте).

Т.е. получается свободный ход педали аж 5-6см и еще 3 см рабочего хода. Проанализировав эти цифры вспомнил, что абсолютно один в один было так же на предыдущем вут+гтц от 2410. Т.е. поведение педали тормоза было абсолютно идентично, за исключением того, что в диапазоне рабочего хода машина тормозит сейчас лучше.

Подскажите в чем может быть причина. Я бы мог предложить следующие варианты:
- неисправен ВУТ
- неисправен ГТЦ
- воздух в системе
- ртц без самоподвода.

Я бы отмел первые две позиции, потому как с тормозами 2410 поведение было идентично. Точно так же и с третьим пунктом - когда 3 месяца назад установил тормоза от 2410, то получив ход педали как описано выше, решил, что плохо прокачал и перепрокачал, результат не изменился.
Четвертый пункт тоже сомнительный - со сток тормозами 2401 (гвут+делитель) четыре месяца назад свободный ход и рабочие ход педали были маленькими. Тем более левая колодка новая, менялась 4ткм назад. Что может быть?

ed101utf8, В системе 2401 есть обратный клапан, который держит остаточное давление в системе. С 2410 и Луксе этого нет. Если механизм самоподвода в РТЦ работает плохо то вполне возможен такой эффект.

valera, ртц в одиночку разбираются/собираются или обязательно напарник нужен? Как понять, что механизм самоподвода плохо работает?

Нужно снять тормозной барабан, помощник потихоньку давит на педаль, ты смотришь за поведением цилиндриков, они должны немного вылезти. после помощник отпускает педаль, и колодки должны свестись под действием пружин всего на 3-5 мм. не больше, если больше, не держит кольцо самоподвода колодок(то что внутри цилиндра.)

желательно помощник, вытащить от туда тяжеловато.
Помощник давит на педаль, ты же одну колодку клинишь монтировкой, пока второй цилиндр не вылезет на половину, потом вторую колодку клинишь, выдавливаешь первый цилиндр. потом легко достаешь их.

Начитавшисьо о пользе данной переделки и по совету друзей - приобрел ВУТ и ГТЦ от BMW 3433-1162193.
По данным всезнающего тырнета - 1995 BMW 540i brake master cylinder LSC 115 3433-1162193

Далее была консультация в телефонном режиме с alexxxa За что ему отдельная благодарность.

Волговская курица сделана из 3мм. металла. В поисках подходящей пластины для изготовления переходника был перерыт весь гараж. Была найдена пластина толщиной 4мм. был найден центр и штанген-циркулем нарисован круг D66мм. Попробовал просверлить отверстие и понял, что меня спасет сварочный аппарат. В пластине прожег отверстие и поработал болгаркой.

Вот место которое поддалось правке, фото после молоточка. Пректически не заметно

После этого переходная пластина приведена в божеский вид и прикручена к ВУТу

Дальше вся конструкция была установлена и срощена с родным педальным узлом. К слову диаметр отверстия на рычаге и диаметр штифта ВУТа, чудным образом, оказались одинаковыми!

Высота педали была отрегулированна из салона. Трубки подключены к ГТЦ, залита жидкость и прокачан ГТЦ. Прокачивали так. Один нажимает на педаль до упора и держит, а второй приоткручивает гайку трубки и выпускает воздух из одного контура, потом другого.
Вернул на место расширительный бачок, но так как ВУТ бОльшего диаметра, он стал немного под наклоном. В дальнейшем нужно будет установить дистанционные втулки и выровнять его.

Дальше был произведен пробный заезд. Теперь нужно заново учиться тормозить Я раньше думал, что в новой волге тормоза хорошие, но по сравнению с теперешними тормозами, их раньше не было. В дальнейшем думаю ГЦС поменять на газелевский, который без бачка, а жижу для него подавать с бачка ГТЦ, благо там и штуцер есть под это дело.
Ну и как положено, проделанную работу хорошенько обмыли
По времени - начало работы в 17.00, в 21.00 машина спряталась в гараж уже с новыми тормозами

Сегодня пол-дня ездил и радовался проделанной работе!

Рекомендую всем волговодам произвести такую переделку и убедиться, что волга умеет правильно тормозить.

_________________
ИЖ-комби 2125 дв.1,8 ГБО 1-го покол. → ГАЗ 3110 дв.402 ГБО 1-го покол. → ГАЗ 31105 дв.406 ГБО 4-го покол.(BRC)
3D принтер - увлекательно и полезно!

komandr Поздравляю с нужной переделкой , когда установите мост вольво с его дисковыми тормозами это будет вообще - песня

_________________

Снять ВУт с авто несложно. Потребуется головка на 13 с карданом, удлинителем и трещеткой. Сначала откручиваются четыре гайки из салона,крепящие ВУТ к кузову, отсоединяется шток ВУТа от педали тормоза — там пружинная защелка, снимается руками или пассатижами. Из моторного отсека откручиваюся 2 гайки крепящие главный тормозной цилиндр(ГТЦ) к ВУТу, снимается датчик тормозной жидкости с ГТЦ, Снимается шланг вакуума с ВУТА. Затем аккуратно ГТЦ стягивается со шпилек ВУТа и отводится вниз и вправо(к насосу АБС). Самое главное не сорвать шланг от главного цилиндра сцепления к бачку ГТЦ. Тормозные трубки от ГТЦ откручивать ненужно! Соответсвенно тормоза прокачивать также не нужно. После этого вытягивается шпильки ВУТ из кузова авто и аккуратно разворачиваете корпус ВУта на 90 градусов, после чего вытаскиваете его. Кто-то снимает АКБ для удобства. Я снял минусовую клему чтоб случайно не замкнуть плюсовую головкой с удлинителем.Кстати, после снятия датчик тормозной педали будет замкнут, поэтому рекомендую при длительных пработах АКБ клему скидывать обязательно.

Причина шипения — это рваная резиновая манжета

В данном случае как-то восстановитьзамазать герметиком не получится. Нужна замена. А с заменой большая засада — отдельно эту манжету найти не получается. Поэтому придется "колхозить":

По диаметру пластиковой трубки подходит сальник шкива коленвала ВАЗ 2101-07:

для его крепления потребуется изготовить хомут из оцинковки:

На данной фотке сальник стоит пружиной к корпусу ВУТа. Я у себя ставил наоборот — пружиной сальника к педали,т.к. посчитал, что плоская часть сальника с корпусом ВУТА с помощью герметика будет: держаться лучше, будет в одной плоскости, а самое главное будет герметичнее и пружина сальника будет 100% работать, т.к. герметик на нее не попадет. Еще не маловажно соблюсти соосность сальника и пластиковой трубы штока.

После сборкипроклейки нужно обязательно поверхность пластиковой трубы смазать — селиконовой смазкой! И я так подозреваю нужно эту смазку делать регулярно, хотя бы вместе с заменой масла. После смазки нужно будет не забыть поставить ПЫЛЬНИК.

После установки ВУТА на место, нужно будет проверить работу датчиков тормозной педали: стоп-сигнала и круиз-контроля. Если стоп сигнал горит постоянно, то нужно залезть под приборную панель, снять оба датчика — просто их повернуть на 90 градусов и вытащить из гнезда, затем шток-упор нужно вытянуть где-то на 1 см. На датчике стоп-сигнала у меня шток вытянулся намного легче, чем на датчике круиза. Перед установкой нажать на педаль томоза, поставить датчики, отпустить педаль — штоки за счет трещетки укоротятся на необходимое расстояние.

.Когда машина заглушена- педаль тугая, как завел двиг сразу сопротивление на педале пропадает

Этим ты проверил—вакуумник в норме. Подними коврики на заведенном движке,послушай,понюхай.,и т.д. Мне аж самому интересно че-за фигня.А тормозуха то не уменьшается,в салоне не воняет.Вот еще история ,вспомнил:у знакомого тоже шорох какойто был,а при нажатии на торм. исчезал.Так оказалось 1) колодки передние левого суппорта не отходили назад,цилиндр закис,2)сам материал колодочный голимый был—жесткий.Короче при езде они тупо терлись ,издавая шум,как бы в салоне,а при нажатии естественно шум исчезал.В связи с этим вопрос,шум только при езде,или на стоянке с заведенным движком —тоже.

Современные автомобили оснащены вакуумным усилителем тормозов, что позволяет тормозить плавно и без каких-либо усилий. Особенно это эффективно на мокрой дороге или при гололеде. Как можно понять, что вакуумный усилитель тормозов "Газели" неисправен и требует ремонта?

Принцип работы усилителя

Вакуумный усилитель представляет собой округлую камеру, разделенную внутри мембраной. С одной стороны присоединен шланг разряжения, с другой стороны находится клапан, который регулирует смену разряжения и атмосферного воздуха. При нажатии на педаль тормоза шланг разряжения перекрывается клапаном, а мембрана отходит в сторону, толкая шток. Шток же в свою очередь давит на поршень цилиндра. Чем сильнее мы давим педаль, тем больше создается атмосферного давления на цилиндр и колодки.

Вам будет интересно: "Рено-Лагуна" универсал: технические характеристики, фото и отзывы

Исправный и хороший вакуумный усилитель тормозов "Газели" делает процесс торможения более надежным. Неполадки в вакууме не повлияют на работу системы тормозов полностью, но западание педали тормоза может негативно сказаться на качестве езды и привести к аварии в момент, когда срочно нужно остановиться.

Как проверить

Проверка и замена вакуумного усилителя тормозов "Газели" обязательна при первой необходимости. Для этого не нужно каждый день поднимать машину и проверять ее. Как только водитель замечает, что при нажатии на педаль тормоза становится тяжело, следует проверить усилитель на неисправности.

Иногда вполне достаточно затянуть потуже хомуты, чтобы избежать разгерметизации, или заменить резиновые элементы, такие как мембрана или прокладка. Предварительная проверка выявит, в чем именно проблема. Осмотр детали нужно проводить тщательно: потеки масла и даже мелкие трещины могут быть причиной неисправности. Возможен износ хомутов или их сдвиг. Если ваши попытки выполнить ремонт вакуумного усилителя тормозов "Газели" не принесли успеха, придется менять механизм.

Как устроен механизм

Корпус имеет две части: вакуумная, со стороны главного цилиндра, и атмосферная — от педали тормоза. В вакуумной камере установлен обратный клапан, который соединяет полость с впуском. На дизельных двигателях есть электрический насос, который бесперебойно усиливает тормоза. Механизм усилителя функционирует, только когда мотор заведен. Также в нем имеется толкатель, который методом сдвига клапана соединяет диафрагму с цилиндром, а поршень нагнетает тормозную жидкость.

Когда вы отпускаете педаль, возвратная пружина возвращает диафрагму на место и процесс торможения прекращается. Большинство современных автомобилей оснащены системой ESR, которая предотвращает опрокидывание машины при очень резком торможении.

Замена детали

Для начала нужно будет снять обивку моторного отсека. Все трубки, соединяющиеся с главным тормозным цилиндром, остаются на своем месте, главное, чтобы в систему не попал воздух.

Снимаем усилитель тормозов с машины в таком порядке:

При необходимости очищаем деталь от грязи.
Откручиваем гайку, чтобы снять вакуумный усилитель с цилиндра.
Снимаем шланг разряжения. Если нужно, можно снять его со штуцером.
Закрепить главный цилиндр так, чтобы из него не вытекла тормозная жидкость.
Скручиваем отверткой шайбы, на которых держится усилитель, со стороны кабины.
Откручиваем и вытаскиваем болт из проушины ключом № 17.
Из отверстия толкателя вытаскиваем две пластиковые прокладки.
Из кабины отворачиваем четыре гайки, которые соединяют усилитель с педалью тормоза, и отсоединяем механизм от перегородки, отключая провод стоп-сигнала.
Откручиваем еще несколько гаек из кронштейна.

Агрегат снят. Теперь можно осмотреть механизм и выявить неисправность вакуумного усилителя тормозов "Газели". Установить новый усилитель тормозов нужно в обратном порядке.

Регулировка усилителя

Прежде чем установить новый тормозной усилитель в машину, его нужно отрегулировать. Это позволяет педали легко ходить при нажатии. Настраиваем длину штока, стального длинного болта, выходящего над поверхностью детали. Регулировка длины штока определяет давление на тормозные цилиндры во время нажатия на педаль.

В среднем этот болт должен возвышаться над усилителем на 7 миллиметров. Если расстояние больше, то педаль будет иметь большой ход, а если меньше, то машина будет самопроизвольно притормаживать при езде. Правильная регулировка вакуумного усилителя тормозов "Газели" также влияет на то, как быстро педаль будет возвращаться в исходное положение. Недотянутый регулировочный винт собьет эффект механизма.

Безопасность важнее

Водитель обязан быть на все сто процентов уверенным в своей машине и в безопасности тормозной системы. Теперь, зная все нюансы того, как устроен и работает вакуумный усилитель тормозов "Газели", можно смело браться за его ремонт самостоятельно. Это будет по силам любому автолюбителю.

Принцип работы усилителя

Как проверить

Как устроен механизм

Корпус имеет две части: вакуумная, со стороны главного цилиндра, и атмосферная - от педали тормоза. В вакуумной камере установлен обратный клапан, который соединяет полость с впуском. На дизельных двигателях есть электрический насос, который бесперебойно усиливает тормоза. Механизм усилителя функционирует, только когда мотор заведен. Также в нем имеется толкатель, который методом сдвига клапана соединяет диафрагму с цилиндром, а поршень нагнетает тормозную жидкость.

Замена детали

Снимаем усилитель тормозов с машины в таком порядке:

При необходимости очищаем деталь от грязи.
Откручиваем гайку, чтобы снять вакуумный усилитель с цилиндра.
Снимаем шланг разряжения. Если нужно, можно снять его со штуцером.
Закрепить главный цилиндр так, чтобы из него не вытекла тормозная жидкость.
Скручиваем отверткой шайбы, на которых держится усилитель, со стороны кабины.
Откручиваем и вытаскиваем болт из проушины ключом № 17.
Из отверстия толкателя вытаскиваем две пластиковые прокладки.
Из кабины отворачиваем четыре гайки, которые соединяют усилитель с педалью тормоза, и отсоединяем механизм от перегородки, отключая провод стоп-сигнала.
Откручиваем еще несколько гаек из кронштейна.

Регулировка усилителя

Безопасность важнее

Закрепленные

Понравившиеся

меню газель

История ГАЗ “ГАЗель”, без преувеличения, коснулась жизни каждого человека – будь то доставка питьевой воды, либо крупной бытовой .
Подробнее.

Боковой обвес Газ Газель Задача: изготовить своими руками и установить боковой обвес для Газ Газель. Вариантов разных было много, но остановил.
Подробнее.

Неисправности вакуумного усилителя приводят к тому, что водитель не в состоянии прикладывать необходимое усилие для нормальной работы тормозной системы автомобиля. Так, выделяют всего три неисправности вакуумного усилителя тормозов (сокращенно — ВУТ). Это разгерметизация трубопровода (мест его присоединения), поломка обратного клапана ВУТ, разгерметизация его рабочих камер.

Третья причина достаточно редкая, а вот первые являются основными. Проверка усилителя обычно не составляет труда, и под силу даже начинающему автолюбителю. Что касается ремонта, то восстановление герметичности имеет смысл только на стыках (хомутах), в остальных же случаях, как правило, меняют целиком ВУТ, либо его соединительные трубки.

Что такое и для чего нужен ВУТ

Конструкционно ВУТ состоит из двух камер — атмосферной ( со стороны водителя) и вакуумной (со стороны двигателя). Вакуумная камера с помощью соответствующего трубопровода соединена с впускным коллектором. При нажатии на педаль тормоза вакуумная камера соединяется с атмосферной с помощью толкателя, на котором имеется так называемый клапан слежения. Далее диафрагма соединяется со штоком и происходит нагнетание тормозной жидкости к тормозным цилиндрам. Если на тормозную педаль не оказывается усилие, то под воздействием обратной пружины диафрагма возвращается на место, давление на тормозную жидкость ослабевает, из-за чего тормозные колодки расходятся и торможение прекращается.

Признаки неисправности ВУТ

Частичный выход вакуумного усилителя тормозов обязательно проявит себя, причем с худшей стороны и достаточно явно. Так, к симптомам неисправности усилителя относится:

Соответственно, возникновение одного или несколько признаков прямо указывает автовладельцу на то, что необходимо проверить вакуумный усилитель тормозов и его составляющие.

Ошибка p1479

У современных автомобилей, оборудованных электронным блоком управления (ЭБУ) зачастую в памяти устройства формируется ошибка с кодом p1479 — “Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность”. Сталкиваются с ней владельцы самых разных автомобилей — Audi, Volkswagen (Touareg, Passat), Ford и других. Причина возникновения ошибки в блоке управления могут быть самыми разными. Например, при подсасывании воздуха в шланге между впускным коллектором и непосредственно вакуумным усилителем тормозов.

Еще один распространенный вариант — результат замера величины вакуума датчиком разрежения. В частности, она возникает, если внутри вакуумного усилителя и/или его трубок появляется влага. Решение заключается в чистке и осушке трубок, в редких случаях — замена самого датчика.

Также имеет смысл проверить целостность предохранителя, идущего от управления до датчика. У каждой машины будет своя электросхема, поэтому в рамках данного материала конкретную информацию привести невозможно.

Еще вариант — работоспособность электровакуумного насоса. В частности его электродвигателя, крыльчатки, подшипников, крепления, колодки подключения, а также реле и предохранителя.

Причины неисправности вакуумного усилителя

Вакуумный усилитель тормозов и его сопутствующие элементы — достаточно простые устройства, поэтому специалисты выделяют следующие основные и возможные неисправности ВУТ:

Разгерметизация вакуумного трубопровода. По нему происходит разрежение, необходимое для нормальной работы тормозной системы. Соответственно, если в него будет подсос воздуха извне, то ВУТ работать не будет. Разгерметизация (подсос воздуха) от старости резины может произойти в самых разных местах — в резиновых шлангах, местах соединений, хомутах.
Неисправность обратного клапана. Его задача состоит в удалении воздуха из тормозной системы и недопущения попадания его как в саму систему, так и в главный тормозной цилиндр. Неисправным может быть как сам клапан, например, по причине естественного износа, так и по причине значительного износа резиновых его уплотнений.
Разгерметизация рабочих камер вакуумного усилителя. Это достаточно редкая причина, которая происходит, чаще всего, из-за механического повреждения ВУТ. Например, при ремонте или ДТП.
Разрыв диафрагмы. Это критическая поломка, поскольку она возникает внутри самого усилителя, а он обычно является неремонтопригодным, соответственно, подлежит замене. При этом усилитель будет травить воздух, и издавать шипение.
Образование в ВУТ дополнительного зазора. Дело в том, что в результате эксплуатации машины и в частности механизма крепления вакуумного усилителя его мембрана немного сдвигается вперед, из-за чего на самом деле водителю легче давить на педаль тормоза. Однако в результате этого возникает лишний зазор в креплении, из-за которого порой может возникать стук при резком торможении. Чтобы решить эту проблему достаточно отрегулировать шток, переместив его немного вперед. Подобный ремонт возможен как в условиях гаража, так и в автосервисе.

В случае, если автомобиль комплектуется дополнительным вакуумным насосом, то обычно выделяют и четвертую неисправность — частичный или полный выход этого узла из строя. При этом сама тормозная система будет работать, однако не в оптимальном режиме. В частности, при резких торможениях значительно вырастет усилие, которое нужно будет физически оказать водителю на педаль.

Как проверить вакуумный усилитель тормозов

Возникает логический вопрос, как определить неисправность вакуумного усилителя тормозов. На самом деле сделать это достаточно просто, причем без использования дополнительного оборудования, проверку можно выполнить в условиях гаража и даже на улице.

Простейшая проверка выполняется по следующему алгоритму:

Другую проверку имеет смысл выполнить в случае, если тормозная система работает, вроде бы, исправно, но при нажатии на педаль тормоза наблюдается изменение в режиме работы ДВС. Так, проверка выполняется по следующему алгоритму:

Отсоединить трубопровод от впускного коллектора.

Обратите внимание, что выполнение описанной проверки необходимо проводить при стоящем автомобиле, поскольку в таком режиме у него не будет работать вакуумный усилитель тормозов со всеми вытекающими последствиями.

Если проверка выявила наличие разгерметизации, то следующим шагом будет локализация места повреждения. Сделать это не всегда просто, поскольку трещина или место утечки может быть очень маленьким и порой находиться в самых неожиданных местах. Однако в качестве проверки и профилактики необходимо проверить следующие элементы системы вакуумного усилителя:

затяжка и общее состояние хомутов трубопровода ВУТ;
трубка герметичности ВУТ в местах зажимов и по всей длине (по возможности), зачастую причиной разгерметизации является появление трещины именно в упомянутой трубке;
состояние уплотнителя обратного клапана вакуумного усилителя, это также распространенная причина, особенно на старых автомобилях (например, ВАЗ-классика).

Если проверка не дала результатов, то имеет смысл попросту заменить все трубки вакуумного усилителя с хомутами.

Проверка обратного клапана

Проверить обратный клапан ВУТ можно с помощью одного из двух методов. Первый из них подразумевает демонтаж указанного элемента, а второй — на запущеном двигателе зажав педаль тормоза.

Как проверить снятый вакуумный усилитель тормозов

После того, как клапан снят, необходимо просто ртом или при помощи воздушного компрессора подуть в штуцер, который был подсоединен к усилителю. Если клапан исправен, то воздух должен проходить беспрепятственно. Следующий шаг в данном случае — втянуть воздух из того штуцера. Лучше всего ртом. Соответственно, обратно воздух клапан пропускать не должен. В противном случае обратный клапан частично или полностью вышел из строя и подлежит замене. Вместо рта можно воспользоваться плотной резиновой грушей, например, от ареометра.

Однако демонтировать обратный клапан — не лучшее решение, поскольку в процессе его снятия можно повредить герметичность системы вакуумного усилителя тормозов. Лучше проверять обратный клапан вакуумного усилителя тормозов на авто самым простым способом. В соответствии со вторым методом проверки рекомендуется действовать следующим образом:

запустить двигатель и дать поработать около одной-двух минут;
до упора нажать на педаль тормоза и заглушить двигатель;
если обратный клапан исправен, то он закроется, поскольку со стороны коллектора нет разрежения, а в камере сохранится вакуум, соответственно, педаль не будет давить вверх (не надо будет оказывать дополнительного усилия для ее удержания);
в противном случае (если педаль резко потянется вверх) имеет место повреждение обратного клапана ВУТ.

Как и в случае с трубопроводом, проще и быстрее заменить обратный клапан на новый, поскольку обычно этот агрегат является неразборным и неремонтопригодным, а цена его относительно невелика.

Как устранить неисправность

Выполнять ремонт системы вакуумного усилителя тормозов имеет смысл лишь в случае частичного выхода из строя трубопровода усилителя, его обратного клапана либо же уплотнителя клапана. Если замена перечисленных элементов не дала результатов, то необходимо менять весь ВУТ целиком, поскольку его конструкция является неразборной и ремонту не подлежит.

Замена трубопровода с крепежными хомутами имеет смысл по нескольким причинам:

невысокая цена материалов;
сложность локализации места разгерметизации;
сложность с заделкой возникших в магистрали трещин или других повреждений.

Сама по себе замена трубопровода несложная, и с ней легко справится даже начинающий автолюбитель. Главное купить в автомагазине новый комплект трубок, хомутов и соответствующих прокладок. Далее, с помощью слесарных инструментов просто поменять одни трубки на другие.

Ремонт вспомогательных насосов

Что касается электрических вакуумных насосов, то обычно эти узлы являются неремонтопригодными, соответственно, их попросту заменяют на новые.

Читайте также:

Вакуум на газель с чего подходит

Принцип работы усилителя

Как проверить

Как устроен механизм

Замена детали

Регулировка усилителя

Безопасность важнее

Принцип работы усилителя

Как проверить

Как устроен механизм

Замена детали

Регулировка усилителя

Безопасность важнее

Комментарии

Закрепленные

Понравившиеся

меню газель

Что такое и для чего нужен ВУТ

Признаки неисправности ВУТ

Ошибка p1479

Причины неисправности вакуумного усилителя

Как проверить вакуумный усилитель тормозов

Проверка обратного клапана

Как проверить снятый вакуумный усилитель тормозов

Как устранить неисправность

Ремонт вспомогательных насосов